Находясь в Калининградской области имеет смысл посетить некоторые старые прусские городища, коих в тамошних местах великое множество. Сии исторические памятники мало привлекают туристов, ибо представляют из себя лишь кольца земляных валов, но места эти воистину сказочные, они хранят в себе крупицы древнего волшебства - языческой истории прусских земель. Одним из самых известных подобных памятников является городище Гросс-Хаузен, находящееся рядом с современным поселком Русское.

Это рассказ о первом моем дне в столице Турции, из которого я убрал главную цель своего визита в этот город, а именно повторное посещение Музея Анатолийских цивилизаций, фотографиями из которого я буду мучить читателей несколько позднее. Этот пост можно считать небольшим руководством про попадание и проживание в турецких городах вообще.

Я никогда не пытался досконально изучать столицу Турции, ибо Анкара город очень большой, меня здесь всегда интересовала только его старая часть. Поэтому я и в этот раз остановился в районе Улус, собственно, это и есть старая Анкара с крепостью, мечетями и античными постройками.
Главная площадь этого района - Улус майданы, знаменита своим эффектным памятником Ататюрку. Это наверно самый красивый памятник, который я видел в Турции - конный Отец турков и два его солдата стоят на страже турецкой независимости.



Памятник на Улус майданы кроме эстетической несет еще одну очень важную функцию, он является ориентиром для туристов, прибывающих в район Улус из аэропорта. А попадают они сюда как правило на автобусе номер 442, хотя его номер не важен от слова совсем, ибо это единственный автобус, курсирующий между аэропортом Анкары и центром города, ходит он круглые сутки. Стоимость проезда в нем 11 лир на июнь 2017 г.



Автобус идет экспрессом, но имеет несколько фиксированных остановок, одна из которых находится рядом с Улус майданы, беда только в том, что остановка именно рядом, а не на самой площади, что было бы логично. По какому-то странному умыслу автобус проезжает площадь с Ататюрком и его солдатами и спускается вниз по проспекту на 1,5 км и останавливается на каком-то маловразумительном пятаке среди бесконечных заборов крупных спортивных сооружений турецкой столицы, ближе к центральному ж/д вокзалу, даже станция метро "Улус" остается несколько в стороне. Остановка по требованию пассажиров не допускается. Спасает положение то, что возвращаться на площадь Улус майданы нужно будет по прямой по проспекту Джумхуриет (Cumhuriyet Cd), заблудиться там тяжело, можно проехать две остановки на городском автобусе (стоимость его 2,5 лиры)





Собственно, почему стоит жить именно в Улусе, тем более, надо признать, что это не самый благополучный район турецкой столицы? Потому что все исторические достопримечательности находятся именно здесь, здесь же сосредоточены почти все дешевые гостиницы и дешевые же точки общепита. Несомненно, если вы располагаете средствами, позволяющими разъезжать по городу на такси, то можно жить где угодно.

Продолжение проспекта Джумхуриет в виде улицы Хисар Паркы, которая упирается непосредственно в Цитадель Анкары.


Эту улицу видимо недавно испортили ремонтном, когда я приезжал в прошлый раз, здесь все было значительно мрачнее. Переделали и локанты (столовые) на первых этажах, они стали лучше выглядеть, но обслуживание в них испортилось. Здесь можно заказать готовые наборы блюд по фиксированным и достаточно низким ценам, что заметно по наружной рекламе. Но я советую посещать эти заведения только в крайнем случае, ибо организация обслуживания здесь очень хаотичная, народу много, а порции маленькие.



Можно спокойно найти другие локанты в соседних переулках, в частности, рядом с моим любимым Явуз отелем. Этот отель присутствует на Booking.com и является самым дешевым отелем, предоставляющем одноместное проживание (48 лир) в Анкаре. На фото можно увидеть балкон моего номера на 2 этаже, спрятанный за рекламным щитом кока-колы. Цены на основные блюда в здешних локантах тоже видны, в среднем это 10 - 20 лир за весь обед. Ниже я опишу некоторые тонкости турецкого общепита эконом класса.



Здесь нужно сделать необходимое замечание и поведать моим читателям о том, что полезнейший сайт бронирования Booking.com на территории Турции с весны этого года (2017) забанен (также как и полностью закрыта Википедия). Но пользоваться им все равно можно, я бронировал одну ночь в Явуз отеле из Москвы, и никаких проблем по прибытию в отель у меня не случилось. Но впоследствии я пользовался букингом только для общей информации, так как снимал комнаты в отелях непосредственно с улицы. Должен отметить, что не везде сайт Букинга нормально открывался анонимайзерами, возможно, это зависело от провайдеров, но в целом, не смотря на запрет, хотя бы только информационно пользоваться им можно. Можно ли осуществлять именно бронирование в условиях Турции, я не знаю, так как не видел в этом особого смысла.

Мой номер в Явуз отеле. Номер конечно старый, есть запахи многолетнего обкуривания, но в пределах разумного. Нужно понимать, что почти все отели в ценовой категории 20-60 лир будут такими. Здесь есть включенный завтрак, простой, но сытный "турецко-шведский" стол, и пешеходная доступность до всех важных мест - до Музея анатолийских цивилизаций меньше 1 км, до крепости и римского театра 200-300 м.


Букинком конечно имеет самую большую базу бронирования отелей среди всех подобных сайтов, но все же не стоит забывать, что на улице этих отелей еще больше и как правило цены "уличного" бронирования в Турции всегда ниже, чем на каком-либо интернет ресурсе. Отель, подобный Явузу, вы найдете в любом турецком городе примерно за 50 лир, в эту сумму, как правило, всегда входит завтрак. Порядок цен здесь примерно такой - на Букинге отель стоит 60-70 лир, на табличке у стойки администратора его цена будет 50-60 лир, вы же снимете комнату в этом отеле за 45 лир после небольшого торга.

Только один раз, в Каппадокии, эта система дала сбой. У меня было желание в целях экономии средств поселиться в тамошних краях в многолюдном дорме, где койка по букингу стоила 20 лир. Но на месте ее стоимость оказалась 25 лир, и хозяева хостелов напрочь отказывались торговаться, тогда я решил не мучить себя дормом и снял прекрасную отдельную комнату в отеле Уфук за 40 лир.

Грандиозная крепость Анкары о коей я писал уже очень давно.




В старом городе оставался один интересный объект, где я раньше не бывал, это старая сельджукская мечеть Асланхане Джаме (Львиная мечеть), построенная главой местного ремесленного братства Ахи Шерафеттином в 1290 году.


Главный портал и минарет Асланхане Джаме.


Мечеть, также как крепость Анкары, возведена из многочисленных античных сполий.






Само название мечети Асланхане - Львиная дал видимо вот это мраморный лев, встроенный в стену соседнего здания.


Мечеть славится своим деревянным внутренним убранством. Большинство первых мечетей сельджуков в Малой Азии имели именно деревянные колонны и крышу, так привыкли строить в Средней Азии. Как правило, деревянные потолки подобных сооружений расписывались разными орнаментами, но здесь мы наблюдаем суровую аскетичность.




Михраб мечети выполнен в очень сложной технике, тут и резьба по ганчу, свойственная более ранним исламским мечетям Средней Азии, и керамические изразцы, характерные для более поздних иранских и османских мечетей.






Все деревянные колонные залы мечетей воспроизводят очень древние традиции месопотамской и персидской архитектуры.


Насытившись в мечети пищей духовной, отправимся теперь на местный рынок, дабы предаться греху чревоугодия, ибо время уже обеденное, хотя местные мусульмане будут воздерживаться от пищи до захода солнца, так как на июнь сего года выпал месяц рамадан - священного поста.

На фото рыночный квартал, где торгуют женской одеждой.


В Анкаре сохранилось несколько старых торговых ханов - караван-сараев, правда, внешне они сильно уступают подобным заведениям в Стамбуле или Кайсери, но продолжают использоваться по прямому назначению.

В центре этого хана, сохранились руины небольшой мечети, заросшей сейчас деревьями.


Увидеть внешние стены средневековых рынков сейчас порой очень затруднительно из-за обилия уличных рекламных щитов на них. Но в одном месте я все же нашел кусок старого караван-сарая.


Итак, в районе рынков Улуса я нашел очень достойную локанту (столовую) - дешевую, чистую и как это ни странно с шеф-поваром владеющим русским языком, на фото он слева. По его словам он три года отработал в каком-то ресторане в Москве.


В меню локанты даже существовало такое явление как "русский салат"(Rus salatasi) В центре фото именно он и присутствует, это нечто похожее на помесь оливье и картофельного пюре, и рус салатасы полностью вегетарианский - яиц, мяса там нет. Непонятно, почему это "чудо" кулинарии называется русским, но надо сказать, что подобный "русский салат" присутствует во многих турецких локантах, т.е. его появление естественно не связанно с конкретным турецким шеф-поваром, якобы работавшим в московском ресторане.



Русский салат входит в состав многих здешних блюд.


Я не стал рисковать с "русским салатом" и заказал себе более прозаическую тушеную курицу с рисом. Варианты турецких блюд и их цены даны в меню, ниже. Здесь на одном листке собраны почти все разновидности турецких мясных блюд, которые можно встретить в дешевых локантах. Специфика данной локанты - изобилие блюд из курицы (tavuk), что влияет на цену, ибо почти любое блюдо из курицы будет дешевле говядины или баранины почти вдвое. Если вы решили экономить, то слова "тавук", "тавук донер" (куриная шаурма), "шиш тавук" (куриный шашлык) стоит выучить.



Вот такая порция стоит 9 лир (150 руб), курицы там половина тарелки наверно, хлеб всегда бесплатно, айран мой, литровая бутылка в магазине стоит 2,5 лиры, полтора литра 3-3,5 лиры. В кафе стаканчик айрана (400 гр) - 1 лира, чай - 1,5 -2 лиры. Странно, что чай, как правило, дороже айрана, хотя, чай - это 100 гр. кипятка в сущности, а айран полноценная еда.


Если вы настроились на экономию в Турции, то тогда ваша еда - донер (шаурма) причем именно куриная. Сложилось устойчивое мнение, что шаурма, это нечто завернутое в хлеб, это несомненно вредное заблуждение, лично я потреблял донер (шаурму) в классическом (бутербродном) варианте лишь в самых безвыходных ситуациях, потому как если другой еды нет, то донер будет почти всегда и везде и он дешев.

Но донер, это прежде всего - мясо, естественно, самое дешевое куриное, а уж с чем его есть, это зависит от ваших пожеланий. Я всегда искал рис (пилав), чтобы вместе с ним вкусить куриный донер. У турок пилав/плов чаще означает простой варенный рис, т.е. это совсем не узбекский плов. Правда, стоит признать, что далеко не везде можно найти приготовленный рис. Но если рис есть, то вместе с шаурмой, порезанной кусками и каким-то салатом, это будет самое дешевое и одновременно полноценное питание в Турции, такая порция, включая стаканчик айрана, может стоить от 7-8 лир (т.е. 120 руб) Это много полезней, чем потреблять нечто пихаемое в булку со всякими непонятными соусами, причем почти за те же деньги.



Второй дешевый вариант меню - рис и куриный шашлык (тавук шиш), здесь цена будет 8-12 лир.


Ну, а теперь просто сходим на местный рынок на экскурсию. Все цены выставлены в турецких лирах, лира еще в начале июня стоила 16 руб, сейчас уже 17 руб.






Магазин круп


Сухофрукты.


Мясо какое-то деликатесное судя по ценам.




Магазин сладостей - халвы, конфет, я редко захожу в такие места - только поснимать красоту)












Продавец рыбы, большой шутник, говорит мне нечто, типа - "ты снял мою рыбу, тогда я сломаю тебе руку") И начинает выполнять обещанное, я еле отбился от него:)


Потом я заставил "рыбака" позировать)




Мед в сотах.


Мед в банках.


Какие-то сыры.


Продавцы хлеба.


Таксисты Анкары.


Наш день в Анкаре продолжается, я решил тогда еще раз посмотреть, что осталось от римских стен Акрополя, о котором я писал ранее. Сейчас римский акрополь - это святое место, гробница суфия Хаджи Байрам-вели. На фото парадный вход в мавзолей суфия.


Вокруг периметра римского акрополя понастроили вот таких псевдоосманских домов и какие-то искусственные горы из цемента.


Но если побродить вдоль периметра бывшего акрополя, то можно увидеть и остатки старых стен и башен, оставленных для красоты.


Эскалаторы здесь приделали видимо из-за множества паломников преклонного возраста, ведь гробница Хаджи Байрам наверно самое почитаемое место в Анкаре. Ну, и для большей серьезности и демонстрации важности данного места.


Кроме нескольких руин старых башен все подпорные стены здесь уже новодельные. В сущности, римский акрополь полностью уничтожен.




Рядом с акрополем стоит единственная уцелевшая римская колонна, воздвигнутая в честь посещения Анкиры императором Юлианом в IV в.






Вечером в этот день я проведал развалины римского театра, которые находились буквально в сотне метров от отеля. Во время моего прошлого посещения Анкары в 2013 году в театре шла какая-то реконструкция, поэтому мне были интересны ее результаты.


А результаты, надо сказать, "впечатляющие" - сегодня все руины театра засижены бомжами и завалены мусором, зато доступны для осмотра, можно осмотреть гигантские квадры из которых было сложен театр.




Главное, что было сделано "реконструкторами" - это вот эти три ступени из какого-то бетона, которые теперь видны даже на картах гугла, я все думал, что там за белая "подкова" появилась, а это оказывается и была "реставрация и реконструкция театра", кто бы мог подумать) Зачем здесь установили эту гадость, которая даже не согласуется по цвету с римскими стенами, имеющими слегка красноватую окраску, непонятно.


Но сам театр, действительно, интересен. Также как очень интересен мини-автовокзал, который находится рядом, отсюда долмуши ходят на Отогар - главный автовокзал, что невероятно удобно, так как далеко не из каждого центра крупного турецкого города можно легко попасть на главную автобусную станцию, здесь же, в Улусе, все под боком.




Перед театром вырыты огромные котлованы, где можно рассмотреть стены неизвестных сооружений. Не будем забывать, что Анкиру основали еще наверно хетты, и это был один из главных центров Фригийского царства.


Некоторые блоки в этих котлованах по высоте равны человеческому росту, что заставляет о многом задуматься, и прежде всего о том, что археологические исследования на территории Анкары находятся только в зачаточном состоянии...




Ну, а солдаты Ататюрка все также бдят независимость Турецкой республики.


Мои посты посвященные Анкаре:
Акрополь римской Анкары
Древняя Анкара - столица современной Турции
Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре
Анкара на старых фото
Гордион - столица древней Фригии

Это рассказ о моем путешествии в самое загадочное место Калининградской области - в главное святилище пруссов, оно носило название Ромува, это была фактически столица всего балтского язычества. Местному жрецу Криве Кривайтесу подчинялись не только пруссы, но и племена литовцев. По мнению большинства специалистов, занимавшихся историей балтских племен, Ромува находилась на месте современного хутора Бочаги, до прихода советских войск в Пруссию хутор назывался "Замковой горой" (Шлоссберг). Расположен он рядом с поселком с многообещающим названием Междуречье (старое Норкиттен), который стоит на трассе Калининград - Черняховск.

Надо сказать, что поселок Междуречье полностью оправдывает все связанные с этим термином ассоциации, он, действительно, находится между двух рек - Преголи и Ауксине (ныне р. Голубая), и это место имеет богатую историю даже без главного прусского святилища. Когда-то на горе в Норкиттене стоял свой рыцарский замок, а немного западнее на местных полях произошла крупная битва Семилетней войны - сражение при Гросс-Егерсдорфе в 1757 году, во время которого русские войска под командованием С.Ф. Апраксина разбили прусскую армию.
Несмотря на то, что моей главной целью была языческая Ромува, мне пришлось исследовать почти весь район Междуречья, о чем я здесь и поведаю читателям.

Изображение Ромувы в книге К. Хартноха "Старая и Новая Пруссия" 1684 г.





Итак, в дождливый апрельский день я высадился из автобуса Калининград - Черняховск в городке Междуречье. К сожалению, дождливая погода внесла определенные коррективы в мои планы, а главное, потом выяснилось, что больше половины отснятых в тот день фото пришлось забраковать из-за дождевых капель, попавших на объектив. Но все же основную задачу я выполнил.

Вот так выглядит современное Междуречье - старые немецкие дома и шоссе выложенное брусчаткой, причем это именно шоссе - трасса Калининград-Черняховск, а не просто улочка в старом городе.


На горе у шоссе высится нечто похожее на средневековый замок, в каком-то смысле, это он и есть. В 1275 году рыцари Тевтонского ордена под предводительством Конрада фон Тирберга разрушили крепость местного прусского нобиля (аристократа), это первое упоминание о какой-то крепости в районе Междуречья. Совершенно не факт, что эта прусская крепость находилась именно на горе в Норкиттене, возможно речь может идти об укреплениях в районе поселка Бочаги, там, где располагалась главная цель моей поездки - святилище пруссов Ромува, это несколько километров южнее.


Но на горе Норкиттена тоже существовала небольшая прусская крепость, кстати, ее валы возможно присутсвуют и сейчас, только непонятно, где их искать среди местных невысоких холмов. И рядом с ней (или непосредственно на ней) в 1380 году тевтонские рыцари возвели замок, который и получил имя - Норкиттен. Замок был небольшой и его постоянно грабили литовцы, в 1469 году рыцарь Феликс Вальдман превратил его в поместье для своей семьи. После этого поместье многократно перестраивалось, пока в 1721 году князь Леопольд фон Дессау (1676-1747) не купил имение Норкиттен за 42 тыс. гульденов и возвел здесь видимо весьма большой помещичий дом (или дворец), который в свою очередь сильно пострадал от войск Наполеона в 1807 году. Одним словом, он тоже не дошел до нас, и вот уже в 19 веке на горе Норкиттена возвели нечто, что, как, я понимаю, можно видеть и сейчас.


Что это такое не совсем понятно, видимо это какие-то хозяйственные постройки и что-то оставшееся от старого господского дома. Естественно, все это в "прекрасном" состоянии так характерном для старых немецких, да и не только немецких, сооружений в Калининградской области.




Прусская провинциальная архитектура 19 века меня, надо сказать, несколько поразила, дело в том, что все строения того времени, какие мне попадались, выглядят примерно так, как на фото - это такие псевдосредневековые сооружения из кирпича или огромных глыб как в данном случае. Неподготовленный зритель может и правда подумать, что это часть рыцарского замка 14 века. В таком стиле возводили как хозяйственные постройки - коровники, конюшни, мельницы, так видимо и жилые, честно говоря, я не могу понять назначение данного дома, но хочется думать, что это какой-то амбар, а не жилой дом, хоть и стоит он на месте бывшей усадьбы.


Старый немецкий коровник или конюшня, это все один хозяйственный комплекс на месте старого замка. Я, честно говоря, надеялся хоть что-то найти от старой крепости, но тщетно, от замка в лучшем случае остался только холм.


И вот с этого замкового холма открывается такой несколько тоскливый вид на реку Голубая (бывшая Ауксине) и соседнюю гору (ее называют именно горой), называется она Мангарбен, вернее называлась. И не спешите прокручивать дальше, я расскажу вам увлекательную историю про это место.



В недавние 90-е годы прошлого столетия какие-то энергичные литовцы установили на этом холме памятник своему, вернее прусскому народному герою, которого они считают своим национальным - Геркусу Монте. Прославился сей Монте тем, что в 1260—1274 годах возглавил восстание пруссов против тевтонского ордена. Восстание начиналось весьма удачно, но потом было подавлено, и Геркуса Манто казнили - повесили на дереве и проткнули мечом. Многие исследователи усмотрели в казни Монте ритуальное жертвоприношение, возможно сам герой восстания попросил убить себя именно таким образом. По скандинавским сагам верховный бог Один повесился на дереве Иггдрасиль и проткнул себя копьем, его поступок мог стать предметом подражания, известно по рассказам немецких средневековых хронистов, что пруссы и литовцы вешались почти по любому поводу - затруднительному состоянию дел или просто от тоски. По свидетельству арабских авторов, жрецы в Русском каганате, который предположительно находился в Пруссии, также осуществляли жертвоприношения людей и животных через повешение.

Казнь Геркуса Монте. Миниатюра 15 века.


Про самовольно установленный литовский памятник на горе Мангарбен прознала местная администрация, и его снесли, видимо посчитав этот поступок попыткой "застолбить" тут литовскую национальную идентичность и тем самым покуситься на российскую территориальную целостность, так как литовцы, надо признать, имеют определенные виды на территории востока Калининградской области, считая их почему-то своими.

Само место казни Генриха Монте литовцы выводили из названия горы Мангарбен, ибо иногда оно могло звучать как Ман/Мант-гарбен, т.е. в названии горы усматривалась связь с именем вождя прусского восстания. Также место казни Монте могло быть связанно с языческим центром пруссов Ромува, находящимся неподалеку, иногда считается, что вождя пруссов казнили именно там.
Теперь и мы отправимся в это таинственное место.

Замковая гора Норкиттена со стороны реки Голубой. Хоз. постройки и правда похожи на старый замок.


Рядом с шоссе можно увидеть руины кирхи Норкиттена, она была возведена в 1733 году князем Леопольдом фон Дессау, он же перестраивал и замок на горе. Удивительно, но еще в конце 80-х на закате эпохи СССР кирха имела крышу, и использовалась под склад для удобрений, но сейчас она выглядит так, как-будто ее руины стоят уже целые столетия. Объяснение этому феномену простое, как и почти все старые бесхозные немецкие постройки в области кирха является сейчас источником стройматериалов для местных жителей, отсюда и такая "удивительная" сохранность.


Ну, а мы двинемся дальше - искать прусскую Ромуву. Для этого нам нужно перейти по мосту через реку и сразу за ней повернуть направо, на юг.




Дорога идет через старые немецкие населенные пункты, здешние дома стоят уже 100 лет, а выглядят они как-будто их построили 20-30 лет назад, вот что значит немецкое качество.


Последний большой дом на дороге, белое пятно на его крыше не НЛО, а капля дождя. Далее нужно идти только прямо. Если у вас нет машины, как это было в моем случае, придется надеяться только на свои ноги, ибо автостоп здесь отсутствует совсем, я не встретил ни только машин, но даже людей, в Бочагах, куда мы направляемся, всего 2-3 жилых дома, поэтому какой-либо попутный транспорт здесь маловероятен.


Справа от дороги за рекой Ауксине и произошло знаменитое сражение при Гросс-Егерсдорфе 1757 года - правое крыло русской армии тогда опиралось на замок Норкиттен, а левое - на замковую гору Шлоссберг, т.е. Бочаги. Там в поле в 90-е даже поставили памятный обелиск.
Обелиск на поле Гросс-Егерсдорфского сражения славен тем, что с него местные жители регулярно воруют металлические детали, видимо на металлолом. Местная администрация их периодически восстанавливает, но затем они пропадают опять. Места там глухие, поэтому проследить за ситуацией невозможно.


И вот, мы приближаемся к главному пункту нашего путешествия. Уже видна табличка населенного пункта Бочаги, и справа от нее среди деревьев внезапно появляется громада крепостного вала. Возможно, это первая линия укреплений легендарной Ромувы. Слева, там где проходит дорога, несомненно стояла воротная башня, скорее всего деревянная, еще левее, где виден защитный бортик, находится глубокий обрыв высотой около 30 метров. Сам вал очень короткий, чуть более 50 метров, справа, там где он заканчивается, еще один обрыв к реке в 30 метров высотой. Т.е. мы входим на Замковую гору по узкому перешейку, справа и слева глубокие обрывы к реке Ауксине.


Вал невероятно высокий - около 15 метров, это ощущается даже просто визуально, вал Ромувы существенно выше знаменитого Козлова вала, что во Владимире.


Что же мы знаем о главном языческом святилище всей Прибалтики? Главный наш информатор здесь орденский священник Петр из Дусбурга, живший в 14 веке, в своей "Хронике земли Прусской" он писал:

"Было же посредине этого погрязшего в пороке народа, а именно в Надровии, одно место, называемое Ромов, ведущее название свое от Рима, в котором жил некто по имени Криве, кого они почитали, как папу, ибо как господин папа правит вселенской церковью христиан, так и по его воле или повелению управлялись не только вышеупомянутые язычники, но и литвины и прочие народы земли Ливонской. Такова была власть его, что не только он сам или кто-либо из сородичей его, но даже гонец с его посохом или с другим отличительным знаком, проходя по пределам вышеупомянутых язычников, был в великом почете у королей, нобилей и простого люда. Хранил он также по древнему обычаю негасимый огонь"

Само название Ромува возможно происходит от балтского корня rom, ram, означающего "тихий, спокойный". Но всем несомненно нравилось созвучность Ромувы и великого города Рима, поэтому название святилища возводили к нему. Во многом из-за этого созвучия появилось литовское легендарное представление о том, что литовцы каким-то образом якобы являются потомками древних римлян. После уничтожения крестоносцами Ромувы в Пруссии, главный жрец Криве перебрался в Литву, где институт жрецов Криве Кривайтесов существовал еще достаточно долго.



Вопрос происхождения святилища Ромува является чрезвычайно загадочным, так как доподлинно неизвестно когда и каким образом появилось первое подобное капище в Пруссии. И неизвестно, куда оно потом исчезло, хотя общепринятой считается точка зрения, что Ромуву разрушили христиане, причем дважды, но эти сведения о главном прусском святилище известны только из поздних источников, главным из которых является "Прусская хроника" Симона Грунау (1470-1537 гг.).

Симон Грунау дотошно описал прусскую Ромуву, но непонятно, насколько его информация может быть правдивой. Грунау представил религию пруссов, как пришедшую извне (вместе с неким народом кимвров), как он писал с острова Кимбрия. Именно оттуда пришли мудрые правители Видевут и Брутен, создавшие "Священное царство" в восточной Балтии. От имени Брутен якобы и появился этноним "брутены"- "пруссы", что, естественно, не соответствует действительности.

"Прусская хроника"
"В 521 г. Брутен и Видевут созвали мудрых и спросили их, кому быть властителем. Все указали на старшего из братьев - на Брутена. Последний отказался от власти в пользу брата, желая служить богам. После коронации Видевут объявил Брутена высшим владыкой ("второй после богов повелитель") – верховным жрецом с культовым именем Криве-Кривайто, которого все должны были слушаться как бога. В честь него страна была названа Брутенией (Пруссией) и богам принесены благодарственные жертвоприношения. Брутен соорудил богам Патолло, Патримпо и Перкуно особое строение".

По мнению Симона Грунау, Видевут и Брутен основали святилище Ромува между двух рек, т.е. в Междуречье, там рос огромный дуб, который стал основой их культа, это был "большой, толстый и могучий высокий дуб, в котором находился призрак дьявола и внутри были изображения божеств, [и из которого] также исходили речи дьявола, [он] был постоянно зеленым, зимой и летом". Только это святилище, по мнению Грунау, находилось не в Надровии (нынешнем Междуречье), а существенно западнее, в районе города Мамоново, рядом с поселком Липовка. Там тоже есть свое "междуречье", почти в деталях похожее на то, которое я выбрал для осмотра, Липовка мне показалась более труднодоступной, а главное, существование Ромувы в Надровии, там, где мы сейчас находимся, зафиксировано в более точном источнике - хронике Петра из Дусбурга. Считается, что святилище в Липовке было уничтожено еще 1017 годом польским королем Болеславом Храбрым, поэтому впоследствии Ромуву перенесли в Надровию.

Вал Ромувы с внутренней стороны.


Симон Грунау писал, что боги пруссов находились в специальных дуплах или окошках, вырезанных в дубе. Всего там было трое основных богов - Патолло, Патримпо и Перкуно. Вокруг дуб был окружен тканевыми занавесами.
Из всех прусских богов только имя Перкуно (Перкунас, Перун) звучит привычно, выглядел он на рисунке 16 века как человек средних лет с огненной головой, Патоло изображался как "старый человек с длинной зеленой бородой, и цвет его [одежд] был совершенно смертелен, он был увенчан белым сукном в виде тюрбана", Патримпо был "богом счастья в битвах, а также в других делах,и изображался как "юноша без бороды, коронованный пучками листьев и готовый радоваться" Патоло и Патримпо требовали человеческих жертв, Симон Грунау писал, что "и этот дьявол также желал, чтобы в честь его убивали младенцев, и это также делали. Патолло и Потримппо находили удовлетворение в человеческой крови, поэтому для их почитания ее проливали перед дубом"

Патоло, Перкуно и Патримпо на так называемом флаге Видевута. Гравюра 1584 года.


Поздние переписчики Симона Грунау, например, Мартин Муриниус (1582 год) описывали Ромуву так:
"Хроника прусских магистров"
"Столицей Криве Кривейта было Романово или Ромново, названное от Рима, первейший и главный город древних пруссов. Там же неподалеку ему был на большие средства воздвигнут храм (kosciol) под дубом, раскидистым на диво людям. Этот дуб считался священным и, ненарушимо сохраняясь дьявольскими чарами, был зелен и летом и зимой. По правую руку от дуба поставили идола, звавшегося Перкунос, по-нашему Перун, и в жертву ему пруссы и соседние жмудь и литва днем и ночью жгли вечный огонь из дубовых [поленьев]. Для этого были приставлены вейделоты (то есть служители храма), священной обязанностью которых было следить, чтобы этот огонь, который они [жгли] для священного идола Перкунуса, никогда не угасал. А если бы этот огонь угас по недосмотру кого-нибудь из них, таковой карался смертью.

И это означало, что язычники от поклонения своим гнусным богам отказаться не желали, избегая заниматься делами, столь угодными Господу. Другой идол, называвшийся Патримпос, то есть домашний бог (латинники говорят dii paenates), изображен был в виде продольно извивающегося ужа (weza wzdluz zwitego) из меди, во славу которого каждый из пруссов, жмудинов и литовцев, людей одних и тех же заблуждений, живого ужа в доме держал и молоком кормил. В третьем углу стоял третий дьявольский идол, звавшийся Пателло, в честь которого каждый у себя в доме хранил голову умершего человека"

Языческие боги Пруссии по книге К. Хартноха "Старая и Новая Пруссия" 1684 г.


Какой можно сделать вывод из текстов хроник? Нужно отметить, что общим моментом является, кроме названия Ромов, Ромува, Ромново, присутствие здесь главного жреца - Криве и священного огня, про имена богов самый первый известный хронист - Петр из Дусбурга ничего не упоминает, он даже не писал о священном дубе, хотя упоминает наличие у пруссов священных деревьев в широком смысле - "Были у них также священные леса, поля и реки, так что они не смели в них рубить деревья, или пахать, или ловить рыбу". Священные рощи пруссов также упоминаются в житиях погибших в здешних лесах христианских мучеников, поэтому можно предположить, что священный дуб вполне мог присутствовать на капище, тем более почитание деревьев было очень распространено среди языческих народов. О том, что литовцы почитали змей/ужей, я писал когда-то очень давно.

Иногда в рассказе Симона Грунау видят сходство с описанием Адамом Бременским шведской Уппсалы - одного из главных святилищ языческой Скандинавии. Там тоже стояли идолы трех главных скандинавских богов - Тора, Одина и Фрейра, и делается предположение, что Симон Грунау сплагиатил описание Ромувы у Адама Бременского. Претензии есть почти ко всем хронистам, писавшим о прусской Ромуве, достоверность их сведений, естественно, не является абсолютной, но нужно отметить в связи с этим здесь главную вещь - религия пруссов по описанию Симона Грунау и Петра из Дусбурга не похожа на германо-скандинавскую. У германцев не было такой отчетливой теократии, их жрецы не имели абсолютной власти, как это было у пруссов (и у западных славян), не было также ярко выраженного культа огня, характерного для всех балтов (кстати, культ огня практически отсутствовал и у балтийских славян), почитание лошадей, свойственное пруссам (и в меньшей степени славянам) тоже не было характерной чертой германцев. В свою очередь у пруссов отсутствовал культ такого популярного германского божества как Один. Поэтому нужно признать, что религия пруссов, описанная средневековыми хронистами, существенно отличалась от германо-скандинавских образцов.

Больше всего параллелей у прусского язычества с культами балтских славян. Славянские Поренут, Руевит и Поревит весьма созвучны прусским Перкунасу, Патоло и Патримпо, это не говоря о существовании у всех славян культа громовержца Перуна (Перкуноса). У балтийских славян также присутствовало авторитарное жречество, жрецы бога Святовита с острова Рюгена обладали властью сопоставимой с прусским Криво Кривайтисом. Даже само имя прусского жреца Криве имеет явные славянские корни и созвучно названию славянского племени кривичей, ближайших соседей балтов.

Существует популярная точка зрения, что если есть связь между культами балтов и западных славян, то это означает, что последние и принесли свою веру пруссам. Мне думается, что это в корне ошибочное мнение, так как анализ источников позволяет сделать вывод, что было все ровно наоборот - скорее пруссы повлияли на религию балтийских славян. Дело в том, что верования пруссов выглядят более архаичными и имеют больше параллелей с религиозными системами кочевников Центральной и Восточной Европы - с культами гуннов и аваров, которые видимо и стали основным базисом для развитого славянского и балтского язычества. Вполне логично думать, что кочевые племена (преимущественно тюркские), создавая огромные государственные образования в Восточной Европе, такие как Аварский и Хазарский каганаты, повлияли на культуру и религиозные представления местных племен. Именно поэтому у пруссов в 5-7 вв. появилось такое трепетное отношение к лошадям и огню, сравнимое с представлениями иранских и тюркских племен, и немыслимая ранее централизация жреческой власти, когда одному прусскому Криве подчинялись племена почти всей Прибалтики.

Верхушка вала Ромувы необычно "острая", тут всего два-три метра ширины, например, древнерусские валы как правило имели верхнюю площадку до 5-10 метров шириной, а здесь вал необычно узкий при такой существенной высоте. Это почти стена, археологи изучавшие валы городища писали о поздних каменных стенах 15 века, их возвели во время Тринадцатилетней войны, якобы они видны снаружи, с внутренней стороны валов, при этом о каких-либо конструкциях внутри вала речь не шла. Но тут нужно учитывать слабую изученность городища. Я как не смотрел, но никаких каменных элементов в валах не нашел, правда, мокрая трава особо не способствовала поискам чего-либо.


Вид с крепостного вала вниз на реку Ауксине, по ощущениям здесь обрыв метров 50 высотой.


Вид с высоты вала непосредственно на сам поселок Бочаги.


Высокий внешний вал здесь не один, за ним примерно на расстоянии 50 метров находится второй вал, только он существенно меньше размерами, его высота около 5-6 метров. Дорога между двух валов идет буквой Z , здесь видимо тоже стояла воротная башня. Судя по пустым промежуткам, незанятым валами, башни имели очень значительные размеры. Сомнительно, чтобы эти крепостные ворота строили пруссы, скорее на месте старого городища был возведен замок тевтонских рыцарей, о чем косвенно упоминают источники.


Второй внутренний вал городища и жертвенное животное - коза, привязанная к дереву. Непонятно, почему внутренний вал существенно ниже внешнего, по законам фортификации все должно быть ровно наоборот. Можно предположить, что этот невысокий вал был насыпан первым, может быть именно пруссами, в то время как высокий внешний возвели уже крестоносцы, не удовлетворившись старыми прусскими укреплениями.


Городище Шлоссберг (Замковая гора) на карте 19 века. Река образует здесь некий "мешок", при этом само городище существенно поднято от уровня реки, его площадка со всех сторон ограничена обрывами, на северо-востоке хорошо видны два изученных нами вала. Прямоугольное строение в центре существует и сейчас.


Основание второго вала, здесь местные жители устроли "культурный" уголок, демонстрируя, что ничто человеческое им не чуждо.


На дереве, как и полагается, висит последний отловленный здесь жрец-вайделот)


Условно жилых домов в поселке я насчитал только три штуки, все они такие же старые немецкие.




Также здесь есть несколько хозяйственных построек, видимо тоже еще немецкого времени и руины каких-то непонятных сооружений, возведенных из крупных валунов - они все покрылись землей и травой.


Что меня неоднократно поражало в бывшей Пруссии, это присутвие даже на разных второстепенных дорогах каменных мостовых, 100 лет назад здесь абсолютно все дороги мостились булыжником, даже те, что проходили далеко в лесах. И здесь мы видим мощенную дорогу (или улицу?), вернее то, что от нее осталось.


В центре обширной площадки бывшего городища хорошо сохранилась какая-то немецкая хозяйственная постройка 19 века. Возможно на ее месте и рос вечнозеленный дуб пруссов. Здесь жрецы вайделоты и жгли людей и коней, для того чтобы умилостивить своих кровожадных богов.


Скорее всего в Ромуве существовали какие-то строения, тем более о них писали хринисты. Поддерживать вечный огонь в сыром балтийском климате можно только в каком-то помещении, и сами жрецы тоже должны были где-то жить. Это не говоря о том, что главный жрец балтов Криве Кривайтис должен был где-то прятать свою казну, у меня есть серьезные сомнения, что положенную ему по обычаю треть доходов он, дейсвительно, сжигал на костре во славу богов.

О храмах у западных славян прямо писали средневековые авторы, но о подобных сооружениях у балтов почти ничего не известно. Скорее всего, это были большие хижины, наподобие жилых. Сигизмунд Герберштейн описывал в начале 16 века подобные жилые дома литовцев:
"Записки Московии"
"Живут они в низких и очень длинных хижинах (casa) (НГ плохих домах, внешне напоминающих длинные овины или хлевы для скота); посредине в них поддерживается огонь, и когда у него восседает отец семейства, он (может) (все время) видеть скот и всю домашнюю утварь, ибо у них в обычае держать скотину под той же крышей, под которой живут они сами, без всякой перегородки (коня, свинью, быка и т. д., стоящих вокруг. Крайне редко у них можно увидеть отгороженные спальные комнаты."

Так что вытянутый силует здешнего немецкого строения 19 века вполне может соответсвовать приблизительному облику прусско-литовского длинного дома.
Городище поверхностно иследовалось археологами, какой-либо культурный слой прусского времени здесь не был обнаружен, что может говорить о том, что люди здесь не жили постоянно, т.е. при всех здешних укреплениях центральная площадка оставалась пустой. Зато рядом с Замковой горой еще в 19 веке было найденно несколько захоронений со скандинавскими вещами 9 века.

Дорога к реке опускается по оврагу явно искусственного происхождения. Дорога в немецкое время тоже была выложенна булыжником, что-то типа бордюров видно и сейчас, хотя камни дороги почти все исчезли.


Выход из городища с речной стороны, в этом проеме скорее всего тоже стояла воротная башня. Когда все это было возведено неизвестно, может быть в прусское время, а может быть уже немцами.


Общий вид городища от реки, только отсюда видно, что городище это, действительно, невысокая гора с обширной плоской площадкой наверху. Возможно по ее верхнему периметру шли дополнительные валы, но я их не обнаружил.


Высота здесь и так приличная, где-то 15-20 метров, склоны городища обрывистые, поэтому можно допустить, что надобности в дополнительный валах и не было, тем более эта сторона выходит к реке.


Интересно, что многие подобные святилища славян и пруссов были окруженны водой, возможно это не случайно, и такое расположение выбиралось не только в целях обороны, может быть вода вокруг капища имела и какое-то ритуальное значение. Например, Ретра - святилище западных славян стояла посреди озера, знаменитый храм бога Святовита в Арконе на острове Рюген находился на мысу и был с трех строн окружен морем, с четвертой напольной стороны он был укреплен, как и Ромува, очень высоким валом.

Мыс и валы городища Аркона.


При этом стоит отметить, что оба места, в которых могли находится центральные прусские святилища - это Шлоссберг (Бочаги) и Липовка (Грюнвальде), были значительно удалены как от берега, так и от полуострова Самбия, который считался центром прусской земли и был больше всех населен, т.е. святилища находились в стороне от наиболее населенных территорий пруссов. Почему непонятно, может быть и правда вайделоты искали "тихое" место.

Река Голубая в районе городища.


Прусский пейзаж ракрывает секреты вечнозеленого дуба пруссов. Надо сказать, что в Калининградской области очень многие деревья имеют такой вид - листвы нет, а "зелень" на них есть. Зато паразитическое растение омела придает здешним лесам особую таинственность.


Читайте также другие статьи посвященные истории язычества в Европе:
Русский каганат в Пруссии
Про польских каганов, съеденных мышами
Про реальное язычество
Тюркские короли Балтики
"13 воин" - русские победители славян
О священных каганах Руси и Хазарии
Про то, как славяне создали всю европейскую рыцарскую конницу
На кого был похож князь Святослав - на болгарина или хазарина?
"Викинг" - фильм о кагане Владимире

Yellowstone: Geyser Hill

Yellowstone: West Thumb

Yellowstone: Hayden Valley

Yellowstone: Mammoth Terraces

Yellowstone: Norris Basin

Wind Cave National Park

Mount Rushmore

Badlands National Park

Лекция в среду 19 апреля в 19:00

Все мы давно привыкли к многочисленным лекциям по страноведению, которые почти всегда проходят по одному и тому же формату.

Вот и на этот раз... многие из вас, прочитав название анонса, наверняка подумали - "в очередной раз об Армении? как добраться, что посмотреть и тому подобное? Все это мы уже слышали". Однако на нашей очередной встрече все будет совсем по-другому.

На лекции с таким загадочным названием мы попробуем прикоснуться к сакральной, религиозной, то есть самой, пожалуй, содержательной части истории и культуры этого небольшого государства в Закавказье.



Вероятно, немного найдется регионов на просторах бывшего СССР, настолько плотно наполненных ощущением и присутствием священного. Священная гора Арарат, сотни монастырей и храмов, стоянки курдов в предгорьях горы Арагац, мусульманские и иезидские памятники, тайные религиозные движения древности - все это и многое другое и окажется в центре нашего внимания.

Таким образом, мы постараемся уйти от обыденного, как в многочисленных путеводителях, разговора о стране и предлагаем окунуться в живой и многогранный мир религий, мифологий и легенд этого древнего государства. Иными словами - пора возвращаться в миф.



Во время нашей встречи вы узнаете:

- в чем специфика Армянской Апостольской Церкви и чем она отличается от более знакомых нам Православной и Католической Церквей?
- кто такие курды-езиды и какую древнюю религию они исповедуют?
- что такое мифологический архетип, и как в этом ключе можно осмыслить важнейшие географические и культурные объекты страны - гору Арарат, озеро Севан, многочисленные монастыри и прочее?
- кто такие гностики и какую роль в истории Армении сыграли древние гностические секты тондракийцев и павликиан?

В то же время, слушателям лекции стоит помнить, что встреча не должна превратиться в религиозный диспут с выяснениями, кто прав, а кто виноват. Давайте оставим все межрелигиозные распри вне нашей аудитории, а вместо этого попробуем составить сакральную карту Армении - в истории и современности.

P.S. Экуменизм detected :)

Рассказывает: Вячеслав Терехов - религиовед и гид Клуба Путешественников Миры.

Место проведения: Библиотека Путешествий, Москва, Красногвардейский бульвар, д.1. М. Выставочная/1905 года (от м.Выставочная 15 минут пешком либо от м.1905 года 7 минут троллейбусом № 18 или № 54 до остановки "Красногвардейский бульвар").

Вход бесплатный! Печеньки к чаю приветствуются :)

Нам нужно оценить количество гостей, поэтому просьба зарегистрироваться на мероприятие https://club-miry.timepad.ru/event/467929/