Итак, свершилось! Первая партия джерков ручной работы покрыта эпоксидным финишем!

Выложу только одного, т.к. остальное секретные прототипы...

Вот как стал выглядеть айсовский "башмак" подвергнутый ремонту и репейнту после финишного покрытия. Кому интересно, можно почитать про сам процесс реставрации джеркбейта.

Хвост, кстати, тоже самодельный, напомню, это тут - литье силиконовыз приманок.

Самодельный глаз под финишем

Вид сверху, имитация чешуи.

Самодельные джерк-бейты уже становятся покрасивше маленько...

Неплохая приманка, но производитель конечно сэкономил на изготовлении - качество финиша отстойное, краска отваливается от тела, пропитки похоже нет вообще... И ловил то я на нее не так уж и долго, и грызли ее не очень остервенело, но результат, как видно на фотках, плачевный -дерево впитывает воду и отслоение с каждым разом все увеличивается.

Решил дать вторую жизнь приманочке.

Счистил остатки краски и лака, зашкурил.. Забавно, но почему то грузы вклеены по-разному, один на эпоксидке (прозрачный) а другой на чем-то типа шпаклевки...

Пропитал эпоксидкой разогрев приманку строительным феном

После чего стала хорошо видна огрузка - внушительных размеров свинцовый шарик

Потом джеркбейт зашкурил и загрунтовал под покраску.

Теперь дело дошло до росписи - решил раскрасить его под ротана! :)

После изучения фоток ротанов стало ясно, что окраска у них не броская но довольно сложная и очень разная.

Вот что получилось у меня

Глаза самодельные

После покраски вся приманка была полупрозрачно задута золотом - на боках ровненько, а на спине остались следы капелек напоминающие чешуйки

Уж не знаю на кого он у меня получился более похож - на ротана или на какого-нибудь змееголова, но думаю что после нанесения финишинга - декор получится зачетным. :)

Copyright © 2010 А у вас в коллекции есть джеркбейт ручной работы?

Продолжение...

Я тут уже как ворой или даже третий месяц немного другой темой "заболел", но вот нашел немножко времени и вернулся к силиконовой фомочке...

Много сделать правда не успел - склеил попарно в блоки вставные ребра - чтоб вставлять и вынимать одним движением + такое решение исключает вариации с глубиной вставки - она всегда будет рассчетной...

Собственно вот

Параллельно экспериментам по изготовлению глаз методом накапывания, пробую сделать глаз по другой технологии - литья из эпоксидной смолы. Вот какой глаз получился

Нельзя сказать что я очень доволен результатом... Несмотря на это, технологи вполне рабочая и эксперименты будут продолжены.
Если интересен процесс создания  - смотрите фотки и комментарии процесса

© 2009 pikefisher.ru
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна!
 

Делаем свимбейт своими руками (handmade swimbait)

Данный пост является переводом этого материала.

Будем делать вот такого красавца

Читать весь материал

pikefisher.ru - как сделать самодельный свимбейт от начала до конца.

Изучив строение глаз рыб и покопавшись в сети,  пришел к выводу, что описанная ниже технология изготовления глаз для приманок или для таксидермии самая простая и эффектная.
Для получения естественного эффекта глбины, необходимо отлить из эпоксидки или любого другого (желательно менее желтого) литьевого пластика или компаунда заготовку глаза. Модель для формовки можно выточить из дерева, а форму сделать из силикона, как это делается можно найти в более ранних постах. При изготовлении модели нужно постараться придать ей форму показанную на рисунке.

Форма для изготовления глаза "в разрезе".

Раскрашивать глаз нужно изнутри, таким образом, после раскраски, глаз полностью готов к монтажу на приманку. Вот как будет расположена краска на заготовке (в разрезе).

Вот фотографии последовательности действий при окраске искусственного глаза изнутри. При работе удобно использовать не только кисти, но и аэрограф - он позволяет делать плавные и естественные переходы цвета.

Итак приступим. Переворачиваем заготовку и приступаем к работе

Первым делом намечаем зрачок

и закрашиваем его черной краской

наносим тень на радужке (лучше это сделать аэрографом)

берем желтоватую краску и красим всю внутреннюю поверхность. Краску лучше взять с эффектом перламутра - так будет более естественно выглядеть.

В принципе глаз готов, но для полного сходства нужно его чуть доработать снаружи.
Залепив радужку кругляшком из пленки нужно окрасить боковые части глаза серебрянкой (имитируя белок), а затем, взяв темно-зеленую краску  аккуратно дунуть аэрографом сверху глаза.

Граница белка и радужки получилась заметной (из-за пленки) и ее нужно сгладить.
Берем аэрограф и очень аккуратно  обводим радужку коричневатой краской.

Искусственный рыбий глаз готов!

www.pikefisher.ru - самодельные глаза придадут неповторимый и выразительный вид вашим самодельным приманкам.

Нашел замечательные примеры эксклюзивных самодельных глаз. Глаза эти предназначены для чучел рыб, но для изготовления приманок конечно тоже пойдут. Качество и умение потрясает - настоящие произведения изобразительного искусства!

Такие глазки украсят любую самоделку. Буду стараться приблизиться к работам профессионалов....

Невыразительность нарисованных глаз сподвигла на очередные эксперименты... Задача - сделать глаз с эффектом глубины и объема, при этом не делая его чересчур выпуклым. Решение пришло сразу - глаз нужно сделать впуклым, т.е. выпуклым, но во внутрь. Внутренюю часть оклеить фольгой, что бы ее блеск преломляясь в смоле создавал нужный эффект.

Первым делом выточил модель-давилку из дерева. Вместо токарного станка юзал дрель, вместо резца - напильники и шкурку.

Модель закрепил на ровной поверхности, нанес разделительный слой и обмазал силиконом.

Повторил обмазывание несколько раз пока не нарастил достаточный слой силикона.

Приступаем к изготовлению глаза. Берем фольгу, силиконовую форму и модель - давилку...

Кладем на фольгу на форму и продавливаем давилкой, чуть вращая ею. Вынимаем давилку. Подложка глаза из фольги готова.

Смешиваем эпоксидную смолу с отвердителем и заливаем в получившуюся "формочку". Даем полимеризоваться.

Когда эпоксидка полимеризуется делаем любым способом зрачок - можно нарисовать маркером или кистью, можно просечкой выбить кругляшок из подходящего материала. В завершении капаем сверху эпоксидкой (можно и не капать - приманку все равно лаком покрывать). Получается вполне прилично.

Единственная допущенная ошибка это слишком глубокая форма - наша эпоксидка весьма желта и чем ее больше тем эта желтизна заметнее. Но сама технология самостоятельного изготовления глаз для приманок вполне рабочая.

www.pikefisher.ru 2009

Полностью самостоятельное литье твистеров из силикона.

Данный пост раскрывает технологию самостоятельного изготовления твистеров (hand made twister, homemade grub) от А до Я, т.е. от создания прототипа (модели) до самой отливки готового изделия. Если имеется готовый образец для снятия с него формы, процесс несколько упростится, но достать приманку необходимого вида и размера иногда бывает довольно сложно, на поиски может уйти время. При полностью самостоятельном изготовлении можно также дать волю фантазии и сделать что-то новое и необычное, что наверняка оценит рыба. Стоит заметить, что таким образом можно лить приманки любых других типов - виброхвостов, свимбейтов, червей...

Для начала нужно определиться с общими размерами и пропорциями. Для изготовления "тела" я применил дерево, но если возиться нет желания, можно просто вылепить из пластилина колбаску подходящего размера - рыбе на все эти изыски абсолютно наплевать...
Я взял деревяшку и закрепив в дрели придал необходимую форму с помощью напильника. Если есть доступ к токарному станку лучше использовать его.

Наметил карандашом канавки.

С помощью надфиля проточил канавки, придавая им одинаковый вид.

Шкурим, прикладывая мелкую шкурку. Тело будущей приманки готово.

Приложив тело к листу картона намечаем контур хвоста. Картон нужно взять такой толщины, какой хочется иметь у готовой приманки.

Вырезаем хвост по контуру. Заглаживаем торцы.

В принципе можно снимать форму, но я выпендрился и сформировал из пластилина рельефный логотип

Готовим подложку - в подходящем куске пенопласта выковыриваем углубление, помещаем туда модель погрузив до середины. Выравнивая, обмазываем по периметру пластилином.

Делаем опалубку из картона, промазывая стыки пластилином или строительным силиконом.

Заливаем гипс или алебастр. Даем подсохнуть, разбираем. Получается половинка формы.

Делаем сверлом пару углублений - направляющих для точной стыковки полуформ. Обмазываем все разделительным слоем - жидким мылом, разжиженным силиконом или чем-нибудь еще. Делаем опалубку и заливаем сверху гипсом. Даем подсохнуть, разбираем - форма из двух половинок готова.

Даем форме окончательно просохнуть поместив на батарею на пару дней или аккуратно нагрев в духовке - гипс должен стать легким и очень светлым. Теперь нужно пропитать форму эпоксидкой. Без этого можно и обойтись, но так лучше.
Нагреваем гипсовые формы в духовке и горячими обмазываем эпоксидкой (соотношение отвердитель Х смола - 1Х7) используя кисточку. смола будет впитываться - нужно мазать пока впитывание не прекратится. Такая форма становится не только глянцевой, но и становится более крепкой.

Даем всему этому хозяйству как следует полимеризоваться и можно приступать к литью.

Плавим силикон (точнее резину) в микроволновке до состояния киселя. Не перегрейте - едкая вонь не дающая дышать, очень стойкая!!!
Заливаем в одну половинку, даем чуть остыть. Наливаем во вторую и пока она жидкая прикладываем сверху первую (чуть остывшую, чтоб не вылилось при перевертывании). Даем остыть минут 5-7 и разбираем. Если есть облой можно обрезать его маникюрными ножничками.
Приманка готова к монтажу.

Самодельные приманки из силикона, точнее из специальных резин с низкой температурой плавления, изготовленные с помощью данной технологии ничем не хуже серийных.

© pikefisher.ru 2009
 

Самодельный пуллбейт, а точнее джигбейт! :)

Начало работы над данным проектом было начато несколько недель назад. Проект двигается очень медленно - много работы, а свободные дни хочется провести на рыбалке. Но, тем не менее, в свободные минутки удалось чуть-чуть продвинуть - на данный момент приманка склеена, но не собрана. Следующим шагом будет огрузка (приманка будет тонущая), а также решение проблемы с окраской и финишем - приманка составная и красить эти детали нужно по отдельности, а потом собирать.

Пуллбейт своими руками.
 

Самодельный пуллбейт, а скорее джигбейт.

Самодельный хвост для Zalt Zam Z Tail

Решение отформовать "на всякий случай" силиконовый хвост от Zalt Zam Z Tail пришло сразу. Надежды, что материал (хоть и чуть более прочный чем обычный силикон) долго продержится, выдерживая щучьи зубки не было.

Я снял тройник с хвостом и сделал разъемную форму из гипса, состоящую из трех частей. Форма снята таким образом, чтобы поместить внутрь тройник и формовать хвост прямо на тройнике.

После нескольких рыбалок стало понятно, что хвост я отформовал не зря...

Для литья нам понадобится - форма, силиконовый лом, микроволновка  и стеклянная или керамическая посуда.

Снимаем с приманки задний тройник

Помещаем тройник в форму и прикладываем "довесочек" - тройник оказывается зафиксированным и не болтается.

Помещаем силиконовый лом в посуду и плавим в микроволновке около 2-3 минут следя за процессом и помешивая палочкой. Когда силикон станет похожим по консистенции на кисель, аккуратно заливаем силикон в форму - сначала в одну половинку (в которой крючок), даем чуть остынуть, потом в другую, и быстро складываем формы. При работе нужно соблюдать осторожность - силикон горячий и липкий, можно здорово обжечься.

Если форму сделать из эпоксидки, то на этом этапе можно было бы охладить ее в воде, но так как форма из гипса нужно подождать минут 10, после чего форму раскрываем...

и получаем готовое изделие! Если по краю есть облой, то можно его аккуратно подрезать острыми ножницами, но можно и не заморачиваться...
Ставим тройник на место, приманка как новенькая. Общее время затраченное на литье - 15 минут!

Оставшийся силикон легко отделяется от посуды и в виде блямбы удобно хранится.

Хвосты можно делать многоцветными, что и попробую в следующий раз...

Делаем приманки своими руками - самодельный хвост для Zalt Zam Z tail

При любом использовании материалов сайта pikefisher.ru активная гиперссылка обязательна!

Самодельный Suick

Сохнет последний слой лака на самодельном джерке а-ля Suick.
Размер 9", вес хз. Без огрузки.

Окраска "под щуренка".

В ближайшее время попробую соблазнить какую-нибудь каннибалку...

Деревянный десятидюймовый джеркбейт ручной работы имитирующий мускусного щуренка (musky).

5.25 OZ slow sinking ( 148 грамм, медленно тонущий)

Источник: TackleUnderground.com is a fishing lure & fishing tackle maker's community.
 

Историю этой деревяшки до того момента как она попала в мои руки я не знаю, но то что с ней произошло дальше, весьма интересно и достойно описания. 

Началось все с того, что для литья эпоксидки в силиконовую форму мне понадобились опилки. Именно для этой цели я взял дрель с насадкой-шкуркой и выточил из деревяшки некое подобие джеркбейта - ведь не просто так дерево точить...

В таком виде заготовка валялась пару недель, пока меня не заинтересовал процесс пропитки дерева эпоксидной смолой для придания ему водонепроницаемости и крепости. Залив в целлофановый пакет эпоксидку и засунув туда заготовку я моментально забыл про пакет и получил вот такую "бяку" - пакет напрочь прилип к заготовке. образовав противные складочки!

В таком виде заготовка валялась еще неделю пока мне не понадобился очень медленно тонущий и при этом вертлявый гляйдер. Вспомнив про "бракованного" я кое-как очистил его от целлофана и приступил к огрузке.

В итоге испытаний был подобран оптимальный вес (около 45 грамм) и место расположения огрузки. В заготовке просверлил отверстия, залил в них расплавленный свинец и когда металл остыл замазал неровности эпоксидкой. Когда эпоксидка полимеризовалась все зашкурил и прогрунтовал акриловым грунтом.

Так как складки никуда не пропали, а сошкурить их не редставлялось возможным, решил их оставить как дополнительный декор. А какая рыба имеет похожие складочки? Мне, первым делом, представилась большая белая акула с противной розовой пастью...

Примерно такая!

Роспись нанесена акриловыми красками обычной кистью, без применения аэрографа и других вспомогательных средств и приемов.

После нескольких слоев защитного лака приманка приобрела такой вид

Все складки и другие неровности остались, но теперь они выглядят как боевые шрамы самого совершенного хищника мирового океана!

ЗЫ. Надеюсь наша родная щука не робкого десятка и не убоится такую свирепую рыбку...
 

Армирование эпоксидной смолы.

Самодельный джеркбейт из эпоксидки, процесс изготовления которого был описан в прошлых постах, сейчас проходит испытания в представленном на фото виде (естественно с крючками).

По результатам нескольких рыбалок, могу сказать, что с ним пока все хорошо, ничего не треснуло и не отвалилось, даже краска, нанесенная скорее для прикола и не защищенная ничем кроме тончайшего слоя художественного лака (!!!) пока не слезла.

Однако, вопросы о колкости и хрупкости эпоксидной смолы после полимеризации, привели к мысли об армировании эпоксидки чем-нибудь легко доступным и дешевым. Возиться со стеклотканью не хотелось, да и искать ее было неохота, не говоря уже о кевларе или углеткани...

А что, собственно, остается из синтетики?... Правильно - капрон и нейлон! А где взять сие чудесные полиамиды? Конечно в женских чулках и колготках!!!
Будем армировать эпоксидку чулками / колготками!!!

Берем силиконовые формы, мешаем эпоксидную смолу.

Из чулок / колготок вырезается несколько заготовок по форме повторяющих конур приманки.

Сейчас могу сказать, что чем больше будет армированных слоев - тем будет лучше. В эксперименте был сделан один слой (если не считать чуток обрезков). Форма промазывается эпоксидкой на которую накладывается вырезанный кусочек нейлонового или капронового чулка и опять промазывается эпоксидкой.

Я спешил и халтурил, а вообще, лучше пузырьков не допускать...

Далее, все делалось также как и раньше - в эпоксидку добавил опилки и заполнив ответную часть формы сжал их и оставил полимеризоваться. Вот что получилось в итоге (уже после краш-теста)

Как видно на фото, я порядочно схалтурил и на отливках полно раковин, но так как эти отливки изначально делались для разрушения, это не важно.

Результаты краш-теста.

Результатами остался очень доволен! При нанесении достаточно сильных ударов молотком отливки конечно потрескались, но не разлетелись вдребезги а просто треснули - даже один слой полиамидного армирования довольно прилично укрепил отливку.  Внутренняя часть, состоящая из смолы с опилками и не укрепленная армированием очень охотно потрескалась и вся отливка держала форму только благодаря армированной корке. Краш-тест с некоторыми комментариями на видео можно увидеть здесь и здесь.

Итог  - метод армирования признается эффективным, эксперименты будут продолжены.

© 2009 pikefisher.ru - самодельные приманки из пластмассы

Изготовление джеркбейта литьем эпоксидки в силиконовую форму. Часть 1

Изготовление силиконовых форм.

Данный пост расскажет о том, как можно в домашних условиях, используя только самые доступные материалы и инструменты делать объемные копии любых предметов.

Внимание! Все дальнейшие советы даются только для копирования "для собственных нужд", т.е. не для извлечения какой-либо коммерческой выгоды от массового производства и продажи, так как многие вещи запатентованы и их копирование можно назвать незаконной подделкой...

Естественно мы будем делать спиннинговую приманку, а именно копию известного джеркбейта Buster Jerk от Strike Pro.
Данные приманки могут быть различно огружены и соответственно иметь разную степень плавучести - т.е. быть плавающими, суспендерами (с нейтральной плавучестью) и тонущими, также возможны различные вариации, например "медленно тонущий", "быстро всплывающий" и.т.п.
Для возможности создания различных по огрузке приманок, конструкция сделана универсальной.

Наша приманка будет состоять из двух зеркальных половинок, отлитых из самого доступного компаунда - эпоксидной смолы ЭДП. Смола будет заливаться в силиконовые формы. Для изготовления форм подойдет наиболее распространенный силиконовый герметик "Момент". Я использовал "универсальный" белого цвета. При склеивании половинок, в них будут вставляться кольца и огрузка. Плавучесть будет обеспечиваться воздухом, находящимся во внутренних полостях.

Для обеспечения ровного и аккуратного стыка, формы должны соединяться ровно по центру приманки (рис.1)


Для обеспечения точности, при снятии первой силиконовой формы (рис. 2), приманку со снятыми крючками и кольцами нужно уложить в "постель" (подложку) из гипса или алебастра. Для этого хорошо подходит пластиковая упаковка от самой приманки или другая подходящая по размеру.

Берем упаковку и располагаем в ней копируемую приманку на пластилиновых цилиндриках, стараясь придать строго горизонтальное положение.

подготовка подложки для снятия формы

Расположив приманку разводим гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и заливаем в форму чуть выше середины приманки.

заливка подложки гипсом


подложка для силиконовой формы

Примерно через 15 минут, когда гипс уже "схватился", но еще не окончательно застыл, берем деревянную зубочистку и аккуратно счищаем излишки гипса по периметру приманки, строго придерживаясь центру (ориентируемся по кольцам). Затем дизайнерским ножом срезаем  излишки со всей остальной плоскости, стараясь сделать ее как можно более ровной (не "гладенькой" а именно ровной, т.е. без волн, выпуклостей и впадин). Это один из самых ответственных моментов!
Разбираем всю "конструкцию", выковыриваем пластилин и пальцем выдавливаем приманку из гипса через образовавшиеся отверстия.

подложка готова

Берем подходящее сверло (примерный Ф 0.5 см) и рукой сверлим неглубокие выемки - замки (выделены красными стрелками). Они нужны для последующей точной ориентации половинок формы. Далее нам предстоит изготовление формы из силикона. Силикон имеет отличную адгезию (липнет) к пластику, и во избежание порчи модели, ее и гипсовую подложку нужно покрыть разделительным слоем. Для разделительного слоя отлично подходит "Фейри". Фейри наносим кисточкой и ждем пока он полностью высохнет. На гипс можно нанести 2-3 слоя - сначала сильно впитывается.

нанесение разделительного слоя

Далее берем силиконовый геметик и выдавливая понемногу, с помощью деревянной зубочистки, постепенно, не торопясь и ОЧЕНЬ АККУРАТНО наносим силикон на модель и подложку, тщательно заполняя все впадинки, и щелочки. Это чистовой слой, исправить в нем "раковины" после полимеризации почти невозможно.

первая обмазка силиконом

Даем хорошенько застыть первому слою, а затем наносим второй, третий и при необходимости четвертый. Примерно 12 часов уходит на полную полимеризацию среднего (3-4мм) слоя. Не накладывайте слои толще 3-4 мм, такой слой будет сохнуть очень долго - быстрее будет сделать несколько более тонких. Общая толщина силиконовой формы должна получиться не меньше 5-7 мм. Когда необходимая толщина будет достигнута, не спешите все разобрать - сначала силиконовую форму нужно укрепить. Укреплять форму будем тем же гипсом для заливки которого соорудим опалубку из картона соединенного силиконом.

картонная опалубка

Заливаем в опалубку гипс, толщина гипсового каркаса около 1 см.

заливка алебастра

Когда гипс застынет, убираем картон и сверлим в торцах сверлом Ф0.5 см выемки (красными стрелками). Эти выемки нужны для более надежной фиксации силикона к гипсу (адгезия у них нулевая).


Финально все замазываем по периметру силиконом, скрепляя таким образом силиконовую форму с гипсовым "упрочнителем". Выемки заполняем особенно аккуратно.

готовая половинка формы

Теперь можно все разобрать и выкинуть гипсовую подложку, она больше не нужна. Модель можно вынуть из формы (любопытно ведь...) и полюбоваться результатами своего труда.
Теперь дальше.
Модель помещаем обратно в форму,а далее повторяем все, что уже делали - покрываем все разделительным слоем, в несколько слоев наносим силикон, делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, замазываем. Так у нас получается вторая половинка формы, идеально состыкованная с первой. УРА, половина дела сделана!

внешние половинки формы

Модель, в нашем случае приманка, нам больше не нужна - можно навесить крючки и юзать как ни в чем не бывало...
А мы будем делать половинки форм, образующих внутреннюю конструкцию будущего джеркбейта. На этом этапе нам потребуется компьютер - в фотошопе или любом другом редакторе делаем чертеж внутреннего устройства нашего джерка в натуральную величину. Я просто обвел эту фотографию прозрачного бастер джерка.


Распечатываем наш чертеж на принтере и вырезаем его.


Проверяем масштабность.

чертеж внутренних полостей джеркбейта

Вырезаем из подходящего ровного куска оргстекла основание и приклеиваем на него вырезанные из "пенки" туристического коврика будущие внутренние полости. На данном этапе я внес небольшое изменение  - сформировал дополнительную полость для вклейки брюшного колечка (показана красной стрелкой) Толщину пенки нужно уменьшить так, чтобы толщина внешних стенок конечной отливки была достаточной. У меня "пенка" получилась около 4мм.

ответная форма

Наклеив "пенку" с одной стороны, красим ее кисточкой и пока она не высохла прикладываем к другому куску "пенки" - так получаем зеркальное отражение внутренностей нашей будущей приманки.


Вырезаем, приклеиваем на другую сторону. Теперь понятно почему на оргстекло? Получаем симметричный каркас внутренних полостей.


А вот дальше один из самых противных, сложных и ответственных моментов во всем процессе! Берем одну из готовых силиконовых форм и заливаем туда гипс/алебастр. Пока он жидкий, вдавливаем наш внутренний каркас строго следя за точностью положения. Я нарисовал фломастером края оргстекла и ориентировался по ним, но не очень - гипс, вытекая, дико мешается и из-за него ничего не видно - все в гипсе... Короче, основная задача на этом этапе, обеспечить абсолютно центрированное положение каркаса в форме. Только тогда стенки приманки будут одной толщины.


Вынимаем отливку сначала из силиконовой формы, потом вынимаем каркас. Получается вот такая штуковина!




Почти готовая половинка джеркбейта, только из гипса! Аккуратно выковыриваем "пенку" из полостей, подчищаем облой деревянной зубочисткой. Даем высохнуть. Получаем гипсовую модель готового изделия, точнее одну половинку только!...

гипсовая модель готового джеркбейта

Таким же образом делаем вторую половинку.


Берем обе половинки и стыкуем их относительно друг друга, стык по возможности должен быть идеальным. Подшкуриваем если это не так...


Ну а дальше все относительно просто и быстро - помещаем получившиеся модели обратно в формы, хорошенько промазываем Фейри, создавая разделительный слой.


Тщательно и очень аккуратно, стараясь не допускать попадания воздуха в уголках полостей, промазываем первым слоем силикона.


Потом вторым, третьим..., делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, обмазываем - делаем все тоже, что уже делали...


И в итоге получаем 2 парные зеркальные формы, полностью готовые для мелкосерийной отливки готовых изделий из компаундов.

готовая силиконовая форма

Читая многабукф, может показаться, что данный процесс чрезвычайно сложный и очень долгий, но это не так. За неделю я сделал формы с трех разных приманок, тратя на процесс по часу-полтора в день. Больше потратить и не получится - силикон должен полимеризоваться...

Стоит отметить, что для придания гипсовым/алебастровым частям формы дополнительной твердости, нужно пропитать их эпоксидкой разжиженной ацетоном или керосином, но со смолой мы будем возиться в следующем посте - там и напишу про это.

В следующем посте будем лить ЭДП в нашу форму - то есть наконец сделаем самодельный джеркбейт из эпоксидки!!!


© 2009 pikefisher.ru - cамодельные приманки для ловли щуки и другой хищной рыбы.

Самодельные джеркбейты. Огрузка.

Продолжение...


Напомню, что джерки получились одинаковыми по форме и размеру, однако, по задумке, своими свойствами они должны различаться - решил делать один плавающим, а другой очень медленно тонущим, почти суспендером.
Арматуру решил не делать, а вкрутить на эпоксидке подходящие по размеру колечки-шурупы.


За неимением подходящего сверла, отверстия под колечки сверлил обкусанным гвоздем.

По форме джерки получились слегка похожими на бастер джерк от страйк-про, и систему огрузки решил позаимствовать у них. На фотографии прозрачного джеркбейта buster jerk,


найденой на форуме сайта jerkbait.ru, хорошо видна система огрузки и по ее подобию в самодельных приманках были просверлены отверстия.


Перед всеми действиями, деревянные заготовки были 2 раза покрыты яхтовым тиккуриловским лаком разбавленным на половину с уайт-спиритом и хорошенько высушены.

Огрузку (свинец) решил в отверстия не заливать, а отлить отдельно и забить в отверстия.


Тем сверлом которым сверлил отверстия в приманках просверлил сквозное отверстие в застывшем (сухом) куске алебастра и лил расплавленный свинец туда.


Таким образом, через 10 минут у меня было около десятка ровненьких свинцовых стерженьков того же диаметра, что и отверстия для огрузки в приманках.


Пока ванна наполнялась водой решил сделать погремушки - в отверстия, которые изначально были в деревяшке поместить шарики и заклеить жестяными кругляшками. В качестве акустических шариков решил использовать пластиковые шарики из водочных булькалок.


Только оказались они не маленькими - отверстия пришлось сильно расширять.


Из банки в которой плавил свинец вырезал четыре жестяных кругляшка и вставив шарики внутрь заклеил отверстия с боков этими кругляшками. Клеил моментальным клеем под названием "Очумелые ручки"..


Так как ванна уже наполнилась, а клей еще не высох окончательно, дополнительно замазал кругляшки пластилином и повесив на кольца приманок подходящие тройники приступил к огрузке.


Один джеркбейт был огружен таким образом, что джерк ОЧЕНЬ медленно тонул без ярко выраженного дифферента на нос или корму, т.е. сохраняя строго горизонтальное положение.
Другой я огрузил так, что он получился плавающим, но не как пробка, а скорее как бутылка с небольшим количеством воздуха... В воде второй джерк также сидит строго горизонтально. При огрузке я старался учесть, что приманки после окраски и лакировки прибавят в весе.


Добившись желаемого результата, свинцовые стерженьки ударом молотка были загнаны в тело приманок,


отверстия зашпатлеваны эпоксидкой с опилками, на нее же, для прочности, посадил колечки-шурупы.
Пометив тонущий джерк (для дальнейшей РАЗЛИЧНОЙ раскраски), обе приманки были покрыты акриловым грунтом, а затем окрашены в два слоя акриловыми белилами.