Хотите научиться лепить такой гиацинт ?:) МК от Мельниченко Антонины.

http://stranamasterov.ru/node/352380

. Вам стоит сразу уяснить, что гиацинт за один вечер и даже день вы не сделаете. Так что запасайтесь терпением. Итак , какие материалы нам понадобятся.

1. Холодный фарфор (я рекомендую сварить самостоятельно или приобрести полимерную глину Modena)
2. Набор масляных красок «Сонет» 12 цветов маленький, кисточки №1, 2, 4 (синтетика или колонок, лучше плоские или овальные), N8 (пушистая круглая кисточка из очень мягкой синтетики), разбавитель
3. Проволока №28х12 - 22 шт (так же подойдет проволока для бисера средней толщины, она должна выдержать вес цветочка и не согнуться от него пополам)
4. Проволока №18х12 – 1 шт
5. Клей ПВА (или латексный клей)
6. Тейп-лента зеленого или коричневого цветов
7. Ножницы маникюрные (желательно с прямыми кончиками)
8. Стек базовый (или что-то, что его может заменить, например, спица)
9. Терпение и хорошее настроение!

Вам так же понадобятся  разные подручные материалы: тряпочки, туалетная бумага, стакан или другая емкость для сушки и т.д.

Прочитав и изучив данный урок, вы сможете лучше разбираться во всем множестве мастер-классов, которыми полон Интернет. Итак, возвращаемся к нашему гиацинту.

ШАГ 1. Изучение цветка

Первое, с чего вы обязаны начать ваш творческий процесс – это изучение того, что вы собираетесь создать своими руками. Зайдите в поисковую систему, введите в поиск «Гиацинт холодный фарфор МК» и  изучайте, рассматривайте. Не забудьте почитать википедию и другие сайты, где подробно описано строение цветка, его сорта и виды.

Шаг 2. Тычинки

Теперь, когда мы знаем, какой из себя цветок гиацинта, мы принимаемся за его лепку. Перво-наперво стоит определиться с каркасом. Мы знаем, что гиацинт представляет из себя множество небольших цветочков, которые собраны на толстой ножке в красивую шапочку. Из описаний цветка сказано, что в среднем у гиацинта от 30 до 40 цветочков. Так как мы хотим сделать красивый цветочек, то лучше сразу  остановиться на наибольше числе. Я выбрала для себя 41 цветочек. Каждый из них мы посадим на проволочку, при помощи которой будем присоединять цветы к ножке, в основе которой так же лежит проволока потолще.

Для цветочков нам нужна настолько тонкая проволока, насколько она может выдержать цветочек. Опытным путем я установила, что здесь подойдет проволока №28. Тоньше проволока уже будет гнуться под тяжестью, ну а толще проволока утолщит сильно нашу ножку, и она потом будет выглядеть неестественной.

Я люблю использовать проволоку без обмотки разных цветов. Например, для розового гиацинта очень хорошо подойдет красная проволока. Ножка у каждого цветочка так же немного отливает розовым цветом и, используя прозрачность глины и цвет проволоки, можно добиться очень интересных эффектов. Первым делом нам необходимо заготовить 41 кусочек. Я предпочитаю делать проволочки для гиацинта подлиннее. Где-то сантиметров 10, чтобы ножка начинала сужаться лишь к низу и нам пришлось бы потом для обкатки стебля использовать не так много глины. Плюс куда удобнее иметь дело со средней длиной проволоки, чем с крошечными огрызками.

Если у вас флористическая проволока определенной длины, то возьмите сразу нужное вам число, сложите вместе и ножницами разрежьте на равные две или три части (зависит от длины). Если же у вас проволока в катушке, как у меня, то для самого быстрого нарезания такой проволоки вам понадобится какой-нибудь блокнот формата А5 или книга.

Наматываем плотно проволоку на наш блокнот, не забывая отсчитывать нужное число витков.  Ширина блокнота должна быть равна длине проволоки.

Теперь, когда дело сделано, берем ножницы и разрезаем проволоку с одного края. Старайтесь резать аккуратно и придерживать при этом проволоку, чтобы она не разлетелась у вас по всей комнате. У вас получится нечто подобное этому:

Теперь аккуратно складываем проволоку в месте сгиба и разрезаем эту часть, как можно ровнее.  Складываем все образовавшиеся проволоки вместе и с одной стороны подрезаем их до того места, где они прямые. То есть у вас должно получиться вот так в итоге с одной стороны:

И вот так с другой:

Основа готова. Теперь нам нужно на каждой проволочке сделать небольшую петельку. Для этого используют обычно маленькие круглогубцы или плоскогубцы. Для очень тонкой проволоки я использую пинцет или даже ножницы. Просто хватаете за загнутый краешек и закручиваете его. А потом немного сжимаете. Петелька должна быть маленькой. Идеальной быть она не обязана. Главное – маленькой! 

Зачем делать петельку? Все очень просто – на петельке глина легче удерживается, когда вы ее нанизываете на проволоку, так как увеличивается площадь проволоки, плюс отсутствует острый кончик, который легко прорывает еще свежую глину.

Со временем вы научитесь делать петельки со скоростью света. Вот так у меня получилось буквально минут за пять. Возможно, вам по началу потребуется намного больше времени.

Отлично! Теперь мы приступаем к нашей первой лепке. Нам нужно сделать крошечные тычинки, чей общий размер чуть меньше рисового зернышка. Помните, что я говорила вам про тонкие длинные ножницы? Чем тоньше ножницы, тем лучше и легче у вас получится конечный результат. Здесь подойдут даже закругленные ножницы. Главное, чтобы они были самыми тонкими, которые вы только смогли отыскать.

Пока отложите их в сторонку. Сейчас нам понадобится краска и совсем небольшой кусочек холодного фарфора. Но перед этим вы должны пойти и тщательно вымыть руки. Чистота рук – это одно из главных правил, которое должен соблюдать мастер. Глина очень легко вбирает в себя всю грязь и даже если нам кажется, что наши руки чистые, вы можете с удивлением заметить, как потемнела и почернела ваша глина. Я всегда делаю так. Сначала мою тщательно руки, вытираю их, а затем беру маленький кусочек глины и мну его в руках. Он собирает с пальцев всю оставшуюся грязь. Потом я его заворачиваю в пищевую пленку и использую снова в следующий раз, когда приступаю к работе. Когда кусочек становится непрезентабельным, я его выкидываю и заменяю новым. Часто я использую для этого дела подкрашенные остатки от прежних работ.

Итак, наши руки чистые. Не смотря на то, что мы будем делать сорок один набор тычинок, у нас уйдет совсем немного глины. Всего-то 41 кругляшок с половинку рисового зернышка. Поэтому оторвите кусочек в диаметре не больше сантиметра, подготовьте сразу пищевую пленку для хранения глины и достаньте краску. Мы будем красить масляными красками. Если вы приобрели набор, о котором я писала (Сонет 12 цветов), то возьмите оттуда «Кадмий желтый светлый». Если вы покупали что-либо другое, то найдите у себя любой желтый, но только не охру и желательно не желтый лимонный. Почему не охра – это понятно. У нее темный, охристый цвет, который в нашем случае просто не подойдет. Но почему не лимонную? Лимонная краска среди желтых считается холодной краской, а у тычинок теплый желтый цвет. Если, у вас нет другой краски, то, конечно, что уж поделать, используйте лимонную, но если у вас есть при этом еще и охра, то добавьте совсем немного ее в лимонную краску, чтобы приглушить холодный цвет.

Каждый раз, когда вы будете брать в руки краски, перед вами будет вставать вопрос, сколько красок использовать? Здесь все приходит с практикой. Вы должны помнить то, что многие полимерные глины и холодный фарфор после  подкрашивания и высыхания потемнеют в своем цвете. Особенно это заметно у более дешевых красок, а так же у зеленых красок. Сколько я знаю, зеленая краска практически всегда сильно темнеет, поэтому внимательно следите за цветами с каждым новой лепкой. Что было, что стало. Запоминайте. Если надо – записывайте. Желтая краска темнеет не очень сильно, так как она сама по себе светлая  и поэтому переживать особенно здесь не стоит. Добавьте сначала совсем немного краски, буквально со спичечную головку и замешайте ее в глину. Если краска окажется у вас на пальцах, то просто продолжайте мешать, и вскоре она вмешается в глину так же.

После замешивания у вас получится вот такой красивый, насыщенный цветом шарик.

Прячем подкрашенную глину в пищевую пленку, старательно заворачивая в множество оборотов так, чтобы не осталось и намека на воздух. Убираем все лишнее: краску, непокрашенную глину, если надо отмываем руки, достаем и ставим перед собой клей, кладем ножницы и емкость, в которую будем ставить наши тычинки на проволоке. Я использую оазис для флористов. Вы можете использовать обычную пористую губку для мытья посуды. Я сменила ее на оазис, когда у меня появилась возможность купить его. Оазис выдерживает больше веса и имеет больше места, чем губка. Это ее большой плюс. Но есть и минусы. Так как мы пользуемся сухим оазисом, он немного неприятно пахнет и может даже крошиться. Так что здесь стоит самому решить, нужен он или нет. Я считаю, что можно вполне обойтись без него. Тычинки раньше я вообще сушила в чашке.

Берем нашу глину и отрываем крошечный кусочек. Остальное все заворачиваем. Формируем пальчиками катающими движениями шарик.

Теперь этот шарик немного расплющиваем между пальцами. Обычно после этого он имеет наглость прилипать к одному из пальцев. У меня почему-то всегда к большому, вместо того, чтобы прилипнуть сразу к указательному… Аккуратно отрываем и перекладываем. Смачиваем кончик с петелькой проволоки в клее, лишнее убираем (обычно я убираю лишнее об тыльную часть кисти, а потом снимаю подсохший клей; ваши пальцы должны быть сухими и чистыми) и прикладываем проволочку.

Заминаем наш кусочек глины, крутим, мнем, очень аккуратно придавая форму рисового зернышка, при этом делаем так, чтобы петелька была в нижней половинке этого зернышка.

Если проволоку будет немного видно, то это не страшно. Эта часть все равно будет спрятана внутри цветка. Нам главное, чтобы сверху было достаточно глины, чтобы сформировать тычинки. Берем наши ножницы и аккуратно разрезаем верх зернышка на две части. Старайтесь разрезать так, чтобы в центре не было видно проволоки. Затем каждую половинку аккуратно разрезаем на три части. 

Если вдруг у вас не получается разрезать на три каждую часть, режьте на две. Со временем вы научитесь. Нужно больше практики. Еще я бы советовала не жалеть глину. Если вдруг у вас не получилось, просто снимите глину с проволоки, вычистите ту и повторите снова. Лучше чуточку потренироваться и получить красивые тычинки, чем у вас будет все криво. Это не сложно! А к концу создания всех тычинок, они у вас будут получаться влет!

Тычинки готовы! Можно отдохнуть пару часов или продолжить на следующий день. Им нужно подсохнуть. Если вы не дадите тычинкам высохнуть, то когда в дальнейшем вы будете продевать проволоку через цветочек, тычинки могут слезть с нее и вам придется делать все с начала. А оно вам надо?

ШАГ 3. Лепим цветочки

Этот шаг самый сложный, но и самый полезный. Нам нужно слепить то, что формирует сам гиацинт, делает его таким красивым и необыкновенным – цветочки. Основа для них у нас уже готова. Теперь нам надо сделать сам цветочек и обкатать глиной затем немного проволоки в виде ножки. В этом шаге мы займемся пока только цветочками.

Итак, убедитесь, что ваши тычинки достаточно высохли и не слезут с проволочки, проверьте чистоту рук и доставайте глину. Нам понадобится на этот раз куда больше глины. Приблизительно вот столько. 

Теперь нам нужно ее подкрасить. Мы будем делать розовый гиацинт. Я хочу добиться красивого нежного цвета с фарфоровым оттенком. Настало время изучить наши краски и понять, какие из них нам нужны. Заверните кусочек глины и отложите его в сторону. Возьмите ваши карски и пощите тот основной цвет, который вам подойдет. В наборе Сонет идеально подходит краска «Кармин». Переверните ее и посмотрите маркировки ** и белый квадратик. Звездочки означают светостойкость краски. Нам она не так важна. Хотя, конечно, лучше выбирать 2 и 3 звездочки вместо одной. Это более стойкие краски и они не так быстро выцветают. К примеру три звездочки означают, что краски останутся такими, какие они есть более ста лет.  Одна звездочка – 10-20 лет. Еще я склонна считать, что светостойкость краски влияет на то как сильно темнеет краска после высыхания. Но я не могу пока что четко в этом быть уверенной. Попробуйте поэкспериментировать сами. А вот квадратик нам очень важен. Квадратик обозначает насколько укрывиста или прозрачна наша краска.

- закрашенный полностью черным квадратик означает, что краска укрывистая, то есть непрозрачная. И к таким краскам относятся, например, титановые белила. Что это означает, это означает, что если вы добавите в холодный фарфор титановые белила, достаточно, чтобы окрасить фарфор в чистый, белый цвет, он полностью лишится своей фарфоровой прозрачности, однако эффект пластмассы сохранится и, высохнув, такие цветочки будут казаться сделанными из пластмассы. Иногда вам может пригодится все же титановые белила, когда вы точно уверены, что вам необходимо заглушить прозрачность глины. Эффект пластмассы можно убрать частично потом тонированием красками по высохшему материалу.

- закрашенный наполовину черным квадратик означает, что краска полуукрывистая. Она так же будет приглушать прилично прозрачность фарфора, но все же при малых порциях краски, ваши лепестки и листики будут оставаться прозрачными. К таким краскам относятся, к примеру, цинковые белила. Их стоит добавлять в очень малых количествах, иначе вы можете «убить» прозрачность материала. Обычно во все светлые тона, если вы не хотите сильной прозрачности, которая обычно граничит с парафиновым эффектом, стоит добавлять немного цинковых белил.

- перечеркнутый белый квадратик означает, что перед вами полупрозрачные краски. Таких красок на самом деле большинство и они лишь немногим отличаются от полуукрывистых красок для нас.

- белый квадратик означает, что это прозрачная краска. Такая краска, добавленная в глину без добавления других красок сохраняет полностью прозрачность фарфора. Однако стоит помнить, что высохший фарфор оставляет часто парафиновый эффект, и если вы хотите от него избавиться, то вам стоит добавить белила. А вот насколько сильно вы от него хотите избавиться – это и определит, какие именно белила вы добавите. Чаще всего нам нужна прозрачность, поэтому мы и добавляем цинковые белила, а не титановые.

Вернемся теперь к нашей краске. Взгляните на маркировку. Перед нами прозрачная краска (квадратик белый), а это значит, что если мы хотим получить нежный фарфоровый эффект, нам нужно добавить в глину очень мало краски (белым здесь будет играть цвет самой глины) и добавить немного белил исключительно для того, чтобы погасить парафиновый эффект. Добавлять мы будем цинковые белила. Нам нужна прозрачность и фарфоровость для цветочков.

Я добавила кармина буквально с три спичечные головки и одну спичечную головку белил. У меня уже был замешан ранее и оставшийся маленький кусочек розового фарфора от прежнего гиацинта и я решила сравнить. Памятуя, что краска у нас с **, я посчитала, что она потемнеет. У меня вышел цвет такой же, как у подсохшего кусочка или даже немного темнее, поэтому я взяла еще немного чистой глины и смешала ее с подкрашенной только что. 

Так как глина играет роль белил, то мой цвет стал светлее в итоге.  Но после высыхания он немного потемнеет до нужного мне оттенка.

Заворачиваем нашу глину, убираем все лишнее, отдыхаем, медитируем, пьем чай… Морально готовимся к самому долгому этапу!

Берем маленький кусочек глины. На фотографии показан кусочек чуть больше, чем нужно. Я после фотографирования оторвала от него где-то размер с три рисовых зернышка. Но это не так важно. Вы сами потом поймете, какого размера шарик вам нужен. Обычно я сразу отырваю и заготавливаю десять шариков и прячу из в пленку вместе с остальной подкрашенной глиной. Когда у меня остается один шарик, я отрываю еще. Таким образом, я всегда знаю, какого размера шарики мне нужны. Плюс это позволяет не отрываться от процесса на постоянное отрывание и разматывание большого кусочка глины. Только не отрывайте сразу все сорок один шарик! Маленькие кусочки глины сохнут быстрее. И ваша глина может высохнуть еще до того, как вы ее вылепите даже будучи завернутой.

Кладем наш шарик на ладошку и пальчиками раскатываем ее в капельку. Обратите внимание на то, что меньшая сторона капельки имеет тупой конец! Это очень важно. Так как если вы сделаете тонкую капельку, у вас получатся тонкие, острые и куцые лепестки.

Берем прямые ножницы и разрезаем капельку где-то на ¾ всей длины. Если у вас будут закругленные ножницы, то ваши кусочки получатся кривыми. Если ножницы будут с короткими лезвиями то вам может не хватить длины разрезать капельку за один раз. В этом случае режьте очень аккуратно. Вы должны резать по чуть-чуть не позволяя ножницам полностью соединяться. Иначе у вас получится рваный край.

Аккуратно пальчиками раздвигаем немного каждую половинку и совсем чуть-чуть приминаем ее пальцами, а острый кончик подправляем, делая его кругленьким. Теперь так же аккуратно стараемся разрезать каждую половинку на три травные части. Если у вас не получилось, лучше сомните быстро глину, перемешайте и попробуйте снова. 

Теперь нужно взять вашу заготовку и аккуратно поправить лепестки, расположив их равномерно и симметрично, а затем расположить между пальцами обеих рук (в связи с этим нет фотографии) между большими и указательными пальцами и очень осторожно сдавить снизу так, чтобы не испортить форму округлую основания, но сжать нижнюю часть (и разрезанную тоже), заставляя лепесточки как бы раскрыться в стороны и соединиться чуть выше места разреза где-то на 2-4 мм.

Кладем цветочек первым лепестком к указательному пальцу так, чтобы он оказался между суставами фаланг.

Большим пальцем очень осторожно придерживаем за основание. 

Теперь берем стек и прикладываем его тонким концом к нижней части нашего лепестка (в серединке)  и очень аккуратно надавливая от центра прижимаем листик к пальчику, прокатывая одним движением по пальцу. То есть мы как бы прижимаем лепесток к пальцу и тот по его форме ложится. Очень важно здесь ни в коем случае не раскатывать лепесток слева на право! Иначе у вас получатся лопухи. Края должны быть толстенькими, а внутри должно быть тоненько даже немного прозрачно. Если за один раз у вас не получилось, повторите то же движение от центра к краю непрерывая его несколько раз. Очень важно, чтобы во время движения стек не отнимался и кончик не упирался в середину лепестка. Прокатываясь по вашему пальчику, он выходит из серединки, а затем в обратном направлении возвращается туда. Надеюсь, что понятно.

Таким образом мы раскатываем каждый лепесток, постепенно поворачивая цветочек на пальчике. Когда все лепестки будут раскатаны, мы снова сжимаем немного цветочек между пальчиками, так как он у нас раскатался и поправляем форму основания. Затем берем в руки стек и подкручиваем листики толстой его стороной.

Теперь тонкой стороной стека в центре делаем аккуратное углубление. Оно должно быть по диаметру чуть больше диаметра наших тычинок.

Берем проволоку, смазываем ее клеем.

И продеваем через центр аккуратно ее, вставляя тычинку. Тычинки должны совсем немного выглядывать из ямочки.  Следите, чтобы с обратной стороны проволока вышла по серединке. 

Аккуратно зажмите совсем немного глины у основания и пальцами осторожно обожмите вокруг проволоки.

Ставим сушиться. И повторяем процесс еще сорок раз! Цветы должны хорошо просохнуть. Это займет сутки.

ШАГ 4.  Ножка цветочка

Ну что же. Цветочки высохли, и можно приступить к ножкам. Это предпоследний этап перед сборкой. Для ножки нам нужен очень светлый нежно-зеленый цвет. Я взяла немного глины и добавила в нее кадмий желтый светлый и совсем немного травяной зелени. Мне нужна совершенно прозрачная глина, так как я хочу, чтобы через этот цвет просвечивала красная проволока. По этой причине я не добавляю белил совсем.

Берем маленький кусочек глины. Где-то чуть больше, чем мы брали для тычинок.

Опять приминаем ее пальчиком.

Промазываем на сантиметр-полтора ножку цветочка и прикладываем глину.

Зажимаем ее и немного при этом вытягиваем и получаем вот такой результат:

Теперь нам надо обкатать ножку. Я работаю левой рукой. Не знаю почему, но мне так удобнее. Цветочек при этом держу в правой. Большим и указательным пальцем я кручу глину, выравнивая ее, надавливая на нее и постепенно оттягивая вниз. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы глина плотно прилегала к основанию цветочка.

Продолжаем оттягивать вниз глину, распределяя по ножке. 

Лишние остатки можно оторвать и аккуратно раскатать на него глину внизу.

Если у вас некрасивый стык у основания цветочка, намочите указательный пальчик совсем немного в воде и проведите там, увлажняя глину, продолжайте водить пальцем аккуратно. Вы увидите, как размягчится глина сверху и намажется аккуратно, притираясь к розовой глине. Главное не перестарайтесь. В итоге у меня получилась вот такая горка. Здесь вы видите сиреневые еще цветочки. Я делала одновременно два цветка. Но фотографировала в основном розовый.

Кстати говоря, хочу поделиться наблюдением. Когда я делала тычинки, цветочки и обкатку, на каждом этапе я всегда перед собой клала десять заготовок проволоки. Сорок цветочков – это очень много и морально это "много" начинает давить на тебя (а в моем случае это было еще и 82 цветочка), а вот отсчет до десяти делает процесс более прозрачным. И он переносится гораздо легче.

Как только глина высохла, она сразу же стала прозрачной. Обратите внимание, как здесь просвечивается зеленая проволока.

А здесь красная. 

Цветочки высохли и теперь готовы к тонированию! Ура!

ШАГ 5.  Тонируем цветы

Для покраски поверх готового изделия я использую водорастворимое масло. Оно стоит чуть дороже обычного качественного масла, но с ним меньше мороки и оно очень хорошо для аллергиков или тех, у кого в доме есть маленькие дети. Это масло можно разбавлять водой, но я использую специальный для него разбавитель. Он так же не пахнет. Водой я не пользуюсь потому, что глина плохо ее переносит. Плюс ко всему это масло сохнет быстрее, а кисточки можно отмыть обычной водой с мылом. Ну и у меня уже имеется очень большая палитра красок.

В вашем случае вам необходимо просто использовать ту же самую краску, которой вы подкрашивали цветочки. Я взяла из серии водорастворимых похожую по цвету. Нам понадобятся так же кисточки (подойдет синтетика) круглые или плоские (но только не пушистые) номер 1 и 2. И палитра. Любая.

Окунаем кисточку в разбавитель и добавляем его в краску. Приводим краску до состояния разбавленной немного гуаши. Можно чуточку жиже. Но не как акварель.

Кисточкой номер 1 набираем краску и проводим по середине каждого лепестка линию. Не доводим ее до края внешнего.

Берем кисточку побольше и движениями туда-сюда (как показано стрелочками на фотографии) растушевываем краску по лепестку. Ни в коем случае не делайте движение в другом направлении.  Края должны оставаться светлыми и достаточно толстыми. Проследите, чтобы краска растушевалась почти до самых краев лепестков. Будьте аккуратны! Предельно аккуратны!

Этот этап довольно быстрый. Спустя некоторое время у вас будет горка сохнущих цветочков! Дадим им высохнуть от одного до трех дней. В зависимости от того, каким маслом вы пользовались.

ШАГ 6.  Сборка цветов

Цветы высохли, и мы готовы их собрать. На этот раз нам понадобится тейп-лента, ножницы и толстая проволока для основания стебля.

Отрезаем от тейп-ленты кусочек длиной где-то 25 сантиметров. Складываем его в несколько раз.

Разрезаем аккуратно ножницами на две равные части. Заготавливаем таких кусочков 8 штук.

Берем один кусочек, разматываем его и очень аккуратно растягиваем. Вы увидите, как посветлеет от этого лента. Растягиваем мы тейп-ленту для того, чтобы улучшить ее клеящие свойства.

Берем три самых красивых цветочка. И складываем их в верхушку. Смотрим, чтобы лепестки находили и проходили между друг-другом, аккуратно проверяем все. 

Должно получиться как-то вот так.

Теперь берем ленту и зажимаем ее вокруг цветочков. Крепко сжимаем пальцами и держим минутку. Чтобы лента склеилась. Очень аккуратно придерживая это место, обматываем с натяжением еще в два витка где-то ленту, чтобы она при этом не раскрутилась. Тут понадобится практика. Но рано или поздно у вас получится. У меня же получилось.

Теперь достаем нашу проволоку потолще и прикладываем ее. Закрепляем, обматывая вокруг нее тейп-ленту.

И доматываем до конца всю ленту, соединяя проволоку основания с тремя проволоками верхушки. Наматываем ленту под углом и при этом немного ее еще растягивая. Будьте аккуратны, чтобы лента не порвалась. Если она все же порвется, приложите ее чуть выше поверх уже обмотанного места и продолжайте дальше.

Вот такая заготовка у вас получится.

Дальнейший процесс довольно простой. Приблизительно в ряд помещается семь цветочков. У вас будет пять рядов и еще останется 2-3 цветочка на запас для всевозможных мест, когда будет казаться, что семи цветочков не достаточно. Совсем не обязательно располагать цветочки строго один под другим. Здесь важно, чтобы выглядело красиво. Вот и все.

Итак, берем очередной цветочек. Очень осторожно изгибаем ему ножку в нужном вам положении, чтобы сформировать округлую шапочку и приматываем его к нашей ножке. Делаем всего один виток! 

Как только вы обмотали один раз лентой под почти прямым углом, прикладывайте следующий цветок и так далее. 

Старайтесь проверять расположение цветов. Чтобы у вас получилась шапочка. Как только вы собрали один ряд, продолжайте обматывать тейп-лентой стебель вниз, как мы это делали в предыдущем разе настолько, насколько у вас хватит отрезанного кусочка. Мы это делаем для того, чтобы проволока равномерно распределялась по форме основной проволоки ножки. Ну и не мешала нам.

Продолжайте собирать цветочки теперь уже следя за тем, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от стебля с предыдущими верхними рядами. Если вы не будете следить за этим, то у вас получится кривой и некрасивый гиацинт. После последнего ряда возьмите оставшуюся тейп-ленту и обмотайте ею остаток ножки, чтобы скрыть все торчащие проволоки и проволоку основную.

Шаг 7. Обкатываем стебель

Для обкатки стебля нам понадобится небольшой кусок глины. Так как я делала сразу два цветка, то у меня размер кусочка больше. Остатки глины вы потом можете использовать для листиков.

Зеленый цвет очень разнообразен. В основном для зеленого травяного используют «Травяная зеленая» и «Вирдиновая зеленая».

Так как глины много, то и краски будет использовано так же много, но помните, что зеленая краска особенно сильно темнеет. Учитывайте это. Я захотела сделать зеленый цвет более желтым. Поэтому я добавила еще немного охры и совсем капельку жженой умбры. Жженая умбра сработала вместо белил. Так как она непрозрачная, а зеленая краска «травяная зеленая» прозрачная, то это позволило мне, не повышая светлоту краски, убавить прозрачность глины.

В результате у меня получился вот такой вот цвет. Он кажется светлым, но после высыхания глина станет приблизительно в два раза темнее!

Для обкатки стебля я использую вот такие роликовые ножи. Вы можете прекрасно обойтись обычным ножом или скальпелем вместо этих ножей. 

Берем довольно большой кусочек глины. Теперь нужно работать так быстро и при этом аккуратно, как только можно. Старайтесь ни на что не отвлекаться, иначе у вас может получиться не очень гладко. Глина в таком раскатанном состоянии очень быстро покрывается тонкой пленкой, оставаясь при этом внутри мягкой, но уже плохо сцепляющаяся  сама с собой.

И на ладошке формируем из него аккуратную колбаску.

Всеми пальцами сразу очень аккуратно раскатываем колбаску, постепенно вытягивая ее. Итоговая длина должна быть чуть меньше желаемого обкатывания. Как видите, обычно длина получается чуть больше. Поэтому не забудьте обрезать лишнее со стороны, где глина будет приле

Ставим сохнуть на пару дней.

И ох! Наш цветок готов к фотосессии!

А это второй незримый спутник, который сопровождал розовый гиацинт на всем его пути рождения.

Вот и подошел к концу урок. Я писала его настолько подробно, насколько это было возможно. Я очень надеюсь, что смогла ответить на все вопросы, которые могли возникнуть у вас в голове в процессе создания гиацинта, но даже если это и не так, помните, что вам все равно придется постоянно экспериментировать и пробовать. Неудачи будут, но нужно не расстраиваться, а выносить из них для себя урок и искать способы решения проблемы. Я верю, что если вы захотите, то обязательно найдете ответы на все свои вопросы внутри себя.

Успехов вам! И терпения!

кладовая творчества