http://samodelki.com.ua/node/5553

Что бы защитить свое фото, нужно добавить водяной знак, проходящий через все фото по диагонали. Водяной знак не должен визуально мешать.

На примере работы в Adobe Photoshop CS3.
1.Загружаем Adobe Photoshop CS3 и открываем в нем нужную фотографию.
2. Выбираем инструмент *Текст*, выставляем нужные параметры (шрифт, размер (пт.). Печатаем нужный текст. Применяем изменения нажав кнопку *Применить текущую правк* (зеленая галочка).

3. Для поворота и растягивания надписи необходимо выбрать пункт меню *Редактирование – Свободное трансформирование*. Надпись обозначится рамкой. Установив курсор на углах, и удерживая левую клавишу мыши, можно растягивать надпись. Для перетаскивания необходимо установить курсор на середину надписи и удерживать левую клавишу мыши. Для поворота надписи нужно установить курсор около надписи так, что бы курсор принял форму изогнутой двусторонней стрелки. Удерживая левую клавишу мыши можно поворачивать надпись. Применяем изменения нажав кнопку *Применить текущую правку* (зеленая галочка).

4. В окне *Слои* выбрать свойство текстового слоя *Перекрытие*.

5. Кликнув правой кнопкой мыши по текстовому слою (в окне *Слои*) нужно выбрать *Параметры наложения*. После чего откроется окно *Стиль слоя*, где необходимо отметить галочками *Тиснение – Контур*, нажать кнопку *Да*.

6. Изменить непрозрачность слоя на 50% (двигая ползунок в окне *Слои*).

Автор мастер-класса —Приходько Анна.

http://samodelki.com.ua/node/5527

Приветствую
Сегодня расскажу и покажу как сделать мастерскую подпись с помошью ФОтоШопа.
Поехали:
1. Открываем новый документ через меню ФАЙЛ-новый. В открывшемся окошке выбираем содержимое фона ПРОЗРАЧНЫЙ.

2. Вот такое должно получиться.

3. Сейчас будем творить мастерскую подпись . Выбираем на панеле инструментов слева ИНСТРУМЕНТ ТЕКСТ (значок буквой Т). И будем писать текст. На панеле вверху (в левой части Шопа) выбираем понравившийся шрифт и размер (в инете можно добыть много дополнительных красивых шрифтов).

4. Теперь выделяем на поле в клеточку то место , внутри которого расположится текст. Для этого ставим курсор на поле, и тянем, удерживая левую ножку мышки. Вы сразу поймете принцип действия и если ошибетесь, то рамка убирается простым нажатием Esc. Вот так примерно должно получиться.

5. Далее ставим курсор внутри выделенной области и пишем мастерскую подпись

6. А сейчас сделаем нашу подпись КИСТЬЮ. Это значит, что подпись будет находиться в прямом доступе (там где все ваши бабочки, мишки, цветочки), вы сможете менять цвет подписи, размер и все это будет просто и легко. Для этого мышкой давим на левую панель инструментов в инструмент КИСТЬ. Появится окно с таким вот текстом.

Нажимаем ОК. И так, мы растрировали текст
Работаем дальше...

7. Можно остановиться на этом и сразу перейти к шагу 8. А для усердных покажу волшебство
К надписи добавим картинку, чтобы была не просто подпись, а СУПЕРподпись
И так, выбираем кисть с рисунком, который вам наиболее симпатичен (левая панель, инструмент КИСТЬ, виды КИСТЕЙ сверху выбираются)

8. Подгоняем размер, выбираем местечко и рисуем.

Теперь весь этот шедевр (подпись и цветок сделаем КИСТЬЮ). В меню РЕДАКТИРОВАНИЕ выбираем ОПРЕДЕЛИТЬ КИСТЬ>

Даем КИСТИ имя

Готово! Вуа-ля, у вас есть своя Подпись-кисть, хранится она там же, где и все другие ваши кисти.

9. Теперь подписать вашу неповторимую работу можно вашей неповторимой подписью, можно менять ее цвет, размер... На пример, вот так

Автор мастер-класса —Masolka.

http://samodelki.com.ua/photoshop

Дорогие мастера и посетители сайта! Решила поделиться с вами приемами улучшения фотографий работ.

1. Выбираем фото с которым предстоит работать и открываем его в Photoshop (у меня CS2) как показано на рис.1.
Рис.1

Либо сначала открываем Photoshop и там через меню «Файл»-«Открыть» ищем и открываем необходимый файл.

2. Так выглядит фото в Photoshop  (Рис.2) На мой взгляд фото темное, не красочное и с серым мрачным фоном. Вот это и будем исправлять.

Рис.2

3. Переходим к обработке фотографии. Открываем меню «Изображение»-«Коррекция»-«Уровни…» и двигаем самый правый (белый) бегунок влево, примерно на ¼ шкалы. И нажимаем «Да» (или «ОК», у кого какой Photoshop)
Рис.3

Рис.4

На этом этапе мы осветили фон. Но, как вы видите, в уголках фотографии фон еще грустно серый. И так, идем дальше 

4. Открываем меню «Изображение»-«Коррекция»- «Заменить цвет»

Рис.5

Так выглядит окно меню "Заменить цвет"
Рис.6

Выбираем пипетку с плюсиком и «тычем» ею на темно-серые участки фотографии (в серединку и по углам).
Рис.8

Примерно вот так у вас должно получиться.
Рис. 9

Далее работаем в этом окне с параметром «яркость». Бегунок шкалы необходимо подвинуть вправо, а вот на какое значение, смотрите сами. Фотография не должна потерять свое «Лицо»  не должно быть неестественных теней и сильной потери цвета. Фон, возможно и не станет белым-белым, но он явно станет светлее, что нам и необходимо. Нажимаем «Да» и приступаем к следующему шагу.
Рис.10

5. Открываем меню «Коррекция»-«Цветовой тон/Насыщенность»

Рис. 11

Работаем со шкалой «Насыщенность» (с «Яркость» мы баловались в предыдущих шагах). Тут все просто легонько подвиньте бегунок вправо.

Рис. 12

Вот что у нас получилось. Сравним с тем, что было изначально.

До

После

Удачи

Автор мастер-класса —Masolka.

ссылки на кукольные сайты

Мастер-класс по примерной лепке головы ребенка для начинающих

Стася Александрова

Архив сообщества Лайвжурнала

Девочки тут столько всего!!! Наслаждайтесь и учитесь!

Заходите сюда http://community.livejournal.com/__doll__/177292.html#cutid2 и кликаете (а ниже то, что там есть)

Личные сайты участников сообщества

ankhin Kоллекционные авторские фарфоровые куклы claideb Авторские куклы enorny Сайт клуба "Драконье Логово" fedorina_gore Авторские мишки Тэдди griginga Фотоальбом foxi_al Алёнины куклы ira106 Ira's Word of Fantasy ligreego Ли-гри-га

МАСТЕР КЛАССЫ. 1 Соленое тесто 2. Пластика ссылка

Объемные пропорции. Для простых моделей. 

200 гр. = ( 1 СТАКАН ) = муки 
200 гр. = (0,5 Стакана) = соли 
125 мл. воды 
Обратите внимание соль тяжелее муки поэтому по весу они одинаковы, а по объёмы соль занимает примерно в два раза меньше. 

Объемные пропорции. Для простых моделей. 

200 гр. = ( 1 СТАКАН ) = муки 
200 гр. = (0,5 Стакана) = соли 
125 мл. воды
Для тонких рельефных фигурок добавить на выбор: 
- 15-20 г (столовую ложку) клея ПВА или 
- крахмала ( столовую ложку) 
- клей для обоев (предварительно его размешать с небольшим кол-вом воды) 
НАПРИМЕР: 
Крепкое тесто для крупных изделий: 
200 гр. муки 
400 гр. соли 
125 мл воды 
Тесто для тонких работ: 
300 гр. муки 
200 гр. соли 
4 ст.л. глицерина (можно приобрести в аптеке) 
2 ст.л. клея для простых обоев + 125-150 мл воды предварительно смешать 
Для замеса лучше использовать миксер – это упростит задачу, да и тесто получится качественнее. 
* ЦВЕТНОЕ ТЕСТО: 
Подкрашивать соленое можно пищевыми красителями, акварелью, гуашью. 
Отличный шоколадный цвет получается при добавлении какао. 
 При подкрашивании надо учитывать, что после высыхания цвет станет менее насыщенным, но если вы покроете поделку лаком - снова станет ярче.
СОВЕТЫ (не вредные)
* Муку блинную - НЕЛЬЗЯ (фигурки при высыхание поднимутся как хорошее тесто для пирогов и потрескаются) 
* Соль Йодированную - НЕЛЬЗЯ ( крупные вкрапления не растворяются, в последствии тесто не однородное - в крупинку) 
* ВОДА- лучше всего ОЧЕНЬ ХОЛОДНУЮ , добавлять обязательно частями по 50 мл после каждого добавления вымешивать (связанно с тем что для разной муки, может понадобиться разное количество воды). 
* Соль сначала перемешивается с мукой, а только потом в готовую массу наливают воду. 
* Соленое тесто хранят в полиэтиленовом пакете или плотно закрывающемся контейнере. Соленое тесто из полиэтиленового пакета лучше доставать маленькими кусочками, так как комочки теста достаточно быстро покрываются корочкой и при раскатывании или лепке эти сухие корочки портят вид.

Раскрашивала гуашью обычной и металлик (не знала раньше, что такая бывает) и акварель за 26 рублей ))) Можно прямо в тесто, чтоб было разноцветным и мелкие детали что не раскрашивать. А потом ещё сверху краской. Сушила при температуре 180 в духовке: час сушу, потом 1,5 перерыв и так 3 часа сушки в общей сложности. Раскрасила(если тесто было белое), высушила и лак акриловый стирольный. Клеила на суперклей за 60р.
Просто. Я ваще впервый раз этим занялась. Получилось неплохо. Там на этом сайте есть журнвлы (не русские) в них много всяких приколюшек и подробно показано как делать (фото).
А вообще всё вот с этого сайта. Там ОООчень много интересного.

ссылка

Всем советую, не трещин, и ваще никаких проблем. Одно сплошное удовольствие))))
 

Цветы из фетра 2

 

источник, http://hafla.name/articles/shisha.htm

Вышивка шиша для трайбл-костюма.

Шиша (индийское название маленького зеркала) также известная как вышивка с зеркальцами или абла (мусульманское слово), может стать интересным элементом украшения костюма для трайбла.

Изначально в качестве шишы, вместо зеркал использовались кусочки слюды, а позднее кусочки тонкого битого стекла. Бедные люди пришивали даже блестящие крылышки жуков.

В наши дни маленькие зеркальца есть в свободной продаже. Если будете использовать их, убедитесь, что их края хорошо ошлифованы.

Вместо зеркал можно использовать пайетки — большие блёстки с маленькой дырочкой сбоку. Они очень лёгкие, совсем не острые, и доступны в широкой цветовой гамме. Кроме того, для трайбл-наряда здорово подошли бы монетки разных стран мира и монисты. Некоторые экспериментируют с CD-дисками — разламывают их на кусочки, обтачивают края и пришивают вместо зекальц.

Итак, пошаговая инструкция к вышивке.

1. Подготовьте все материалы. Для вышивки шиша вам понадобятся: хлопковая, шёлковая или шерстяная ткань с плотной структурой переплетения нитей полотна, пяльца, острая иголка, зеркальца-шиша (или пайетки, или монетки) и нитки для вышивания (шёлковые, хлопковые, металлизированная нить).
2. Туго зафиксируйте ткань в пяльцах. Вставьте нитку в иголку и завяжите на конце нитки узелок.
3. Расположите шишу на ткани и пришейте базовыми скрещенными стежками. Базовым стежкам не обязательно быть очень аккуратными. Но они должны быть тугими, и располагать их следует не слишком близко к краю пайетки - иначе шиша просто выпадет.
4. Теперь повторите базовые стежки, но повернув их на 45 градусов, как на фотографии.

   У вас должно получиться так:

   
5. Теперь можете оставить всё как есть и пришивать следующую шишу. Эта уже хорошо зафиксирована и выглядит симпатично. Но если хотите создать плотную рамочку вокруг шиши — продолжайте. Проткните ткань иглой рядом с зеркальцем с изнанки на лицо. Затем, проденьте иглу под базовыми стежками от центра к краю.
6. Протяните нить и затяните стежок, затем сделайте один стежок на ткани прямо рядом с зеркальцем.
7. Теперь следующие стежки должны быть такими же, как одеяльные стежки. Опять проденьте иглу под базовыми стежками от центра к краю, но убедитесь, что нить образует петлю ПОД иглой, когда затягиваете стежок.
8. С этого момента, когда делаете стежок на ткани после одеяльного стежка, убедитесь, что прокалываете иглу через предыдущий стежок на ткани. Таким образом вы сделаете симпатичную цепочку вокруг вашей шиши.
9. На этом этапе можно вынуть вышивку из пялец, но это не обязательно. Продолжайте выполнять пункты 7 и 8 вокруг зеркала.

   Если вынуть вышивку из пялец, появится возможность немного сгибать основу и лучше контролировать стежки на ткани.

   
10. Продолжайте, пока не дойдёте до конца!
11. Можете остановиться на этом этапе, или сделать вышивку ещё интереснее. Выполните окантовку из бирюзового тамбурного шва в тон пайетке.
12. А затем выполните стежки-лучики и ваша шиша засияет как солнышко!
13. Закончите работу милыми французскими узелками.

Для написания статьи использовался материал — Tutorial: Indian Shisha (mirror) Embroidery

ФЕЛТИНГ- это несложный вид рукоделья с помощью которого можно делать замечательные вещи: одежду, поделки для дома или аксессуары; которые могут иметь плоскую форму, или объемную. Здесь используются шерстяная пряжа, горячая вода, мыло или порошки и некоторые манипуляции со специальными иглами. Иглы могут быть разной длины и толщины. Это самые простые иглы для фелтинга, которые применяются в домашних условиях

http://l.foto.radikal.ru/0701/cb8e6cbea0d8t.jpg

Иглы используются для придания изделию желаемой формы, особенно объемных форм, как, например, игрушек. Иглы удерживают фелтингуемое изделие от лишней усадки или деформации в нужных местах.
На фабриках применяют даже некоторые приспособления, состоящие из целого комплекса игл под разными углами и направлениями

Этот аппарат образует прямое полотно в ряд

http://l.foto.radikal.ru/0701/c57568d42f2et.jpg

Здесь фелтинг в застывшем виде будет по кругу

http://l.foto.radikal.ru/0701/7f2f01156c64t.jpg

Игрушка выполненная в технике ФЕЛТ

http://l.foto.radikal.ru/0701/ec0611d0120dt.jpg
Далеко не каждая шерсть будет удачно фелтинговаться. Перед тем как начать процедуру надо обязательно протестировать выбранную Вами пряжу. Лучшей является- шерсть альпака, мохер. Но преемлемы и другие сорта.
Отрежьте небольшую нитку от мотка. Примерно 50 см.
Скомкайте ладонями эту нитку в пучок, добавьте воды и мыла и некоторое время потрите между ладонями хорошенько.
Затем смойте мыло горячей водой и снова потрите, постряпайте между ладонями пряжу. Если через 5-7 минут после этого пряжа не начнет цепляться волокнами друг за друга и съеживаться в один комок-значит она не пригодна. А если начнет-можете смело приступать к процедуре.
Однако продается и готовая пряжа специально для фелтинга. Она ручной окраски; пользоваться ею очень легко

http://n.foto.radikal.ru/0701/68d87b0f0943t.jpg

Накладывая слои друг на друга можно даже выкладывать разные картины

http://n.foto.radikal.ru/0701/3e9f203ace29t.jpg

Выполнить фелтинг можно сухим или влажным способом Вот здесь этапы выполнения влажным способом

http://www.gfwsheep.com/felting/felt.html

И еще случайно нашла видео о том как выполняют фелтинг в Монголии

http://www.youtube.com/watch?v=gJ0uojUHYdA

Взято здесь http://www.hand-made.nnov.ru/forum/index.php?topic=255.40

http://www.aeromake.ru/page/296

Автор этого чудесного мастер – класса по декорированию бутылок кожей и керамикой – Марино Миронов – член союза художников России – удивительно творческий человек, живущий в Псковской области.

Марино проводит и офф – лайн мастер, желающие узнать условия и сроки этих встреч, смотрите подробности на сайте мастера. Ну а мы перейдём к описанию работы по созданию этой превосходной бутылки, которая украсит ваш дом или будет невероятно красивым подарком к любому празднику.

Вот описание работы от автора: “Нынче я решил вылепить архитектурные фрагменты в стиле знаменитого Гауди. Глина подвернулась голубая, что ничего не меняет.

Стекло обязательно смазываю техническим вазелином, чтоб усыхающая глина не разрывалась, а соскальзывала.

Когда глина,  усохнув, от бутылки отваливается и обратно не садится – пригоняю ее обратно, подрезая изнутри.

Потом домики обжигаю и  приклеиваю к стеклу на кожанные ремешки. Это делается для того, чтоб не совсем подогнанная глина
плотнее села на бутылку.

Ну вот керамика на стекле, теперь – кожа. Кожу жалательно выбирать помягче, потоньше и посветлее (но не лайку конечно).

Рисую, достаточно приблизительно, выкройку с запасом, чтоб при посадке вышли складки.

Вырезаю.

Промазываю края моментом.

Наношу также клей и на стекло.

Подгибаю края кожи и продавливаю склейку пассатижами.

Намазываю выкройку целиком клеем и, подожав минут 10, начинаю приклеивать, на ходу формируя складки.

Слишком крупные складки разбиваю на несколько мелких.

После того, как заготовка полностью приклеена и тщательно придавлена каждым своим сантиметриком, берусь за следующую выкройку.

И так далее.

И вот завершающая выкройка посажена на место.

С пробкой тоже ничего сложного, только работа потоньше.

Стыки кожи обклеиваем ремешком.

И вот она готова, но я в этом виде их ужасно не люблю и не люблю показывать – очень уж они коряво выглядят.
Так что вешаю фотку через силу потому что дальше будет самое интересное…

А самое интересное – это окраска. Крашу все: и кожу, и керамику. Краска приводит в единую гамму этот разнобой в цветах.

Выкрасили! Кажется, что стало ещё ужаснее.

Остался предпоследний момент, который полностью преобразит работу – надо протереть её тряпочкой с ацетоном.

И в завершении наносим  какое – нибудь воскосодержащее средство (ну или хороший крем  для обуви) и начищаем до благородного блеску
Готово!

http://www.trozo.ru/archives/17458#more-17458

Вот и готов мой МК по секретному изготовлению мыльных камушков!) Технология придумана мной методом проб и ошибок, поэтому может быть несовершенна) Пожелания и критика приветствуются!) Всем удачи и приятного просмотра!!!

 

 

Мк сделан из фотографий двух работ, поэтому все вперемешку, но по-порядку))))))))) Так только у меня может быть))))) Просто не обращайте внимания на цвет и все будет понятно) Начнем?
Приготовим вот такие ячейки для внуиренних камушков. Фольга в упаковке из-под яиц

Расплавляем основу, добавляем красители и ароматизаторы, разливаем в ячейки

Пока они еще теплые, хотя и застывшие, вытаскиваем из формы и придаем руками округлую форму

Надеваем на шпажку

Плавим основу! Прозрачная подходит идеально! Именно она дает такой эффект и просвечивает вглубь

9.

Готовим глину. Очень удобно в такой тарелочке или пиале. На этом фото видно всё нам необходимое: глина (у меня белая), Основа в стакане расплавленная и камушек на шпажке

10.

Макаем наш камушек сначала в основу, покрутим там его, потом в глину и так много раз. Секрет: С камушка прямо в глину будут капать капли основы, пусть. В очередной раз, когда мы макаем в основу нашу заготовку, берем в свободную руку глину, прямо с этими каплями и обжимаем руке, стараясь, чтобы капли прилипли к заготовке. Это создаст очень красивый эффект. Чтобы создать прзрачный слой потолще можно макнуть в основу два раза, без глины, дав слоям просохнуть

11.

Эффект прилипших капель

12.

Эффект двойного макания в основу (тостые слои)

13.

Внутренний камушек готов

14.

Вот на этом примере видна идея моего секрета, так должно выглядеть

15.

Режем камушки пополам (можно и не резать, просто потом вам придется срезать много основы, чтобы добиться такого среза) Фу... масло масляное... но надеюсь идея ясна... потом подумаю над этой фразой))))))))))
Укладываем срезами к краямко всем стенкам и кверху и к низу
Сбрызгиваем спиртом (из мелкодисперсного спрея)Заливаем основой с красителем, ароматизатором и маслами

16.

Даем застыть. Обрезаем края в произвольном порядке, стараясь открыть самые выгодные места (срезы) Все!!!! Мыло готово! Любуемся! И я с Вашего позволения, покажу еще несколько фоток с результатом)

17.

Любуемся! А это то мылко, которое делалось параллельно!

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

Вот я попробовала такую технологию придумать, и вроде у меня получилось) Попробуйте и Вы! Прекрасного вам настроения и творческих удач!

Взято здесь: http://community.livejournal.com/ru_soap/1724285.html#cutid1

ТЕХНИКА ВЫШИВАНИЯ БИСЕРОМ

http://www.hobbygirl.ru/vishiv-biserom.html

Шитьё «в прикреп» (а). На нитку, закреплённую на ткани узелком, с помощью иголки нанизывается необходимое количество бусинок. Нитка выкладывается по нанесённому узору и второй, рабочей, ниткой прикрепляется к ткани стежками-перехватами в промежутках между бусинками.

Шитьё «по счёту» применяется при вышивании узоров крестиком, где каждая бисеринка соответствует кресту на узоре. Бусинки нашивают на ткань правильными рядами, ровными или косыми стежками шва «полукрест» (а, б). Небольшие элементы узоров можно сплошь зашить бисером, набирая на нитку сразу несколько бисеринок (в).

Блёстки  нашивают на ткань с помощью бисеринки или стекляруса (а, б). Блёстки можно вышивать на некотором расстоянии, впритык друг к другу или перекрывая: половину нижней перекрыть верхней (в). Нитки желательно подбирать под цвет блёсток. Такие вышивки широко распространены в костюмах для сцены.

Стеклярус  нашивают на ткань стежками швов «вперёд иголку» и «за иголку» (а, б), «полукрест» (г, д). Вышивая цветы, стебли и листья, часто используют стежки «штриховой» глади.

Платье и театральную сумочку нетрудно украсить бахромой из бисера, стекляруса и очень мелкого искусственного жемчуга. Сначала закрепляем нитку на ткани изделия, а затем нанизываем необходимое количество бусинок для одной нитки бахромы. Пропускаем иголку в предпоследнюю бусинку и протягиваем нитку через весь ряд. Притягиваем нитку, чтобы бусинки не провисали, и закрепляем её в ткани. Затем нанизываем все последующие нити бахромы разной длины и цвета (а, б).

Каждую петлю, по желанию, можно набирать из большего количества бусинок, а зубец – из большего количества петель.

В продолжение темы Айрис Фолдинга. http://semeika.tomsk.ru/forums/viewtopic.php?p=18088&sid=146c650c3956b0d3efdfa6c812bbf039
Вот примеры открыток, которые можно делать с помощью этой техники и схемы к ним

Айрис фолдинг

 Название этой техники — айрис фолдинг — можно перевести как «радужное складывание». Рисунок заполняется тонкими бумажными полосками, которые, накладываясь друг на друга под определённым углом, создают интересный эффект закручивающейся спирали.

http://cardsandcrafts.freeservers.com

http://www.irisfolding.circleofcrafters.com

http://blogs.privet.ru/user/kuzma_lopata/77643898
 

http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4057

С чего начать?

Стены, обтянутые тканью, двери и окна, имитирующие раздвижные японские перегородки "фусума", помогут придать обыкновенной городской квартире атмосферу страны восходящего солнца.

Закрепление ткани на раме Перед натяжкой ткани оклейте раму скотчем. Затем прикрепите ткань к незакрепленной раме с противоположных сторон   Чтобы избежать образования канавок, булавки на противоположных краях ткани следует смещать по отношению друг к другу   Затем раздвиньте раму, натягивая ткань, и закрепите болтами   После этого прикрепите две оставшиеся стороны ткани

 

Сухую ткань туго перевязывают веревкой или ниткой. Внутрь узелков можно поместить пуговицы   После окрашивания получаются стилизованные изображения цветов

ВАЖНО! В любом случае рисунок следует переводить на уже натянутую на раму ткань и после этого снимать ее с рамы нельзя.

 

Рисунок лучше прикрепить скотчем, это поможет избежать смещения при его переводе на ткань   При переводе рисунка на ткань с помощью фантомного фломастера можно не опасаться ошибок, линии исчезают при воздействии воды   Резервирующий состав нанесите контурным рисовальщиком   Заливку пространства внутри контура краской следует начинать с самых светлых оттенков, а затем переходить к более темным

Контурная роспись основана на применении резервирующих составов, ограничивающих растекаемость краски по полотну. Художественная особенность этого способа росписи в том, что обязательный цветной контур придает рисункам четкий графический характер. При этом количество цветов не ограничивается. Резервирующий состав наносят на ткань в виде замкнутого контура. Хорошее проникновение резерва в ткань - важнейшее условие в контурной росписи. Если при нанесении контура останутся пропуски и разрывы, краска выйдет за пределы рисунка. Толщина контура наводки и консистенция резервирующего состава зависят от плотности ткани, ее фактуры, а также от впитывающей способности ткани. Плотные материалы, благодаря своей структуре, требуют для лучшей пропитки более широкого контура и жидкого резервирующего состава. Часто по тканям такого типа резерв наводится с обеих сторон. При работе на плотной ткани наводят толстый контур, а на прозрачных, легких тканях - более тонкий. После того как контур рисунка наведен, ему дают просохнуть.

Начинать заливку цветом следует с самых светлых тонов, чтобы легче было перекрыть более темным тоном нежелательный брак. При этом не следует забывать, что участки рисунка необходимо равномерно насыщать краской, чтобы не образовывались разводы и ореолы.

 

Перед тем как нанести оттиск на ткань, сделайте его на бумаге, удалив таким образом со штампа лишнюю краску

Набойка выполняется с использованием штампов. Работу необходимо вести на столе с ровной поверхностью. Можно использовать чертежную доску, обтянутую байковым одеялом.

Раму с натянутой тканью положите на стол. Штампик опустите в приготовленную печатную краску, сделайте пробный оттиск на бумаге, удалив при этом лишнюю краску, и только после этого сделайте оттиск на ткани. Операцию повторите несколько раз. После окончания работы штампики надо промыть и просушить.

 

При работе в технике свободной росписи ткань пропитывают водой для лучшей растекаемости краски

Нанесите краску свободными мазками толстой кистью

Способ свободной росписи, которая производится без применения резервирующего состава, существенным образом отличается от контурного и узелкового, как методом работы, так и внешним видом готового изделия. Эта техника близка к акварельной живописи. Здесь возможны мягкие, живописные переходы тона без резких очертаний формы. роспись выявляет своеобразие авторского почерка и придает изделиям индивидуальность, свойственную ручному труду.

Ткань натяните на раму. Подберите гамму цветов в соответствии с задуманным образом. Обработайте ткань красками в произвольной живописной манере, используя не конкретный изобразительный мотив, а какой-либо ассоциативный образ: осенний, зимний, весенний пейзаж, раннее утро, сумерки, туман и т. п. В соответствии с замыслом необходимо подобрать и гамму цветов. Рисунок наносят на ткань свободными мазками и только окончательная отделка иногда производится с помощью холодного резервирующего состава.

 

После нанесения на ткань акварельного грунта или раствора соли, можно рисовать на ней как на бумаге

Свободная акварельная роспись основана на применении солевого раствора или специальных акварельных грунтов. Натянутую на раму ткань пропитывают водным раствором поваренной соли или акварельным грунтом, а после высыхания расписывают красками. Так как солевой раствор ограничивает растекаемость краски по ткани, можно работать свободными мазками. Роспись выполняют по принципу акварельной живописи: от светлого к темному, от верхнего края к нижнему.

 

Еще один способ свободной росписи ткани основан на использовании кристаллов соли или мочевины. Ткань натягивается на раму и обрабатывается жидкими красителями. Затем на еще мокрую ткань, в соответствии с замыслом рисунка, насыпаются кристаллы соли, которые активно притягивают к себе краситель, тем самым утемняя те участки ткани, на которые они наносятся. Получаемый эффект во многом зависит от размера кристаллов. После высыхания на ткани соль удаляется. Эффект, достигаемый с помощью сухой мочевины, подобен солевому. Однако если соль, притягивая к себе краситель, концентрирует его на ткани, то мочевина, наоборот, выбеливает окрашенную ткань. Этот способ очень прост и доступен, а главное - дает широкий простор для экспериментов. Более мягкий эффект можно получить, применяя не сухую мочевину, а ее концентрированный раствор (1 чайная ложка мочевины на 50 мл воды), в который обмакивают кисть и наносят на ткань рисунок в манере точечной или штриховой графики.

Кристаллы соли или мочевины наносятся на мокрую поверхность ткани   Пока работа не высохла, можно корректировать рисунок, затемняя или выбеливая определенные участки специальными средствами   Для ускорения процесса высыхания можно воспользоваться феном   Соль или мочевину после высыхания ткани смахивают щеточкой или широкой кистью

 

Используя данный способ, можно получать множество разнообразных пестрых фактур. Интересные эффекты дает напыление красителя нескольких цветов. Наносят краску каплей исключительно на сухую ткань, затем через трубочку осторожно раздувают ее на определенные участки ткани. В результате получают интересный эффект, который может быть использован в качестве живописной первоосновы при создании мотива букета или одиночного растения.

 

При работе в технике смещения необязательно натягивать ткань на раму, складки и изломы дают в результате дополнительные оригинальные эффекты   Разместите трафареты на ткани. После каждого этапа нанесения краски ткань следует просушивать   Композицию можно украсить, используя трафареты-"маски". Для этого подойдут сухие растения, кружева, пуговицы, бусы   Снимать трафареты-"маски" можно только после полного высыхания ткани

Аэрография стоит как бы посередине между ручным и машинным способами росписи. В тех случаях, когда необходимо получить ровно окрашенные поверхности, она незаменима. В работе, помимо аэрографов и пульверизаторов, заправляющихся жидкой краской, могут быть использованы всевозможные красители в аэрозольной упаковке. Практика работы с аэрографом имеет множество приемов. Техника смещения основана на набрызгивании красителя путем манипулирования пистолетом-пульверизатором. Струя аэрографа в этом случае работает в руках как кисть, предоставляя возможность получения полутонов и переходов цвета. Техникой распыления получают изображения с мягким, как бы тающим, нечетким контуром. В аэрографии возможно достижение почти безграничного разнообразия цветов и оттенков.

Работа с шаблонами дает большой простор для создания сложного рисунка. В аэрографии очень многое зависит от вашего опыта и вкуса. Даже в том случае, когда композиция уже задана художником, ее выполнение требует внимательного отношения и художественного чутья. Результат во многом зависит от искусства манипулирования аэрографом, от умения направить струю распыляемой краски, продолжительности процесса распыления, технических приемов перехода одного тона в другой и т. д. Слабым местом аэрографии является очень неопределенный, расплывчатый контур. Чтобы сделать его более четким, аэрографию иногда совмещают с контурной техникой. То есть сначала наводят контуры рисунка, а затем наносят краску аэрографом. Недостатком метода аэрографии также является возникновение "тумана" разбрызгиваемой краски, что требует от работающего особой предусмотрительности и осторожности. Работа аэрографом, как правило, ведется в специальных защитных масках (респираторах) и в хорошо проветриваемых помещениях.

 

При работе в технике "марблинг" рисунок создается на поверхности краски палочкой или иголкой

Ткань следует положить в ванночку с полученным рисунком всей поверхностью

Эта техника очень эффектна и открывает широкие возможности для импровизации. Она может служить как самостоятельным приемом росписи, так и использоваться в сочетании с другими техниками. Особенно интересный эффект можно получить при использовании атласного шелка. Для росписи "под мрамор" необходим специальный компонент THICKENER в виде порошка, который применяют для создания основы рисунка. Состав разводится в соотношении 1 чайная ложка на 1 литр воды. Лучше всего для этого подходит плоская ванночка высотой 2-4 см. Работу с полученной гелеообразной массой можно начинать только через час. На состав каплями наносится краска, флакончики с пипеткой обеспечивают удобство в работе. Затем на поверхности палочкой или иголкой создается рисунок. Ткань или бумагу следует положить на полученный рисунок всей плоскостью. Оставить в таком виде на 20 секунд, затем снять и быстро промыть проточной водой. Дать просохнуть, закрепить. Самое интересное, что рисунок можно постоянно обновлять и наносить слоями. Приготовленный состав может использоваться многократно. В качестве декоративной отделки можно использовать любой резервирующий состав, на участках, где он нанесен на ткани остаются непрокрашенные пятна. Техника MARBLING очень интересна и красочна, она позволяет имитировать мраморные разводы и получать оригинальные цветовые решения.

 

Осторожно приподнимите ткань с отпечатанным рисунком, следя за тем, чтобы она не сместилась

Не менее интересна и монотипия. Эта техника довольно проста в исполнении и доступна даже для детей. Вам потребуется лист пластика или стекла. На его поверхность свободными мазками наносится краска, она должна быть густой, как паста в тюбике. Затем натянутая на раму ткань плотно прижимается к стеклу. Эту операцию можно повторить несколько раз, до полного использования краски на стекле.

При шпаклевочной технике густая краска наносится непосредственно на ткань, создавая рельефную поверхность.

 

Результат, полученный способом фотоэффекта, подобен аэрографии, но процесс работы лишен неприятных моментов, связанных с трудностями работы с аэрографом

Кроме классических способов ручной росписи тканей, появляющиеся на рынке краски и сопутствующие материалы значительно обогатили практику художественной росписи в получении особо оригинальных декоративных эффектов. Одним из них является и фотоэффект, который основан на определенных качествах краски. На еще не высохшую краску можно положить разнообразные шаблоны. Затем поместить работу под яркий осветительный прибор. При высыхании краска под шаблонами светлеет, придавая изображению некоторую таинственность и туманность.

Букет невесты из войлока http://www.feltomania.ru/class/wedding/

Первый этап - валяние розы. Кладем перед собой полоску белого префельта 100х10 см. Вместо префельта можно использовать кардочесанную шерсть.


Сверху на префельт набрасываем, в художественном беспорядке, нежно-розовую шерсть. Ножницами закругляем края.


Обильно сбрызгиваем все это водой.


Намыливаем. Можно обе эти операции (смачивание и намыливание) производить через москитную сетку, это даст вам дополнительную фиксацию шерсти. Некоторое время валяем.


Равномерно мокрую и мыльную полоску шерсти нарезаем маленькими ножницами на лепестки. Делаем такие надрезы, чтобы все лепестки в нижней части остались соединеными. Лепестки делаем не одинаковые, начинаем с довольно крупных лепестков (10 см шириной) и с каждым лепестком их величину уменьшаем (до 2 см).


Валяем только сами лепестки, оставляя нетронутой нижнюю основу. Лепестки должны немного съежиться и отдалиться друг от друга. Валяем до тех пор пока слои шерсти (белый префельт и нежно-розовая шерсть) плотно не сцепятся друг с другом.


Складываем покомпактней полоску с лепестками.


Отжимаем, убирая излишки влаги и мыльной пены.


Любуемся. Делаем еще 10 заготовок цветов))


Начинаем сворачивать лепестки в плотную колбаску. Самый плотный рулончик должен получиться в основании лепестков. Сворачивание начинаем с самых маленьких лепестков, постепенно переходя к большим.


Последними накручиваем на плотный валик самые крупные лепестки. В процессе закручивания можно корректировать местоположения лепестков в бутоне и по-необходимости растягивать префельт в основании лепестков или закладывать складкой, для того чтобы расположить каждый лепесток в желаемое место.


Любуемся. Чем плотнее получится рулонкик с лепестками тем изящнее и нежнее будет ваша роза и тем легче и быстрее пройдет следующий этап вашей работы - формирование бутона.


От рулона зеленой шерсти отрываем длинную, рыхлую полоску. Важно чтобы полоска была цельной - это значительно облегчит работу, поэтому рекомендую брать кардочесанную шерсть.


Полоской шерсти начинаем обматывать наш бутон в основании. Можно немного заходить на область лепестков.


Важно чтобы ваша обмотка плотно держалась на бутоне из лепестков. Это ключевой момент для успеха в следующем этапе вашей работы - валянии бутона.


Мыльной водой смачиваем зеленую шерсть.


Начинаем валять нижнюю часть бутона постепенно переходя к хвостику. Сначала трем очень нежно, чтобы зеленая намотка оставалась на своем месте и не двигалась туда-сюда. В противном случае скрепление между лепестками розы и зеленой чашечкой не произойдет!


Валять нужно достаточно долго. И даже когда вам кажется что уже свалялось и давно пора это проверить - это верный признак того, что нужно еще повалять (ровно столько, сколько вы уже терли).


И даже после того, как вы поваляли еще столько же, продолжаем тереть, но в другом направлении. Трем цветок между ладонями, как бы проворачивая его и закатывая рулончиком.


Постепенно прокручиваем бутон, формируя и заваливая все плотнее и плотнее его хвостик.


Когда плотность хвостика вас устраивает, начинаем разделять лепестки в бутоне. Отгибаем их один за другим и, если в каких-то местах произошло несанкционированное сцепление, разрываем его.


Выжимаем цветок, убирая лишнюю влагу.


После того, как все лепестки разделены и отогнуты начинаем валять бутон на ладони. Совершаем легкое трение с покачиванием в разные стороны. Движение может напоминать перемалывание специй в ступке.


Периодически любуемся.


Повторно разделяем лепестки, проходя своим вниманием каждый из них.


Контрольное заваливание хвостика.


Контрольное заваливание всего бутона и его завершающее формирование.


Любование. Набираемся терпения))


Повторение процесса для остальных заготовок. С каждым разом все красивее.


Валяние зелени, выполняющей роль хранителя нежных цветов. Берем ту же самую зеленую шерсть, которую использовали для валяние чашечки и хвостика цветка.


Вырезаем из нее круг диаметром 50 см. Предполагается что у вас кардочесанная шерсть в рулоне, что позволяем легко разделать ее на равномерные слои нужной толщины и вырезать из них желаемые формы.


Смачиваем и намыливаем шерстяной круг. Валяем некоторое время, позволяя шерсти сцепиться друг с другом.


Острыми ножницами нарезаем край круга зубчиками, создавая имитацию лепестков.


Вторым рядом, под лепестками вырезаем маленькие круглые окошки (для красоты).


Продолжаем украшать вырезая маленькие овальчики.


Вырезаем в центре круг и делаем разрез.


Валяем всеми известными способами, особое внимание уделяем краям зелени. Середину стараемся тереть не так сильно.


Комкаем, трем и снова комкаем.


Отдельно проваливаем лепестки, создавая остренькие зубчики.


Контрольное заваливание краев.


Любуемся.


Формируем объем. Складываем лепестки кулечком и катаем нижнию часть между ладонями, уменьшая ее в объеме.


Должно получиться что-то типа воронки.


Любуемся.


Отдельным этапом валяем нежный белый шнурок и продеваем его в нашу зеленую корону из листьев.


Из 11 роз собираем букет и оборачиваем его зеленью.

Получился букет невесты из войлока
 

Акварельная мозаика
"Бабочки" в технике Мокуме-Гане и запекания ювелирной струны в пластике
Браслет "ROK" (цельный, неправильной формы)
Бусина неправильной формы
Вставляем люверс в бусину
Бусины с "разводами"
Бусины из остатков на деревянной основе
Бусины с плавным переходом цвета и меняющимся размером
Бусины-"чешуя" из полупрозрачного пластика
Кулон выкладыванием срезов колбас на основу
Гамбургер
Гель+краска+специи:)
Миниатюрная гитара "Ibanez Bass"
Бусина-глаз
Дамаская лестница и не очень
Зебра и леопард
Имитация витража
Имитация агата
Имитация бирюзы
Имитация гравюры
Имитация камня (используем краску)Т
Имитация керамики
Имитация кожи
Имитация камня (ПП+краситель)
Имитация перламутра (Paua Shell)
Имитация рога
Имитация художественного стекла и стеклянной мозаики
Имитация эмали
Колбаса с сердечком
"Колбасный" mokume gane
Кольца из пластики на проволочной основе
Основа для кольца (с проволокой)
Конфетки с начинкой для начинающих
Коробочка-подвеска
Кулон из чечевичек
Кулоны на лампочке
Листики (колбаса)
Листики (отпечатки+краска)
Листики (бритва)
Листики (колбаса+шприц)
Мозаика с акрилом
Брейн-кейн
Мокуме-гане отпечатком
Орхидеи
Перевод изображений (гель)
Перевод изображений (запекание)
Перевод изображений (с водой, видео)
Плавный переход цвета вручную
Полосатые спиральки Донны Като
Радужная колбаса
Рисунок процарапыванием
Скорпион
Снежинка (колбаса)
Снежинка
Сумочка
Текстура - мох
Три видео (обьемные цветы, чечевицы, лютики)
Ч/б тюльпаны
Филигрань (без краски)
Хризантемы
Хризантемы - 2
Цветочная колбаса из остатков
Цитрус
Ч/б рисунок
+
Калейдоскоп (шестиугольный)
Шрицевая техника (климт)
Экперименты с кратерами
Этно-бусины
Филигрань (имитация сутажной техники)
Chevron Style Beads
Декупаж на пластике (на запеченную основу)
Тигровая колбаса - ч.1 - там же ч.2,3
+
Яблоки
Снежинка
Снежинка-2
Бананы
Круасаны
Миндаль
Кофейные зерна
Кружечка кофе
+
пончики
полая бусина с дырками
радужная пружинка
Пианино
малинки, ежевички
Бусина с люверсами по поверхности
Чипсы
как испечь блин
+
апельсин-2
футбольный мяч
фисташки
hidden-magic (англ.)
Яблоко
Casablanca Bead (англ.)
капуста-срез
+
Роза-колбаса
Роза-бутон колбаса

Урок - Бусины из остатков на деревянной основе. http://community.livejournal.com/polymerclayfimo/2005639.html
как использовать деревянные бусины в качестве основы для пластиковых бусин, а заодно продемонстрировать способ утилицации "хвостов" от колбасы.
Так делались вот эти бусы из обрезков колбасы с марсианским глазом





Использовать деревянные бусины в качестве основы очень удобно и экономно.
1 - деревянные бусины значительно дешевле пластики
2 - бусины получаются ровными и круглыми, с хорошо отцентрированным отверстием, поскольку пластика ровно облегает деревянную заготовку.
3- украшение из таких бусин получается гораздо легче, чем целиком из пластики.

Вам понадобятся
- остатки пластики невнятного цвета
- простые деревянные бусины (на короткие бусы обычно нужно около 15-ти бусин)
- жидкая пластика (гель Фимо, Като или Скалпи) или лак (лучше "Скалпи. Студио")
- остатки цветной колбасы. можно так же использовать брусок с мокуме-гане или несколько разных небольших разноцветных колбас.



Вместо деревянных бусин можно взять акриловые, пластмассовые или неудачные бусины из пластики. В этих случаях гель не понадобится. Акриловые и пластмассовые бусины надо проверить предварительно положив одну из них в духовку на 20 минут, и понаблюдать, не отходя от духовки, плавится ли бусина или нет. Если бусина выдержала нужную для запекания вашей пластики температуру, то ее можно смело использовать для основы. Если вы заметили, что бусина начинает плавится, тут же вынимайте ее и выбрасывайте, и берите деревянные или используйте фольгу.
Про то, как использовать фольгу в качестве основы, рассказывала grgalina тут.

Поверхность простых некрашеных и неполированных деревянных бусин довольно пористая, поэтому пластика плохо прилипает к такой основе, и при запекании образуются воздушные пузыри. С крашеными или лакированными деревянными бусинами такого может и не произойти. Но в любом случае с проблемой прилипания и появления пузырей нам поможет справиться жидкая пластика. Гель проникает в пористую фактуру дерева, заполняя щели, и обеспечивает лучшее сцепление с пластикой. Если нет геля, можно предварительно залакировать деревянные бусины. Можно покрыть бусины двумя-тремя слоями лака, но такого, который не сгорит при 130С и не будет взаимодействовать с пластикой в будущем. Лучше пользоваться лаком для пластики "Студио".

1. Раскатываем невнятные остатки ровным тонким пластом. Нарезаем на круги подходящего диаметра. Так, чтобы один кружок из пластики покрывал ровно половину бусины.
Если не нашлось подходящего круглого колпачка, формочки или катера, можно просто нарезать пласт на одинаковые квадраты подходящего размера, и облеплять бусину точно так же, как показала natka_belka.
Равномерно смазываем каждый кружок (или квадратик) с одной стороны каплей геля. Для этого удобно использовать ватные палочки. Не берите кисточки, их потом сложно отмывать.
Если ваши бусины покрыты лаком или краской, и пластика к ним прилипает без проблем, гель не нужен.


2 - Облепляем половину бусины одним кружком. Гелевой стороной к дереву, конечно. Плотно, без воздушных карманов. Дырочки лучше оставить по бокам, чтобы не потерять. Немного прокатываем бусину между ладоней, разравнивая слой пластики.


3 - Облепляем вторую половину бусины.

И снова покатаем бусину в ладонях. Ищем отверстие - прокалываем его спицей или толстой иглой.

4 - Прокалываем иглой несколько дырочек по всей поверхности бусины, чтобы у воздуха, который все же мог остаться внутри, была возможность выйти при запекании. Мы помним, что при нагревании воздух расширяется. Дырочки эти нужны, чтобы бусины не вздулись.


5 - Готовые бусины кладем на "гармошку" из бумаги и ставим запекаться на нужную темпераутру (Фимо 110С, Скалпи 120-130С и пр. смотрите инструкцию к вашей пластике.) Я запекаю Скалпи на 120С 20 минут, т.к. слой пластики около 3-х мм получается.


6- Готовые запеченые бусины-основы остужаем и смотрим, много ли на них появилось пузырей. Если много и больших, то такие бусины нужно просто обернуть еще одним ровным слоем пластики, но уже можно не запекать и не делать дырочки, т.к. сырая пластика отлично прилипает к запеченой, без проблем и воздушных карманов. Это будут центральные бусины побольше. Если бусины ровные или вздутия совсем небольшие, можно сразу оборачивать их красивым слоем. Так получатся бусины поменьше.

7- Нарезаем (стругаем) нашу цветную пластику. Я беру колбасный хвост, но так же отлично подойдет и брусок мокуме-гане или несколько цветных колбас с узором, которыми вы хотите украсить бусины.
Стараемся нарезать на кусочки одинаковой толщины, не слишком тонко, но и не толсто. Около 1-2мм.


8-Оборачиваем бусину-основу цветным слоем. Первый кусочек выбираем побольше, так чтобы он закрывал почти всю бусину, или хотя бы ее половину. Важно - Запоминаем, где было отверстие!
Катаем в ладонях, разравнивая.


9- Прикрываем оставшиеся без рисунка дырочки подходящими по цвету и размеру кусочками.

И снова катаем бусину в ладонях, разравнивая слои.
Внимание! Катать луше так - три-четыре поворота по часовой стрелке и тут же три-четыре поворота в противоположном направлении. И снова - по часовой стрелке, и тут же против. Так узор меньше деформируется.

10- В готовой бусине снова проделываем отверстие.

Запомнили, где оно у вас было?;) Если забыли - потыкайте бусину самой тонкой иголочкой, "нащупывая" его. Потом проткните найденное отверстие толстой иглой и еще разик легонько покатайте бусину, заравнивая дырочки, сделанные тонкой иголкой во время поиска.

Бусина готова! Делаем таких столько, сколько нужно, запекаем еще минут 15-20, покрываем лаком и собираем развеселые бусы!




Ну, и вот эти бусы были сделаны в такой же технике, только из остатков другой колбасы.

Урок "Бабочки" в технике Мокуме-Гане и запекания ювелирной струны в пластике.
Привет,мои дорогие! Помещаю здесь несколько фотографий с техниками,которыми я пользовалась,когда ваяла своих бабочек. Мокуме-гане ни для кого уже не секрет,но может кому и пригодится. А вот метод запекания пластика ВМЕСТЕ с ювелирной струной ещё совсем новый. Удачи и не забывайте о множестве МБ под катом;)) Если будете копировать мои фото,идеи, давайте ссылки,мне будет приятно!!




Это уже конечный результат,читайте и смотрите,как к нему идти.

Для ИМЕННО ЭТИХ бабочек я брала полупрозрачный PREMO translucent (его нет на фото,потому что закончился;)),ФИМО 39 peppermint, акриловую краску ОЛКИ золото солнечное. Можете экспериментировать,как угодно! Брать любую краску,пластик,добавлять блёстки или поталь,для мокуме-гане нет ограничений;)

Мешаем полупрозрачный с фимо и раскатываем,как можно тоньше,на паста-машине - самый тонкий.

Наносим слой краски на пластик,не бойтесь,она хорошо ложится! Ждём до полного высыхания.

Режем на небольшие квадратики-прямоугольники и накладываем их друг на друга послойно.

С помощью иголочек,палочек,булечек делаем отверстия-проколы в стопке пластика,для более художественного варианта можно делать дырочки разной формы. Несколько дырок можно заполнить пластиком того же цвета,тогда на узоре будут яркие овалы и круги.

Теперь самое главное! Необходимо сжимать стопочку к центру по всему периметру!!

В результате у вас получиться вот такой слоёный кубик.

Кладём кубик в морозилку на несколько минут,а после начинаем СНИМАТЬ ОЧЕНЬ ТОНКИЕ СЛОИ и накладываем их на заранее приготовленный,то есть раскатанный пластик. Толщина основы зависит от того, что вы собираетесь потом сделать. Для своих бабочек я взяла 1-цу на паста-машине, 2мм(это самый толстый;))

Раскатываем узоры до ровного слоя,можно пропустить через паста-машину,на той же 1-це.

Берём любой трафарет,лекала и вырезаем детали. Фантазируйте!

ЗАПЕКАЕМ детали. Эти бабочки слегка вогнуты,потому что я запекала их на обычной стеклянной вазочке-салатнице. Вогнутость позволит потом наложить дополнительный пластик и хорошо лежать на теле;) Да! Если используете полупрозрачный пластик,то СРАЗУ из духовки положите его в ЛЕДЯНУЮ воду,можно с кусочками льда. В этом случае полупрозрачность усиливается;)

А теперь переворачиваем и снова в бой!!

Не нарушая композиции,накладываем на каждую бабочку маленький,в 0,5 мм пятачок свежей пластики. Затем(так же,стараясь не нарушить композиции) раскладываем ювелирную струну(тросик),оставляя хвостики для будущего замочка. Слегка вдавливаем, делать нужно аккуратно-это основа. Затем берём ДВЕ дополнительные струны (длину определите на глаз,лучше переборщить;) и серединой каждой из них накладываем на центральную бабочку. Берём пятачок свежей пластики и укрываем струны. Под ним - ТРИ струны!! Одна - горизотальная,две - вертикальные. Дальше пошла фантазия. На верхние хвостики я нанизала ПО ДВЕ бисеринки,они будут усиками. На нижние ПО ТРИ-просто украшалка. Затем взяла пуговичку с декором и проштампила пятачок в целях украпления и декора.

Вот что получилось!

Далее - процесс,который потребует терпения и аккуратности. Каждую из струн начинаем вести от бабочки к бабочке по синусоиде, процесс можете проследить по стрелочкам. Не забываем низать бисер,на верхние две,на нижние три. Как только накладываем все струны,накладываем и пятачок свежей пластики. Вобщем,тросики идут так: нижний вверх,верхний вниз. Следите только за длиной получающихся петелек.

Штампим чем-нибудь красивым. Это закрепит и украсит изнанку. Запекаем не переворачивая минут 20 при 110 градусах,у меня всё отлично печётся;) После приклеиваем бисеринки строительным ПВА "универсал",не жалея капли клея. После высыхания он становится прозрачным.По поводу прочности,провела краш-тест на отдельной бабочке,она здесь в центре. Знаете,рвали всей семьёй! Чтобы разодрать струны потребуется хорошая мужская сила! Тест отрицательный. Удачи всем!

 
http://grgalina.livejournal.com/13613.html#cutid1
небольшой мастер-класс на тему имитации агата.

Нам понадобится полупрозрачный пластик, в данном случае был использован полный блок  Скальпи 5310 (56 г) и небольшое количество цветного (был взят фимо: сахара (№70), карамель (№7) и медный металлик (№27). 
На самом деле можно использовать другие оттенки, потому что агат очень разнообразен в окраске, я рассказываю только сам принцип.



Разделить полупрозрачный пластик на 4-5 равных частей. Одну часть оставить неокрашенной. В другие вмешать цветной пластик или смесь цветных пластиков, чтобы получить несколько разных оттенков от светлого до темного. (Для ориентира можно взять фото среза агата.)  
Итак, у нас получилось несколько шариков разного цвета.
Разделить каждый шарик на 2-3-части и раскатать слоями разной толщины.
Вырезать из раскатанных слоев одинаковые фигуры - использовалась квадратная вырезка для печенья. 
Некоторые из вырезанных кусочков покрасить белой акриловой краской тонким слоем. (на фото - два верхних квадрата справа и один в центре, в среднем ряду)


Когда краска подсохнет, сложить квадратики друг на друга, от темного к светлому, чередуя слои разной толщины и разного цвета. Здесь уже предел - ваша фантазия или, опять же, - фотография агата.
Получится примерно вот такой кубик:


Дальше можно действовать разными способами:
Например, отрезать от кубика вертикально слой


Поскольку у агата слои хоть и параллельны друг другу, но все же не идеально, то нам тоже нужно деформировать полученный срез, и только потом наложить на основу из полупрозрачного пластика, и сформировать бусину. Полупрозрачная основа нужна для того, чтобы наша имитация тоже оставалась полупрозрачной и немного просвечивалась на свету.


Можно пойти другим путем: нарезать большой кубик на маленькие или вырезать формочками любые другие фигурки - пирамидки, башенки, и уже из них формировать бусины. В этом случае полупрозрачная основа уже будет не нужна.


Вот вроде и все. Удачи!

http://grgalina.livejournal.com/49200.html#cutid1
 

Etching используют многие полимерщики, в частности очень известны работы Louise Fischer Cozzi и Bettina Welker . С английского название этой техники можно перевести как гравировка или травление. В принципе, эффект получается похож и на то, и на другое.
Я покажу как делается еtching на примере вот этого изображения:

Начальные этапы этой техники очень похожи на перевод изображения на пластик, а вот завершающий достаточно неожиданный, и в нем-то весь фокус. :)

Для того, чтобы получить подобный эффект нам нужна качественная черно-белая картинка, распечатанная на лазерном принтере в режиме с максимальным использованием порошка (или ксерокопия хорошего качества). Картинку желательно взять именно черно-белую, без оттенков серого, потому что серый цвет дает нечеткие и не глубокие линии. Пластик для этой техники должен быть свежий, с достаточным количеством пластификатора. Предварительно его нужно хорошо размять и раскатать в ровный пласт.


Вырезаем рисунок, оставляя с краю часть белого листа шириной в пару сантиметров. Кладем бумагу рисунком вниз на раскатанный пласт.



Хорошенько приглаживаем бумагу (я для этого использую тыльную сторону столовой ложки), но стараемся не вдавливать ее сильно в пластик, потому что потом мы не сможем отшлифовать вмятины, если такие будут..



Оставляем "бутерброд" из пластика и бумаги лежать 20-30 минут, если пластик свежий, если он старый, то можно оставить даже на ночь. После чего, аккуратно приподнимаем свободный (без рисунка) край бумаги.

 

Дальше мне не удалось сфотографировать, потому что это может отобразить только видеокамера - настолько быстра эта процедура. Но я посталась описать как можно подробнее.
Левой рукой беремся за этот краешек, правой придерживаем пласт на столе, и ... резким движением срываем бумагу. В данном случае свободный край у нас справа, значит сдергивать бумагу мы будем справа-налево. Чем быстрее нам удастся сдернуть бумагу, тем лучше будет результат. Тонкий слой пластика прилипает к порошку лазерного принтера и вырывается из пласта, оставляя бороздки, похожие на результат гравировки или травления.



Поскольку бороздки не очень глубокие, то обращаться с ними нужно очень аккуратно, чтобы не деформировать их.

Дальше есть два варианта действий:
Вариант 1. можно припудрить полученную "гравюру" порошковым красителем (в данном случае использовался Перлекс), запечь, а потом стереть лишний порошок с поверхности


Вариант 2. Сначала запечь, а потом тонировать акриловой краской, таким же способом, как тонируется обычный оттиск.

И конечные результаты: Слева - с перлексом,  перлекс немного въелся в поверхность пластика и окрасил его (использовался полупрозрачный фимо). Справа - с бронзовой акриловой краской.



И на просвет:


PS. Более светлые линии в лепестках цветка - это как раз результат того, что в рисунке был серый цвет.