Ингредиенты:

Мясо – 500 г
Лук – 2 головки
Морковь – 2 шт. среднего размера
Болгарский перец – 2 шт.
Помидоры большого размера – 2 шт.
Рис – 1 неполный мерный стакан
Картофель – 3 шт.
Вода
Соль, перец черный молотый, специи по вкусу, зелень, лавровый лист
Растительное масло для жарки
Чеснок

Приготовление:

Мясо нарежьте небольшими кусочками. Лук, помидоры и болгарский перец мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Картофель нарежьте средними кубиками. Рис промойте. На растительном масле обжарьте мясо в режиме «Жарка» в течение 25 минут, а затем с интервалом в 5 минут добавьте лук, морковь, перец и помидоры. Обжаривайте еще 20 минут все вместе с мясом, периодически помешивая. Выключите режим «Жарка». Положите в рабочую чашу рис и картофель, поперчите, добавьте свои любимые специи или готовую их смесь и налейте воды. Активируйте режим «Варка/Приготовление на пару», установите время приготовления: 1 час 15 минут и включите. За 15 мин. до готовности посолите. После сигнала об окончании приготовления добавьте зелень, лавровый лист и оставьте томиться минут на 30. Перед подачей на стол выдавите в каждую тарелку через пресс немного чеснока.

Источник https://hi-tech.mail.ru

Ингредиенты:

Говядина (филе) – 250 г
Картофель – 300 г
Свекла – 150 г
Белокочанная капуста – 150 г
Репчатый лук – 80 г
Морковь – 80 г
Томатная паста – 80 г
Чеснок – 10 г
Растительное масло – 50 мл
Вода – 1,5 л
Соль, специи

Приготовление:

Говядину промыть. Мясо, лук, свеклу, морковь, капусту и картофель нарезать средней соломкой, чеснок измельчить ножом. В чашу мультиварки налить растительное масло, выложить лук, морковь и томатную пасту. Включить программу «Жарка» на 15 минут. Готовить до окончания программы, периодически помешивая. Затем в чашу мультиварки к пассированным овощам добавить говядину, свеклу, капусту, картофель, чеснок, соль и специи, залить водой и перемешать. Закрыть крышку. Установить программу «Суп», тип продукта «Мясо» (в мультиварке Redmond RMС-IH300 тип основного продукта для супа можно выбрать, а в других просто включить режим «Суп» или «Варка»), время приготовления - 1 час (для не индукционных моделей можно на 30 минут увеличить. Готовить до окончания программы, дать настояться, оставив в режиме автоподогрева на несколько часов (можно даже на ночь).

источник https://hi-tech.mail.ru/

Предлагаю рукодельницам – вязальщицам новую модель домашних тапочек. Выполняются они на круговых спицах и одной сплошной деталью, это упрощает работу. Выкройка тапочек, схема, пошаговое описание подробно на фотографиях мастер – класса. Пряжа использована полушерть,300 метров в 100 гр. Выкройки нужно две одинаковые, но сшивать симметрично. В зависимости от нужного размера тапочек, по схеме высчитать нужное количество петель и рядов. Такие симпатичные тапочки согреют и порадуют Ваших близких. Удачи!

источник http://otkroysunduk.ru

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Хочу предложить Вам приготовить аппетитный пышный омлет на завтрак в духовке. Он порадует Вас замечательным вкусом и красивым видом. Придаст сил и станет отличным началом дня! Подайте к нему свежие булочки и сливочное масло!..
Готовить его можно в порционных формах или в одной общей. Я использовала форму из огнеупорного стекла размером 17*12 см, высота бортика 5 см.
Продукты на две порции:
куриное яйцо - 4 шт.
бекон с/к - 4 пластины
сметана - 2 ст. л.
молоко - 2 ст.л.
помидоры черри - 6 шт.
зелень - по вкусу
болгарский перец - 1/4 часть от одной штуки
соль морская, чёрный молотый перец - по вкусу
оливковое масло - для смазывания формы
Взбить яйца со сметаной, молоком, солью и перцем.Взбивать массу блендером примерно 20-30 секунд. Форму смазать маслом. В форму для запекания уложить пластины бекона (можно расположить кольцами в центре формы, можно выложить по стенкам формы). Аккуратно влить в неё яичную смесь. В яичную смесь положить помидоры черри (можно целиком, можно порезать на части) и посыпать сверху рубленной зеленью и мелко порезанным болгарским перцем. Духовку следует разогреть заранее до 220 градусов. Поставить форму с омлетом в духовой шкаф на на 15-20 минут. Выпекать. Ваш завтрак готов - приятного аппетита!

Екатерина Арсентьева
источник http://www.russiakitchen.ru/k1_498.php

Берём чайную ложку мёда, две чайные ложки сока алоэ (алоэ - стебель должен хотя бы сутки полежать в холодильнике), берём чайную ложку золы древесных пород. Всё это помещаем в стакан - и наливаем воды ( отстоянной - не из под крана!) чуть больше половины. Ставим туда свои черенки на полдня, чем хуже черенок, тем дольше ему потребуется стимуляция. Время прошло - вынимаем черенки и высаживаем в субстрат - богатую гумусом почву. Не забудьте черенок должен иметь 2-3 живых почки. Накрываем тем, что у нас под рукой. Это и срезанные бутылки и даже просто прозрачный пакет. Теперь ставим горшок в тёплое место. Время от времени приоткрываем пакет, даём подышать свежим воздухом черенкам, только не снимайте полностью пакет. Когда же будет пробуждение черенка? Бывает по разному, всё зависит от температуры. У моих черенков пробуждение началось в конце февраля. Листики тёмно-зелёного цвета. Ствол черенков стал толще - признак того, что растение уже получает питание от корней

Сроки весенней обрезки роз неодинаковы для разных климатических зон. Но в любом случае она должна быть своевременной . Если обрезать розы слишком рано, почки тронутся в рост во время потепления, но при возвратных заморозках могут погибнуть . Медлить тоже нельзя: кусты потратят силы и питание на образование новых побегов, которые затем все равно придется обрезать. Перед обрезкой розы разокучивают, чтобы можно было вырезать поврежденные побеги у основания куста. Если вы опоздали и почки уже проросли, обрезать кусты не нужно. Пусть растут. Ограничьтесь санитарными мероприятиями: вырежьте сухие, поломанные и слабые ветви Такие садовые группы, как чайно-гибридные, розы группы флорибунда, грандифлора, полиантовые, могут быстро отрастать и давать цветоносные побеги от основания куста, поэтому им необходима сильная и средняя обрезка. Как правило, на каждом кусте оставляют по 3–5 сильных побегов, укорачивая их на 3–4 почки . Но флорибунду и грандифлору можно резать и чуть выше, оставляя 4–6 почек, так как они более ветвистые. Если на основном стебле есть боковые побеги, их необходимо укоротить до 1–3 почек. Миниатюрным розам весной делают только санитарную обрезку: удаляют все отмершие и поломанные побеги, стараясь максимально сохранить надземную часть. Мелкоцветковые плетистые розы цветут однократно по всей длине перезимовавших побегов. Поэтому весной слегка укорачивают побеги (обрезая 15–20 см у самой верхушки). И формируют, оставляя 5–7 самых сильных однолетних побегов, остальные вырезают до основания. Обрезают отцветшие побеги обычно летом, но если это не было сделано, то необходимо вырезать их весной. Если же молодых побегов мало, то у старых (в основном двухлетних) просто укорачивают боковые ветви (до 10 см), а здоровые однолетние побеги оставляют на всю длину. У повторно цветущих плетистых крупноцветковых роз образуются мощные побеги, на которых отрастают боковые цветоносные ветви. Цветки образуются на побегах 2–5-го порядка. Весной все слабые и старые побеги (старше 5 лет) удаляют на кольцо, то есть вырезают до основания. После обрезки побеги плетистых роз подвязывают к опоре. Шрабы отличаются сильным объемным ростом. Весной на кустах оставляют по 3–5 наиболее сильных равномерно расположенных побегов и на них по 6–8 и более хорошо развитых почек, а слабые побеги вырезают на кольцо. Цель ежегодной весенней обрезки – укоротить ветви на четверть или наполовину, боковые – на две трети (оставляя 3–5 почек). Если высота побега достигает 120 см, укоротите его на 30–60 см, а при длине боковых ветвей 30 см обрежьте их на 10 см. Для почвопокровных роз важно регулярное омоложение – для этого старые побеги срезают у самого основания куста. Молодые побеги обрезают слабо или средне, в зависимости от строения кустов. Почвопокровные розы, стелющиеся по земле, с длинными дугообразными побегами, схожи с группой мелкоцветковых плетистых роз. Как правило, при обрезке оставляют максимальную длину их побегов, так как цветут они на прошлогодней древесине. Многие специалисты вообще не рекомендуют обрезать почвопокровные розы, ограничиваясь только санитарной обрезкой, чтобы сохранять их естественную форму. Большинство видов старинных садовых роз обильно цветут без всякой обрезки, но при этом сильно разрастаются и становятся очень густыми. Дело в том, что однократно цветущие розы нельзя сильно обрезать, так как цветки формируются из верхней и средней части прошлогодней и более старой древесины. Поэтому обрезку проводят в легкой форме, прореживая и омолаживая кусты. Это придает им декоративность и компактную форму. Приступают к обрезке парковых роз после пробуждения почек. Обрезка штамбовых роз зависит от того, из какой садовой группы привит тот или иной сорт. Привитые на штамб розы разных садовых групп обрезают так же, как и их кустовые формы, чтобы сформировать красивую круглую крону. Сильную обрезку применяют для чайно-гибридных роз, флорибунды, грандифлоры, полиантовых и миниатюрных роз, легкую – для плетистых и почвопокровных роз. У плетистых штамбов прореживают крону, сохраняя несколько молодых сильных побегов. У каскадных штамбовых роз, которые получаются из почвопокровных роз, вырезают основные побеги (которые цвели в прошлом году), оставляя молодые побеги замещения. Если их мало, то отцветшие побеги не вырезают, а укорачивают на них боковые ветви. Обрезку необходимо закончить до того, как распустятся листья. Для увеличения воздухопроницаемости почву под розами нужно перекопать. Затем кусты слегка окучивают, чтобы растение не иссушалось. Через две недели, когда почки трогаются в рост, проводят дополнительную обрезку, удаляя незамеченные больные побеги. Удаляем ожог Плетистые розы более других подвержены ожогу побегов. Весной, когда снимают укрытие, на стеблях растений появляются красноватые пятна, которые, разрастаясь, окольцовывают побеги. Пораженные стебли приходится вырезать целиком, что снижает, а порой исключает цветение. Техника обрезки Обрезку делают острым секатором на 0,5–0,8 см выше хорошо развитой почки, направленной не внутрь, а наружу куста. Если срез над почкой сделать выше, древесина начнет отмирать. Срез должен быть ровным и гладким. Толстые побеги вырезают сучкорезом или садовой пилкой. При этом нужно следить, чтобы не было рваных краев – через них может проникнуть инфекция. Все срезы более 1 см необходимо замазать садовым варом или жидкостью Новикова. После весенней обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости. Дополнение: Весной, как только начинают распускаться и трогаться в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением . Для этого готовится раствор из расчета 20 — 25 г аммиачной селитры, 30 — 40 г суперфосфата и 10 — 15 г калийной соли на 10 л воды. На один куст необходимо 5 — 6 л такого раствора. Вслед за подкормкой розы обильно поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу сдвигают, а затем возвращают на прежнее место. Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. Раствор готовится из расчета 20 — 25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившим коровяком, разбавленным 1 : 10. Под каждый куст вносится 5 — 6 л раствора. Двукратная подкормка оказывает благоприятное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу. Третью подкормку производят при появлении бутонов. Для этого разбавляют 30 — 40 г суперфосфата в 10 л воды и вносят под каждый куст 3 — 4 л этого раствора. В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях (15 г калийной соли на 10 л воды), под каждый куст вносится 5 — 6 л. Перед закладкой бутонов второго цветения розы подкармливают азотным и фосфорным удобрениями (15 — 20 г аммиачной селитры и 30 — 40 г суперфосфата на 10 л воды). Когда розы зацветут второй раз, их подкармливают калийным удобрением, как в первый раз. Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением Это нужно делать ежегодно, спустя 2 года после посадки, в начале вегетации растений. Ещё добавила! В климатических условиях России посадку необходимо производить весной или летом . В случае, если вы поздно сажаете саженец с открытой корневой системой, нужно сделать защитный пригорок, чтобы весь куст или отдельные его ветки не высохли.

из инета

из инета

При размножении черенками часто возникает проблема с корнеобразованием.
Безусловно, для ускорения данного процесса можно использовать средства промышленного производства, такие, например, как, Корневин, а можно приготовить из того, что обычно есть под рукой у каждой хозяйки. Итак, для данной цели можно использовать: 1. Мед. Чайную ложку меда растворите в 1,5л воды. Черенок погрузите в раствор на 1\3 и оставьте на сутки. 2. Картофель. Выберите крупную и чистую картофлину, вырежьте из нее глазки. Сделайте надрез и поместите в него черенок. При регулярном поливе черенки укоренятся очень быстро, ведь из картофеля они получат все необходимые для этого полезные вещества. 3. Сок алоэ. Растение, целебные свойства которого известны большинству из нас не понаслышке, поможет решить и проблему укоренения черенков. Достаточно в воду, где стоит черенок, добавить 5-7 капель сока алоэ, и процесс корнеобразования пойдет куда быстрей. 4. Дрожжи. 100г дрожжей растворите в 1л воды. Черенок поместите в раствор на сутки, после чего обмойте его и поместите в емкость с водой заполненную до половины.

Перекись водорода на кухне.
1. Перекись прекрасно справится с дезинфекцией разделочных досок и других поверхностей, уничтожит вредоносные микробы – сальмонеллы и кока-бактерии.

2. Для дезинфекции, при наведении порядка на вашей кухне, возьмите на заметку простое правило – опрыскивайте кухонные доски сначала 3% раствором перекиси водорода, а затем столовым уксусом. После чего промойте доски проточной водой и высушите.

3. Рабочий кухонный стол протирайте тряпочкой, которая смочена перекисью.

4. Когда моете посуду, добавляйте в посудомоечную машину, помимо основного средства, 50 мл. перекиси – перекись водорода значительно улучшит качество мытья и ваша вымытая посуда просто будет блестеть.

Перекись водорода в санузле.

1. В ванной комнате перекись поможет уничтожить появившуюся плесень и предотвратить ее дальнейшее появление.

2. Для этого вам надо взять 33 -35% раствор, смешать его с водой в равной пропорции, а затем опрыскать из пульверизатора поверхности, которые подверглись появлению плесени.

3. Отчистить пятна ржавчины и потеки в ванной и на других поверхностях поможет раствор перекиси водорода и нашатырного спирта. Возьмите перекись и спирт в равных частях, полученным раствором смочите тряпочку и протрите места, где появились потеки и ржавчина.

4. Чтобы хорошо дезинфицировать и вымыть унитаз, надо взять 2 литра воды, 1 стакан перекиси водорода, 1 столовую ложку аммиака. Заливаем полученный раствор внутрь, опускаем крышку, даем постоять минут 10, после этого чистим щеткой.

5. Если стены вашего санузла покрыты водоэмульсионной краской или облицованы плиткой, время от времени обрабатывайте их из пульверизатора 3% раствором перекиси, нагретым до 40-50 градусов.

Перекись водорода в комнате.

1. Чтобы увлажнить и освежить воздух в комнате, воспользуйтесь таким средством: разведите в 4-5 литрах воды 500 мл 3% раствора перекиси водорода – распыляйте в комнате при помощи пульверизатора, это значительно освежит вашу комнату.

2. Для ухода за комнатными растениями приготовьте раствор из 25 – 30 мл. перекиси и одного литра воды. Протирайте таким раствором листья или опрыскивайте ваши растения.

3. Если на странице вашей книги появилось чернильное пятно, просто смочите его 20% раствором перекиси, под лист книги и сверху его положите промокательную бумагу. Дайте высохнуть, от пятна не останется и следа, ваша книга будет как новая.

4. Хорошо отбеливать любое белье, особенно детское . Я пользуюсь для отбеливания кухонных полотенец ( в горячую воду порошок + перекись и пусть полежит, в идеале прокипятить-бы, но часто нет времени, но и без кипячения отбеливает и дезинфицирует хорошо).И еще по поводу тряпки для уборки со стола и губки для мытья посуды; хоть и меняю раз в неделю каждый день ненадолго замачиваю ( можно на ночь в растворе средства для мытья посуды и чуть перекиси- для дезинфекции) И дешевле таблетки пергидроля, растворяете сколько нужно и пользуетесь

источник http://www.polsov.com/pages/895-perekis-vodoroda-v-byitu--poleznyie-sovetyi.html

Про азот, фосфор и калий — эти удобрения стараемся грамотно применять на приусадебных и дачных участках.

А вот что представляют собой сложные удобрения — сведения о них скудные.
Сложных удобрений много. Из калийсодержащих наиболее распространена калийная селитра. Она содержит азота 13 и калия 46 процентов. Хорошо растворяется в воде.

Применяют селитру под все культуры, на всех типах почв. Незаменима для сухих и жидких подкормок и в момент завязывания и формирования плодов (огурцов, томатов и др.). Выпускают селитру в виде белых малогигроскопичных кристаллов.

Аммофос — фосфорно-азотное удобрение, содержит фосфора 60 и азота 12 процентов. Выпускают аммофос в гранулированном виде. Удобрение не слеживается, хорошо растворяется в воде. Применяют на всех типах почв, под все культуры. Его лучше вносить при посеве и посадках, когда нужно дать больше фосфора, чем азота.

Диаммонийфосфат гранулированный — фосфорно-азотное удобрение с повышенным содержанием азота (21 процент) и фосфора (53 процента). Не слеживается, легко растворяется в воде.

Применяют как основное удобрение до посева, при посеве и в подкормках. Аммофос и диаммонийфосфат используют как компоненты для приготовления тукосмесей.

Нитрофос уравновешенный — азотно-фосфорное удобрение, содержит азота 23 и фосфора 23 процента. Выпускают удобрение в гранулах. Применяют на почвах всех типов, под все культуры, когда необходимо совместное внесение фосфора и азота, а калия не требуется.

Нитрофоска — содержит все три основных элемента питания: азота — 11, фосфора — 10 и калия — 11 процентов. Выпускают ее в гранулах. Удобрение не слеживается. Хорошо растворяется в воде, однако содержит небольшой балласт в виде нерастворимого фосфора.

Смешивать с другими удобрениями не рекомендуется. Применяют на любых типах почв, под все овощные культуры и картофель.

На тяжелых почвах нитрофоску лучше вносить с осени и глубоко заделывать, на легких песчаных и супесчаных — весной с более мелкой заделкой.

При подкормках в сухом виде ее вносят во влажную почву рядков, лунок, борозд так, чтобы семена, клубни и корни не соприкасались с удобрением.

Нитроаммофос — азотно-фосфорное удобрение. В зависимости от исходного материала (природных фосфатов) содержит азота 16—25 и фосфора 20—23 процента. Гранулированное водорастворимое безбалластное удобрение.

Применяют под все овощные культуры, под основную и предпосевную обработки почвы, а также при посеве и подкормках.

Поскольку нитроаммофос не содержит калия, его восполняют любым калийным удобрением.

Нитроаммофоска — содержит три основных элемента питания: азот, фосфор, калий (по 17 процентов каждого).

Перспективное безбалластное удобрение. Рекомендуется под все овощные культуры до посева, при посеве и для подкормок, независимо от вида почвы.

Зола — доступное огородникам удобрение. Азота в ней нет, но содержится до 30 элементов, нужных растениям (калий, кальций, магний, железо, кремний, фосфор, сера, бор, марганец и др.).

В зависимости от исходного материала состав и количество элементов питания в ней изменяются. Любую золу можно вносить в почву, за исключением имеющих щелочную реакцию.

Наибольшую пользу при внесении золы можно ожидать на подзолистых и тяжелых почвах, так как известковое удобрение снижает кислотность почвы. Наиболее богата калием (36 процентов) и кальцием (18 процентов) зола соломы гречихи и подсолнечника.

Максимум фосфора (5—6 процентов) содержится в золе ржаной и пшеничной соломы. В золе дров извести больше, чем в золе любой соломы.

Наиболее богата элементами питания зола ботвы картофеля (калия — свыше 20, фосфора — до 8 и извести — около 32 процентов). Поэтому целесообразно после уборки картофеля сгребать ботву в кучи и сжигать ее тут же на участке.

Особенно отзывчивы на золу картофель и корнеплоды. Под эти культуры осенью или весной под вспашку вносят растительной золы 3 кг на 10 м2, древесной — 7, а торфяной — 10 кг.

Золу от торфа ржавого цвета в почву вносить нельзя из-за избытка в ней железа. В жидкие органические подкормки золу добавлять нельзя, в минеральные можно, но лишь перед внесением в почву.

Золу от торфяных брикетов можно использовать как удобрение. В ней содержатся фосфор, калий и значительное количество извести.

Средняя доза ее на тяжелых почвах под осеннюю и весеннюю перекопки почвы и на легких под весеннюю — литровая банка на 1 м2.

Применение перечисленных и некоторых других выпускаемых удобрений положительно сказывается на величине и качестве урожая.

При этом важно соблюдать правильное соотношение всех элементов питания.

Если оно нарушается, это приводит к отрицательным результатам. Излишнее количество удобрений также вредно сказывается на развитии растений и качестве продукции.

Василий ГУДЫНОК, кандидат сельскохозяйственных наук

Из инета.