-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Lucia_S

 -Подписка по e-mail

 




Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.

Среда, 20 Апреля 2016 г. 16:26 + в цитатник

   Из деревьев и кустарников в конце лета почти ничего не цветет, разве что гортензия. Нежные соцветия этого прекрасного растения украшают сады до глубокой осени.

http://www.nkj.ru/upload/iblock/5b8/5b84b46209fb6d7a06ef41f0071036a8.jpg/5930119_gortenziya_P8120014 (700x525, 357Kb)

   Немного истории.

   Популярное у садоводов всего мира растение получило свое название стараниями участников первой французской кругосветной экспедиции, которой руководил Луи-Антуан де Бугенвилль: французского врача и натуралиста Филибера Коммерсона и будущего русского адмирала Нассау-Зигена.

   Принц Священной Римской империи Карл-Генрих Нассау-Зиген (1745-1808) в 20 лет добровольно отправился сопровождать Бугенвилля в его кругосветном путешествии. Позднее познакомился со светлейшим князем Таврическим, генерал-фельдмаршалом Г. А. Потемкиным и был приглашен на русскую службу. Командуя гребной флотилией в Черном море в чине контр-адмирала, неоднократно разбивал турецкий флот. Принимал самое деятельное участие в войне против шведов в 1789 и 1790 годах. Находясь во главе флота, одержал несколько побед над шведами, но в конце июня 1790 года потерпел поражение при Свенскзунде и после ряда военных неудач, в 1794 году, подал в отставку. Поселился вблизи украинского города Немирова, где и умер.

   Задолго до этого печального события, 7 ноября 1768 года, экспедиция Бугенвилля, прибыла на остров Маврикий в Индийском океане. Экипаж сошел для длительного отдыха на берег. Коммерсон, поселившись в роскошном поместье управляющего островом Пуавра, довольно много времени проводил в обществе военного инженера Жан-Анри Бернардера де Сен-Пьера, который увлекался не только ботаникой, но и мадам Пуавр. Эта красивая молодая женщина всегда носила воздушные наряды и любила цветы, и в том и в другом случае отдавая предпочтение белому, розовому и голубому цвету. Однажды инженер повел парижского ученого в ту часть парка, где рос неизвестный кустарник, покрытый цветами, из которых он делал букеты для любимой женщины. Растение, недавно привезенное из Китая, во время цветения покрывалось розовыми или голубыми соцветиями-шарами. Коммерсон сразу понял, что перед ним неизвестный в Европе кустарник, и решил, что ему надо бы дать имя возлюбленной инженера. Но в тот день в их прогулке принимал участие Нассау-Зиген. Молодой принц увлеченно рассказывал о своей сестре красавице Гортензии и показывал ее миниатюрный портрет. Коммерсон быстро сообразил, что у него есть возможность отличиться, и тут же предложил назвать этот китайский цветок именем далекой принцессы. Так, по иронии судьбы, цветок вместо того, чтобы называться "пуаврией", стал "гортензией".

   Это уже позднее европейские ботаники-систематики переименовали растение, дав ему имя Hydrangea macrophylla (Гидрангия крупнолистная) и произведя родовое название от греческих слов hydor - вода и angeion - сосуд, подчеркнув этим, что растение относится к влаголюбивым. Но садоводы всего мира по-прежнему называют его именем принцессы Гортензии, иногда добавляя эпитет "французская" в память того, что западный мир узнал об этом растении благодаря первой французской кругосветной экспедиции.

   Самые надёжные гортензии.

   Большинство видов гортензии настолько теплолюбивы, что могут расти только на юге. Для садов средней полосы России подходит всего несколько видов этого растения, именно их можно рекомендовать для выращивания в открытом грунте.

   Хорошей зимостойкостью славится гортензия древовидная (Hydrangea arborescens), происходящая из восточных районов Северной Америки. Подмерзнуть она может лишь в суровые зимы, но растение быстро восстанавливается, особенно если помочь ему своевременной обрезкой и подкормкой. Растет гортензия древовидная быстро и достигает 1,5-2 м. Куст прямостоячий, с округлой кроной, крупными листьями (15 см длиной) и стерильными белыми или бело-кремовыми цветками, собранными в полушаровидные соцветия-щитки диаметром до 25 см. Цветет гортензия древовидная со второй половины июля до начала осени. Количество и размеры соцветий зависят от умелой обрезки. Осенью окраска листьев не изменяется.

   Гортензия древовидная лучше других гортензий переносит наличие извести в почве, но, как и остальные виды, требовательна к плодородию и влажности почвы.

   Особенно красивы сорта гортензии древовидной Грандифлора (Grandiflora) с крупными чисто-белыми полушаровидными соцветиями и Стерилис (Sterilis), раскидистые побеги которого с массивными шапками соцветий, состоящих исключительно из бесплодных цветов, наклоняются до самой земли.

   В средней полосе России хорошо растет и отличается особой зимостойкостью гортензия метельчатая (H. paniculata). Родина ее - Япония и Китай, там она достигает гигантских размеров - десятиметровой высоты. Встречается это растение в диком виде и в России - на Сахалине и Южных Курильских островах, вблизи рек, на опушках и хорошо освещенных склонах. При выращивании в умеренном климате гортензия метельчатая образует густую округлую крону высотой до 2 м. Листья - продолговатые (длиной до 12 см), бархатистые на ощупь, серовато-зеленого цвета. В июле-августе на молодых побегах текущего года появляются крупные пирамидальные кисти-метелки длиной до 20 см и диаметром 15 см, усыпанные бесплодными бело-кремовыми цветками вперемежку с зеленоватыми плодушными. Душистые соцветия привлекают массу пчел. Со временем краевые бело-кремовые цветки розовеют или становятся зеленовато-красными; в конце сентября созревают плоды-коробочки.

    Из всех гортензий этот вид самый устойчивый к загазованности воздуха и заболоченности почвы, но требователен к влаге и предпочитает полутень.

   Наиболее декоративен сорт гортензии метельчатой Флорибунда (Floribunda) с пирамидальными белыми соцветиями из крупных стерильных цветков на длинных цветоножках.

   Не менее привлекательна гортензия почвопокровная (H. heteromalla), происходящая из горных лесов Северного Китая. Особенно устойчив зимостойкий сорт Бретшнейдера (Bretschneideri), который в России считают видом и называют гортензией Бретшнейдера. Высота кустарника - более 2-3 м. Побеги раскидистые и достаточно декоративны даже в зимнее время благодаря своей красновато-коричневой окраске и отслаивающейся тонкими полосками коре. Листья темно-зеленые, длиной до 12 см, овальные, заостренные на верхушке, зубчатые; распускаются поздно - в середине мая. В конце июня на концах побегов появляются белые зонтиковидные соцветия, состоящие из мелких плодоносящих белых цветков, по краям которых расположены крупные стерильные цветки. Через две-три недели эти цветки розовеют, а позже становятся малиновыми. В очень суровые зимы концы побегов могут слегка подмерзнуть, что не сказывается на развитии всего куста.

   Гортензия почвопокровная относительно неприхотлива и, в отличие от других видов, обладает высокой засухоустойчивостью.

   Родом из Китая и другой необычный кустарник - гортензия Саржента (H. sargentiana). В отличие от предыдущих видов, это растение менее зимостойко, его надземная часть ежегодно обмерзает, но за сезон вырастают новые побеги высотой до одного метра. Молодые побеги гортензии Саржента - темно-красные; подрастая, они становятся гранеными, жестко опушенными. Распускающиеся листья - розового цвета, взрослые - темно-зеленые, овальной формы, с заостренной вершиной. В июле из толстых щетинистых бутонов появляются крупные соцветия-щитки диаметром до 15 см. В центре соцветия располагаются мелкие фиолетовые цветки, по краю - крупные белые. В октябре, в теплую осень, созревают семена в плодах-коробочках.

   Сажают гортензию Саржента на открытых местах с увлажненной почвой. На зиму укрывают лапником.

   Оригинальна гортензия черешковая (H. petiolaris). При помощи воздушных корешков-присосок растение способно цепляться за опоры и из низкого стелющегося кустарника превращается в лиану. В этом ему помогают и черешки листьев, на которые лиана также опирается, поднимаясь до высоты 2,5-3 м.

В средней полосе гортензия черешковая не очень зимостойка; у молодых кустов могут подмерзнуть кончики побегов, поэтому им необходимо укрытие на зиму. На открытых местах растение зацветает в июле крупными белыми цветками, собранными в горизонтальные щитки.

   Гортензия черешковая любит солнце и тепло в сочетании с дренированными плодородными почвами и совсем не выносит переувлажнения.

   И, наконец, самая известная гортензия - гортензия крупнолистная (H. macrophylla), ее часто называют гортензией садовой. У себя на родине - в Китае и Японии - этот красивый кустарник с зубчатыми ярко-зелеными блестящими листьями на прямостоячих побегах может достигать 4 м; при культивировании в менее благоприятных условиях его высота значительно ниже.

   На территории России гортензию крупнолистную можно выращивать как комнатное растение или использовать в качестве контейнерной культуры, которая содержится на открытом воздухе только в летнее время года.

   Известно более 100 разнообразных сортов гортензии крупнолистной с крупными шапками соцветий различной формы и окраски, достигающих 25 см в диаметре.

   Как ухаживать за гортензиями.

   Все гортензии светолюбивы и предпочитают открытые освещенные места, но не любят яркое солнце. Могут находиться они и в условиях легкой полутени, однако чем меньше света, тем позже наступает цветение и тем меньше соцветий, скромнее их размер. Поскольку побеги у гортензии хрупкие, а соцветия очень тяжелые, сажают растения в защищенное от ветра место. Почва предпочтительнее слабо- или среднекислая (рН 5,5); один из составов: листовая, дерновая земля, торф и песок в соотношении 1:1:1:1. На щелочной почве гортензия страдает хлорозом (листья начинают желтеть), что легко исправить, поливая куст один раз в 10 дней раствором солей, содержащих железо.

   Самое подходящее время для посадки гортензии - ранняя весна. За две-три недели до посадки готовят яму шириной 50-70 см, глубиной 40-50 см с рыхлым плодородным грунтом в смеси с торфом средней кислотности. В дальнейшем каждую весну вносят понемногу перегной и торф. Корневая шейка после посадки должна находиться на уровне почвы. Только что посаженный кустик обильно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом.

   Полезно один раз в месяц поливать гортензию слабым раствором марганцовокислого калия, что укрепляет ткани растений. Любит она и полив навозной жижей. Из удобрений можно использовать весной и в первой половине лета только физиологически кислые удобрения (сульфат аммония, сульфат калия), а в конце лета и осенью - фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат). Под взрослый куст выливают два-три ведра питательного раствора.

   Гортензия плохо переносит засуху, но вреден и избыток влаги. Иными словами, для хорошего развития этому растению необходима постоянная влажность почвы.

   До 3-4 лет кусты гортензии не формируют, затем весной их ежегодно обрезают. У гортензии метельчатой и древовидной цветочные почки образуются на побегах текущего года, причем самые крупные находятся в средней и нижней части куста. Весной побеги укорачивают на две трети, оставляя три-пять пар почек. Одновременно удаляют "на кольцо" ветви старые, слабые и растущие внутрь кроны.

   Гортензию метельчатую можно сформировать и в виде деревца на невысоком штамбе. Для этого у двухлетнего саженца оставляют один самый мощный побег, все остальные полностью вырезают. На следующий год этот побег укорачивают до самой сильной почки. Из выросших на нем за год побегов оставляют только два-три. Развившиеся на них побеги на следующий год обрезают на два-три глазка. Так формируют деревце в течение 8-10 лет.

   У гортензии черешковой и почвопокровной весной слегка укорачивают длинные побеги, в результате они лучше ветвятся и обильно цветут. Из ежегодного прироста отбирают несколько наиболее сильных побегов для последующего замещения старых, слабые побеги удаляют "на кольцо".

   У гортензии крупнолистной цветочные почки закладываются на концах прошлогодних побегов. Весной обрезают лишь прошлогодние соцветия, а также мелкие и засохшие побеги.

   Для защиты корней гортензии от перегрева и сохранения влаги приствольные круги мульчируют древесной щепой, корой или торфом. Мульчу рассыпают ровным слоем толщиной 7-10 см либо по проекции кроны, либо выходя за ее пределы на 15-20 см. По мере разложения этот субстрат станет частью почвы и в некоторой степени подкислит ее. Лучшее время внесения мульчи - поздняя весна, когда почва еще достаточно увлажнена, но уже хорошо прогрета. Осенью мульчирование проводят после наступления периода устойчивых отрицательных температур.

   Размножают гортензию чаще всего зелеными черенками, которые берут, когда побеги становятся гибкими, но еще не одревеснели. "Недозрелые" побеги ломаются, если их согнуть, "зрелые" гнутся свободно. Нарезают черенки из верхушечной части побегов текущего года. Каждый черенок должен иметь одно-два междоузлия. Нижние листья удаляют, верхние обрезают наполовину.

   Лучшее время для успешного укоренения черенков - период цветения (середина июля). Можно черенковать гортензию и до цветения, в июне, но в этом случае, нарезая черенки, сохраняют небольшую часть прошлогоднего побега, так называемую пятку. Затем черенки опудривают корневином или гетероауксином (корнеобразователями) и сажают в легкий влагоемкий субстрат из верхового торфа и хорошо промытого крупнозернистого песка в соотношении 2:1. Для повышения влагоемкости в субстрат можно добавить нарезанный мох-сфагнум. Сверху насыпают песок слоем 2 см. При посадке черенки углубляют в субстрат на 2-3 см, располагая их на расстоянии 3-5 см друг от друга с небольшим наклоном, и укрывают пленкой или стеклянной банкой. При температуре 16-20оС и незначительном затенении через три-четыре недели черенки укореняются.

   Можно размножать гортензию делением кустов или горизонтальными отводками. Весной или осенью куст выкапывают, делят на две-три части таким образом, чтобы на каждой делёнке оставалось не менее двух-трех почек возобновления. Для размножения горизонтальными отводками весной, до распускания почек, прошлогодние побеги пригибают к земле и закрепляют мягкой проволокой в заранее подготовлен ной ямке так, чтобы под землей оказалась часть побега с почками. Ямку засыпают землей, оставив снаружи верхушечную часть побегов (около 20 см). Когда молодые побеги достигнут в длину 15-20 см, их окучивают, засыпая на одну треть землей. Осенью или весной следующего года укоренившиеся побеги отделяют от материнского куста, высаживают на постоянное место и первое время притеняют.

   Подробности для любознательных

   Цветки гортензии.

   У гортензий цветки двух типов. У одних - крупные лепестки и неразвитые, почти незаметные тычинки и пестики. Точнее, это даже не цветки, а ярко окрашенные разросшиеся лепестковидные чашелистики. Такие цветки не способны завязывать семена, их назначение - украшать растения, привлекать насекомых-опылителей. Они либо располагаются по краю, образуя яркую кайму (см. фото), либо разбросаны по всему соцветию.

   Цветки другого типа находятся у многих видов гортензии в середине соцветия. Называют их плодушными; они гораздо меньше по размеру, отличаются окраской от стерильных цветков и их много. Эти настоящие цветки завязывают семена и теряют свои практически невидимые лепестки. Окрашенные чашелистики остаются на ветвях всю зиму.

   Гортензия в комнате.

   Гортензия крупнолистная хорошо растет в комнатных условиях. В конце сентября горшок с растением переставляют в темное и прохладное место или на подоконник, под которым нет батареи. Растение изредка поливают - по мере подсыхания земли, но не допуская ее пересыхания (обычно 2-3 раза в месяц). Оптимальная температура зимовки - не выше 6-8оС, хотя эта гортензия может зимовать и при более высоких температурах.

   В январе-феврале при появлении листьев полив увеличивают, а с развитием бутонов растение подкармливают комплексным удобрением. К маю на гортензии появляются первые соцветия. Ежегодно после цветения гортензия крупнолистная требует пересадки.

   Гортензия в вазе.

   Для того чтобы срезанные соцветия гортензий дольше оставались свежими, концы побегов расщепляют и обжигают, а листья удаляют.

   Для сухих букетов побеги гортензий метельчатой или древовидной срезают в конце цветения, в сентябре, обрывают листья и сушат, подвесив в темном проветриваемом помещении головками вниз, - так удается сохранить естественную окраску соцветий.

   При составлении композиции к белым цветам гортензий хорошо добавить высушенные веточки прозрачно-перламутровой лунарии.

   Гортензию (особенно крупнолистную) можно не только высушивать, но и "консервировать" с помощью глицерина. Раствор для консервирования готовят из 6 частей глицерина и 4 частей очень горячей воды. Подрезают под водой только что срезанные ветки с листьями и соцветиями, расщепляют кончики стеблей и ставят в раствор, погрузив на 4-5 см. Время от времени раствор доливают. Консервация заканчивается через две-четыре недели. В результате такой процедуры листья и стебли приобретают эластичность и немного изменяют свою окраску.

 

Автор статьи Кандидат биологических наук А. КУКЛИНА, кандидат фармацевтических наук И. СОКОЛЬСКИЙ.

Подробнее см.: http://www.nkj.ru/archive/articles/8119/ (Наука и жизнь, Роскошная гортензия)

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 8 - Неукрывные розы. Виды, сорта, расцветки...
Часть 9 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 10 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 11 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 12 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 3 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 4 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
...
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Рубрики:  сад/цветы

Метки:  


Процитировано 1 раз

Открытка-трансформер от Марины Волковой.

Пятница, 25 Марта 2016 г. 09:17 + в цитатник
   Искала в интернете открытки ручной работы, чтобы кроме красивых украшений ещё и формой отличались, какими-нибудь неожиданными сюрпризами. И нашла работы Марины. Они очень разнообразны.
   Отдельная история вырезки мастера, и это не всегда только открытки. Там большу-у-у-у-щие композиции из бумаги невероятной красоты.
   Размещу только одно фото автора и ссылку на страничку http://stranamasterov.ru/node/758686
 
Я всё-таки  успела сделать пасхальное яичко!!! Идея возникла давно, но на её реализацию ушло много времени. И эскизы пришлось дорабатывать во время вырезания, их корректировать и подгонять. Но это всё позади и можно любоваться сделанным! Как всегда в моей любимой технике. Всё складывается и раскладывается, но теперь ещё и открывается и закрывается. фото 1
   При желании можно это всё найти в Стране Мастеров. А теперь к открытке, которая мне сейчас больше нужна . Возможно Вам тоже пригодится... Смотрим.

   "Это мастер-класс по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 1

   Итак, приступаем к работе. Так как наиболее используемый формат это А4, то и схему я сделала для этого формата.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 2

   Я взяла бежевый лист для акварели и нанесла разметку.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 3

   Берём в руки ножницы и разрезаем как на рисунке ниже. Получили основу открытки и 4 вкладыша.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 4

   Берём основу открытки, линейку(лучше железную) и старую уже совсем не пишущую ручку и "прочерчиваем" ею все вертикальные линии основы. Таким образом мы намечаем все сгибы.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 5

   Теперь берём ножичек и по линейке прорезаем все горизонтальные линии.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 6

   Выгибаем открыточку по сгибам как на рисунке:

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 7

   Теперь берём полосочки и именно так как на рисунке переплетаем через одну.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 8

   Первая полосочка на месте. Берём вторую и в шахматном порядке проделываем тоже самое как на рисунке.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 9

   Вторая полосочка на месте. Вставляем третью.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 10

   Ну и последняя полосочка заняла своё законное место.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 11

   Наша заготовка открыточки готова. Вот что можно с нею сделать. Почти книжечка получилась. Это основная форма для её трансформации. Но пока она белая что-либо понять очень сложно.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 12

   Можно книжечку закрыть и в такой форме использовать как основу открытки.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 13

   Теперь откроем книжечку - а там уже и не книжечка вовсе.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 14

   Можно покрутить её так:

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 15

   И сяк:

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 16

   Но как я уже сказала пока она белая сложно что-либо понять. Поэтому переходим к её оформлению. Вот всё, что мне нужно:

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 17

   Раз фокус, то как же без карт. Нашла я в интернете красивые карты. Так как поле 4 на 4, то взяла Тузы, Короли, Дамы и Валеты. Уменьшила их до нужного размера, распечатала на цветном принтере, вырезала и наклеила на лицевую часть развёрнутой основы. Вот так симпатичненько у меня получилось!

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 18

   А теперь сам фокус: складываем два левых рисунка вверх и раскрываем в разные стороны - и о чудо картинки исчезают!

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 19

   То же повторяем с правой стороной.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 20

   Ву-а-ля! И карты исчезли! Перед нами опять белые квадратики!!!

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 21

   Расправляем поле и удивляемся - куда же всё пропало? Но зачем нам белые квадратики!? Заклеим-ка и их тоже!

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 22

   Вот тут мне пришлось повозиться. Искала нужные картинки в интернете и вставляла их в рамочки. По замыслу эти картинки должны были быть картами предсказаниями. Но ведь таких же нет! Но разве меня это остановит! Сделала их сама: Любви! Счастья! Удачи! Ну и всё остальное в придачу!!! Вот так у меня получилось:

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 23

   Вы думаете, что я все поля заклеила? А вот и нет! Если разложить открыточку в первоначальную форму и перевернуть, то обнаружится ещё одно белое поле 4 на 4. Его я решила оформить вот так. Взяла картинку размером 132мм на 132 мм и разрезала её на 16 равных квадратиков. А затем просто наклеила их на каждый белый квадратик в соответствии с рисунком. Тут главное не перепутать! И внимательно смотреть где низ, а где верх открытки!

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 24

   Приблизила - полюбоваться на розочки. Таким образом можно оформить и все три белых поля. Тогда будет исчезать одна открытка и появляться другая!

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 25

   Пришла пора оформить лицевую часть нашей открыточки. Нашла очень красивые рубашки карт в интернете и распечатала 2 штуки. Карта Дамы о ней отдельный рассказ. В принципе, увидев её на открыточке, я была так восхищена этой задумкой, что в голове начали шевелиться мысли и родилась идея вот этой открыточки.
    Карту с рубашкой наклеиваю на открыточку по верхнему краю всей поверхностью. А вот карту Дамы смазываю клеем только правую и нижнюю часть и приклеиваю выравнивая по-низу. Если убрать ножичек, то открытка...

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 26

... откроется! А это непорядок! Зато видно, что у нас внутри карты!!! Так вот чтобы открыточка не открывалась, мы берём третью карту с рубашкой, мажем клеем её левую половину и приклеиваем посередине на левую лицевую часть.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 27

   Таким образом у нас получился замочек - который легко открывается и закрывается. Всё, открыточка готова!!!

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 28

   Вот Дама-цыганочка поближе. Говорит нам: "Если хочешь, могу погадать И по картам судьбу предсказать"

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 29

   А это небольшая фото сессия моей открыточки. Лицевая сторона.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 30

    Обратная сторона.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 31

   Открываем.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 32

   Цыганочка раскинула карты. Говорит нам:
"Ну, а впрочем,
Гадай не гадай,
Ждёт удача тебя,
Так и знай!"

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 33

   Это обратная сторона если её полностью раскрыть.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 34

   Элемент трансформации.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 35

   Ну и само предсказание: Всё самое хорошее:

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 36

   Вот оно поближе. При желании его можно поставить вот так:

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 37

   Это вид сверху.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 38

   Вы думаете мы все белые квадратики заклеили? А вот и нет Остались 8 последних. Я на них не стала ничего клеить, а можно было бы. Решила, что потом здесь что-нибудь напишу.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 39

 Осталось ещё место для надписи и с правой внутренней стороны открыточки.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 40

Теперь так

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 41

И вот первый наш разворот!

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 42

   В открытке действительно есть четвёртое поле. Оно прячется за вот этой картинкой. Чтобы его увидеть надо согнуть открытку вот так:

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 43

   Сложить и раскрыть.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 44

   Вот оно полностью открыто. На картинке 39 мы видим только его часть. Теперь открыты все поля. По желанию его можно так же заклеить мозайкой рисунка.

Так как я люблю всё интересное и необычное, то и Мастер Класс у меня будет по созданию необычной открытки - трансформера. Этот приём иногда используют в фокусах, а я решила использовать его в открыточке. Как Вы уже наверное поняли, фокусы я тоже обожаю, знаю их много и иногда показываю. Сегодня я раскрою фокус вот этой открыточки. На фотографии лицевая и тыльная её стороны. А фокус-то спрятан внутри. фото 45

 

   P.S. сайт с открыткой на страничке Марины http://stranamasterov.ru/comment/reply/448672?destination=node/448672#comment-form.

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 3 - Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.
Часть 4 - Органайзер для проволоки и других флористических материалов от Людмилы Струтинской.
Часть 5 - Открытка-трансформер от Марины Волковой.
Часть 6 - Неподражаемые работы польской мастерицы дкупажа Аскет
Часть 7 - Мастер-класс. Цинерария из фоамирана.
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

Серия сообщений "скрапбукинг":
Часть 1 - Замечательные открытки.
Часть 2 - Идеи для свадебного альбома от Алёны Шатохиной
...
Часть 11 - Винтажная открытка тройного сложения. Для элегантной дамы.
Часть 12 - Открытка с лилиями.
Часть 13 - Открытка-трансформер от Марины Волковой.
Часть 14 - Художник Валерия Сусик. Картинки для скрапа с животными.
Часть 15 - Весёлая новогодняя открытка-раскладушка от AnnaWonne
...
Часть 29 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты.
Часть 30 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты. Продолжаем рассматривать работы.
Часть 31 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете


Метки:  

Детские потешки. Потешки в картинках.

Вторник, 22 Марта 2016 г. 21:31 + в цитатник

   Потешки, игры с пальчиками, массаж пальчиков, поднятие настроения, общение с мамой и другими взрослыми — всё это сочетание определённых движений и стихов дарит не только приятные чувства, но и приносит огромную пользу в развитии ребёнка (внимание, память, мышление, развитие речи, развитие координации движений, чувство ритма и многое другое.

   Начинать проговаривание потешек можно с рождения при умывании, обрезании ноготков, поглаживании ладошек, ручек, ножек и т.д.

    Сначала движения делает взрослый руками малыша. По мере освоения движений ребёнок может сам сделать определённые движения к словам потешек.

Кроме того, потешки могут включаться в комплекс упражнений или в комплекс массажа.

   Потешка развлекает и развивает малыша. Она учит маленького ребенка понимать человеческую речь и выполнять различные движения, которым руководит слово. Слово в потешке неразрывно связано с жестом. Оно является главным и ведет за собой жест.
    Детям потешки доставляют огромную радость, поэтому родители могут начинать их использовать с самого раннего возраста. Веками потешки помогали родителям в самых разных моментах воспитания ребенка. Если ребенок упрямится и не хочет что-то делать, потешка очень выручает в таких случаях. Потешки помогают малышу настроиться на нужный лад и сделать в игровой форме то, что необходимо.

 

post-70129-1250927547_thumb.jpg

post-70129-1250927556_thumb.jpg

post-70129-1250927566_thumb.jpg

post-70129-1250927575_thumb.jpg

post-70129-1250927584_thumb.jpg

post-70129-1250927595_thumb.jpg

post-70129-1250927606_thumb.jpg

post-70129-1250927616_thumb.jpg

post-70129-1250927626_thumb.jpg

post-70129-1250927635_thumb.jpg

post-70129-1250927644_thumb.jpg

post-70129-1250927652_thumb.jpg

 

Информация расположена на сайте Бэби.ру.: http://www.baby.ru/blogs/post/15232809-4765075/

 

Серия сообщений "дети":
Потешки во время массажа
Часть 1 - Очаровательный малышкин альбом от Натальи Трофимовой.
Часть 2 - Детские потешки. Потешки в картинках.
Часть 3 - Развлечения и поделки для детей и взрослых
Часть 4 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

Рубрики:  дети/потешки. игры

Метки:  


Процитировано 1 раз

Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.

Вторник, 22 Марта 2016 г. 21:06 + в цитатник
   Безумно красивый и очаровательно ароматный цветок конца весны - начала лета. Всегда с нетерпением ожидаю их цветения в своём, пока что небольшом, саду. Но у меня травянистые пионы, а есть мечта - древовидный пион. Но факт плохой зимовки всегда останавливает. И вот нашла информацию о зимостойких пионах, которые выведены в Ботаническом саду МГУ. 
  
 
pion_vrez   Сорта, выведенные известным селекционером, куратором коллекции древовидных пионов в Ботаническом саду МГУ Марианной УСПЕНСКОЙ, выращены в самом холодном районе Москвы, на основной территории Ботанического сада МГУ, а потом проходят закалку в питомнике за Можаем. Слово - автору.
тт
   Основными методами селекционной работы с древовидными пионами были следующие: использование диких видов, несущих ген устойчивости к холоду; посев семян от свободно опыляемых интродуцированных растений для получения неоднородной культурной популяции. Слабые больные сеянцы первого поколения (F1) выбраковывали. Семена, полученные от жизнеспособных сеянцев (F1), подвергали воздействию различных доз облучения и обрабатывали химическими мутагенами. Сеянцы второго поколения (F2) тщательно отбирали по нескольким параметрам: устойчивости к холоду, засухе, грибным заболеваниям, а также по декоративным качествам — красоте и плотности куста, форме и окраске цветка, длине цветоножки и др.
   В дальнейшем проводили отбор родительских пар для гибридизации. Для получения сеянцев с махровыми цветками использовали смесь пыльцы с лучших зарубежных сортов. Селекционную работу с этой культурой осложняют слабая способность к вегетативному размножению и медленный рост в первые годы.
   С 1981 года курировать коллекцию древовидных пионов доверено мне.
  В Ботаническом саду МГУ ведётся научная работа по интродукции и выведению сортов древовидных пионов для районирования в средней полосе России.
   Селекционная работа ведётся в нескольких направлениях: отбор морозоустойчивых, засухоустойчивых форм, получение большого количества интересных сортов с махровыми и полумахровыми цветками самой разнообразной окраски, а также продолжение работы по межвидовой гибридизации. В настоящее время в государственный реестр занесено 39 моих сортов древовидных пионов.
   Сорта древовидных пионов подразделяются на три садовые группы: Китайско-Европейские — с махровыми цветками, Японские — с простыми или полумахровыми цветками, Лютеа и Делавеи Гибриды. Помимо происхождения, древовидные пионы подразделяют по окраске цветка.
 
   Описание сортов
 
vavilov  drunina
‘Николай Вавилов’. Куст высотой 80—100 см. Листья зелёные. Цветок простой, 17—20 см в диаметре, широко открытый, красно-пурпурный, лепестки в основании с пурпурным пятном, тычиночные нити пурпурные, стаминодиальный диск раскрытый, в основании пурпурный, рыльце красно-пурпурное. Цветоножка прямостоячая.
 
‘Юлия Друнина’. Куст раскидистый около 100 см высотой, многостебельный. Листья зелёные. Цветок простой, 17—20 см в диаметре, широко открытый, красно-пурпуровый, лепестки с почти чёрным пятном в основании, стаминодиальный диск бутылочный, белого или кремового цвета, тычиночные нити пурпурные, рыльце белое. Цветоножка прямостоячая.
 
soskovec   koral
 
‘Анастасия Сосновец’. Куст до 150 см высотой, компактный. Листья некрупные, тёмно-зелёные, с антоциановым оттенком. Цветок простой, компактный, 10—11 см в диаметре, лепестки двухрядные, по краю слегка гофрированные, белые, в основании с ярким фуксиновым пятном. Тычиночные нити белые, ближе к пыльникам с малиновым оттенком, рыльца светло-жёлтые, стаминодиальный диск светлый.
 
‘Коралл’. Куст 110—130 см высотой, многостебельный. Цветок простой, 14—15 см в диаметре, широко открытый, пониклый, красно-пурпуровый с каштановым оттенком, лепестки с чёрным пятном в основании, тычиночные нити в основании пурпурные, стаминодиальный диск — плод пальмы (на второй день сильно открытый) в основании розовый, рыльце розовое.
 
kuindgy  marie
 
‘Куинджи’. Куст высокий 120 см. Листья зелёные с желтоватым оттенком, декоративные. Цветок простой, чашевидной формы, лепестки жёлтые с тёмно-фуксиновым пятном в основании, тычиночные нити красного цвета, стаминодиальный диск открытый красного цвета, рыльце жёлтое. Диаметр цветка 12—14 см.
 
‘Мария’. Куст 120—130 см высотой, раскидистый. Листья светло-зелёные, с антоциановой каймой, черешки слегка окрашены. Цветок полумахровый, 18—19 см в диаметре, лепестки двурядные, по краю слегка волнистые, чисто-белые. Тычиночные нити светлые, пыльники ярко-жёлтые, рыльца светлые, стаминодиальный диск также светлый, на вершине слегка окрашен.
 
muza   lomonosov
 
‘Муза’. Куст 120—130 см высотой. Листья ярко-зелёные, декоративные. Цветок сомкнутый, полумахровый, 16—17 см в диаметре, лепестки почти однотонные, малиново-розовые, образуют 4 круга, наружные крупные, будто прикрывают все остальные, внутренние более мелкие. Тычиночные нити малиновые, пыльники ярко-жёлтые, рыльца розовые, стаминодиальный диск малиновый.
 
‘Ломоносов’. Куст высотой 170—180 см. Листья зелёные. Цветок полумахровый чашевидной формы, тычиночные нити, стаминодиальный диск (бутылочной формы), рыльце белые. Диаметр цветка 15—20 см.
 
majak  kiseleva
 
‘Владимир Маяковский’. Куст высотой 70—90 см. Листья зелёные. Цветок простой, чашевидной формы, лепестки красно-пурпуровые с чёрным пятном в основании, стаминодиальный диск белый, рыльце красное, тычиночные нити красно-пурпурные. Диаметр цветка 18—22 см.
 
‘Клара Кисёлева’. Куст высотой 80—90 см. Цветок махровый чашевидной формы, лепестки, тычиночные нити и стаминодиальный диск белые, рыльце жёлтое. Диаметр цветка 15—20 см.
 
kapinos‘Дмитрий Капинос’. Высота куста 80—100 см. Листья зелёные. Цветок полумахровый, короновидный, лепестки розового цвета с пурпурным пятном в основании, тычиночные нити и стаминодиальный диск белого цвета, рыльце светло-жёлтое. Диаметр цветка 18—20 см.
 
 
 
 
 
 
 
 
Марианна УСПЕНСКАЯ, фото автора.
 
Возможно кому-то ещё пригодится эта информация... Остаётся только найти где можно приобрести саженцы этих сортов (пока не нашла информацию).
 
 
 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 7 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
Часть 8 - Неукрывные розы. Виды, сорта, расцветки...
Часть 9 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 10 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 11 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 3 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
...
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Рубрики:  сад/цветы

Метки:  

Неукрывные розы. Виды, сорта, расцветки...

Вторник, 22 Марта 2016 г. 20:52 + в цитатник

  Для меня это волнующая тема, потому что эти цветы мне очень нравятся. Предпочтение, правда, отдаю классической форме цветка, но не перестаю поражаться разнообразию форм. А в нашей зоне рискованного земледелия, увы, не все виды можно вырастить без потерь. Статья, которую я нашла в "Вестнике садовода", надеюсь, пригодится не только мне решить эту проблему.

   Неукрывные розы — тема не новая, но как ни странно, у нас в стране, где, казалось бы, сам климат голосует за неё, не сильно популярная. Возможно потому, что выбор до недавнего времени был не так уж и велик — красный шиповник, да белый шиповник. Да мы и сегодня мало что знаем о многообразии видов, сортов, форм, расцветок и запахов. Елена ЕЛИСЕЕВА, коллекционер роз из г. Химки в Подмосковье, рассказывает о некоторых неукрывных или потенциально неукрывных розах.

0non   Почему «потенциально неукрывные»? Дело в том, что многие из сортов, которые вполне могут оказаться в условиях Подмосковья неукрывными, никто и никогда не пробовал выращивать в наших краях. А их можно и нужно испытывать. Взять хотя бы, новинки финских и датских селекционеров.

Я завещаю вам шиповник,
Весь полный света, как фонарь,
Июньских бабочек письмовник,
Задворков праздничный словарь.
(Арсений Тарковский)

   Начать мне хочется с розы колючейшей (Rosa spinosissima) и её гибридов. Роза колючейшая, она же р. бедренцеволистная, р. тонконожковая, р.спинозиссима, р. пимпинеллифолия. В прошлом ботаники разделяли R. spinosissima и R. pimpinellifolia на отдельные виды, сейчас доказано, что это один вид. Жители Британии, с чьей лёгкой руки она прописалась в садах, зовут её Burnet Rose (аналог нашего бедренцеволистная или латинского R. pimpinellifolia) и шотландская роза (Scots Rose). За этим многообразием имён скрывается всем нам хорошо известный белый шиповник.

1non

   Неприхотливая и очень изящная роза, радующая цветением в долгие июньские дни и наполняющая светом и ароматом скоротечные июньские ночи. Эта роза, обладающая отменным здоровьем, способна мирится с далеко не самыми комфортными условиями — бедные почвы, сухость, полутень.

   Распространена роза колючейшая в Европе и Азии почти повсеместно. Растёт на каменистых горных склонах и на прибрежных песчаных дюнах. Благодаря обширному ареалу распространения имеет несколько местных форм, что отражается и на свойствах культурных сортов. Сорта с оттенками розового и красного цветов родом из Западной Европы. Высокорослые розы с немахровыми очень крупными цветками кремового оттенка пришли к нам в сады с Алтайских гор. В российских садах долгое время существовали только белые или кремовые розы с простыми или полумахровыми цветками. А светло- или чуть более тёмно-розовые появились только в середине девятнадцатого века, благодаря усилиям ведущего садовника Императорского Царскосельского питомника Карла Августовича Фрейндлиха. Но вернёмся к истории вопроса.

   Розу колючейшую не случайно называют шотландской. Именно, в Шотландии, в конце XVIII века, впервые всерьёз задумались над её селекцией и выведением декоративных сортов. Братья Брауны, владельцы питомника в г. Перт, на холмах, недалеко от своего дома обнаружили как-то очень интересный экземпляр розы колючейшей. Недолго думая, они перенесли его в свой сад. Случилось это в 1793 году. История умалчивает, чем именно найденный экземпляр заинтересовал Браунов. Возможно, его цветы имели более яркий оттенок или отличались повышенной махровостью. Братья собрали семена с этой розы и посеяли их в своём саду. Самые декоративные сеянцы отбирались для дальнейшей селекции. Через шесть лет Брауны смогли выставить на продажу восемь сортов розы колючейшей, отличающихся цветом и махровостью. Они поделились результатами своей работы с селекционером из Глазго — Робертом Остином. И работа закипела. В конце 1820-х годов количество сортовых гибридов шотландской розы достигло двухсот, от чисто белых до различных оттенков кремового, жёлтого, красного и пурпурного цветов, окрашенных равномерно, штрихованных и с наплывами, с простыми или махровыми цветами.

   Ещё через 10 лет в Британии к продаже предлагалось уже 300 сортов шотландской розы. Тогда же появляются и первые коллекции шотландских роз: в ботанических садах Эдинбурга и Кью под Лондоном. Но самая большая коллекция была частной. Собрал её герцог Бедфорд в своём поместье Уобёрн Эбби (Woburn Abbey). В «Розариум Скотикум», так назывался сад, росло 260 сортов. Увы, эта коллекция не сохранилась до наших дней.

   В континентальной Европе также заинтересовались розой колючейшей, но её «европейская» популярность сильно уступала «британской». В 1830 году умирает главный селекционер и пропагандист шотландской розы Роберт Остин, а на сцене появляются новые розы — так называемые «ремонтантные гибриды», способные цвести не один раз в сезон, и «лихорадка шотландской розы» практически сходит на нет. Безжалостное время не сохранило для нас многое из того, что было выведено в золотые для розы колючейшей времена, но кое-что ещё можно встретить в современной продаже. Вот некоторые из старинных сортов:

   ‘Stanwell Perpetual одна из самых популярных (оригинатор Ли, Великобритания, до 1834 г), жемчужно-розовая до белой, махровая, повторно-цветущая !, умеренный аромат.

2non

   ‘Glory of Edsell — цветок простой, ярко-розовый, с отчётливой белой серединкой, сильный запах, куст высотой от 150 до 300 см.

   ‘Mary Queen of Scots — цветы простые, белые с оттенками розового, различной интенсивности, сильный аромат, куст небольшой, до 1 м высотой.

   Забудем на время Европу и вернёмся в Россию. В середине XIX века розой колючейшей заинтересовался Карл Фрейндлих — садовник Императорского Царскосельского питомника. Одновременно с работами по прививке Карл Фёдорович занимается сортоиспытанием и селекцией. В 1861г.Фрейндлих в журнале Царскосельского питомника регистрирует 8 новых сортов розы колючейшей. Все они были выращены из семян, полученных методом перекрёстного опыления. Имена данные автором: ‘Rosea grandiflora’, ‘Rosea pulchella’ , ‘Alba plena’ , ‘Carnea hispida’, ‘Carnea Maxima’, ‘Carnea multiflora’ , ‘Kermesina’ ‘Belle de Tsarskoe’. К сожалению, дальнейшая судьба этих роз неизвестна. Но есть один интересный момент — роза колючейшая очень популярна в Финляндии. Одни из самых популярных сортов Juhannusruusu иJuhannusmorsian. Как, когда и кто ввёл эти сорта в культуру неизвестно. Кто знает, может быть, это те розы, что были когда-то выведены Карлом Фрейндлихом в Царском Селе.

   Скандинавские бридеры сейчас очень активно занимаются селекцией розы колючейшей, с каждым годом появляется всё больше новых интересных сортов. До нас они, к сожалению, практически не доходят. Из доступных на нашем рынке хочется отметить сорт финской селекции Tove Jansson — простой, яркий тёмно-красный цветок, высота куста — 120-140 см.

3non

  Из того, что ещё можно встретить на нашем рынке. Во-первых, один из самых красивых, на мой взгляд, гибридов розы колючейшей, старинный сорт ‘Wilhelm III’, выведен до 1850 г., цветы полумахровые, светло-малиновые со сладким ароматом, 50-80 см, цветение однократное.

4non

   Уже упоминавшийся — Stanwell Perpetual’. Его чисто белый спорт, также, повторно цветущая роза Paula Vapelle (Иван Луэтт, 2002 Бельгия) — чисто белый, с лёгкой зеленцой, мягкий запах, махровый, куст высотой от 100 до 200 см. Ещё один повторно цветущий сорт, того же бельгийского бридера Mon Amie Claire (Иван Луэтт, 2005) — светло-розовый, выгорающий до белого, полумахровый, сильный запах, куст высотой до 100 см.

4a_non

Канадские сорта

Suzanne (Фрэнк Скиннер, Канада, 1950) — кораллово-розовый, чашеобразные, махровые цветы, повторно цветущий, куст до 180 см. высотой.
И не такая высокая, очень ароматная, чисто-белая, ‘Kakwa’ (Александр Уэллас, Канада, 1973), полумахровая, до 150 см.

Для поклонников творчества Дэвида Остина замечу, что он, тоже, не обошёл в своей селекционной работе розу колючейшую. В его коллекции есть три гибрида на основе шотландской розы, с соответствующими «шотландскими» именами, Robbie Burns, Lochinvar и новинка 2015 — Sir Walter Scott.

Вторая в моей статье, но всё же, пожалуй, самая популярная из наиболее распространённых неукрывных роз — роза морщинистая или роза ругоза (Rosa rugosa). Родина розы морщинистой — Северный Китай, Корея, Япония, наш Дальний Восток, Сахалин и Камчатка. Впервые в культуру была введена в Англии, куда она прибыла из Японии, в конце XVIII века.

5non

Роза отличалась устойчивостью в прохладном климате, мирилась с самыми некомфортными условиями произрастания и цвела повторно, что большая редкость среди видовых роз, растущих в Европе. Первые попытки селекции были предприняты в 20-х годах XIX века. Однако полученный результат не заинтересовал британскую публику и англичане на время забыли об этой розе. Но в конце XIX века селекцией ругозы вплотную занялись французы, которые и вывели популярные сорта, радующие нас и по сию пору: Roseraie de l'Haÿ’, ’Parfum de l'Hay’, ‘Souvenir de Philémon Cochet’.

   Роза ругоза и её гибриды — незаменимое парковое растение, за исключительную нетребовательность и устойчивость её очень любят озеленители во всём мире. Много внимания селекции ругозы уделяли в Германии. Думаю, многие из нас встречали розы из сортосерии Pavement и Road Runner. Здесь есть истинные шедевры. Очень люблю бледно-лиловую Snow Pavement’, она же ‘Schneekoppe’ — практически ровная полусфера 90 на 90 см, с очень приятным сильным ароматом.

5a_non

   Стоит, наверно, отметить хоть и не полностью устойчивый без укрытия, но выдающийся немецкий сорт Hansaland’. Этот сорт может обмерзать, но быстро восстанавливается и цветёт.

6non

   Так же ведут себя и голландские Гротендорсты  — F. J. Grootendorst’ и ‘Pink Grootendorst’ и их американский бледнолицый собрат ‘White Grootendorst’, обладатели очень необычных, гвоздичной формы некрупных цветков, собранных в соцветие. Жаль, что эти цветки без аромата. На моём участке растут два Гротендорста — ‘Pink Grootendorst’ и ‘F. J. Grootendorst’. Первый не укрываю, и он обмерзает по уровень снега или ниже. Второй попал в миксбордер с укрывными розами, соответственно, укрывается и под укрытием зимует в полный рост. Но, несмотря на то, что первому приходится восстанавливаться, зацветают они, практически, одновременно.

7non  8non

   Большой интерес, по понятным причинам, проявляли к селекции ругозы на Североамериканском континенте, особенно, в Канаде. Хотя есть очень интересные сорта ругозы и у бридеров США.
Из канадских роз, в первую очередь, хочется отметить нечастое явление в гибридах ругозы — жёлтоцветковую розу Agnes. Неприхотливая, зимует в условиях моего участка без укрытия.

9non

    Из относительно старых канадских сортов очень нравится роскошный сорт Wasagaming — крупные и очень ароматные сиреневого оттенка цветы.

10non

   Очень интересен Martin Frobisher — необыкновенно красивые цветы и роскошной формы, мощный высокий куст. К сожалению, для его нежных цветов влага может быть губительной.

10a_non

   Из североамериканских сортов интересен весьма необычный ‘Basye's Purple’ — цветок некрупный, но очень интересного тёмно-малинового цвета с серебристыми тычинками.
В США была выведена первая и, похоже, что, пока единственная, полосатая ругоза — творение американского селекционера Ральфа Мура. Она так и называется — ‘Moore's Striped Rugosa’.У Мура есть ещё несколько интересных сортов на основе ругозы, но, увы, многие из них всё же требуют укрытия.

  Чем-то похож на Basyes Purple выведенный относительно недавно в Германии сорт Rotes Phänomen, но у последнего цветы двурядные и довольно крупные.

11non  12non

   И совсем необычная новинка из Франции Souvenir de Trélazé'. Но если в случае сBasyes Purpleможно быть уверенным за его зимовку в наших широтах без укрытия, то две последние розы должны пройти испытания нашими зимами и садами. Пока, насколько я знаю, с этой точки зрения их ещё никто не тестировал.

13non

   Когда-то много внимания уделяли селекции ругозы и в нашей стране. Исторический российский сорт — ‘Царица Севера’, выведенный Эдуардом Регелем в 1879 году — очень изящная, некрупная ругоза с интересным оттенком цветов и характерной листвой, с потрясающей осенней окраской.

14non

   В советской Латвии в 1963 году доктором Дзидрой Риекстой был выведен, на мой взгляд, один из лучших сортов розы ругозы — ‘Ritausma’. Красивая листва, роскошной формы крупный куст и тончайшего фарфора белые с розовым румянцем цветки.

15non

   У Дзидры Риексты много интересных сортов. Но только единицы дошли до наших садов. До недавнего времени, кроме ‘Ritausma’, встречался только Albezieds. К счастью, ситуация меняется и, возможно, вскоре в наших садах появятся и другие прибалтийские сорта.

16non

   Знаю, что многие розоводы очень любят розы Дэвида Остина. В коллекции выведенных им сортов также имеются розы, в которых течёт кровь розы ругозы. По крайней мере, мне известны четыре —Mistress Quickly’, ‘Snowdon’, ‘Mrs Doreen PikeиWild Edric. Две первых я, наверно, не рискнула бы оставить без укрытия. Две последних проходят сейчас испытание русской зимой в моём саду. Выдержат ли они это испытание — покажет время.

17non  17a_non

   Это статья Елены Елисеевой, коллекционера роз из г. Химки опубликована 12.03.2016 на сайте журнала "Вестник садовода".

Фото Елены Елисеевой, Елены Мумриной, Татьяны Беловой (автора каждого снимка и название сорта вы увидите при наведении курсора на фото).

    Сайт : http://vestnik-sadovoda.ru/index.php/rozy/927-neukryvnye-rozy
 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 6 - Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.
Часть 7 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
Часть 8 - Неукрывные розы. Виды, сорта, расцветки...
Часть 9 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 10 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Рубрики:  сад/цветы

Метки:  

Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.

Понедельник, 21 Марта 2016 г. 23:03 + в цитатник
   Безумно красивый и очаровательно ароматный цветок конца весны - начала лета. Всегда с нетерпением ожидаю их цветения в своём, пока что небольшом, саду. Но у меня травянистые пионы, а есть мечта - древовидный пион. Но факт плохой зимовки всегда останавливает. И вот нашла информацию о зимостойких пионах, которые выведены в Ботаническом саду МГУ. 
  
 
pion_vrez   Сорта, выведенные известным селекционером, куратором коллекции древовидных пионов в Ботаническом саду МГУ Марианной УСПЕНСКОЙ, выращены в самом холодном районе Москвы, на основной территории Ботанического сада МГУ, а потом проходят закалку в питомнике за Можаем. Слово - автору.
тт
   Основными методами селекционной работы с древовидными пионами были следующие: использование диких видов, несущих ген устойчивости к холоду; посев семян от свободно опыляемых интродуцированных растений для получения неоднородной культурной популяции. Слабые больные сеянцы первого поколения (F1) выбраковывали. Семена, полученные от жизнеспособных сеянцев (F1), подвергали воздействию различных доз облучения и обрабатывали химическими мутагенами. Сеянцы второго поколения (F2) тщательно отбирали по нескольким параметрам: устойчивости к холоду, засухе, грибным заболеваниям, а также по декоративным качествам — красоте и плотности куста, форме и окраске цветка, длине цветоножки и др.
   В дальнейшем проводили отбор родительских пар для гибридизации. Для получения сеянцев с махровыми цветками использовали смесь пыльцы с лучших зарубежных сортов. Селекционную работу с этой культурой осложняют слабая способность к вегетативному размножению и медленный рост в первые годы.
   С 1981 года курировать коллекцию древовидных пионов доверено мне.
  В Ботаническом саду МГУ ведётся научная работа по интродукции и выведению сортов древовидных пионов для районирования в средней полосе России.
   Селекционная работа ведётся в нескольких направлениях: отбор морозоустойчивых, засухоустойчивых форм, получение большого количества интересных сортов с махровыми и полумахровыми цветками самой разнообразной окраски, а также продолжение работы по межвидовой гибридизации. В настоящее время в государственный реестр занесено 39 моих сортов древовидных пионов.
   Сорта древовидных пионов подразделяются на три садовые группы: Китайско-Европейские — с махровыми цветками, Японские — с простыми или полумахровыми цветками, Лютеа и Делавеи Гибриды. Помимо происхождения, древовидные пионы подразделяют по окраске цветка.
 
   Описание сортов
 
vavilov  drunina
‘Николай Вавилов’. Куст высотой 80—100 см. Листья зелёные. Цветок простой, 17—20 см в диаметре, широко открытый, красно-пурпурный, лепестки в основании с пурпурным пятном, тычиночные нити пурпурные, стаминодиальный диск раскрытый, в основании пурпурный, рыльце красно-пурпурное. Цветоножка прямостоячая.
 
‘Юлия Друнина’. Куст раскидистый около 100 см высотой, многостебельный. Листья зелёные. Цветок простой, 17—20 см в диаметре, широко открытый, красно-пурпуровый, лепестки с почти чёрным пятном в основании, стаминодиальный диск бутылочный, белого или кремового цвета, тычиночные нити пурпурные, рыльце белое. Цветоножка прямостоячая.
 
soskovec   koral
 
‘Анастасия Сосновец’. Куст до 150 см высотой, компактный. Листья некрупные, тёмно-зелёные, с антоциановым оттенком. Цветок простой, компактный, 10—11 см в диаметре, лепестки двухрядные, по краю слегка гофрированные, белые, в основании с ярким фуксиновым пятном. Тычиночные нити белые, ближе к пыльникам с малиновым оттенком, рыльца светло-жёлтые, стаминодиальный диск светлый.
 
‘Коралл’. Куст 110—130 см высотой, многостебельный. Цветок простой, 14—15 см в диаметре, широко открытый, пониклый, красно-пурпуровый с каштановым оттенком, лепестки с чёрным пятном в основании, тычиночные нити в основании пурпурные, стаминодиальный диск — плод пальмы (на второй день сильно открытый) в основании розовый, рыльце розовое.
 
kuindgy  marie
 
‘Куинджи’. Куст высокий 120 см. Листья зелёные с желтоватым оттенком, декоративные. Цветок простой, чашевидной формы, лепестки жёлтые с тёмно-фуксиновым пятном в основании, тычиночные нити красного цвета, стаминодиальный диск открытый красного цвета, рыльце жёлтое. Диаметр цветка 12—14 см.
 
‘Мария’. Куст 120—130 см высотой, раскидистый. Листья светло-зелёные, с антоциановой каймой, черешки слегка окрашены. Цветок полумахровый, 18—19 см в диаметре, лепестки двурядные, по краю слегка волнистые, чисто-белые. Тычиночные нити светлые, пыльники ярко-жёлтые, рыльца светлые, стаминодиальный диск также светлый, на вершине слегка окрашен.
 
muza   lomonosov
 
‘Муза’. Куст 120—130 см высотой. Листья ярко-зелёные, декоративные. Цветок сомкнутый, полумахровый, 16—17 см в диаметре, лепестки почти однотонные, малиново-розовые, образуют 4 круга, наружные крупные, будто прикрывают все остальные, внутренние более мелкие. Тычиночные нити малиновые, пыльники ярко-жёлтые, рыльца розовые, стаминодиальный диск малиновый.
 
‘Ломоносов’. Куст высотой 170—180 см. Листья зелёные. Цветок полумахровый чашевидной формы, тычиночные нити, стаминодиальный диск (бутылочной формы), рыльце белые. Диаметр цветка 15—20 см.
 
majak  kiseleva
 
‘Владимир Маяковский’. Куст высотой 70—90 см. Листья зелёные. Цветок простой, чашевидной формы, лепестки красно-пурпуровые с чёрным пятном в основании, стаминодиальный диск белый, рыльце красное, тычиночные нити красно-пурпурные. Диаметр цветка 18—22 см.
 
‘Клара Кисёлева’. Куст высотой 80—90 см. Цветок махровый чашевидной формы, лепестки, тычиночные нити и стаминодиальный диск белые, рыльце жёлтое. Диаметр цветка 15—20 см.
 
kapinos‘Дмитрий Капинос’. Высота куста 80—100 см. Листья зелёные. Цветок полумахровый, короновидный, лепестки розового цвета с пурпурным пятном в основании, тычиночные нити и стаминодиальный диск белого цвета, рыльце светло-жёлтое. Диаметр цветка 18—20 см.
 
 
 
 
 
 
 
 
Марианна УСПЕНСКАЯ, фото автора.
 
Возможно кому-то ещё пригодится эта информация... Остаётся только найти где можно приобрест саженцы этих сортов.
 
 
 
 
 

 


Метки:  

Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.

Пятница, 11 Марта 2016 г. 07:54 + в цитатник

Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.


советы от ремонтно-строительного сайта http://freshremont.com/

   Зимняя теплица – реально, практично, эффективно, полезно. Сооружение такого типа позволяет выращивать цветы, ягоды, овощи, зелень круглый год, что обогащает стол экологически чистыми, полезными продуктами. Но чтобы реализовать идею, требуется тщательно продумать проект, выбрать материалы, решить вопрос, как сохранить тепло, обогреть теплицу зимой, чем досвечивать растения для их полноценного развития и роста.

   Давайте разберем особенности круглогодичных построек, приведем подробную инструкцию, как сделать зимнюю теплицу своими руками, подскажем, как правильно организовать освещение и отопление.

Конструктивные особенности зимней теплицы

   Существует несколько вариантов зимних теплиц, чтобы принять оптимальное решение по выбору конструкции для собственного участка, необходимо изучить особенности сооружений.

Функционал

Зимние теплицы различаются между собой по функционалу:

  • конструкции для выращивания традиционных огородных культур;
  • оранжереи для экзотических фруктов и растений;
  • сооружения для разведения цветов, грибов и пр.

   Каждая агрокультура требует своего микроклимата, степени освещенности пространства, поэтому, перед тем как сделать зимнюю теплицу, необходимо определиться, что именно в ней будет выращиваться.

Кирпичные стенки в конструкции зимней теплицы

Зимняя теплица с частично глухими стенами

Архитектура

Из многолетней практики и отзывов огородников очевидно, что наиболее распространенные виды зимних теплиц:

  • арочные – овальные и ассиметричные;
  • прямоугольные под одно-двускатной, арочной кровлей;
  • комбинированные постройки – прямоугольно/арочные на высоком цоколе.

    Пристройка к дому зимней теплицы с каменным основанием

Придомовая зимняя теплица – экономично, практично для устройства зимнего сада и выращивания зелени

Это могут быть:

  • отдельно стоящие конструкции;
  • помещения, примыкающие к основному зданию: дому, гаражу, бане, пристенная конструкция получает дополнительное тепло от общей стены, что позволяет экономить на отоплении.
  • сооружения-термосы, углубленные в землю.Фото-пример, как делается заглубленная на треть каркаса зимняя теплица своими руками из поликарбоната

Устройство зимней теплицы с частичным заглублением в грунт

Если строится зимняя теплица-термос своими руками, то необходимо знать, что ее углубление зависит от климатических условий региона:

  • Для местностей с умеренным климатом постройку можно заглубить на 1/3 или на уровень промерзания почвы, только с 1 или 2-3 сторон, сделать земляную насыпь, а часть конструкции обшить светопрозрачным материалом.
  • Для районов со сложным климатом, особенно для Сибири, зимнюю теплицу лучше заглубить на 2 уровня промерзания почвы, сделать односкатную крышу из светопрозрачного материала, чтобы обеспечить попадание солнечного света внутрь постройки.

Значения уровня промерзания грунта для строительства теплицы

Уровень промерзания почвы, таблица полезна при строительстве подземной зимней теплицы

Материалы

   Каркас зимней теплицы традиционно выполняют из дерева либо металла. Одна или несколько стен постройки могут быть глухие, построенные из бруса, оцилиндрованного бревна, стволов деревьев, выложенная из кирпича, камня. Зачастую в зимних теплицах нижняя часть делается глухой на 1/3-1/2 по высоте конструкции, верхняя — достраивается из светопрозрачных материалов.

   Наиболее распространенный вид зимних теплиц – постройки на высоком цоколе. Рекомендуется фундамент поднять на 100-500 мм над уровнем земли, что помогает значительно сохранять тепло внутри постройки в холодное время года.

   Для обшивки зимних строений используют прочную пленку, стекло, поликарбонат толщиной 4-12 мм, а иногда и 32 мм, который предпочтителен перед остальными укрывными материалами. Он прочнее стеклянных и пленочных покрытий, выдерживает значительные физико-механические нагрузки, хорошо пропускает свет, не боится значительных дельт температуры. Зимние теплицы из пленки непрактичны, быстро изнашиваются, обогреть их сложно.

Полезно знать:  Пленка часто используется для утепления зимних теплиц. Ее натягивают внутри помещения вторым слоем, образовавшаяся воздушная прослойка помогает удерживать тепло.


Как сделать зимнюю теплицу своими руками — основные этапы строительства

   Сезонные постройки для выращивания урожая в закрытом грунте рекомендуется разворачивать по длине с востока на запад, зимние теплицы – с севера на юг коньком, если это односкатное или ассиметричное сооружение, то уклон делается на южную сторону.

Фундамент

   Зимние теплицы строят на фундаменте. Предпочтительнее основание ленточного типа. Если рельеф участка неровный, то устраивается столбчатый либо свайный фундамент с ростверком. Фундамент необходимо хорошо гидроизолировать, сделать теплоизоляцию:

  • плитами пенополистирола, пенопласта;
  • напыление ппу.

   Если решено переделать сезонную постройку в зимнюю, то по периметру ее можно обложить кирпичом, устроить деревянные, пластиковые щиты, образовавшуюся прослойку заполнить утеплителем.

Устройство ленточного фундамента из бутылок для зимней теплицы

Ленточный фундамент из бутылок — экономно и просто

Каркас

Каркас зимней теплицы должен быть усилен:

  • В арочных металлических конструкциях – двойные дуги, дополнительные поперечные детали, так же изначально можно изготовить основание из более прочных профильных труб, подойдет материал 40*20-40 мм, 60*20-40 мм, толщина стенки профиля 2-3 мм, выбор определяется количеством снежных осадков в регионе;
  • Для деревянных зимних теплиц рекомендуется использовать брус 100-150*100-150 мм, вертикальные опоры должны располагаться на 1,5-2 м друг от друга, стропильная система выполняется из доски 40*100-150 мм, так рекомендуют нормативные правила для хозпостроек.

    Усиленный каркас зимней теплицы из металлических сварных дуг

Двойные дуги усиливают каркас и помогают организовать внутренний слой пленки для утепления

Проекты

   Определившись с видом, формой, функционалом, материалами, можно приступать к проектированию зимней теплицы. Проще взять готовый серийный проект и переделать его под собственные условия. Самостоятельный чертеж выполняется по следующему алгоритму:

  • Начертить план участка, определить место зимней теплицы, учитывая розу ветров и расположение по сторонам света.

  • Задать размеры зимней постройки, эргономично, если ширина будет 2,8-3 м, высота без кровли 1,9-2,2 м, длину лучше сделать кратной габаритам карбонатного листа: 2,3, 4,6,8, 12 м и т.д. Не рационально делать зимние теплицы больших размеров, так как это повлечет огромные затраты на освещение и обогрев.

  • Разработать схему инженерных коммуникаций: свет, полив, отопление.

  • Подробно прочертить ключевые элементы: фундамент – тип, заглубление, размеры, каркас – вертикальные стойки, обвязка нижняя и верхняя, поперечник для усиления, стропильная система. Важно продумать крепление деталей и как будет стыковаться крыша с каркасом.

Проект устройства системы отопления в зимней теплице

Теплица зимняя обогреваемая, проекты печной отопительной системы с трубами, в которую подается горячая вода

Полезно знать:  В зимних теплицах целесообразно устроить тамбур, дополнительное помещение перед входом в помещение защитит растения от мороза и сквозняков.

Как сделать зимнюю теплицу своими руками – пошаговая инструкция с фото.

   Наиболее востребованы среди огородников наземные постройки, поэтому далее рассмотрим, как строится зимняя теплица своими руками из поликарбоната на деревянном каркасе.

   Размечаем участок, выкапываем траншею по периметру, шириной 500 мм, глубиной 800 мм. Дно засыпаем щебнем и песчаником, по 200 мм, трамбуем, выравниваем. Монтируем армирующий каркас ленточного фундамента: 2 горизонтальных армирующих пояса, по 2 прута в каждом, арматура рифленая 8-12 мм, расстояние 200 мм. Крепим вертикальными прутами, пересечения фиксируем вязальной проволокой. На углах арматуру загибаем на перпендикулярную сторону с заходом 200-500 мм. Устанавливаем опалубку, она должна возвышаться над уровнем земли на 200-500 мм, расстояние между щитами 300 мм, проверяем геометрию, укрепляем стяжкой, укосами. Заливаем бетон, штыкуем. Когда раствор схватился, вставляем уголки на анкерах для фиксации вертикальных брусков каркаса, оставляем на месяц.

Схема устройства армированного фундамента для зимней теплицы

   Снимаем опалубку, обклеиваем вертикальные стены основания 2 слоями рубероида. Плиты пенопласта герметично обматываем полиэтиленом, теплоизолируем периметр фундамента, крепим утеплитель на дюбель-гриб. Сверху прокладываем еще 2 слоя рубероида, делаем обратную засыпку грунта. Укладываем горизонтальную гидроизоляцию.

Полезно знать: При необходимости достраиваем цоколь из кирпича, камня, бруса на нужную высоту. 

   В забетонированные уголки вставляем вертикальные стойки, крепим болтами, делаем верхнюю и нижнюю обвязку по периметру. Для прочности стойки закрепляем поперечными или диагональными элементами, крепим на оцинкованные, усиленные уголки. С торца делаем входной проем, шириной 800-900 мм, к нему на шарниры крепим раму дверного полотна, изготовленную из бруса 50*50 мм.

Пример усиленного варианта изготовления двери и форточки для зимней теплицы

Схема, как сделать двери и форточки.

   На земле изготавливаем стропильные фермы, количество определяется длиной зимнего строения: 2 торцевых и через каждый метр. Как сделать ферму смотрите на фото ниже.

Виды стропильных ферм из дерева для зимней теплицы

Простые фермы из дерева

Поднимаем фермы на каркас, крепим конструкцию на салазки, проверяем геометрию, стягиваем коньком.

Установка стропильной фермы крыши на каркас зимней теплицы

Как сделать деревянную стропильную систему

   Каркас обшиваем поликарбонатными листами, стыки лучше делать внахлест на 100 мм, крепить термошайбами, через 200-400 мм. Торцы закрывает герметичной перфорированной лентой. Для соединения можно использовать стыковочный профиль, но это увеличит затраты на зимнюю теплицу.

Освещение в теплице зимой

   В зависимости от агрокультуры, совокупное освещение зимней теплицы вместе с естественным солнечным светом должно составлять 14-18 ч. Искусственный свет должен полностью дублировать спектр солнечных лучей, поэтому следует выбрать разные виды ламп:

  • накаливания;
  • люминесцентные;
  • ультрафиолетовые;
  • ртутные;
  • светодиодные;
  • натриевые.

   Минимально допустимый уровень освещения в зимней теплице 7 kЛk, но рекомендуется 12 кЛк. Расчет интенсивности освещения зависит от агрокультуры.

Установка досветки для выращивания растений в зимней теплице

Досветка необходима для полноценного развития растений

   Чтобы осветить 1 растение допустимо применить лампу 30 Вт, подвесив ее на высоте от 300 мм от первого листа. Для освещения группы растений лучше использовать лампы 50Вт, расстояние — 600 мм или светильники 100 Вт при необходимости организовать большую площадь подсветки. Лампы 250 Вт и мощнее размещают не ближе 1000-2000 мм от растений – это оптимально для зимних теплиц.

Зимняя теплица своими руками — виды отопления

На сегодня есть несколько способов, как отопить теплицу зимой:

  • солнечное;
  • биологический – под плодородным грунтом закладывается биослой, например, конской навоз, разлагаясь под воздействием воздуха материал вырабатывает тепло и углекислый газ;
  • электрическое – калориферы, конвекторы, кабельное отопление, водяные системы, инфракрасные лампы, тепловые насосы;
  • воздушное – профессиональная отопительная система, устанавливается на несущих элементах конструкций или на фундаменте;
  • газовое – различные приборы, работающие от газовых баллонов;
  • печное – можно использовать разные энергоносители: уголь, дрова, булерьян и пр.

Полезно знать: Специалисты рекомендуют использовать для обогрева зимней теплицы сразу несколько видов отопления. Чаще устраивают кабельный подогрев почвы и устанавливают печь.

Кабельное отопление монтируется до внесения в зимнюю теплицу плодородного слоя грунта. Площадка расчищается, посыпается слоем песчаника 50 мм, поверх укладывается армирующая сетка, на нее змейкой устанавливается кабель. Сверху система обогрева накрывается засыпается песком, слой 50 мм, сеткой, подключается к электропитанию, далее можно организовывать грядки.Как организовать кабельное отопление

Посмотреть видеорекомендации к статье можно на сайте-первоисточнике: http://freshremont.com/kak-sdelat-zimnyuyu-teplicu...iz-polikarbonata-video-sovety/


hiНадеюсь, и Вам пригодятся эти советы .

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
Часть 6 - Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.
Часть 7 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
Часть 8 - Неукрывные розы. Виды, сорта, расцветки...
Часть 9 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "теплица":
Часть 1 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
Часть 2 - Совместимость растений при благоустройстве участка


Метки:  


Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Машинка Биг шот. Один нож для вырубки. Сколько открыток можно сделать?

Среда, 09 Марта 2016 г. 18:48 + в цитатник

Один нож для вырубки и тиснения и масса открыток ручной работы

Машинка для вырубки и тиснения - по-настоящему стоящий инструмент для каждой скрап мастерицы. Стоит только раз попробовать, и вы будете использовать машинки в каждой своей работе. С помощью различных ножей для вырубки и тиснения можно создавать самые разнообразные декоративные элементы за считанные минуты, которые придадут Вашим работам неповторимость и изысканность, можно создать разнообразные открытки или скрап альбомы.

Но от покупки  машинки для вырубки и тиснения многих останавливает цена на ножи. Да, рукоделие, и скрапбукинг в частности, не очень дешевое хобби, но в этой статье мы хотим показать вам как используя всего лишь несколько ножей для вырубки и тиснения можно создать множество различных открыток ручной работы и всевозможных элементов декора.

Возьмем всего лишь несколько ножей для вырубки и одну папку для тиснения и приступим к работе. Конечно же со временем количество ножей для вырубки и тиснения у вас станет большое количество и тогда работы станут еще разнообразнее и интереснее.

Например возьмем вот такие ножи для вырубки и тиснения

Нож для вырубки в виде рамочек, как на первом фото очень универсальный и советую его приобрести в первую очередь. С его использованием можно сделать очень много всевозможных открыток ручной работы и декоративных элементов.

Например:  можно сделать открытки с окошками. т.е. открытку с вырубкой.

Вырубку в виде окошка на открытке можно сделать таким образом:

нож для вырубки использование

В получившееся окошко, можно вставить картинку или фотографию.

Или можно сделать открытку с вырубкой другого вида.

нож для вырубки - использование

В этой заготовке для открытки мы сделали вырубное окно на одной половинке, через которое в последствии будет просматриваться поздравление либо в вырубное окно можно вставить фотографию юбиляра.

нож для вырубки и тиснения использование.

Сам вырубной элемент из основы использовали вместе со штампами веточками в качестве фона. 

нож для вырубки и тиснения использование нож для вырубки и тиснения использование

А вот третий вариант открытки с вырубным окном. Для этого мы складываем заготовку для будущей открытки "как створки шкафа", нож для вырубки кладем внутрь данной заготовки и пропускаем через машинку для вырубки и тиснения. В результате чего у нас получаются вот такие заготовки открыток.

нож для вырубки и тиснения использование

Эти заготовки для открыток украшаем и получаем следующее:

нож для вырубки и тиснения использование

нож для вырубки и тиснения использование

Используя все тот же первый нож для вырубки в виде рамочек. можно сделать и открытку необычной формы, а с резным краем.

нож для вырубки и тиснения использование

Вот такая заготовка для открытки,  которую мы декорируем.

Стоит только раз попробовать, и вы будете использовать машинки в каждом своем творческом проекте

А если сделав такую ажурную заготовку для открытки, а потом еще раз пропустить ее через машинку, но уже использую пластину для тиснения, то можно получить вот такую открытку handmade.

Стоит только раз попробовать, и вы будете использовать машинки в каждом своем творческом проекте

Либо можно сделать вырубку с ажурным краем.

Стоит только раз попробовать, и вы будете использовать машинки в каждом своем творческом проекте

Сложить ее по полам и получить очень элегантную открытку.

нож для вырубки и тиснения

Вернемся снова к нашему первому ножу для вырубки и сделаем вот такие заготовки.

нож для вырубки и тиснения

Это самые распространенные элементы в мире открыток и скрап страничек, конечно же мы их будем использовать со штампами надписями.

Например самые маленькие рамочки можно использовать в качестве разделителей в блокнотах и кулинарных книгах.

нож для вырубки и тиснения

нож для вырубки нож для вырубки

В качестве основы для надписи на открытках.

нож для вырубки и тиснения

нож для вырубки

Используя нож - рамочку можно создать открытку с шейкерами - забавными подвижными элементами.

нож для вырубки

нож для вырубки

Или можно просто придать объем вашей надписи на открытке.

нож для вырубки

нож для вырубки

Таким образом используя всего лишь ОДИН нож для вырубки мы сделали ДЕВЯТЬ непохожих друг на друга работ и это совершенно не предел.

С помощью ажурных ножей для вырубки также получаются необычные вещи и элементы декора. Например если возьмем нож - салфетку.

нож для вырубки

То можно получать не просто ажурные салфеточки разных цветов, но и разноцветные как на представленном фото.

нож для вырубки

чтобы получить такую разноцветную салфетку с помощью ножа для вырубки берем дизайнерскую бумагу 120 гр плотностью. Для создания разноцветной ажурной салфетки нам понадобится 3 слоя разных по цвету. Складываем их вместе, кладем нож и прокатываем один раз через машинку. Таким образом, слой бумаги непосредственно прилагающий к ножу прорубится хорошо. а также второй слой, а вот третий только будит тиснить.

Снимаем первый слой полностью, а на втором только выпадающие элементы, оголяя тем самым третий слой. Наша разноцветная ажурная салфетка готова к использованию.

нож для вырубки

Также с помощью ножей для вырубки получаются разнообразные ажурные вещи. Например, рассадочные карточки в виде бабочки:

Использовался нож для вырубки бабочка

нож для вырубки нож для вырубки

Или используя вот этот нож "обложка открытки"

нож для вырубки

можно делать вот такие воздушные открытки:

нож для вырубки

 

 

Информация скопирована с сайта дизайн-студии Елена: http://www.cifrovoefoto.com/stati-i-mk/odin-nozh-dlya-virubki-i-massa-otkritok.

Серия сообщений "скрапбукинг":
Часть 1 - Замечательные открытки.
Часть 2 - Идеи для свадебного альбома от Алёны Шатохиной
...
Часть 8 - Переплёт от Леси Романовой с несколькими комментариям и поправками читателей.
Часть 9 - Очаровательный малышкин альбом от Натальи Трофимовой.
Часть 10 - Машинка Биг шот. Один нож для вырубки. Сколько открыток можно сделать?
Часть 11 - Винтажная открытка тройного сложения. Для элегантной дамы.
Часть 12 - Открытка с лилиями.
...
Часть 29 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты.
Часть 30 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты. Продолжаем рассматривать работы.
Часть 31 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете


Метки:  


Процитировано 1 раз

Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.

Вторник, 09 Февраля 2016 г. 06:42 + в цитатник

Садовый компостер 

Садовый компост - бесплатное и в то же время самое ценное удобрение для садового участка. Садовый компостер - это небольшое сооружение, которое помогает дачнику приготовить отличное органическое удобрение, одновременно избавляясь от органического садового мусора. Что такое компостер, как он работает и как правильно приготовить садовый компост, чтобы трава не сгнила в дождливое лето, и не высохла в жару? Обо всем этом поговорим в сегодняшней статье.

Что такое компост

Компост - это органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.

В пользу компоста, помимо того, что он является универсальным удобрением, говорит еще и то, что удобрение это натуральное и абсолютно бесплатное.

Для чего нужен садовый компостер на даче

Правильно устроенный садовый компостер производит компост и является своеобразным мини-заводом по переработке садовых и органических отходов на удобрения, а так же позволяет избавиться от неприятных запахов и мух, которые постоянно вьются над компостной ямой.

Устройство компостера

Садовый компостер представляет из себя вместительную емкость объемом 200-1000л, в зависимости от нужд дачника и размеров участка. Оптимальный ящик для компоста имеет площадь основания 2-4 квадратных метра и высоту около метра. Правильный ящик для приготовления компоста может быть изготовлен из любого материала, главное, чтобы стенки  удерживали тепло, а снизу могла вытекать лишняя вода. Ну и конечно же садовый компостер должен быть удобным в использовании. 

Современные компостеры бывают однокамерными и 2-х и даже 3-х камерными.

Самодельный садовый компостер для дачи, как правило, делают из досок. Собранный из бруса каркас необходимого размера обшивают деревянными досками. В самом простом варианте исполнения крышку либо не делают совсем, либо накрывают компостер пленкой.

При устройстве самодельного компостера часто применяют листы шифера, которые служат гораздо дольше, чем древесина, и  металлический профиль, из которого стенки садового компостера собирать гораздо быстрее и проще, чем из деревянных досок.

В продаже чаще всего можно встретить садовые компостеры различных конструкций из пластика. Приобрести можно полностью готовые компостеры, или сборные варианты.

В любом случае, если вы решили устроить садовый компостер на своем участке, откажитесь от рытья компостных ям в пользу самодельного или покупного компостера. В компостных ямах очень часто скапливается вода, затруднен доступ воздуха, и, как следствие, затруднены процессы гниения. Кроме того, компост в компостной яме практически невозможно перемешать и сложно доставать готовый компост из нижних слоев ямы.

Если у вас нет времени для изготовления хорошего садового компостера, и нет возможности купить готовый компостер, сделайте лучше обыкновенную компостную кучу - три стенки из любого доступного материала, высотой до одного метра.

Для компостницы лучше всего делать решетчатый пол.  В этом случае воздух в компост будет дополнительно подсасываться снизу, и процесс компостирования будет протекать быстрее и качественнее.

Садовый компостер важно установить в сухом месте, на поверхность, которая хорошо впитывает влагу - песок, гравий или траву. Дренажные отверстия должны беспрепятственно выводить излишнюю влагу из компостера наружу. На участках с тяжелой глинистой почвой под компостер насыпают слой гравия или кладут срезанные ветки. Если пол под садовым компостером деревянный или бетонный, то вниз стелят солому или опилки, слоем толщиной не менее 20-30 см.

Для лучшего процесса гниения  необходим кислород. Для этого компост можно либо перемешивать, либо обеспечить доступ воздуха к центру компостера где происходит самое активное разложение. Это можно сделать при помощи пластиковой или асбестовой трубы с просверленными отверстиями, установленной вертикально по центру компостера.

Для ускоренного процесса компостирования стенки компостера необходимо утеплить. Сделать это можно, проложив при строительстве внутренние стенки 5-10 см слоем пенопласта. При этом в жаркие летние дни необходимо следить за тем, чтобы компост не сгорел, регулярно и тщательно перемешивая его содержимое.

Минимальный объем кучи с компостом должен составлять как минимум 1 м3, в противном случае органика  будет быстро сохнуть. По этой же причине садовый компостер лучше всего располагать в тени.

Если компостная куча находится на открытом месте, она обязательно должна прикрываться сверху. Зимой и весной садовый компостер можно накрывать пленкой, летом - любым непрозрачным материалом. Если компостную кучу не накрыть, в течение сезона питательные вещества вымоются дождями.

Устанавливая садовый компостер обратите внимание на то, чтобы подъездные пути были удобными, а переднюю стенку компостера надо сделать съёмной, низкой, или вовсе обойтись без неё.

Как приготовить компост

Как ни удивительно это звучит, но компост готовится сам. Задача садовода при этом — создать подходящие условия и вовремя поставить сырьё в садовый компостер. Процесс образования компоста — это дружная работа почвообразующих организмов - бактерий, грибов и червей. Их необходимо обеспечить кормом, воздухом, комфортной влажностью и температурой. Остальное они сделают сами.

Что нельзя класть в садовый компостер

  • белковые остатки пищи - мясо, рыбу, сало, кости;
  • молочные отходы;
  • химические средства для мытья посуды, санузла и т.п.;
  • синтетику, включая пластмассы;

Молочные отходы и белковые остатки пищи в садовом компостере плохи тем, что привлекают мух и крыс, а так же издают неприятный аромат при разложении. Их можно класть в компостер, закапывая в кучу в небольших количествах. Так они быстрее гниют и не создают дополнительных проблем.

Что можно класть в садовый компостер

«Зеленые» (богатые азотом) составляющие компоста:

  • зеленые листья;
  • скошенная трава; 
  • ботва; 
  • кухонные отходы; 
  • отжимки и отходы плодов и фруктов; 
  • навоз; 
  • фекалии;
  • птичий помет; 
  • сено бобовых.

Зеленые составляющие гниют быстро и с разогревом, что часто сопровождается неприятным запахом. Это - «печка» садового компостера. А для почвы - источник азотного удобрения.

«Коричневые» (бедные азотом, но богатые клетчаткой) составляющие компоста:

  • сухие листья;
  • солома; 
  • ветки;
  • шелуха семечек;
  • початки кукурузы;
  • бумага;
  • опилки;
  • кора. 

Эти компоненты гниют медленно, прохладно, в куче и в почве в основном обеспечивают пористость, удерживая влагу и воздух, порой обедняя компост азотом. Это - “рыхлители” садового компостера. 

Закваска:

  • земля; 
  • зрелый перегной.

Использование закваски в садовом компостере необязательно. Она лишь помогает ускорять процессы гниения.

Зеленые материалы составляют основу компоста, а коричневые их просто прослаивают. 

Если вы компостируете только «коричневыее» составляющие, например сухую листву осенью, компостную кучу необходимо увлажнить раствором мочевины (карбамид) из расчета 1,5-2 кг на кубометр материала. Тогда ваш компост не будет обеднен азотом.

Навоз для компостера лучше всего использовать соломистый. Самый качественный - конский. Свиной навоз использовать не рекомендуется - он кислый и жидкий. Любой навоз обязательно нужно переслаивать “коричневыми” составляющими.

Птичий помет так же нежелательно добавлять в садовый компостер.

Кухонные и плодовые отходы необходимо класть тонко и обязательно переслаивать “коричневыми” материалами.

Сено является отличным материалом для садового компоста. Его необходимо укладывать послойно, чередуя с готовым перегноем или поливать настоем соломы или травы для более быстрого гниения. Если сено сухое, его необходимо увлажнить водой. 

Трава, листья и прочая зеленая масса обязательно требуют подвяливания, в противном случае компостере они уплотняются, остаются без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос». Если вы кладете в садовый компостер свежую траву, ее обязательно нужно переслаивать, как и навоз, сухими листьями или опилками.

Сорняки в компостер желательно класть не обсеменившиеся, чтобы потом не пришлось лишний раз пропалывать грядки. 

Использование в садовом компостере ботвы больных растений (сгоревших от фитофтороза томатов, или поврежденных грибком огурцов) категорически запрещено.

Качество готового компоста может улучшить скорлупа от яиц. Только не используйте в качестве игнгидиента для компостной кучи скорлупу от сырых яиц, вместе с ней в компост могут попасть возбудители сальмонеллы. 

Не желательно так же кидать в садовый компостер остатки цитрусовых. Они сильно окисляют перегной, а это может не  понравится червям - одним из основных производителей компоста.

В обычных компостных кучах слои органических отходов желательно пересыпать минеральными удобрениями. В полноценных садовых компостерах вполне можно обойтись и без этого. 

Как работает компостер

После загрузки в компостер органики внутри него начинаются процессы разложения. Внутри кучи повышается температура, которая способствует процессу разложения.

Летом в особо жаркие дни необходимо следить за тем, чтобы компост не “сгорел”, т.к. температура может подниматься до очень высоких значений. Для этого необходимо периодически ворошить компост хотя бы до середины садового компостера.

С началом процесса разложения в компосте заводятся компостные черви. Они помогают перерабатывать органику находящуюся в компостере, тем самым значительно ускоряя процессы разложения.

Уход за компостером

Единственная забота садовода при уходе за садовым компостером - периодическое перемешивание составляющих компоста. Компостная масса неоднородна, нижние слои компоста всегда более зрелые, так как процесс компостирования там начался раньше. Для обеспечения наилучшей питательной среды для микроорганизмов перемешивание необходимо проводить один раз в 2–3 недели. При этом не нужно перемешивать самый нижний дозревший слой.

Перед первым использованием садового компостера рекомендуется устелить дно тонким слоем  измельченных веток (кроме ивовых, дубовых, и осиновых) или соломой. Это делается для того, чтобы вентиляционные и дренажные отверстия впоследствии не забивались компостной массой изнутри.

Если вы используете компостер с закрывающейся крышкой, ее нельзя надолго оставлять открытой. Микросреда для вызревания компоста создается во многом благодаря изоляции содержимого компостера от внешнего мира. Температура и влажность внутри компостера, как правило, всегда выше, чем на улице.

Через пол-года вы получите удобрение полностью готовое для закладки новых грядок, а на следующий год зрелым компостом можно будет мульчировать почву.

Как ускорить процессы гниения

Если вы хотите получить готовый компост как можно скорее процесс гниения можно ускорить при помощи специальных заквасок. При этом внимательно читайте инструкцию на этикетке. Процесс гниения в компостере при использовании заквасок проходит очень бурно, температура внутри компостной кучи значительно поднимается, и, если внутри компостера не сделать дополнительных отверстий для вентиляции, в середине кучи органика может буквально обуглиться.

Как определить, что компост созрел

Прежде всего, по цвету, запаху и структуре. Готовый компост никогда не пахнет гнилью, скорее грибами или лесом. По цвету он должен быть коричневым. Если компост зелёный - произошло частичное силосование, если чёрный - подгорел при слишком быстром приготовлении. Если в компосте много дождевых червей - скажите им спасибо и несите на грядку. Будет биогумус, а, значит, и плодородная почва.

Как использовать компост

Овощные и ягодные грядки можно устраивать прямо на компосте. Не перекапывая землю, компост сыплют на приподнятую грядку, на которую высаживают рассаду. Компост, приготовленный в основном из зелёной травы, имеет кислую реакцию. В него перед использованием желательно добавить древесной золы или доломитовой муки.

При посадке яблонь и других крупных растений компост очень полезно добавлять в заранее подготавливаемую посадочную яму. Весной компост раскидывают  под взрослыми кустарниками и деревьями.

Перед высеивнием газона так же полезно  подсыпать тонкий слой компоста на тяжёлую глинистую почву.

Информация с сайта Садоголик: http://sadogolik.ru/post/276


 
 
 
 
 
/sadogolik.ru/misc/grippie.png" target="_blank">http://sadogolik.ru/misc/grippie.png); background-color: rgb(238, 238, 238); border-width: 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221); cursor: s-resize; height: 9px; overflow: hidden; background-position: 50% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">  
/sadogolik.ru/sites/all/themes/sadogolik/css/images/ui/ui-bg_highlight-soft_90_e6e4e2_1x100.png" target="_blank">http://sadogolik.ru/sites/all/themes/sadogolik/css...light-soft_90_e6e4e2_1x100.png); background-color: rgb(230, 228, 226); border-color: rgb(230, 228, 226) rgb(187, 187, 187) rgb(187, 187, 187) rgb(230, 228, 226); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 1em; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; margin: 0px; overflow: hidden; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; background-position: 50% 50%; background-repeat: repeat no-repeat;" type="submit" value="Закачать" />
/sadogolik.ru/sites/all/themes/sadogolik/css/images/ui/ui-bg_highlight-soft_90_e6e4e2_1x100.png" target="_blank">http://sadogolik.ru/sites/all/themes/sadogolik/css...light-soft_90_e6e4e2_1x100.png); background-color: rgb(230, 228, 226); border-color: rgb(230, 228, 226) rgb(187, 187, 187) rgb(187, 187, 187) rgb(230, 228, 226); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 1em; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; margin: 0px 0.5em 0px 0px; overflow: hidden; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; background-position: 50% 50%; background-repeat: repeat no-repeat;" type="submit" value="Сохранить" />/sadogolik.ru/sites/all/themes/sadogolik/css/images/ui/ui-bg_highlight-soft_90_e6e4e2_1x100.png" target="_blank">http://sadogolik.ru/sites/all/themes/sadogolik/css...light-soft_90_e6e4e2_1x100.png); background-color: rgb(230, 228, 226); border-color: rgb(230, 228, 226) rgb(187, 187, 187) rgb(187, 187, 187) rgb(230, 228, 226); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 1em; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; margin: 0px 0.5em 0px 0px; overflow: hidden; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; background-position: 50% 50%; background-repeat: repeat no-repeat;" type="submit" value="Предпросмотр" />
 
 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 4 - Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
Часть 6 - Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.
Часть 7 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
Часть 8 - Неукрывные розы. Виды, сорта, расцветки...
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.


Метки:  

Органайзер для проволоки и других флористических материалов от Людмилы Струтинской.

Пятница, 05 Февраля 2016 г. 22:14 + в цитатник

«Я ее слепила из того, что было»: делаем подставку для проволоки и других принадлежностей.

Время работы

3 часа

Начну с того, что у меня, как и у всех рукодельниц, всегда всё идет в дело :)

И конечно, я не могла пройти мимо таких турбочек, как серединки от фольги, пленки и так далее. Естественно, искала им применение, использовала для кружавчиков, тесьмы и др. Но вот однажды я увидела такую подставку для проволоки. Уверена, что многие ее видели, и наверное, даже приобрели.

И у меня родилась мысль сделать такой органайзер самой.

Это фотография моей первой не очень удачной попытки, которую я быстро разобрала.

Одним словом, все переделала и решила в процессе сфоткать и поделиться с вами. Думаю, кому-нибудь пригодится эта идея.

Итак, нам потребуется:

1. Обычная коробка из-под обуви, вернее её крышка.

2. "Трубочки" (от фольги, бумаги и т.п.).

3. Грунт белый (или то, что у вас есть: гуашь, водоэмульсионка и так далее).

4.  Губочка (поролон) кусочек или кисть.

5. Салфетки — несколько штук (или ткань).

6. Лак (у меня был матовый и обычный для пола на водной основе).

7. Тесьма (кружево или что-то другое).

8. Ножницы.

9. Линейка.

10. Карандаш.

11. Канцелярский нож.

12. Клей силиконовый — горячий пистолет.

13. Проволока толстая.

14. Плоскогубцы, кусачки.

15. Фен (не обязательно). 

Как видите, ничего особенного, всё это всегда есть дома у любой рукодельницы и не только, совершенно обычные предметы. 

Отмеряем нужную высоту трубочек.

И отрезаем с помощью канцелярского ножа (если его нет, прекрасно можно справиться и ножницами).

Ставим на крышку, примеряем. Сколько нам надо штучек и какой высоты мы хотим, сначала без клея всё выставим и посмотрим.

Затем с помощью плоскогубцев выгнем проволоку, гнем сразу две проволоки, чтобы были одинаковые.

Затем примеряем к трубочкам, смотрим, где эти проволочки укрепить.

Приклеиваем с помощью горячего пистолета.

Я еще прикрутила бумагой (для надежности) и все трубочки склеиваем последовательно (как у нас было намечено ранее) горячим пистолетом.

Держится все крепко, здесь специально перевернула, чтобы было видно, что ничего не отваливается.

Вот так получилось с разных сторон:

А теперь берем краску или грунт, водоэлульсионку (одним словом, что у вас есть) и с помощью губки или кисточки, опять же как вам удобнее, покрывает все краской, даем высохнуть (можно с помощью фена, так быстрее сохнет), если надо покрываем парочку раз.

Пока краска сохнет, отделяем самый верхний слой салфетки (обычно их три: цветной верхний и два белых) и когда  грунт (краска) высохнет, приклеиваем салфетку в технике декупажа. Тут я забыла сфотографировать, но думаю, это ни для кого не является чем-то особо новым, все рукодельницы наверняка пробовали хоть разочек что-нибудь сделать в этой технике.

Если же нет, уверена на Ярмарке Мастеров есть мастер-классы по этой теме.

Покрыли лаком, высушили и приклеили тесьму с помощью горячего пистолета. Словом, украсили как вам хочется.

Теперь сделаем перекладинку под тейпленту. Замеряем, загибаем, лишнее откусывает кусачками.

И вот наш органайзер готов! :)

Коробку также обклеила салфетками и покрыла лаком. Там храню клей (много разных баночек), зато теперь всё под рукой.

Как говорится, «я его слепила из того, что было!» :)

Надеюсь, вам пригодится идея, и вы еще сами что-нибудь усовершенствуете! 

Желаю удачи!

С уважением и наилучшим пожеланиями, Людмила

Информация с сайта http://www.livemaster.ru/topic/1603253-ya-ee-slepi...loki-i-drugih-prinadlezhnostej

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 3 - Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.
Часть 4 - Органайзер для проволоки и других флористических материалов от Людмилы Струтинской.
Часть 5 - Открытка-трансформер от Марины Волковой.
Часть 6 - Неподражаемые работы польской мастерицы дкупажа Аскет
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам


Метки:  


Процитировано 1 раз

Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.

Пятница, 05 Февраля 2016 г. 21:20 + в цитатник

Такой замечательный мастер класс по бисероплетению обнаружила на сайте http://www.livemaster.ru/topic/1609799-sozdanie-de...ogo-elementa-iz-bisera-i-busin

мастер Yellow-Bird. Дальше описание от первого лица. 

Это первый мой мастер-класс, поэтому я решила сделать его максимально подробным и, надеюсь, понятным. 

Мне самой очень нравится элемент, созданием которого мы займемся в данном мастер-классе, а уж как вы захотите его применить, зависит только от вашей фантазии, это может быть брошь, украшение для волос, ободок, возможно даже кольцо, я его использовала для создания колье. 

Итак, не буду отвлекать лишней болтовней, приступим к делу!

Материалы:

1. Бисер Miyuki Delica.

2. Бисер Miyuki круглый 11.

3. Бисер Miyuki круглый 15.

4. Риволи Swarovski 14мм.

5. Жемчуг Swarovski 8мм.

6. Жемчуг Swarovski  6мм.

7. Нить Nymo.

8. Иглы для бисероплетения №12.

 

мастер-класс

 

Для начала необходимо отрезать нить длиной около 3-х метров, сложить пополам и оба конца нити вдеть в иглу, после этого на каждом конце завязать узелок (узелки необходимы для того, чтобы нить не выскакивала из иголки во время работы).

 

бисероплетение

 

Теперь набираем 36 бисерин Miyuki Delica и проходим иглой через получившуюся петлю (данный способ избавляет от завязывания узелков и лишних торчящих нитей).

 

декоративные элементы

 

Замыкаем кольцо.

 

жемчуг сваровски

 

Теперь набираем одну бисерину Miyuki Delica и пропускаем ее через одну бисерину круга.

 

бисер

 

Набираем еще одну бисерину и аналогично первой проходим иглой через одну бисерину круга.

 

риволи

 

Далее точно так же проходим через весь круг. На фото ниже показано, куда должна идти иголка в конце круга и набираем таким же образом еще один ряд.

 

жемчужные украшения

 

Продолжаем оплетение только, теперь набираем бисер Miyuki круглый 15. 

 

украшения ручной работы

 

В конце ряда необходимо потуже подтянуть нить, чтобы плетение приобрело форму круга.

 

украшения своими руками

 

И таким же образом набираем еще один ряд бисера Miyuki 15 и ставим на место риволи.

 

 

Выводим иголку на обратную сторону и набираем еще один ряд Miyuki 15.

 

 

Должно получиться вот так, хорошенько затягиваем нить и выравниваем положение риволи.

 

 

Теперь набираем 5 бисерин Miyuki 15 и вводим иголку в четвертую бисерину от бисерины, из которой выходит нить.

 

 

То есть под аркой из 5 набранных бисерин находятся 2 бисерины первого ряда.

 

 

Таким же образом заканчиваем ряд, должно получиться вот так. В конце ряда вводим иголку в три бисерины первой арки.

 

 

Набираем 1 бисерину Miyuki 15, 1 бисерину Miyuki 11 и 1 бисерину Miyuki 15 вводим иглу в третью бисерину второй арки.

 

 

Таким же образом заканчиваем ряд. Выводим нить через бисерину Miyuki 11 и набираем одну бисерину Miyuki 15.

 

 

Нам нужно набрать три таких бисерины, то есть набор будет через одну бисерину Miyuki 11. На фото ниже красным отмечено, как идет иголка, зеленым добавленные бисерины Miyuki 15.

 

 

Теперь затягиваем три набранные бисерины Miyuki 15. Можно пройти по кругу несколько раз для надежной фиксации.

 

 

Выводим иглу к краю оплетения. На фото ниже видно, в каком месте должна выйти игла.

 

 

Теперь будем работать по этому ряду, набираем одну бисерину Miyuki Delica и вводим иглу в следующую бисерину ряда.

 

 

Набираем одну жемчужину 8мм 1 бисерину Miyuki Delica и вводим иглу обратно в жемчужину.

 

 

Хорошо затягиваем и вводим иглу в соседнюю бисерину ряда, таким образом завершаем ряд-1 бисерина Miyuki Delica, одна жемчужина и так далее. В конце ряда выводим нить через жемчужину в бисерину, находящуюся над ней.

 

 

Теперь набираем 2 бисерины Miyuki 15,1 жемчужину 6мм и 2 бисерины Miyuki 15 и вводим иглу в бисерину Miyuki Delica над соседней жемчужиной.

 

 

Таким образом завершяем ряд и хорошенько затягиваем, можно пройти по кругу несколько раз для фиксации. Когда будете затягивать, форма изделия станет слегка выпуклой, так и должно быть.

 

 

Выводим нить из бисерины Miyuki Delica и набираем 8 бисерин Miyuki 15 и 2 бисерины Miyuki Delica вводим иглу в бисерину оплетки, под бисериной, набранной в промежутке между жемчужинами.

 

 

Набираем 2 бисерины Miyuki Delica и 8 бисерин Miyuki 15 и вводим иглу в бисерину Miyuki Delica, находящуюся над соседней жемчужиной, это будет выглядеть вот так.

 

 

Продолжаем аналогичным образом.

 

 

В итоге получится вот так.

 

 

Теперь проходим иглой через 8 бисерин Miyuki 15 и 2 бисерины Miyuki Delica вводим иглу в бисерину оплетки (отмечена красным) набираем одну бисерину Miyuki 11 и вводим иглу во вторую бисерину оплетки (также отмечена красным). Бисерина должна проходить между двумя бисеринами Miyuki Delica, находящимися в последнем ряду перед Miyuki 15.

 

 

Вводим иглу в 2 соседние бисерины Miyuki Delica и 2 бисерины Miyuki 15 (начало «оплетки» жемчужины).

 

 

Набираем 1 бисерину Miyuki 11, снова вводим иглу в соседние 2 бисерины Miyuki 15 и 2 бисерины набираем 1 бисерину Miyuki 11, снова вводим иглу в соседние 2 бисерины Miyuki 15 и 2 бисерины Miyuki Delica. Дальше вводим иглу в бисерину оплетки, отмеченную красным.

 

 

Продолжаем аналогичным образом. 

 

 

В итоге получится вот так, нить выводим в бисерину Miyuki Delica, находящуюся над жемчужиной 8 мм.

 

 

Итак, мы уже на финишной прямой. Теперь будем оплетать заднюю часть элемента. Набираем 12 бисерин Miyuki 15 и оплетаем аналогично оплетению лицевой стороны, красным обозначены бисерины, через которые проходит оплетка.

 

 

В связи с тем, что элемент у нас получается выпуклым на лицевую сторону, оплетая с обратной стороны будьте аккуратны, чтобы не поцарапать жемчуг, можете слегка выгибать элемент в обратную сторону.

 

 

Вот такой должен быть результат, выводим нить через жемчужину 6 мм набираем 1 бисерину Miyuki 15, 4 бисерины Miyuki 11 и одну Miyuki 15, вводим иглу в соседнюю жемчужину 6 мм. 

 

 

Заканчиваем ряд таким же образом. В конце ряда выводим иглу через 1 бисерину Miyuki 15 и 2 бисерины Miyuki 11, набираем одну бисерину Miyuki 11 и вводим иглу в соседние две Miyuki 11 и одну  Miyuki 15. 

 

 

Хорошо затягиваем, чтобы получился уголок.

 

 

Заканчиваем ряд и наш элемент готов.

 Я стараюсь избегать узелков и лишних нитей, поэтому в конце работы проходим иголкой несколько раз через уже вплетенные бисерины , пока не поймете,что нить не расползется и всё готово!

Хвалим себя за проделанную работу и применяем полученные знания для воплощения своих творческих идей.

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 3 - Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.
Часть 4 - Органайзер для проволоки и других флористических материалов от Людмилы Струтинской.
Часть 5 - Открытка-трансформер от Марины Волковой.
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам


Метки:  

Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 21:44 + в цитатник

Наклонная (косая) пальметта. Наиболее распространенная плоская формировка. В начале развития пальметтного плодоводства наиболее известна была итальянская наклон­ная пальметта. Она очень близка к старым классическим (формовым) пальметтам, отличалась излишне строгим и сложным скелетом кроны. На ее выведение нередко затрачивали до 100—150 чел.-дн/га. Поэтому сейчас в промышленном плодоводстве применяют более простые варианты наклонных пальметт, в том числе свободную пальметту.

Свободной пальметте несвойственны строгие геометрические построения, характерные для итальянской: симметричность расположения основных ветвей, одномерность скелетных сучьев, однообразность наклона ярусов. Но ее крона достаточно уравно­вешенна, так как при построении скелета дерева учиты­вают биологические особенности ветвления породы и сорта  (рис. 37).

 

Рис. 37. Свободная пальметта

 

Свободная пальметта имеет несколько вариантов и встречается под другими названиями — свободнорастущая, неправильная, нерегулярная, упрощенная. Однако различия между модификациями невелики и касаются лишь некоторых деталей формирования — расстояний между ярусами и ветвями, количества скелетных ветвей и их наклона, характера расположения полускелетной древесины.

Центральный проводник, как и у других пальметт, хорошо выражен. Скелетные ветви на нем можно размещать и ярусами, и одиночно. Возможны различные схемы построения кроны: две нижние скелетные ветви образуют ярус, остальные три-четыре ветви одиночные; два яруса скелетных ветвей и две-три одиночные ветви; все основные ветви одиночные. Иногда ограничивают крону двумя ярусами скелетных ветвей, а одиночных ветвей не оставляют.

У сильнорослых деревьев яблони и груши расстояния между ярусами должны составлять 80—130 см, у среднерослых и полукарликовых — 60—100, у кар­ликовых 40—60 см. Для сильноветвящихся сортов берут максимальные интервалы между ярусами, для слабоветвящихся (в том числе спуровых) — минималь­ные. Одиночные скелетные ветви размещают на рас­стоянии 20—30 (на слаборослых деревьях) и 50—60 см (на сильнорослых).

При достаточно интенсивном росте деревьев крону свободной пальметты лучше формировать без укорачивания центрального проводника. Тогда на нем обра­зуются побеги с широкими углами отхождения, из кото­рых легко выбрать нужное количество для выведения скелетных ветвей. Основным ветвям, когда они до­стигнут необходимой длины, нетрудно в этом случае придать заданный угол наклона, не прибегая к такой трудоемкой операции, как подпиливание оснований. Если по какой-то причине промежуток между скелет­ными сучьями оказался большим, свободное простран­ство заполняют полускелетными ветвями.

Для формирования ветвей второго порядка выбирают удачно расположенные боковые побеги. Осталь­ные приросты удаляют при зимней обрезке. Сгибают, если это необходимо, не побеги, а ветви длиной 1 —1,5 м, что уменьшает трудоемкость операции. У скороплодных сортов начиная с 3—4-го года после посадки нужное направление полускелетным ветвям можно придать и обрезкой на перевод. Расстояние между полускелет­ными разветвлениями по каждой стороне скелетной ветви 15—30 см.

Свободную пальметту, как и итальянскую, формируют без укорачивания скелетных ветвей, чтобы обеспечить быстрое вступление деревьев в плодоношение. Но этот способ обрезки можно применять для сор: тов, которые без укорачивания образуют длинные тон­кие ветки, плохо обрастающие полускелетной древе­синой. Так, при выведении свободнорастущей харьков­ской пальметты, разработанной А. А. Ильинским, уко­рачивают осевые и боковые ветви. Переводом на ниж­ние, удачно расположенные разветвления формируют скелетные сучья с большими углами наклона. Для та­кой пальметты не нужна даже временная шпалерная опора.

Использование при формировании деревьев на сильнорослых и среднерослых подвоях упрошенных пальметт различного типа вместо итальянской в 2—3 раза снижает затраты на формирование кроны. Важное значение имеет и правильный выбор сорта. Лучше формировать пальметты на низкдддслых слабоветвя­щихся или среднерослых, но скороплодных сортах яб­лони и груши.

Одноярусную пальметту можно применять для карликовых и полукарликовых деревьев яб­лони и груши. По этой системе можно формировать также скороплодные сорта данных пород, привитые на среднерослых подвоях.

Крона состоит только из одного яруса, включающего две скелетные ветви с углами наклона около 60°. На центральном проводнике выше яруса располагают полускелетные и длинные обрастающие ветки на рас­стоянии 15—20 см одна от другой. Полускелетные ветви должны иметь широкий угол отхождения — не менее 60°

Ярус скелетных ветвей формируют так же, как и в наклонной пальметте Центральный проводник остав­ляют без укорачивания. Это обусловливает развитие на нем побегов с широкими углами отхождения. У сортов яблони с пирамидальным габитусом и большинства сортов груши неподрезанный лидер может сильно доминировать в кроне В таком случае центральный проводник нужно умеренно обрезать, а появляющиеся на нем конкуренты, побеги с острыми углами отхожде­ния, сильно утолщенные ветви — удалять.

Полускелетную древесину на скелетных сучьях прореживают, оставляя боковые разветвления, через каждые 15—20 см. Сгибают длинные приросты и ветви очень редко.

Плоский шпиндель (венгерская шпалера). Крона состоит из длинных полускелетных веток, расположенных только в плоскости ряда на расстоянии 15—20 см одна от другой (рис. 38). Нижние разветвле­ния на центральном проводнике немного приподняты (угол наклона 60—70°), верхние — прчти горизонталь­ны. У сильноветвящихся сортов полускелетньте ветви размешают  более   разреженно — через 25—40 см.

 

Рис. 38. Плоский шпиндель

 

Плоский шпиндель формируют по тем же принципам, что и шпиндедьбуш, но благодаря небольшой толщине кроны он лишен недостатков, присущих последнему. Затраты труда на выведение кроны почти вдвое меньше по сравнению с итальянской пальметтой.

Одна из самых простых формировок — веерная (рис. 39). Применяют ее в шпалерно-карликовых насаждениях яблони и груши. В кроне пять-восемь основ­ных ветвей первого порядка. Проводник не доминирует. Две-три нщкние ветви могут составлять ярус, остальные располагают одиночно на расстоянии 20—30 см. Их ориентируют вдоль ряда.

 

Рис. 39. Веерная формировка

 

При выведении веерной системы крону преимуще­ственно прореживают. Летние операции не при­меняют. Отклоняют ветви лишь у сортов пирами­дального габитуса, при­чем строгое соблюдение углов наклона необяза­тельно.

При прореживании деревьев удаляют конку­ренты, сильные развет­вления второго порядка,

ветви с острыми углами отхождения. На 3—4-й год после посадки, когда сад вступает в пору плодоношения, основные ветви в середине лета начинают сгибать­ся под тяжестью плодов. В это время их подвязывают к проволоке, равномерно (веерообразно) распределяя по шпалерной опоре.

Веерная формировка, свободный куст и близкие к ним плоские системы распространены во многих странах под общим названием живая (плодовая) изгородь. Несмотря на внешнюю простоту, их следует выводить в соответствии с общими правилами формирования плодовых деревьев: равномерное развитие отдельных частей кроны, соподчинение ветвей различ­ных порядков, сбалансированное распределение ске­летной древесины. Кроны в живых изгородях регу­лярно прореживают, а при ослаблении роста омола­живают.

Веретеновидная крона (свободно-растущее веретено) — уплощенная формировка, распространенная в интенсивных садах. Исполь­зуют для карликовых и полукарликовых деревьев яб­лони и груши, реже — для среднерослых. По этой системе можно формировать и деревья косточковых пород. В таком случае подбирают слабо или средне-рослые сорта либо деревья, привитые на слаборослые подвои.

Крона не требует строгой ориентации ветвей в плоскости ряда. Только нижние, наиболее развитые вет­ви не должны расти перпендикулярно к ряду.

Дерево имеет небольшой штамб (40—50 см), хорошо выраженный центральный проводник, на котором с интервалом 10—15 см (по спирали) размещают полускелетные (в нижней части дерева) н длинные обра­стающие (в верхней) ветви. Они должны иметь широ­кие (более 70") углы отхождения. Обязательное усло­вие — постепенное уменьшение длины и мощности развития боковых ветвей от нижней части кроны к верх­ней. У среднерослых деревьев некоторые из располо­женных внизу ветвей можно функционально прибли­зить к скелетным.

В шпалсрно-карликовых садах и в полукарликовых насаждениях веретеновидную крону легко создавать у умеренно- или сильноветвящихся сортов, когда нет чрезмерного доминирования центрального проводника. Важно также сразу после посадки поддерживать высокий агротехнический фон, обеспечивающий высо­кую приживаемость и сильный рост молодых деревьев.

Высота штамба высаженных однолеток обычно до 70—80 см. Если они разветвлены, выше зоны штамба оставляют 2—3 веточки с широкими углами отхождения. У двухлеток слабо (на 1/4—1/5) укорачивают про­водник, а боковые приросты при необходимости на­клоняют горизонтально.

В дальнейшем центральный проводник, как правило, не укорачивают и только при сильном его развитии переводят на нижнее разветвление или слабый конкурент, чтобы усилить рост полускелетных ветвей. При прореживании кроны удаляют конкуренты, побеги с острыми углами отхождения, чрезмерно мощные ветви в средней и верхней частях кроны.

В конце формирования слаборослые деревья ограничивают на высоте 2—2,5 м, ереднерослые — 3—3,5 м. Нижние пояускелетные ветви переводят на боковые разветвления, чтобы образовать плодовую стену, от­вечающую конструкции сада.

Источник: 
Плодовые, ягодные культуры и технология их возделывания/
В. И. Якушев, В. В. Шевченко, В. А. Кочеткова и др.;
Под ред. В. И. Якушева.
—2-е изд., перераб.  и доп.
— М.:  Агропромиздат, 1988.— 543 с: ил.
— (Учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов).
 ISBN 5—10—000411—8

сайт: http://domir.ru/house/?file=formkrona4.php

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
Часть 3 - Для сада. Низкорослые сорта яблонь.
Часть 4 - Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
Часть 6 - Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.
Часть 7 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.


Метки:  

Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 21:36 + в цитатник
Формовый, или пальметтный сад – это оптимальное решение для владельцев небольших участков. Так даже на минимальной площади можно гармонично совместить плодовые деревья и кустарники, огородные культуры и цветочные клумбы.

Консультант: Ирина Кудренко, кандидат биологических наук

Пальметты

Плодовые деревья, привитые на карликовые подвои, можно выращивать в виде кордон, пальметт, пирамид и др.

При этом можно использовать красивые и очень продуктивные формы.

Формирование деревьев в виде пальметт позволяет высадить больше растений, в результате остается место для огорода и ягодника.

Кроны пальметт лучше освещены и за ними легче ухаживать.

Это способствуют раннему плодоношению деревьев и получению высоких урожаев, которые cобирают без стремянки.

Закладка пальметтного сада

Для создания ряда пальметтного сада строят каркас из столбов, проволоки и деревянных планок.

На открытом месте столбы вкапывают так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5-5,5 м в зависимости от размещения растений.

Эти конструкции на ровном участке ориентируют с севера на юг, на пологом склоне — параллельно склону.

Первый, нижний ряд проволоки натягивают на расстоянии 30-40 см от земли, следующие — на высоте ярусов пальметты. Расстояние между ярусами должно составлять 40-45 см.

Густоту посадки деревьев определяют в зависимости от роста подвоя и плодородия почвы. Так, для 2-веточных пальметт между семечковыми оставляют 60-90 см, между персиками в ряду — 1-1,2 м.

Для пальметтного сада подходят саженцы на карликовых подвояхяблони на подвое М9 и груши на айве. Выбирают районированные сорта, например: 2 летних сорта, 2-3 осенних и 3-4 зимних.

Общие принципы создания сада

В 1-й год саженцы укорачивают на 50-60 см, т. е. обрезают дерево над тремя почками на высоте около 30 см от поверхности почвы. Из верхней почки развивается центральная ветвь, которой придают вертикальное положение. Из боковых почек развиваются скелетные ветви – их формируют наклонно.

На 2-й год при нормальном развитии проводника и двух скелетных ветвей 1-го яруса в период зимней обрезки формируют 2-й ярус, проводник укорачивают на высоту 2-го яруса.

Ветви 1-го яруса укорачивают до ½ их длины для лучшего обрастания древесиной. Таким же путем формируют следующие ярусы. Для косой пальметты придерживаются правила соподчинения ветвей, т. е. выделяют лидера. Только когда ветви 1-го яруса хорошо развиты, закладывают новые.

 

 

ФОТО: Виктор Маханьков

Формирующая обрезка деревьев

При выведении пальметты обрезка сводится к минимуму, она заменяется «зелеными операциями», при которых отрастающим веточкам придают соответствующее положение.

В мае-июне оставляют 5-6 побегов, из которых выделяют проводник и 2 скелетные ветви 1-го яруса, а 2-3 побега пригибают. В июле-августе побеги, не участвующие в создании 2-го яруса, пригибают.

В начале 3-й вегетации, при длине побегов 5-8 см, проводят 1-ю «зеленую операцию»: у верхней части дерева оставляют 3 побега для закладки нового яруса, остальные прищипывают. В июне-июле проводят 2-ю «зеленую операцию», формируя 3-й ярус.

В 3-й год и в дальнейшие до завершения формирования кроны также закладывают новые ярусы на расстоянии 50-60 см. После формирования последнего яруса побег продолжения оставляют расти свободно, а наследующий год его обрезают на 60-70 см. Это так называемый сокоотводящий побег, который сдерживает рост остальных побегов. В дальнейшем центральный проводник укорачивают на многолетнюю древесину.

Виды пальметт

Итальянская косая форма

Именно эта пальметта дала начало интенсивным садам. Наклонное положение ветвей в этом случае способствует хорошему сокодвижению. Формировать косую итальянскую пальметту можно из любых сортов яблонь, груш, персиков, однако предпочтительнее использовать слабо- и среднерослые сорта этих деревьев. Такую форму можно применять, например, вдоль дорожек, чтобы оттенить рабочую зону участка от дома.

Простая U-образная пальметта

Чтобы получить такую форму, высаженные однолетки обрезают на высоте 40-50 см. Потом два молодых побега привязывают в противоположные стороны к планкам и придают им вертикальное направление. Расстояние между двумя основными ветвями в такой кроне для персиков оставляют 50 см, для груш и яблонь – 30-40.

Двойная U-образная пальметта

Двойную пальметту формируют по тому же принципу, что и одинарную. После формировки U-образной формы эти две ветви сгибают и повторно раздваивают, полученные 4 основные ветки после сгибания направляют вертикально вверх и получают нужную форму. Если еще раз применить такой прием последующим раздваиванием основных ветвей, можно получить восьмиветочную четырехкратную U-образную пальметту.

Высота штамба у этих форм – 30-40 см, колена формируют как можно ближе к поверхности почвы. Расстояние между основными ветвями оставляют 30-40 см. Двойную U-образную пальметту применяют для умеренно растущих сортов, а 4-кратную – для сильнорастущих. Лучше брать груши, привитые на айве, яблони – на парадизке, абрикосы и персики – на сливах.

Пальметта Верье

Cостоит из U-образных форм, сформированных одна внутри другой.

При выращивании с прямым стволом образуется нечетное число ветвей и без ствола – четное.

Пальметта с нечетным числом ветвей уступает второй форме, так как центральный ствол очень разрастается, становится менее плодоносящим и нарушает равновесие и красоту кроны.

Пальметту Верье с нечетным числом ветвей обычно помещают на концах шпалер. Наиболее распространенной формой является 4-веточная пальметта. В форме 4- и 8-веточных пальметт Верье культивируют яблони, привитые на парадизке, и груши на айве.

Канделябровая пальметта

Состоит из двух нижних горизонтальных ветвей, которым придают вертикальное направление. На горизонтальной части выводят 4, 6, 8 и более вертикальных ветвей. Так формируют яблони, привитые на парадизке, и груши – на айве.

Есть канделябровые пальметты с простыми вертикальными ветвями и с двойными (форма двойного U). Для выведения первым способом 1-летние саженцы яблони и груши обрезают на высоте 30 см, а персика — на 40 см. Два верхних побега направляют горизонтально, верхушкам дают возможность расти несколько приподнято – для более интенсивного развития. Остальные побеги выламывают или прищипывают.

В последующие годы на горизонтальной части формируют вертикальные побеги из менее сильных веточек. Наружные ветви оставляют короче, чем внутренние, и этим стимулируют их развитие.

Расстояние между ветвями оставляют 40 см. Если они неудобно расположены, стоит прибегнуть к прививке или окулировке. При выращивании канделябровой пальметты обязательно следят, чтобы внешние ветви были на 20-30 см длиннее внутренних.

Рисунки: Александр Щетинин.

http://superdom.ua/view/4627-kak-vyrastit-palmettnyj-sad.html

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
Часть 3 - Для сада. Низкорослые сорта яблонь.
Часть 4 - Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
Часть 6 - Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.


Метки:  

Для сада. Низкорослые сорта яблонь.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 21:28 + в цитатник

Низкорослые сорта яблонь

Низкорослые яблони – это невысокие деревца, максимальная высота ствола которых равна 120 см, диаметр кроны равен четыре — шесть метров, а дерево вырастает в высоту от трёх до пяти метров.

Под низкорослыми яблонями обычно растёт трава.

Их обычно выращивают на двух видов подвое: средне рослые и сильнорослые.

Описание сортов

Лучше всего в саду растут естественные полукарлики, т. е. это обычные низкорослые яблони, в высоту, которые вырастают на 3–4 метра. За ними очень удобно ухаживать, начинают рано плодоносить. К низкорослым сортам яблони можно отнести: «Серебряное копытце», «Народное», «Горноалтайское», «Гибрид-40», «Услада», «Московская груша». Они отлично подходят для продаж, и прекрасно растут в наших районах.

Основные характеристики низкорослых сортов

Сорт «Серебряное копытце» выведен на свердловской опытной станции. Низкорослое дерево со сладкими и кремовыми на вкус яблоками, масса одного плода равна 80 грамм. Созревать начинают с приходом августа, а в конце месяца стают наливными. Срок хранения небольшой, около месяца. Плодоносят деревья ежегодно с 3–4 года, урожаи яблок средние, сорт устойчив к зиме.

Сорт «Серебряное копытце»

Сорт «Народное» характеризуется слаборослым деревом, относится к естественным полукарликам, вступает в плодоношение со 2-3 года. Яблоки средние, вес колеблется от 90 до 115 грамм, с золотисто-жёлтой кожурой, вкус превосходный, десертный. Собирать плоды можно с конца августа, срок хранения около 4 месяцев. Плюсами сорта «Народное» является высокое, раннее и постоянное плодоношение, неплохо сохраняются.

Низкорослый сорт «Московская грушовка» зимостойкий, плоды мелкие, вкус такой же, как и у высокорослого сорта «Московская грушовка».

Сорт яблонь «Горноалтайское» отличается деревом с округлой кроной средней густоты. Яблоки мелкие, около 30 грамм, форма округло-коническая, цвет ярко-красный. Мякоть у яблок сочная и кремовая, вкус кисло-сладкий, в плодах содержится около 12,9% сахара. Яблоки отлично подходят для компотов, повидла, и их можно употреблять в свежем виде.

Собирать урожай начинают с конца августа, ведь нужно успеть до перезревания плодов, ведь они потом начинают трескаться. Плодоносить начинают с 4–5 года после посадки саженцев, сорт отлично переносит зимние дни. Сорт «Горноалтайское» может расти в любом месте, даже там, где другие деревья погибают.

Дерево сорта «Гибрид-40» среднерослое, раскидистое, обычно без центрального проводника, устойчив к парше, зимостойкий. Яблоки крупные, кожура у них зелено-жёлтая. Мякоть нежная, сочная, белого цвета, вкус кисло-сладкий. Срок хранения плодов 2 недели, начинают выспевать в конце августа. Первый урожай можно собирать на 3–4 год после посадки, стабильные, ежегодные и высокие в течение первых 15 лет.

Но сорт «Гибрид-40» встречается очень редко, так сказать, находится на стадии исчезновения. Он устойчив к парше. Недостатком является то, что крона, которая состоит из скелетных веток, от снега и обильных урожаев может отламываться внизу. Чтобы это предотвратить скелетные ветви перевязывают между собой, и необходимо делать подпорки.

Сорт «Услада»

Низкорослый сорт яблок «Услада» радует нас урожаями со 2-3 года. Масса одного плода составляет около 120 грамм, превосходный десертный вкус, большое содержание сахара. Начинают созревать с приходом осени, хранятся почти 2,5 месяца. Плоды зеленовато-жёлтые.

Плоды сорта «Юный натуралист» достигают средних размеров примерно 120 грамм. Форма у яблок плоскоокруглая, кожура зелено-жёлтая, мякоть сочная, хороший кисло-сладкий вкус. Время сбора урожая сентябрь, срок хранения сорванных яблок около двух месяцев.

Плоды

Общая характеристика плодов яблони низкорослых сортов: они среднего размера, форма колеблется от округлой до приплюснутой. Кожура обычно гладкая, сухая и блестящая. Основный окрас кожуры практически всех плодов зеленовато-жёлтый.

Плодоножка яблок толстая и изогнутая, глубокая воронка, тупоконической формы. Мякоть зеленоватая, сочная, плотная, вкус у плодов кисло-сладкий, некоторые сорта наделены десертными вкусовыми качествами. Минимальный срок хранения 2 недели, максимальный 6 месяцев.

Также интересно прочитать про уход и посадку яблонь

Дерево

Яблони низкорослых сортов невысокие, имеют крону средней густоты. Ветки выходят от ствола под практически прямым углом, их концы опущены вниз. Крона деревьев гладкая, серо-коричневого сорта. Побеги низкорослых яблонь толстые и прямые, коричневого цвета, опущены вниз, чечевички небольшие, и их немного. Форма почек коническая, и они слегка прижаты.

Листья большие, морщинистые, матового оттенка. Лиственная пластинка вогнутая, опущенная с волнистым краем. Цветки практически всех сортов низкорослых яблонь крупные с приподнятыми краями.

Достоинства

Преимущества низкорослых яблонь:

-Яблони начинают рано плодоносить, обычно на 2 или 3 году после посадки саженцев. И уже через два года начинают приносить максимально высокие урожаи. Низкорослые сады считаются очень эффективными, в плане экономии, так как на одном и том же участке можно посадить в три раза больше низкорослых яблонь, нежели яблонь обычных сортов.

Деревья яблони

-Плоды высокого качества, крупные и имеют яркую кожуру.

-Деревья вырастают 2,5 метра в высоту, благодаря чему за садом легче ухаживать, проводить обрезку веток, срывать яблоки и легче защищать от вредителей.

-С сортов низкорослых яблонь при сильных ветрах плоды реже срываются, и он не ломает деревья.

-Корневой системе у низкорослых яблонь не страшны грунтовые воды, даже когда они очень близко находятся к поверхности земли.

Недостатки

К минусам низкорослых сортов можно отнести то, что деревья нуждаются в опоре и мульчировании, приствольный круг мульчируют торфом, компостом, перегноем, опилками.

Продолжительность жизни низкорослого сада составляет всего-то 25 лет, но и за этот короткий промежуток времени яблони радуют нас прекрасными урожаями и самыми вкусными яблоками. В дождливые и влажные года листья и плоды яблонь могут поражаться паршой.

Особенности ухода

Обрезка

Обрезка низкорослых сортов яблонь проводиться с целью укрепления молодых побегов, для формирования кроны, увеличения количества подносящихся побегов, удаление сухих и больных ветвей.

Красивые и сладкие плоды яблони

Обрезку деревьев делают и весной, и осенью. Весной удаляют подмёрзшие ветки, что приводит к увеличению урожая. Осенью обрезают поломанные ветки, таким образом, деревья готовят к отдыху.

Осенью обрезку ветвей проводят в таком порядке:

Сначала необходимо удалить поломанные и сухие ветки.

Удаляют слабые побеги, которые расположены слишком близко друг возле друга.

Все ранки после обрезания веток нужно замазать садовым варом.

Все, что было удалено необходимо, сжечь, чтобы не допустить распространение инфекций по яблоневому саду.

Обрезать ветки необходимо сразу после посадки саженцев. Это делают для равновесия между корневой системой и кроной дерева, ведь разрастающиеся ветви употребляют много питательных веществ. Следующую обрезку производят примерно через 3 года, удаляя только засохшие и больные побеги.

Удобрения

На закладку плодовых почек влияет правильный уход за плодовыми деревьями, в том числе своевременное внесение удобрений и подкормка деревьев. До середины июля подкармливают низкорослые сорта яблонь азотом.

Он влияет на усиленный рост зелёной массы, а после второй середины лета используют удобрения, в состав которых входит низкое содержание азота, фосфорные и калийные удобрения, что позволяет подготовиться саженцам к наступающим холодам. В начале лета необходимо подкармливать растения навозом, ближе к концу летней поры используют золу, а также в комплексе используют и минеральные удобрения.

Полив

Поливают низкорослые сорта яблонь практически весь календарный год, кроме зимы. Воду льют в борозды или лунки. Самым лучшим способом полива считается капельный полив. Одновременно с поливом вносят удобрения и делают подкормки.

Обязательно нужно поливать яблоню

С наступлением поздней осени, конец октября, а также и ранней весной деревья обильно поливают, почва должна быть влажной, нельзя допускать пересыхание грунта и корней. Норма полива 3 ведра на одно деревце, она зависит, в каком месте растут яблони.

Поливать низкорослые яблони следует 3–4 раза. Первый раз поливают до начала цветения деревьев, следующий — в начале лета, третий – перед тем, как начнут созревать яблоки.

Зима

Подготовка низкорослых сортов яблонь состоит из следующих шагов:

1. Подкормка яблонь фосфором и калием. Эти удобрения способны укрепить дерево и увеличить его зимостойкость. Также отличным эффектом влияет внекорневые подкормки – опрыскивание деревьев раствором монофосфата калия.

2. Очистку яблонь делают для того, чтобы избавиться от вредителей и болезнетворных организмов. Необходимо зачистить острым ножом все имеющиеся трещины на коре, а затем её сжечь.

3. Побелка сада осенью защищает его от болезнетворных организмов, и она защищает кору яблонь лучей солнца, которые способны вызвать её ожоги, и препятствует возникновению трещин от перепадов температур в зимний период.

4. Полив деревьев, необходимо успеть до середины октября.

5. Сделать профилактику грибковых заболеваний, т. е. опрыскивание деревьев раствором медного купороса. Опрыскивать лучше в ноябре, когда опадут все листья и хорошо будет виден ствол дерева.

6. Защита яблоневого сада от грызунов. Лунку вокруг дерева накрывают всем, что имеется: сухие ветки малины или смородины, хвойный лапник, камыш или пластиковые решётки.

7. Для мульчирования используют все, что находиться под рукой, отличным вариантом будет использование сухих материалов. Правильно проделанная работа по подготовке яблоневого сада позволит прекрасно перенести зиму, и порадовать садоводов отличными урожаями.

Яблоня с плодами

Особенности посадки

Деревья низкорослых сортов яблонь рекомендуют садоводы высаживать осень, корни за зиму окрепнут, и с приходом весны начнут интенсивно расти и развиваться. Высаживают яблони и весной, но необходимо успеть до начала распускания почек, ведь если посадить позже или вовремя, саженцы могут засохнуть. Высаживать можно и однолетние и двухлетние деревья.

Посадка низкорослых яблонь начинается с подготовки посадочных ям, которые выкапывают за ранение. Её выкапывают 50 см в ширину, и 50 см в глубину. При вскапывании ямы верхний слой слаживают вправо, а нижний слой земли – влево.

На дно ямы засыпают одно ведро перегноя, заранее перепревшего, и добавляют комплексное минеральное удобрение, нитрофоску, и всю эту смесь перемешивают с верхним слоем почвы. Если почва глинистая и тяжёлая, то добавляют немного песка.

Теперь можно приступать к посадке сада. Корневая система яблонь распрямляется, вставляется в яму и засыпается землёй сначала с верхнего слоя, затем с нижнего слоя отложенной в сторону земли. Засыпанная земля утаптывается, и саженцы нужно углубить так, чтобы прививки находились на высоте 5–7 см от земли.

Потом делают лунки вокруг ствола, и посажёное растение поливают. Почва вокруг яблонь мульчируется землёй либо перегноем. Если дует сильный ветер, то ствол деревца необходимо привязать к колышку.

 

http://agronomu.com/posts/nizkoroslye-sorta-yablon#h-id-2

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
Часть 3 - Для сада. Низкорослые сорта яблонь.
Часть 4 - Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.


Метки:  

С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 19:53 + в цитатник

   Скрапбукинг — (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — вырезка, book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукоделия, заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей, используя своеобразный способ сохранения и передачи отдельных историй с помощью особых визуальных и тактильных приёмов вместо обычного рассказа. Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для будущих поколений.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

   Скрапить можно все!!!!

   Условно разделим объекты на: альбомы для фотографий, блокноты (можно купить готовый блокнот\ежедневник и задекорировать только обложку или сделать его «с нуля», т.е. и обложка и переплет (обычно коптский) делаются самостоятельно, часто бумага тонируется кофе или штампуется); рамки для фотографий; комодики\шкатулки; открытки; конверты\коробки для денег; обложки на паспорт\свидетельства и т.д.
    Мне больше всего нравится делать альбомы, по этому эта статья будет ориентирована больше на них.
Начнем с главного вопроса – вы хотите действительно заняться скрапбукингом в полном смысле этого слова или просто «сделать открытку/альбом своему малышу»? Во втором случае, вам понадобятся только материалы и Ваша фантазия.
В первом случае, советую хоть не много поискать и прочитать информацию о скрапбукинге в интернете, есть много порталов с ссылками и мастер классами.
scrap-info.ru/myarticles/ и rus-scrap.ru/notes/index.php

   Для начала, можно попробывать просто слифтить (скопировать) чужую работу, при этом, давайте будем соблюдать правила приличия и уважать чужой труд. Не присваивайте себе чужих заслуг!
    Мой совет таков, если вы хотите сами сделать альбом для себя и своего ребенка то для начала забейте в поисковике «скрап альбом для....» посмотрите работы, как применяют украшения,
определитесь с цветом, стилем, материалами, использованными в работе. И уже после этого, идите в магазин и делайте покупки.
    Я думаю, у многих скрап-мастериц поначалу была одна и та же проблема, попадая в магазин с товарами для скрапбукинга, мы начинаем скупать абсолютно все подряд, даже не задумываясь о том, что с этим «добром» потом делать, так и пылится оно потом на наших полочках.
  
Сразу оговорюсь, скрапбукинг – хобби не дешевое, материалы дорогие, конечно Вы можете воспользоваться подручными материалами, но, поверьте – спец.материалы делают вашу работу значительно привлекательней! Но замечу, что для начала совсем не обязательно сразу покупать резак с пятью разными лезвиями, дыроколы от МС, штампы и подушки от Тима Хольца и т.д., многое можно для начала заменить более дешевыми аналогами.
   Итак, вам понадобится:

— для ровной нарезки бумаги: нож канцелярский (лучше к нему купить сменные лезвия и почаще их обновлять, поверьте, острым ножом гораздо приятнее работать), линейка (лучше металлическую), карандаш, ластик, картонка (чтоб на ней резать бумагу), ножницы (для скотча заведите отдельные ножницы и время от времени чистите их жидкостью для снятия лака), очень часто сейчас в канц.товарах можно встретить фигурные ножницы для детского творчества (от 30 рублей), честно говоря, лично у меня их много, но я ими почти не пользуюь; маникюрные ножницы для вырезания мелких элементов.

Еще например у меня есть резак для бумаги сабельного типа с огромным острым ножом который режет все подряд. Вещь дорогая но она того стоит.

Клеющие материалы (на что клеить бумагу – каждый решает для себя сам, лично я клею на двухсторонний скотч большие площади, на клей «Момент-кристалл» прозрачный — небольшие кусочки бумаги, толстые ленты, кружево, цветочки и т.д., а на супер-клей (тот что в маленьких тюбиках продается, моментально схватывается) клею мелкие украшения, стразы, полужемчуг, пуговки и т.д., очень удобно использовать пинцет, чтоб удерживать мелкие детальки. Вам может пригодится вспенинный двухсторонний скотч (бывает разной толщины, бывает уже нарезанный на кружки-квадраты) используется для придания объема отдельным элементам.

В канцтоварах вы еще можете приобрести акварельную бумагу (она плотная и обычно с интересной фактурой, ее можно использовать для открыток или как основу для страниц альбома в переплете) или бумагу для черчения (она ровная, но более плотная). Если повезет, то там же можно найти бумагу для пастели (почти тоже самое что акварельная, но только она цветная). Пастельная бумага бывает разной плотности и формата, чем плотнее бумага, тем лучше.

В магазинах «Швейной фурнитуры» вы можете приобрести различные пуговки, ленточки, кружево, бусины, шнуры, стразы и т.д., а также люверсы (правда, там обычно не большой выбор цветов) и даже установщики для них.

Для начинающих скрапперов

 

   Начнем с главного вопроса – вы хотите действительно заняться скрапбукингом в полном смысле этого слова или просто «сделать открытку/альбом своему малышу»? Во втором случае, вам понадобятся только материалы и Ваша фантазия.

В первом случае, советую хоть не много поискать и прочитать информацию о скрапбукинге в интернете, есть много порталов с ссылками и мастер классами.

Например, ссылка , ссылка

Для начала, можно попробывать просто слифтить (скопировать) чужую работу, при этом, давайте будем соблюдать правила приличия и уважать чужой труд. Не присваивайте себе чужих заслуг! Тем более, если Вы решите делать альбомы\открытки\конверты и т.д. на продажу. Если Вы хотите стать мастером, то было бы не плохо найти СВОЙ стиль и хоть не много прикладывать СВОЮ фантазию!

ссылка тут Вы можете посмотреть пример лифтинга и корректно отношения к нему.

Итак, мой совет, пройдитесь по категории «Скрапбукинг» или наберите «альбом для малыша» и т.п. в «поисковике ББ», посмотрите чужие работы, выберите те что Вам приглянулись, определитесь с цветом, стилем, материалами, использованными в работе. И уже после этого, идите в магазин и делайте покупки. Я думаю, у многих скрап-мастериц поначалу была одна и та же проблема, попадая в магазин с товарами для скрапбукинга, мы начинаем скупать абсолютно все подряд, даже не задумываясь о том, что с этим «добром» потом делать, так и пылится оно потом на наших полочках или распродается потом тут же на ББ.

Огромная галерея работ из различных материалов и различных техник и стилей тут

ссылка ссылка

Сразу оговорюсь, скрапбукинг – хобби не дешевое, материалы дорогие, конечно Вы можете воспользоваться подручными материалами, но, поверьте – спец.материалы делают вашу работу значительно привлекательней! Но замечу, что для начала совсем не обязательно сразу покупать резак с 5ю разными лезвиями, дыроколы от МС, штампы и подушки от Тима хольца и т.д., многое можно для начала заменить более дешевыми аналогами.

Итак, вам понадобится:

— для ровной нарезки бумаги: нож канцелярский (лучше к нему купить сменные лезвия и почаще их обновлять, поверьте, острым ножом гораздо приятнее работать), линейка (лучше металлическую), карандаш, ластик, картонка (чтоб на ней резать бумагу), ножницы (для скотча заведите отдельные ножницы и время от времени чистите их жидкостью для снятия лака), очень часто сейчас в канц.товарах можно встретить фигурные ножницы для детского творчества (от 30 рублей), честно говоря, лично у меня их много, но я ими почти не пользуюь; маникюрные ножницы для вырезания мелких элементов.

image

Клеющие материалы (на что клеить бумагу – каждый решает для себя сам, лично я клею на двухсторонний скотч большие площади, на клей «Момент-кристалл» прозрачный — небольшие кусочки бумаги, толстые ленты, кружево, цветочки и т.д., а на супер-клей (тот что в маленьких тюбиках продается, моментально схватывается) клею мелкие украшения, стразы, полужемчуг, пуговки и т.д., очень удобно использовать пинцет, чтоб удерживать мелкие детальки. Вам может пригодится вспенинный двухсторонний скотч (бывает разной толщины, бывает уже нарезанный на кружки-квадраты) используется для придания объема отдельным элементам. Вот так это выглядит, квадратики (это вырубка на специальной машинке специальными ножами), как бы «парят» друг над другом.

image

Еще есть у меня клей ПВА (он иногда тоже нужен, например для сверхнадежной склейки толстого картона, но имейте ввиду, что бумагу он размачивает и деформирует, следовательно необходимо использование пресса), а также клей карандаш (я его практически не использую, потому что он частно непроклеивается, размачивает бумагу и трещит после высыхания).

В канцтоварах вы еще можете приобрести акварельную бумагу (она плотная и обычно с интересной фактурой, ее можно использовать для открыток или как основу для страниц альбома в переплете) или бумагу для черчения (она ровная, но более плотная). Если повезет, то там же можно найти бумагу для пастели (почти тоже самое что акварельная, но только она цветная). Пастельная бумага бывает разной плотности и формата, чем плотнее бумага, тем лучше.

В будущем можно приобрести клеевой пистолет, он очень надежно склеивает и не очень дорого стоит.

image

image

В магазинах «Швейной фурнитуры» вы можете приобрести различные пуговки, ленточки, кружево, бусины, шнуры, стразы и т.д., а также люверсы (правда, там обычно не большой выбор цветов) и даже установщики для них.

image

Люверсы вы можете видеть на картинке выше, они используются для оформления сквозных дырок, они бывают различной формы, размера и назначения. Принцип установки прост- сначала делается дырочка в нее вставляется люверс до упора, затем узкий кончик «расплющивают», что бы он хорошо держался в дырочке. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ ЛЮВЕРСЫ поинтерисуйтесь какого они диаметра, т.е. сможет ли Ваш установщик их установить! Установщики бывают разные, например, на картинке самый левый верхний — это пружинный установщик люверсов Fiskars. В комплект входят три инструмента для установки люверсов разных диаметров (1,6; 3,2; 4,8мм). Я не пользовалась, но говорят, что он хороший.

" +" подходит для различных диаметров; "-" не большая глубина установки (т.е. не далеко от края можно устанавливать люверс)

   Вверху справа показан один из вариантов «ручного установщика», в комплекте есть несколько палочек с различными насадками, вам потребуется молоток, которым нужно будет стучать по этим «палочкам». Вобщем прочитаете иструкцию, плюсом такого установщика является то, что установить люверс можно в любом месте, хоть по середине альбома, обычно в комплекте есть несколько насадок для разных диаметров, а минусом я считаю шум
   
Но самое главное в скрапбукинге – это конечно бумага! Ее можно попробывать распечатать на принтере (http://rus-scrap.ru/download/index.php), скачав из интернета готовые дизайны, но качество вашего принтера вряд ли может сравниться с типографией, такая бумага будет бояться влажных рук и прямых солнечных лучей, лично я использую распечатку только очень небольших картинок, да и то ввиде исключения. Специальная бумага для скрапбукинга имеет архивное качество, т.е. не содержит лигнина и кислоты, а значит даже спустя годы она не выцветет и не пожелтеет. Бумага продается обычно размерами 30х30, 20х20 и 15х15 (этот размер обычно для открыток), различной толщины (плотности), как поштучно, так и наборами (они удобны, если вы решили делать альбом, в наборе обычно цвета и дизайны хорошо сочетаются, да и цена листа из набора меньше). У многих производителей к бумаге выпускается еще море различных украшений, от наклеек до лент и пуговок в той же цветовой гамме и тем же рисунком. Так же разделим бумагу на одностороннюю и двухсторонюю.

Зачем покупать двухстороннюю? Ее можно использовать для создания подложек под фото «книжечкой», но главный ее плюс – обычно дизайны обеих сторон листа хорошо сочетаемы, цена на двухсторонние листы не значительно отличается от односторонних.

Сейчас на рынке появилось очень много бумаги с различными эффектами (глиттер – блестки мелкие, бархат, тиснение и т.д.), разумеется такая бумага стоит дороже, но некоторые эффекты Вы сможете сделать самостоятельно при наличии специальных материалов и инструментов.

Так же для декорирования альбома вам могут пригодиться стикеры (наклейки), бумажные\тканевые цветы (можно купить готовые, а можно изготовить их самостоятельно – МК для этого в интернете очень много), стразы и полужемчуг самых разных цветов, брадсы самых разных форм, цветов (не забывайте что для их установки, так же как и для люверсов, вам нужен двухсторонний доступ к бумаге), натирки, различные металлические подвески, фишки, высечка из чипборда (толстого картона) и т.д. Вобщем все то что Вы сочтете необходимым и на что хватит денег.

Брадсы — это любые «гвоздики», которые крепятся к бумаге. Как правило, они с декоративными шляпками. Такой гвоздик обычно имеет раздвоенную гибкую ножку, которая продевается сквозь отверстие в основе и крепится путем отгибания двух частей ножки в разные стороны. Шляпки у брадс могут быть самыми разнообразными по форме и размеру: от простых круглых кнопочек до стразов, нарядных цветочков и обтянутых тканью пуговок. Брадс могут служить самостоятельными декоративными элементами, украшающими страницы альбома, подарочную коробочку или открытку. Но, как правило, с помощью брадс крепятся бантики, ярлычки, бумажные цветочки и другой мелкий декор. Это очень удобно: крепление прочное и нарядное. Я вот, лично, их просто обожаю!
    Есть краевые дыроколы, которые делают ажурные бордюры, можно приобрести 1-2 самых ходовых, опять же, если планируете увлечся скрапом надолго, в противном случае бордюры тоже можно купить. Еще есть категория дыроколов для оформления уголков, для того что бы вставлять фото, если вы сразу клеете в альбом фотографии, то он Вам не нужен. Ну, и для меня оказался очень удобным «скруглитель угла», но Вы можете скруглять уголки при помощи ножниц.
    Штампы. Если Вы планируете изготовлять открытки/приглашения, то конечно проще приобрести штамп «Приглашение», «Поздравляю!» и т.д. Можно приобрести набор штампов с какими-нибудь завитками, бабочками и т.д. Но я, честно говоря пользуюсь ими очень редко, особенно всякими наборами на детскую тему, хотя делаю детские альбомы.
   
Штампы бывают силиконовые (прозрачные) для них хорошо бы приобрести спец.держатель (или акриловый блок, но в домашних условиях штамп можно крепить и на прозрачную крышку от CD диска, прозрачность нужна чтобы вы видили куда штамп ставить). Еще бывают резиновые штампы с деревянным держателем. Впринципе, нету разницы между ними, просто резиновые подороже, но и мелкий рисунок они пропечатывают лучше, чем силиконовые, благодаря тому, что они жестче. Для штампов нужна и штемпельная подушка. Они бывают различные по основе и конечно по цене, лично я приобрела черную простую (в канц.товарах), коричневую от Тима Хольца для стиля винтаж, несколько детских цветов для тонирования края подушки фирмы Верса Колор.
   
Теперь о том, где же купить спец.материалы. Если Вы проживаете в крупном городе, то возможно у вас есть скрап-магазинчик реальный, или есть местный интернет-магазин (т.е. Вы можете выбрать товар в интернет-магазине, а потом забрать его «самовывозом»). Что бы это узнать, наберите в любой посковой системе – «Скрапбукинг интернет магазин (название Вашего города)».

   Если до Вашего города еще не добрался этот вид рукоделия, то, добро пожаловать, в интернет-магазины нашей необъятной страны, их сейчас привеликое множество! Часто девочки спрашивают где найти самый хороший интернет-магазин с большим ассортиментом и низкими ценами? Вот лично я такого не знаю, потому что, по-моему мнению, если в магазине действительно большой ассортимент, то цены в нем обычно выше. Сама лично встречала такое, что на одни и теже материалы в разных московских магазинах цены отличаются в полтора-два раза. Поэтому, прежде чем сделать покупку, просмотрите несколько магазинов, сравните цены и наличие того, что Вы хотите купить, потому что бывало в моей практике такое, что заказала я кучу всего, оплатила, а прислали меньше половины, лишние деньги конечно вернули, но получилось так, что мне придется делать еще один заказ в другом магазине и снова оплачивать доставку.

   Еще, внимательно читайте правила покупок магазина, особенно стоимость доставки, небольшие магазинчики могут пойти вам навстречу и отправить, например один лист стикеров в конверте за 30 рублей, крупные магазины, на такое пойдут врядли, у них может быть рассылка только ЕМС или в стоимость доставки включен курьер, который вашу посылку на почту отнесет. Стоимость доставки может значительно увеличеваться и от «объявленной стоимости отправления», некоторые магазины вообще просто установили стоимость доставки, например в 400 рублей, вне зависимости от веса и суммы покупки. Так что читайте правила внимательно! Большинство магазинов работают по предоплате (не забывайте о том что Вы заплатите комиссию банку за перевод денег).

   Третий вариант – сделать заказ на заграничном сайте самостоятельно, для этого Вам понадобится: знание языка, карта для оплаты в международной системе и набрать мноооого товара.

   Теперь когда, материалы у Вас есть определимся с вариантами крепления страниц. Альбом можно сделать на кольцах(лентах, шнуре), тогда в основе страниц должен быть картон, от 1.2 до 1.8 мм толщиной (это мое личное предпочтение), картон не позволить странице изогнуться от объемных украшений, чтобы дырочки (которые можно сделать обычным канцелярским дыроколом) для кольца смотрелись аккуратнее, их можно оформить люверсом.

Второй вариант, сделать альбом в переплете,

Переплет Леси Ромашиной cardbylesya.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html

и Ольги Виноградовой  (этот переплет хорошо открывается, но требует немного больше усилиhttp://vinograd08.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html

  Обратите внимание, что эти переплеты предусматривают расстояние между страницами для объемных, да и не совсем объемных украшений. Очень часто мы видим, что по завершению работы над альбомом, получается «пухляк», альбом распирает от украшений, это не совсем эстетично смотрится.

   И так, мы выбрали и купили материалы, определились с переплетом, далее по очередности действий – тоже решайте сами. Я сначала нарезаю фоновую бумагу будущих страничек и приклеиваю скотч к обратной стороне, затем режу подложки под фотографии, штампую их надписью, размещаю подложки и декоративные украшения на фоновой бумаге, приклеиваем/пришиваем все. Затем готовую страничку приклеиваю на основу (либо картон «для колец», либо пастель/акварель для переплета). Если у Вас заготовка из чипборда (толстого картона), то советую перед приклееванием окрасить торцы листов, например, акриловой белой краской, так альбом будет выглядеть с боку гораздо аккуратнее. После того, как у Вас сделались странички с переплетом, думаем над обложкой, важно не забыть приклеить ленты (или установить крепеж для закрывания альбома), затем собирается все вместе и фотографируется.

Не советую в альбоме использовать толстые украшения (больше 4 мм толщиной), от них страницы при хранении альбома изогнутся. Это касается розочек, цветков вишни, толстых пуговиц и т.д.
 

http://www.baby.ru/blogs/post/85816040-40195202/

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 3 - Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

Серия сообщений "скрапбукинг":
Часть 1 - Замечательные открытки.
Часть 2 - Идеи для свадебного альбома от Алёны Шатохиной
...
Часть 5 - Конверты для денег, дарим мужчинам подарки.
Часть 6 - Открытки к Новому году.
Часть 7 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 8 - Переплёт от Леси Романовой с несколькими комментариям и поправками читателей.
Часть 9 - Очаровательный малышкин альбом от Натальи Трофимовой.
...
Часть 29 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты.
Часть 30 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты. Продолжаем рассматривать работы.
Часть 31 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете


Метки:  


Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 19:21 + в цитатник
Наряжая каждый год ёлку, мы хотим украсить её новыми необычными шариками и игрушками. В настоящее время в магазинах можно купить ёлочные игрушки на любой вкус, но, увы, самые красивые, авторские стоят дорого. Не стоит отчаиваться, предлагаем вам простой способ по изготовлению ёлочного шарика с имитацией росписи и снега. Шарик выполнен в технике «декупаж», с использованием 3-х слойных столовых салфеток, акриловых красок для росписи и манки.

Для шарика в технике «декупаж» понадобится:

  • 3-х слойная салфетка;
  • шарик пластиковый диаметром 6 см;
  • маникюрные ножницы;
  • спонж, кисти для краски и лака;
  • палочка для держания шарика;
  • краска строительная белая;
  • белила;
  • акриловые краски;
  • контуры;
  • блёстки сухие серебряные;
  • клей для декупажа или ПВА;
  • лак для декупажа или паркетный;
  • ёмкость с водой;
  • наждачная бумага;
  • манка;
  • узкая и широкая ленты для банта серебристого цвета;
  • нить люрексовая;
  • клей «Момент».

Приступаем к волшебству!

Находим из великого множества салфеток ту единственную, которая подходит именно нам. Выбирая салфетку, смотрите на изображение, подойдёт ли оно к размеру шарика, и лишь потом вырезайте фрагменты. Возможно, придётся подогнать некоторые под размер, т. е. немного урезать, а также сделать вытачки, чтобы мотив ровно лёг на шар и обтекал его, не сборил при наклеивании.

шарики задекупажить, новогодние шарики сделать, новогодний декор
Первым с чего мы должны начать — это помыть шарик или протереть его спиртом, чтобы его поверхность была чистой и нежирной. Берём спонж и белую строительную краску, покрываем шарик 5–6 слоями и обязательно сушим после каждого нового слоя. Чтобы не запачкаться краской и удобно было держать шарик в руках, надеваем его любую палочку.
Заключительный момент грунтовки — наносим на шарик 2–3 слоя белил. Сушим!
Наждачной бумагой шлифуем шарик, лучше шкуркой нулёвкой.

грунтовка декпаж, спонж, красить шарик, новый год шары сделать
Разбавляем клей ПВА водичкой, вооружаемся веерной кистью и начинаем приклеивать вырезанные мотивы из салфетки, укладывая их в тематическое изображение по всему периметру шарика.

клей для декупажа, подобрать кисть для декупажа, приклеить без складок декупаж
Покрываем один раз лаком приклеенный узор. Это необходимо для того, чтобы мы могли без страха расписать узор, сделав его выразительнее.
Достаём все акриловые краски какие только есть и подбираем аналогичные цвета с теми, которые изображены на мотивах. Расписываем шарик перламутровыми красками, по красному цвету — красными, зелёному — изумрудными и т. д. Сразу становится видно, что бездушный рисунок превращается в «живое» изображение.

разукрасить шары к новому году, новогодний шарик со снегом
Если захотите, то можно сделать надпись «счастливого Рождества» на английском языке.

шарик с пожеланием счастливого года, шарики дкупаж сделать,снег из манки
Какой Новый год без снега? Давайте изобразим, чтобы ёлочка и подарки красиво стояли в сугробах и шёл пушистый снег.

Как сделать снег? — спросите вы. Запоминайте, самый простой и быстрый способ изготовления снега из манки.

Нам потребуется:

  • сама манка;
  • клей ПВА;
  • белая акриловая краска;
  • капля голубой краски.

В небольшой ёмкости смешиваем все ингредиенты, консистенция должна быть не жидкой.

как сделать снег из манки, декупаж снег, снег своими руками, шарик в снегу
Накладываем полученный снег на дно шарика, захватывая буквально 1 мм красочного изображения. Сушим и приступаем к следующему этапу.

Закрашиваем верхнюю часть шарика бледно-голубой краской, используя тонкую кисточку.

уложить снег декупаж, сделать снег из чего, шарик новогодний декупаж
Прошло время и краска со снегом высохли. Берём контуры, красным обводим веточки ёлочки и коробки с подарками, а также надпись. Изумрудным контуром покрываем все зелёные участки, золотым оттеняем банты и игрушки.
Оставшимся снегом декорируем надпись. На усмотрение можно положить немного снега на подарки и насыпать на ёлочку, присыпать по всему шарику капельки снега и нарисовать снежинки по другую сторону шара.

лак кисти декупаж, игрушки на ёлку, шарики на ёлку своими руками, декор новый год
Покрываем шарик тремя слоями лака с промежуточной просушкой. Чтобы снег искрился, присыпаем слабо серебряными сухими блёстками.
Закрепляем всё лаком. Сушим.

блёстки декупаж, снежинки декупаж, шарик в технике декупаж, идеи рукоделия, сделать своими руками, на ёлку, чем украсить ёлку
Шарик со снегом готов, но не хватает воздушности и завершённости.

Отмеряем и отрезаем от узкой ленточки 20 см, от широкой 36-37 см, сворачиваем в бант и скрепляем булавкой. Перевязываем люрексовой нитью по центру, выводим нить на изнаночную сторону. Капаем немного клея «Момент» на середину бантика и приклеиваем его на стык к креплению и игрушки.

как завязать бант, бант для шара новогоднего, лента серебряная для декор
Шарик с бантиком стал как будто сказочным, воздушным!

шарик со снегом сделать, на ёлку шар сделать, декупаж декор шаров, мастер-класс новогдний шарик

Новогодний шарик со снегом!

Создавая и декорируя вещи при помощи техники «декупаж», можно добиться прекрасных результатов в оформлении жилища и, преображая интерьер необычными и оригинальными предметами, вносить изюминку и креативность в украшательстве дома.

снег сделать самим, манка пва краска, игрушка шарик своими руками

Шарик на ёлку в технике «декупаж» с изображением ёлочки, подарков и искристого снега.

Ёлка, наряженная шариками, которые сделаны своими руками, станет центром внимания и подарит праздничное настроение домочадцам.
Пробуйте и экспериментируйте, «декупажное» творчество позволяет наносить на предметы узоры самых разных тематик и стилей, делая их неотразимыми.

Шарики на ёлку со снегом — это ёлочное украшение, которое вы будете хранить и, доставая из сундука каждый год, наряжать лесную пушистую красавицу. А если вы подарите такой шарик, сделанный своими руками, кому-то из знакомых и близких, он будет радовать не только вас, но их.

Специально для сайта Уроки Рукоделия Анна Драновская.

http://уроки-рукоделия.рф/novogodnij-sharik-v-texnike-dekupazh/

Серия сообщений "декупаж":
Часть 1 - Цветы. Старинные принты от Булгаковой Татьяны
Часть 2 - Слоновая кость. Как получить такой оттенок.
Часть 3 - Декор бутылки в стиле Шебби шик от Анны Драновской.
Часть 4 - Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.
Часть 5 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 6 - Неподражаемые работы польской мастерицы дкупажа Аскет
...
Часть 8 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 9 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 10 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.

Серия сообщений "новый год":
Часть 1 - Шьём новогодние игрушки из фетра
Часть 2 - Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.
Часть 3 - Весёлая новогодняя открытка-раскладушка от AnnaWonne
Часть 4 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 5 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.

Рубрики:  праздники

Метки:  

Декор бутылки в стиле Шебби шик от Анны Драновской.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 19:18 + в цитатник

Декор бутылки в стиле шебби шик

Однажды, лет 20 назад, дизайнер Рейчелл Эшвелл придумывала себе интерьер. Она гуляла по блошиным рынкам, антикварным магазинам, скупала старинную красивую мебель разных стилей. Она приводила её в порядок, обновляла внешний вид, использовала различные техники декора. Так старая «рухлядь» приобретала новый, ни с чем не сравнимый стиль. И тогда Рейчелл решила дать этому стилю название Шебби Шик.

Ни все сейчас правильно интерпретируют значение термина «шебби шик». Это стиль мебели, декора, текстиля. В общем, стиль интерьера. В настоящее время одноимённое название дают некоторым техникам хендмейд, например, в декупаже.

Именно в этом романтичном стиле и технике декупаж мы сделаем бутылочку для украшения интерьера. Но сначала давайте узнаем что он из себя представляет.

Что такое шебби шик? С английского это словосочетание переводится как «потёртый шик, блеск».

Шебби шик характеризуется использованием нежных пастельных тонов. Это кипенно-белый, очень редко кремовый, светло-сиреневый, бледно-голубой и детский розовый, слоновая кость, сливочный, морская пена. Все цвета красивые, но будто поблёкшие от времени. В предметах декора используется позолота. Шебби шик — стиль, ассоциирующийся с романтикой, воздушностью. Он по нраву всем творческим, мечтательным и нежным натурам.

Многие путают стили Шебби Шик и Прованс. В чём же их отличие?

"Шебби шик" — это роскошь, изящность, а "Прованс" — простота и некая деревенская грубость. В провансе много изображений розочек, но нет ангелочков как шебби шик. В свою очередь в шебби шик нельзя увидеть пучки засушенных трав, петушков, как стиле прованс (имитация французской деревни). Шебби шик допускает едва заметную полоску и клетку.

Декупаж бутылки и стиль шебби шик

Для преображения бутылки нам понадобятся:

  • пустая бутылка красивой формы с гладкой поверхностью;
  • краска белоснежная строительная и белила;
  • шкурка нулёвка;
  • спонж и кисточки;
  • салфетка трёхслойная с изображением цветов;
  • ножнички с тонким лезвием;
  • краски цветные акриловые;
  • лак для декупажа;
  • вода и ёмкость;
  • маленькая тканевая салфетка;
  • клей ПВА или декупажный;
  • нейлоновая сетка, бусинка, игла, нитка;
  • контур золотой.

Бутылку первым делом нужно вымыть с мылом, протереть насухо. Теперь приготавливаем строительную белую краску, белила и спонжик. Спонж можно купить в магазине или сделать самой из карандаша и моющей губки для посуды.

Главное правило при нанесении слоёв — это обязательная просушка каждого. А, точнее, нанесли один слой — высушили, нанесли второй — высушили и т. д.

бутылка для декора
Макаем спонж в строительную краску и «чпокаем» бутылку, нанося 5 слоёв. После делаем 2 слоя белилами.

грунтовать бутылку
Когда очередной (последний) слой подсох, шкурим наждачной бумагой.

шкурить поверхность
Поверхность бутылки для рисунка подготовлена. Из салфетки вырезаем фрагменты. Отделяем слой с рисунком.

вырезать из салфетки
Разводим клей ПВА один к одному с водой, если он слишком густой. И три части клея с одной водой, если ПВА нормальной консистенции. Примеряем цветочный фрагмент, выбираем место где он лучше будет располагаться и смотреться.

приготовить клей для декупажа
Приклеивать мотивы будем веерной кистью. Она очень удобна, потому что охватывает большую поверхность салфетки и не рвёт её.

приклеить мотив салфетки
Изображение на бутылке можно сделать одинаковым с двух сторон, а можно разным.

клеить веерной кистью
Чтобы горлышко не казалось пустым, наносим рисунок на него с наклоном вбок.

нанести лак
Покрываем тончайшим слоем лака высохшие мотивы. Кисть использовать лучше синтетическую.

декупажить бутылку
Приклеенные цветы будут смотреться рисованными, если мы их распишем красками. Для этих целей подбираем краску и делаем роспись прям поверх цветов и листьев.

акриловые краски в декупаже
Как видите расписанные мотивы приобрели блеск и появилось ощущение, что они писанные.

Наступила очередь фона. Самое сложное в нанесении это не заступить на цветочные мотивы.

Советуем взять тонкую кисть, чтобы было удобно подобраться в труднодоступные места. Но перед началом, пройдёмся лаком. Это нам даст защиту того, что если мы невзначай зайдём на цветы, то есть возможность быстро стереть. Тонкий слой лака в этом случае играет роль прослойки.

Цвет фона для бутылки выбран нежный с красивым названием — морская пена. Смешиваем белила и зелёную краску в такой пропорции, чтобы получился задуманный оттенок. Переборщив зелени, вам придётся разбавлять вновь белилами.

сделать нежно голубой цвет
Тщательно смешав краску, покрываем бутылку.

заполнить фон бутылки
Наступил этап, требующий большого терпения. Бутылку покрываем лаком в 10 слоёв. Не забываем правило, написанное выше! Сушим!

Золотым контуром делаем небольшой шик по ободку донышка, горлышка и там-сям «чпокаем» по фону. На указательный палец выдавливаем каплю контура и быстрыми прикосновениями «прочпокиваем».

позолота донышка бутылки
Вновь покрываем лаком бутылку, но уже достаточно двух слоёв.

Для украшения горлышка бутылки мы сделаем цветочек из фатина. Отрезаем сантиметровой шириной две полосочки приблизительно 40 см длиною. Для листиков небольшие прямоугольники.

В двух ёмкостях разбавляем красную и зелёную краски. Кидаем в них фатин и ждём. Так как фатин — это нейлоновая ткань, красится она неохотно. Но мы своего добьёмся! Через минут 30–40 достаём. Сушим.

Края тонкой полоски красим акриловой красной краской.
Из нежно-салатовых прямоугольников вырезаем листики и края закрашиваем зелёной. Поверх каждого рисуем прожилки. Ждём высыхания.

цветочек из фатина
Из красной полосочки сворачиваем цветок, фиксируем ниткой. Пришиваем тройку листьев. В центр пришиваем бусинку.

украсить горлышко бутылки
Тонкую полоску нежного салатового цвета обматываем вокруг горлышка бутылки. Пришиваем цветок.

бутылка в стиле шебби шик
Работу нужно выполнять аккуратно, но не забывать о том, что в шебби шик нужен эффект некой небрежности, точность и идеальный порядок — увы, ни его конёк.

декупаж бутылки своими руками
Shabby chic — женственный стиль «Викторианской романтики», появившийся на свет в конце 80-х годов прошлого века и ставший популярным среди молодёжи. Бутылка в технике декупаж, выполненная в стиле шебби шик, станет отличным декоративным элементом в интерьере, привнеся в него капельку нотки ностальгии. При помощи техники декупаж также можно сделать необычную вазу или весёлые новогодние шарики.
Специально для сайта Уроки Рукоделия Анна Драновская.

http://уроки-рукоделия.рф/dekor-butylki-v-stile-shebbi-shik/

Серия сообщений "декупаж":
Часть 1 - Цветы. Старинные принты от Булгаковой Татьяны
Часть 2 - Слоновая кость. Как получить такой оттенок.
Часть 3 - Декор бутылки в стиле Шебби шик от Анны Драновской.
Часть 4 - Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.
Часть 5 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
...
Часть 8 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 9 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 10 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.


Метки:  

Дневник Lucia_S

Воскресенье, 06 Сентября 2015 г. 23:56 + в цитатник
Буду рада общению.
Всегда надеюсь, что мой собеседник так же откровенен, как я.
Люблю красоту и творчество.


Поиск сообщений в Lucia_S
Страницы: 2 [1] Календарь