Фацелия – отличный сидерат.
*Быстрорастущее растение.

*Наращивает большую зеленую массу в краткие сроки. От момента посева до цветения проходит 40-45 дней.

*Корень за небольшой период времени проникает на глубину 20 см, рыхлит почву и существенно улучшает воздухообмен.

*Холодоустойчивое растение. Выдерживает небольшие заморозки на поверхности грунта, это позволяет высевать в любое, удобное для огородника время.

*Подавляет нематоды и различные болезнетворные бактерии, оздоравливает почву. После фацелии существенно снижается численность вредителей на участке, в том числе проволочника.

*Вытесняет сорняки.

*Может расти на любых почвах (в отличии от любителя кислых грунтов люпина, и белой горчицы, которая на кислых развивается плохо, эти сидераты более привередливы), и если грунт кислый — фацелия изменяет кислую реакцию на нейтральную.

*Фацелия привлекает на огород полезных насекомых, которые являются врагами многих вредителей сельскохозяйственных культур. Замечено, что при смешанных посевах (фацелия –в междурядьях основной культуры) значительно снижается поражаемость гороховой зерновкой, тлями, ябл. плодожеркой.

*Фацелия привлекает огромное количество насекомых опылителей, ведь она незаменимый медонос, особенно для «создания» поздних медосборов, так вот, ее присутствие на участке существенно повышает урожайность других пчелоопыляемых культур, бобовых, например.

*Одним словом – фацелия сидерат незаменимый, и приносит не только альтернативное органическое удобрение, но еще и существенно улучшает «обстановку» на участке, и польза и эстетическое наслаждение.

Фацелия выращивание
Высев. Семена высеваем простым разбрасывание, можно смешать с песком, с последующим боронованием. Глубина заделки – 2-3см.

Норма высева— 150-200 г на сотку.

Время высева.
Высевать можно в течении всего вегетативного сезона, с ранней весны до поздней осени, и оставлять посевы под зиму. Оптимально — июнь—июль, можно после выбранной ранней картошки, например. С момента посева до цветения 40-45 дней, с момента начала цветения можно еще оставить на 1-2 цвести – потом заделываем в грунт. За сезон можно вырастить 2-3 волны удобрения «фацелия –сидерат».

Высевать можно и чистой культурой, а можно в смешанном варианте, в междурядьях основных овощных культур. Отличный вариант – высев в саду вокруг деревьев, возле ягодных кустарников. И красиво, и с пользой.

Сидераты — отличный выход в условиях отсутствия и дороговизны перегноя. При использовании зеленых удобрений почва снабжается натуральным органическим веществом.

Восстановление плодородия земли с помощью сидеральных культур и устройство теплых грядок — одна из многих актуальных тем для дачников. И это неудивительно: ведь при невозможности приобрести или привезти на участок достаточное количество навоза или перегноя утверждение “Выращивание на одной сотке фацелии равносильно внесению туда 300 кг навоза” звучит как нельзя более соблазнительно.

Однако, как вы понимаете, недостаточно просто посеять семена в землю и дождаться желаемого эффекта. Необходимо знание нюансов, без которых попытка повышения плодородия может закончиться практически ничем или превращением полезной культуры-сидерата в злостный сорняк, заполонивший чуть ли не весь огород вашей прекрасной дачи.

Например, у многих уже на слуху, что, вырастив сидераты, их необходимо скосить. А что делать дальше? Может, закопать в землю, чтобы перегнили и быстренько увеличили количество гумуса? К сожалению, именно эту ошибку и совершают многие дачники, имеющие силы и возможность выкопать траншейки глубиной 25-30 см и уложить туда скошенную траву. В результате органические остатки притягивают к себе влагу из остальной части почвы, отсыревают, но без доступа воздуха и полезных бактерий гнить будут долго. В природе никто ничего не закапывает, тем не менее, пополнение почвы питательными веществами все равно идет своим чередом.

Наблюдательные хозяева, наверное, уже давно отметили, что деревянный колышек или подпорка начинает перегнивать не в земле, а на границе между землей и воздухом. Вывод: выращивание сидератов и их дальнейший покос не нужно заделывать в землю. Достаточно их срезать, расстелить по земле, полить раствором ЭМ-препаратов и предоставить бактериям возможность сделать свое дело. Только скашивать растения-сидераты необходимо в фазе бутонизации, до цветения. Считается, что именно в это время растения накапливают максимальное количество питательных веществ.

Казалось бы, а почему нужно выращивать сидераты? Почему нельзя вырастить с тем же успехом на том же месте обычные овощи без так называемых посредников?
А дело все в том, что многие из сидератов обладают либо способностью вытягивать с помощью длинных корней питательные вещества из глубоких слоев почвы, либо накапливают их с помощью живущих с ними в симбиозе азотфиксирующих бактерий (это относится к растениям семейства бобовых). Некоторые из сидератов даже имеют своего рода специализацию: люпин и горчица, например, действуют эффективнее, чем обычное фосфорное удобрение. Это связано с тем, что, во-первых, минеральные удобрения очень часто используются овощными культурами в минимальных количествах из-за быстрого вымывания в труднодоступные слои почвы, а во-вторых, сидераты дают возможность растениям потреблять необходимые элементы питания в естественной, легкоусвояемой форме. Кстати, не стоит волноваться по поводу остающихся в земле корешков сидеральных культур: после их перегнивания в почве образуется своеобразная сеть тоненьких канальцев, обеспечивающих нормальное поступление влаги и воздуха.
Севооборот на дачном участке – всему голова
Даже при выращивании сидератов, хоть они и предназначены для улучшения почвы, не стоит забывать о правилах севооборота на дачном участке. Никогда не выращивайте, скажем, редьку масличную перед капустой, кресс-салатом или после них. Ведь это растения одного и того же семейства, а значит, способны привлекать одних и тех же вредителей и заболевания. Для того чтобы правильно сориентироваться при выборе сидерата, запомните: горчица, редька масличная, рапс, озимая сурепица Горлица относятся к крестоцветным; горох, люпин, донник, вика, клевер — к бобовым; рожь, ячмень, райграс — к злаковым.

Впрочем, если вы все же забыли, к каким семействам принадлежат предшественники или последователи, а времени на поиски информации энциклопедии нет, то смело отдавайте предпочтение сидерату фацелия: она входит в семейство водолистных, в рядах которого нет привычных нам огородных культур. Кроме того, фaцeлия сидерат практически не поражается ни вредителями, ни болезнями и даже сама помогает выздороветь растениям-соседям благодаря источаемым ею эфирным маслам и привлечению хищных насекомых. Ее чудесные синие цветки привлекают пчел, поэтому, полезно посеять фацелию не только в огороде, но и в плодовом саду это будет способствовать повышению урожая. Цветет растение в среднем 50-60 дней. Конечно, в огороде его срезают, а вот в саду дают цвести вволю. Если посеять фацелию сидерат в конце марта почти на всем дачном участке, то сад будет окутан весь настолько приятным ароматом, что просто не захочется оттуда уходить.
Маленькие хитрости
Двойной эффект можно получить, если высевать сидераты не по отдельности, а в виде смесей. Например, горох пелюшка хорошо сочетается с горчицей, злаковыми и бобовыми, рапс — со злаковыми и бобовыми сидератами.

По мере накопления опыта работы с различными сидератами дачники начинают и сами изобретать собственные “фирменные” приемы. Так, например, горчицу можно подсевать вместо мульчи под кустами томатов. В результате они выросли крепкими и здоровыми, так как эфирные масла горчицы защитили их от фитофторы и вредителей. Много эфирных масел содержат рапс и редька масличная. Последняя является эффективным средством для отпугивания проволочника. Донник (буркун) можно высеять на подтопленных карбонатных почвах.

Прекрасным предшественником для томатов, баклажанов и капусты является вика озимая и яровая. Хороший предшественник для картофеля — люпин. У его семян очень плотная оболочка, поэтому перед посевом они нуждаются в скарификации. Самый простой способ это сделать — положить в банку с семенами наждачную бумагу и энергично встряхнуть.

Оригинальный способ использования сидератов при посадке рассады овощных культур.
На грядке, засеянной сидератами, делают лунки для овощей и высаживают в них рассаду. В результате молодые растеньица оказываются в заботливых «объятиях» своих соседей, защищающих их от яркого солнца, ветра и заморозков. Когда рассада примется и окрепнет, сидераты срезают и используют здесь же в качестве мульчи.

Сидераты горчица, редька масличная, рапс принадлежат к семейству крестоцветных, они хорошие предшественники и соседи для всех культур, кроме овощей принадлежащих к этому же семейству. Их мощные корни проникают глубоко в почву, разрыхляют её нижние слои и насыщают почву фосфором и серой.

Как и другие сидераты этого семейства горчица белая очень полезна для томатов, картофеля, корнеплодов. Она высвобождает фосфор и привлекает полезных насекомых. Горчица быстро растущая культура. Зеленная масса горчицы отличное сырье для производства гумуса. Благодаря высоким фунгицидным и бактерицидным свойствам горчица отпугивает и уничтожает проволочника и обладает фитосанитарными свойствами.
Горчица холодостойкая культура, она выдерживает заморозки до -5°С, поэтому ее можно сеять под зиму и ранней весной. Прекрасно растет она и в летнее время.

Рапс сеют осенью и весной. Яровой рапс защищает землю от эрозии и вытесняет сорняки.
Озимый рапс обогащает почву органикой, защищает ее от вымывания минеральных веществ.

Редька масличная эффективно борется с возбудителями болезней и вредителями, уничтожает патогенную микрофлору вызывающую различные виды корневых гнилей, нематоды.
Благодаря редьке трудно усвояемые минеральные вещества в почве переходят в форму доступную для питания растений.
Редьку масличную можно сеять в междурядьях картофеля и использовать при окучивании вместе с зеленной массой. Выращивание редьки в винограднике вызывает усиленный рост и развитие лозы. Редька масличная, как и горчица белая отличный фитосанитар.
Другие холодостойкие сидераты
Фацелия выдерживает морозы до -7-9ºС. Она отличается быстрым ростом и высокой скороспелостью. Посевы фацелии можно проводить с ранней весны до поздней осени до 3 -х раз за сезон
Фацелия оздоравливает не только почву, но и окружающую среду. Она отличный медонос, привлекает в сад полезных насекомых. Способствует уничтожению различного вида плодожорок, гусениц и других вредителей. Фацелия отпугивает проволочника и уничтожает различных паразитов. Посевы фацелии отличная профилактика вирусных болезней многих овощных культур.
Фацелия культура универсальная может выращиваться с любыми овощными культурами.
Если фацелию посеять ранней весной на грядках, предназначенных для выращивания баклажанов, томатов, перцев и других теплолюбивых культур, то при высадке рассады фацелию можно не подрезать полностью, лишь нарезать лунки среди сидерата и высадить рассаду. Когда рассада примется и придет устойчивое тепло, фацелию можно подрезать и уложить на грядке.
Озимая рожь, овес и другие зерновые сидераты улучшают гидрофизические свойства почвы, повышают содержание азота, калия и органических веществ. Рожь озимая оздоравливает почву, вытесняет сорняки, успешно борется с вредителями, в частности с проволочником. После выращивания ржи повышается содержание гумуса в почве, а значит она становится более плодородной.
Кроме того рожь разрыхляет нижние слои почвы повышает ее влаго и воздухопроницаемость.
После подрезания ржи и обработки зеленной массы ЭМ препаратом, посев основных культур нужно проводить только спустя 2 недели.

Овес самый лучший фитосанитар. Он выращивается после картофеля, томатов и других овощных культур для оздоровления почвы и уничтожения вредителей. Овес растет на любых почвах. Разрыхляя нижние слои тяжелых почв, делает их влаго и воздухопроницаемыми. Песчаные же почвы обогащает органикой и делает более влагоемкими, за счет повышения водоудерживающих свойств.
Овес повышает содержание в почве азота И эффективно борется с различными возбудителями корневых гнилей. Овес сеют рано веной или в февральские окна под пленку. Выращивают до посадки рассады теплолюбивых овощей. Можно сеять овес и под зиму в августе- сентябре. Осенью до морозов он успевает вырасти и набрать достаточную зеленую массу. А весной его не нужно даже косить. Все сделают снег и мороз.
Теплолюбивые сидераты
Люпин, вика, горох полевой, бобы кормовые и другие однолетние и многолетние растения входящие в состав семейства бобовых относятся к теплолюбивым культурам.
Они улучшают химический состав почв, обогащают ее азотом, фосфором, калием, органическими веществами и микроэлементами.
Корни бобовых отлично разрыхляют нижние слои почвы, способствуют перемещению питательных веществ из нижних в верхние слои почвы. На корнях бобовых образуются клубеньки, в которых живут полезные микроорганизмы, которые фиксируют азот из воздуха. Некоторые бобовые являются своего рода санитарами.

Люпин однолетний, выращиваемый, как сидерат очищает почву от возбудителей болезней и вредителей. Кроме этого люпин очень декоративное растение и прекрасный медонос, во время цветения он способствует привлечению на участок полезных насекомых.
Лучше всего срезать люпин после цветения в момент образования стручков, так как в этот момент растение содержит максимальное количество азота.
Сидераты семейства бобовых полезны для любых овощей: томатов, картофеля, перца, баклажанов и других овощей, не относящихся к семейству бобовых.
Сидераты этого семейства высевают, как на тяжелых, так и на легких песчаных почвах.
Высеваются бобовые в смеси с другими сидератами или как самостоятельные культуры.
К теплолюбивым сидератам относится и гречиха

Гречиха относится к семейству гречишных Это широко известная зерновая культура, она относится к теплолюбивым сидератам. Сеют ее только после наступления теплой погоды. Она очень быстро растет и обладает мощной корневой системой. Проникая в почву на глубину до полутора метров корни гречихи разрыхляют и структурируют почву. Во время цветения она очень декоративна, ее цветы привлекают полезных насекомых и пчел. Сеют гречиху для обогащения органическим веществом, фосфором и калием бедных, кислых, тяжелых, глинистых почв. Очень эффективны посевы гречихи под плодовыми деревьями и кустарниками. Гречиха хороший предшественник всех овощных культур, кроме щавеля, шпината и других растений семейства гречишных.

Метод Миттлайдера вполне приспособлен для ведения хозяйства на садовом участке в 6 соток. Чтобы обеспечить себя овощами семье из четырех человек достаточно будет 1,5 сотки земли, столько же земли и потребуется, чтобы вырастить 600 - 700 кг картофеля. Снимите дерн, сройте бугры и засыпьте ямы. Буквально «вытрясите» от корней и корневищ многолетних сорняков всю площадку и разделите ее на отдельные полоски, соответствующие узким длинным грядам шириной 45 см с широкими проходами - 105 см.
Если у вас мало места, ширину проходов разрешается уменьшить до 90 см, и только в крайнем случае - до 75 см, но не меньше, иначе растения не получат достаточно света и пространства для роста. Длина же гряд может быть любой - 4,5; 9 или 18 метров. Для небольшого садового участка удобны гряды длиной 4,5 метра.
На 1,5 сотки земли можно разместить 20 - 22 такие гряды с метровыми дорожками по краям.

Обязательное условие - все гряды должны быть абсолютно горизонтальны, что очень важно - только при этом условии каждое растение получит одинаковое количество питания и влаги.

Для разбивки гряд вбейте в землю деревянные или металлические колышки длиной 45 см, заостренные с одного конца, и натяните шнуры.
В день посева семян или высадки рассады удобрите почву и сформируйте гряды. На узкую полоску земли между шнурами длиной 4,5 м рассыпьте удобрения: смесь № 1 - 0,45 кг и смесь № 2 - 0,225 кг.

Для приготовления смеси №1 тщательно перемещайте: 5 кг известняковой муки (молотого известняка), мела или доломитовой муки с 50 г буры или 35 г борной кислоты. Эта смесь годится для кислых почв. Если почва щелочная, вместо извести используйте гипс (сульфат кальция).

Для приготовления смеси № 2 смешайте: 3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17- 17- 17), 225 -450 г сульфата магния, 5 - 15 г буры или борной кислоты и 5 - 15 г молибдата аммония. Эту смесь не рекомендуется хранить более одного месяца.

Смесь № 2 Миттлайдера вполне можно заменить готовым комплексным удобрением РОСТ-2, добавив к нему на каждый килограмм 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония. Норма внесения этой смеси - 0,25 кг в качестве предпосевного удобрения и 0,20 - 0,25 кг при подкормках.

После внесения предпосевного удобрения почву тщательно перекопайте лопатой или вилами на глубину 20 см, мелко дробя комки, и начните формировать гряды. По краям их сделайте бортики высотой 8-10 см. Не забудьте ограничить гряды бортиками и с торцовых сторон, чтобы вода при поливе не стекала. Внутреннее пространство между бортиками (30 - 35 см) должно быть очень ровным.
Перед посевом семян вдоль каждого бортика с внутренней стороны сделайте тяпкой по одной неглубокой бороздке. Чтобы избежать прореживания всходов, мелкие семена (морковь, петрушка, укроп и другие) смешайте с песком или опилками (10 г семян на 1 л слегка увлажненного песка или опилок) и разбросайте в бороздки. Засыпьте сверху песком и прикройте полосками мешковины, тогда при поливе семена не будут сдвигаться. Как только наклюнутся проростки, мешковину уберите.

Самые крупные семена высевайте по отдельности - горох на расстоянии 5 см, фасоль - на расстоянии 10 см. Заделывайте семена на глубину, в 2,5 раза превышающую их толщину, и только самые крупные - на четырехкратную толщину.

При высаживании рассады на гряды располагайте ее точно на определенном расстоянии друг от друга. Облегчат эту работу простые самодельные маркеры или разметчики почвы - длинные деревянные рейки с торчащими на них шляпками крупных гвоздей. Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5 см, с его помощью размечают на почве интервалы 17,5; 35; 70 см.

На расстоянии 17,5 см высаживайте кукурузу и помидоры (однорядная посадка в один стебель с удалением всех без исключения пасынков).

На расстоянии 35 см - кочанную и цветную капусту, кочанный салат, сельдерей.

На расстоянии 70 см - тыкву, кабачки и другие крупные культуры, требующие много места.
Крупные культуры располагайте в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков.

Все остальные культуры сажайте в два ряда. Растения, которые требуют большого пространства и света, можно высадить в два ряда, но в шахматном порядке (кочанный салат, капуста и другие культуры, сходные по размеру).

Высокие растения сажайте с северной стороны от низкорослых.

Спустя неделю после пересадки начинайте растения подкармливать - каждые 7 - 10 дней, удобнее в один и тот же день недели. На каждую гряду вносите от 180 до 225 г смеси № 2. Сухие гранулированные удобрения насыпайте узкой полоской по поверхности почвы в центре гряды и поливайте до их полного растворения.

Число подкормок зависит от культуры: редис, репу подкармливайте 2 раза за сезон; свеклу, картофель - 3 - 4 раза; капусту, кочанный салат, морковь, Тыкву, лук, горох, фасоль - 4 - 5 раз; огурцы, помидоры, кабачки - 6 - 8 раз.

Ни при какой погоде не рыхлите, даже если поверхность земли растрескалась. Корни культур, выращиваемых по методу Миттлайдера, расположены очень близко к поверхности почвы и могут быть порваны даже при самом аккуратном рыхлении.

В первые годы на бортиках гряд могут появляться сорняки. Не пропускайте момента, уничтожайте их как можно раньше, когда они совсем крошенные. С этой целью разваливайте бортики в проходы обратной стороной грабель и из той же земли снова восстанавливайте. Проростки сорняков при этом погибают. В центре же узких гряд сорняки почти не растут из-за повышенной концентрации солей в местах внесения удобрений. Прорастающие в первое время сорняки на дорожках регулярно срезайте. Появляются они из семян, расположенных близко к поверхности. Семена же сорняков, находящиеся в глубине почвы, хотя и сохраняют всхожесть в течение многих лет, прорасти так и не смогут, так как проходы гряд никогда не перекапывают.

Через 2-3 года после перехода на метод Миттлайдера вы временами начнете забывать о существовании сорняков.

В дальнейшем из года в год узкие гряды и проходы местами не меняйте. При выращивании овощей на очень маленьких участках, на каменистой почве, склонах, а также в теплицах целесообразно воспользоваться другим методом Миттлайдера, называемым методом ящиков-гряд. Это ящики бездна, устанавливаемые на очищенной от многолетних сорняков и выровненной естественной почве. Ящики могут быть любой длины и ширины, но стандартной высоты - 20 см. Заполняйте их искусственной почвосмесью, представляющей собой смесь инертных и медленно распадающихся органических материалов, в простейшем случае - это смесь опилок и песка в отношении 3:1 (с добавлением удобрений - смеси №1 и смеси № 2).

Все культуры в ящиках-грядах располагайте вертикально. Почвосмесь из года в год не меняйте, лишь немного досыпайте ее до нужного уровня.

Узкие гряды и ящики-гряды при неблагоприятных погодных условиях легко укрыть прозрачной пленкой. Разрежьте проволоку диаметром 4 - 5 мм на куски по 1,5 м каждый. Согните ее, придав дугообразную форму. Сверху накройте пленкой шириной 1,2 м. Чтобы удержать пленку на месте, насыпьте на нее с обеих сторон гряды почву. Проветривайте сбоку, при температуре воздуха до 18°С достаточно приоткрывать пленку лишь с торцов.

За сезон на узких грядах и ящиках-грядах можно получить два урожая цветной капусты, брокколи, гороха, фасоли, кочанного салата, свеклы.


В середине лета все перечисленные культуры, кроме гороха, как и весной, сажайте рассадой.

Метод Миттлайдера значительно экономит время. При некотором опыте ежедневно на уход за посадками уходит около часа в день в утреннее время. Если же Вы приезжаете на участок лишь в выходные дни, придется наведываться еще раз в середине недели, чтобы полить овощи и вовремя уничтожить прорастающие сорняки.

Т. УГАРОВА

автор - Н. БРАГИНА

Мои гости весной с завистью посматривают на подоконники, уставленные крепкой рассадой. Из года в год только и слышу: какой грунт покупаешь? А никакой! У меня почва для комнатных растений, рассады и даже контейнеров для садовых растений исключительно собственного приготовления.

Ее основу составляет «Универсальный грунт №1», как я в шутку называю то, что все лето «варится» в большой железной бочке.Добавки же готовятся тоже летом, прямо в саду в небольших черных полиэтиленовых мешках, установленных с южной стороны кирпичного хозблока.

Едва услышав, что землю готовлю практически все лето, многие подруги отмахиваются – это слишком хлопотно. А вот выбрасывать деньги на ветер за практически голый торф в красочных мешках им почему-то не жалко, и загубленной рассады тоже.

Расскажу по порядку, как я готовлю грунт. Финансовые затраты уходят лишь на покупку 100-литро вого пакета верхового торфа, 3-4 мешков для мусора, 1 л биопрепарата «Экстрасол» или «Байкал ЭМ1». Приобретаю также по пакету «Фитоспорина-М» и доломитовой муки. Остальные составляющие грунта – садовая, лесная и луговая земля, растительные остатки, пищевые отходы, древесная зола, дождевая вода.
Приготовить питательный грунт можно быстрым способом – за 2 месяца, другой вариант оставить его дозревать до весны. Но до весны, как правило, дозревает лишь грунт из луговой дернины и осеннего листопада, упакованный в черные мешки. Растительный перегной без проблем бывает готов уже к началу октября, его остается только просеять, разложить по мешочкам и дать хорошенько промерзнуть.

Итак, беру старую железную бочку, делаю в днище дренажные отверстия, просверливаю дырочки в боках. Можно бочку поставить на кирпичи, тогда воздух активнее будет поступать в емкость. В толстой полиэтиленовой пленке делаю тонким гвоздиком отверстие, накрываю ею бочку и закрепляю бельевой резинкой.

Заполняю емкость постепенно, обычно на это уходит не более месяца. Растительные остатки закладываю только в измельченном виде. Сюда идет и газонная трава, «нашинкованная» газонокосилкой. Крапиву, ботву бобовых, молодые сорняки, окопник, одуванчики обязательно рублю в деревянном корыте. Каждое ведро рубленой зелени посыпаю горстью древесной золы, доломитовой муки и ведром садовой почвы (иногда заменяю ее луговой дерниной). Такой слой обязательно поливаю раствором микробиологических препаратов – 1 ст. ложку развожу в 10 л нагретой на солнце воды. Как только бочка заполнится на треть, в центр втыкаю деревянный кол, который по высоте немного не доходит до края бочки. С его помощью можно легко «шевелить» содержимое бочки, давая микроорганизмам воздух для бурного размножения и переработки сырья. В это же время готовлю трехдневный настой черствого хлеба: заполняю ведро сухарями на треть, добавляю немного забродившего варенья, 2 ст. ложки препаратов «Байкал ЭМ1» или «Экстрасол», заливаю водой, хорошо перемешиваю и ставлю в теплицу.

Готовый настой выливаю в бочку за 2-3 раза, каждый раз дополняя рубленой зеленью, кухонными отходами и садовой землей. Из кухонных отходов в бочку кладу только мелко нарубленные фруктовые и овощные обрезки, дробленую яичную скорлупу, хлебную крошку, рыбные потроха и головы.

Когда емкость заполнится, 1 раз в неделю открываю крышку и «шевелю» содержимое колом. В слишком жаркую и сухую погоду иногда приходится поливать эту массу. В воду обязательно добавляю раствор «Фитоспорина-М».

Если все сделано правильно и не позднее второй половины июля, то в начале сентября содержимое бочки начнет приятно пахнуть свежей землей. В октябре бочку переворачиваю, грунт просеиваю, удаляю грубые части, отправляю в компостную кучу. Грунт можно разложить по мешочкам, полить раствором «Фитоспорина-М» и оставить в теплице или на веранде садового домика: пока тепло, микробы будут еще работать, затем грунт промерзнет.

Кстати, купленный летом торф тоже нуждается в улучшении. Обычно я его высыпаю в пластиковую бочку, хорошо поливаю раствором «Фитоспорина-М» и накрываю крышкой. Через 3-4 недели влажный торф можно расфасовать в трехлитровые пакеты и хорошо закупорить, чтобы он не пересыхал. Собственно, его и нужно-то будет немного – на ведро домашнего грунта достаточно добавить литровую банку. Подходит такой улучшенный торф и для мульчирования.

Домашний грунт не нужно ни пропаривать, ни прожаривать. Весной пакеты заношу в тепло, после оттаивания смешиваю с древесной золой и крупнозернистым песком, который заготавливаю летом и прокаливаю на мангале. На 1 ведро грунта достаточно двух горстей золы и литровой банки песка. Готовую почвенную смесь раскладываю по контейнерам, поливаю раствором «Фитоспорина-М», накрываю пленкой и оставляю до посева на 10-14 дней.

Такой грунт подходит и для комнатных растений, но в него следует добавить дерновую или листовую почву, а для некоторых растений – еще и торф с кусочками древесного угля.

Как правило, грунта получается значительно больше, чем нужно для выращивания рассады. Но расходовать его разумнее в теплице, подсыпая в лунки при посадке томата, баклажана и перца, а также при создании огуречной грядки.

Вряд ли кому-то такой способ заготовки грунта для рассады покажется сложным, да и времени он отнимает немного. Рассада, выращенная на таком грунте, получается здоровая, крепкая. Не возникает необходимости в условиях городской квартиры обеззараживать грунт или, что еще хуже, опрыскивать нежные растения от вредителей и болезней. Кстати, и в подкормках рассада не особенно нуждается, разве что через месяц после пикировки в свежий грунт добавить слабый раствор «Нового Идеала».

В народе её называют – “лопата для ленивых”, у меня на этот счёт своё мнение – ленивому лопата ( хоть какая) нужна чтобы поудобней на неё опереться, для нескончаемого перекура. А эта лопата просто незаменима для людей, у кого проблемы со спиной ( к сожалению об этих проблемах знаю лично очень хорошо), или для людей пенсионного возраста, но больших любителей повозится на своём огородике.

Лопата делается буквально за час, кто “дружит” со сваркой сделать её не составит никаких проблем, а у кого с этим проблемы, то надо взять пару бутылок пива ( невзначай прихватить с собой заготовленные трубки) и пойти к соседу сварщику, поговорить “за жизнь”.

Вся лопата сделана из трубы на 15мм, самое главное это конечно зубья, я их делал из высокоуглеродистой стали на 8мм ( вернее прута), у нас в шахте они вшиты в вентиляционные трубы, в виде кольца. По производительности она раза в три опережает обыкновенную лопату, а сил на перекопку, уходит куда меньше.
Лопата в работе.


http://sdelay-sam.su/blogs/nik4960/lopata-dlya-lenivykh