Этот красивый узор подойдет не только для туники, но и для других нарядных вещей.

Описания самой туники нет, но я полагаю, что здесь все очень просто: нужно связать два прямоугольных полотна (направление - сверху вниз).

 

 

сверху с двух сторон выполнить небольшие (в смысле – короткие) плечевые швы.

Затем обвязать проймы по этой схеме:

 

 

И выполнить боковые швы.

 

Читать подробнее →

Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая. Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки, как их предугадать и, главное, как не допустить их пагубного влияния на растения.

Чем опасны возвратные заморозки?

Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. Впрочем, в первые месяцы весны они не несут никакой угрозы, потому что молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся. 

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны. Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и в итоге к гибели самих растений. 

Возвратных заморозков боятся не все

Ряд растений реагирует на возвратные заморозки совершенно безболезненно. Это прежде всего холодостойкие культуры, способные выдерживать низкие температуры без существенных повреждений: петрушка (до -7...-9°С), морковь (до -5...-7°С), сельдерей (до -3...-5°С), лук, укроп и шпинат — до -5...-7°С.

Кому могут навредить весенние заморозки? 

Некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте. Иные и вовсе замерзнуть или существенно снизить урожайность. 

Если говорить о косточковых — вишне, яблоне, персике, груше, абрикосе, сливе, — то губительной для их почек будет температура около -4°С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда они могут пострадать и при -2°С. 

Но первыми, даже при -1 °С, страдают теплолюбивые культуры и культуры, растущие близко к земле. К ним относятся огурцы, кабачки, ягоды, тыква и.т.д., а также молодые сеянцы цветочных культур, таких как кобея, дурман, цинния и др.

При незначительных отрицательных температурах может серьезно пострадать и незакаленная или непрочно укоренившаяся рассада томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1 °С… -2 °С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать ее, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется «поселиться». 

Как предсказать возвратные заморозки

Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность возникновения весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?

Слепо доверять прогнозу, услышанному, например, по телевизору, не стоит. Синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних — останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов. 

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и т.д.). Предугадать заморозки поможет и сама природа, а вам просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха на термометре приблизилась к отметкам +1...+2 °С, — скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца. 

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. И, наоборот, в ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

Защищаем сад от возвратных заморозков  

Способов защиты от заморозков много. Некоторые из них отлично справляются с поставленной задачей. Иные, как показала практика, достаточно трудоемки, сомнительны или неэффективны. Рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно, поэтому давайте поговорим о наиболее популярных: дождевании, задымлении, сооружении укрытий и применении удобрений. 

Метод дождевания

Этот метод применяют, когда температура опускается к 0 °С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений. 

Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0 °С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет служить растениям надежной защитой. Дело в том, что он обладает большой теплоемкостью, а значит не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки. 

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5 °С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия попросту пропадут. 

Метод дымления

Метод дымления как средство защиты растений от заморозков является одним из самых популярных вот уже много лет, а то и десятилетий. 

Суть его в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения. 

Топливом могут служить солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное — не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла). Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым.

Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки. 

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0 °С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма. 

Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых — относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он сегодня считается если не малоэффективным, то как минимум сомнительным. 

Недостатки метода:

• Невозможность использования во время сильного ветра.
• Неэкологичность. О вреде сжигания сухих листьев и прочего садового мусора знают все.
• Для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, — и толку от дымления не будет, дым будет просто уходить в небо. 

Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться. Но как быть тем, кто бывает на даче редко и возможности позаботиться о растениях сию минуту не имеет? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками — устройство укрытий.

Укрытия из подручных материалов

Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб — т.е. нечто вроде небольших парничков.

Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний для этого не требуется, зато польза будет огромная. К тому же, демонтировать их при необходимости так же легко, как и установить. 

Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым.

Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники — кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, — достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы клубники, погибающие уже при температуре около -1 °С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном. 

Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из под сметаны. 

Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью. 

Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.

Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Главное, помните: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.

Защита в теплицах и парниках

Если ожидаются заморозки в районе -4...-7 °С, придется дополнительно позаботиться и об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии.

Для этого можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы — агроспан, лутрасил и т.д. 

В случае, когда растения внутри теплицы укрыть не получится (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор: так вы гарантированно убережете всех «жителей» теплицы от морозов. 

Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут — в открытом грунте или в теплице, — целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из этой полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления. 

Удобрения против заморозков

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием. 

Можно использовать, например, препарат «Эпин». Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит растения будут надежно защищены от промерзания. 

Важно: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет. 

Наверное, идеального способа защиты растений от возвратных заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть — решать лишь вам. Но какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем. 

Татьяна, 7dach.ru

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, которую нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой, опробованный на практике. Наша главная задача — обеспечить кусту винограда достаточно солнечного света, распределив равномерно его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из каждой пазухи листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве.

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на десяти сантиметрах шпалеры находился один молодой побег. Если у нас три метра шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25-30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать ваш виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

пасынок

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться не равномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставив место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от килограмма до полутора, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительней по некоторым причинам, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего, из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших.

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние кисти соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки — чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от двух до шести метров. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется — чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано — могут проснуться спящие почки, что должно произойти по правилам на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5-15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на полметра, мы удаляем верхнюю часть побега, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
2. Приблизительно через 10 – 15 дней, когда пасынки опять вырастут выше с пол метра, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив сантиметров пять выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

раскрытие кистей от листьев

двухплоскостная шпалера

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на грозди. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень.

И, напоследок, ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры не сложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху метр двадцать. Их также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два — на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А, может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Я буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

Николай Горлов, © GreenMarket

Несколько лет меня преследовала идея создать цветник из декоративных луков (аллиумов). Все началось со случайного знакомства с этими растениями, а  когда я узнала, насколько разнообразен мир аллиумов, буквально потеряла покой)) И вот, минувшей осенью в новом саду я свою затею осуществила. И пока дожидаюсь, чтобы сошел снег и стали видны результаты этого творчества, расскажу немножко о тех видах, которые в моем саду и огороде живут уже давно. 

Безусловный любимец — шнитт-лук. Кажется, о нем я уже рассказывала, но готова повториться, потому что это действительно замечательное растение. Это источник ранней зелени: перо отрастает сразу, как сойдет снег. Причем молодое перо очень вкусное, практически без горечи. А если шнитт-лук регулярно стричь и хорошо поливать, то урожаи можно снимать буквально от снега до снега. И даже зимой: это растение отлично поддается выгонке в домашних условиях. 

Только стоит запасти сразу несколько горшочков с посадочным материалом, если хотите, чтобы зелень была всю зиму: дома шнитт-лука хватает только на два урожая, после чего ему нужно снова дать покой — до весенней высадки обратно на грядку. 

А еще — это универсальное декоративное растение. Его можно высадить кустом, а можно — полосой в рабатке или бордюром вдоль цветника

Это удобно, потому что разрастается он невероятно быстро. Разделив один взрослый куст, можно сделать бордюр длиной метра два, а то и больше, и уже буквально через неделю после посадки он бодро зазеленеет. А уж когда зацветет!.. 

Единственный недостаток: в пору цветения перо начинает желтеть, и отцветающий шнитт-лук может выглядеть некрасиво. Но этому «горю» легко помочь: просто полностью обстричь растение, оставив не больше 5 см над поверхностью почвы. Уже через сутки появятся первые молодые перышки, и очень быстро привлекательность растения восстановится. 

Другое замечательное растение — лук афлатунский. Его листья даже схода снега не дожидаются, часто прямо из тающего сугроба выглядывает сочная зелень. 

Листья широкие, мясистые, сочные, с ароматом и привкусом чеснока. Мне нравится использовать их в салатах, тем более, весной организм рад любой зелени)) Чуть позже появятся высокие цветоносы. Листья в эту пору уже несъедобны, они начинают увядать, как только распускаются цветы. Поэтому этот лук желательно сажать на заднем плане цветников или по центру (если обзор со всех сторон), но так, чтобы в нужный момент их неприглядный вид был скрыт другими растениями. Хотя, если регулярно обрывать вянущую листву не в тягость, можно оставлять куст и на виду

Ранней весной появляются и розетки листвы лука Розенбаха. Это его цветы скромно выглядывают из-за мощного куста лука афлатунского на фото сверху. А вот так он выглядит ранней весной.

Соцветия-шарики у них очень похожи, отличаются, пожалуй, лишь размером. Они хороши и в цветнике, и в букетах, а еще их можно использовать как сухоцветы.

К сожалению, у этих луков декоративный эффект непродолжителен: их листва вянет уже в начале лета, как у тюльпанов, нарциссов и других луковичных. А вот лук-слизун — стабильно декоративное растение. 

И к тому же очень полезное: его листья богаты железом и витамином С, их рекомендуют употреблять при железодефицитной анемии. И он не раздражает слизистую желудка, а потому его могут есть даже те, кому противопоказан репчатый лук из-за болезней желудочно-кишечного тракта. Лук-слизун используется и в тибетской медицине.

Это растение не формирует луковиц — вместо них есть лишь небольшие утолщения в нижней части стебля. Листья у него плоские, сочные и приятные на вкус; у них тоже есть чесночный аромат, как и у листьев лука афлатунского, но, в отличие от него, лук-слизун не грубеет. 

Цветет лук-слизун позже остальных луков — во второй половине лета.

Несмотря на то, что растение это довольно требовательно к влаге и питанию, у меня он с успехом живет на такой вот небольшой горке, где с питанием все в порядке, но влаги в летнюю жару не всегда хватает. 

А еще его, как и шнитт-лук, можно выращивать дома, получая зелень круглый год.

Помимо таких — красивых, вкусных и полезных — луков, есть великое множество декоративных аллиумов. Вот, например, низкорослый лук горолюбивый

Или вот такой голубой лук

Марина, 7dach.ru

Многие садоводы любят выращивать гортензию. Однако чтобы она радовала вас своей красотой ее шикарные кусты нужно уметь правильно сформировать. От обрезки гортензии зависит пышность цветения, размеры соцветий, будет ли это декоративное растение вообще цвести и каким образом оно впишется в ваш ландшафт. При формировании кустов гортензии нужно учитывать видовые и сортовые особенности, это важно. В этой теме мы хотим представить вам технику обрезки основных видов гортензии.

Основное формирование куста гортензии проводят весной до начала сокодвижения, когда после зимы хорошо видны места повреждений почек и побегов. Однако если у вас есть наметки на дальнейшее черенкование гортензии, то весеннюю обрезку следует проводить с началом сокодвижения для лучшего укоренения. Побеги древовидной гортензии, пепельной или разношерстистой можно обрезать сильно, не беспокоясь о будущем цветении, так как обильное цветение древовидная гортензия дает даже нулевыми (подземными) побегами

. Этот вид гортензии формируют в таком порядке: — санитарная обрезка, проводится весной, когда обрезают подмерзшие концы побегов и обломанные ветви; — омолаживающая обрезка, обрезают под основание побеги 3-4 лет, особенно вырезать нужно те, на которых ослабленные приросты; — прореживающая обрезка. Убирают загущенность в кусте от мелких ослабленных побегов, не дающих цветов, они, как правило, растут к центру; — обрезка формирующая (на цветение), ее можно не проводить, если вы провели тщательную санитарную обрезку.

При формирующей обрезке гортензии идет укорочение приростов прошлого года, оставляют только 2-4 пары почек, из них в текущем году вырастут цветущие побеги. Крупнолистная гортензия является обычным декоративным кустарником. Особенностью ее цветения является то, что оно формируется на прошлогодних побегах, которые растут из верхних почек. Исходя из этой особенности цветения, очень важно зимой сохранить не цветущие молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Формируя куст крупнолистной гортензии, побеги укорачивать не нужно, конечно если после зимы они не подмерзли. Сильное укорачивание подмерзших побегов может привести к полному отсутствию цветения.

Формирование крупнолистной гортензии проводят так: — осенью обрезка на цветение способствует образованию и развитию молодых побегов для цветения в следующем году, т.е. если в текущем году побеги отцвели, их нужно обрезать, давая свободу для роста молодых. У крупнолистовой гортензии есть некоторые сорта, которые образуют молодые побеги не сильно обильно, то обрезку на цветение не проводят, удаляют только старые соцветия. Такую же обрезку проводят молодому кусту крупнолистовой гортензии. Если растение зимой будет под укрытием, то обрезку не проводят, убирают лишь отцветшие соцветия. Небольшую осеннюю обрезку проводят, если кусты гортензии будут находиться зимой в сухом защищенном месте, закончив ее весной. Если молодых не цветущих побегов много, их обрезают для улучшения роста новых в следующем году. — весной проводят санитарную обрезку, при которой удаляют концы побегов, поврежденные морозами, а также сухие или обломанные ветви; — омолаживающую обрезку, при которой вырезают у основания старые ветви; — прореживающую обрезку, которая удаляет загущенность (обрезают мелкие растущие к центру и не представляющие никакой важности побеги); — на цветение проводят, если осенью кусты не формировались перед укрытием. Метельчатую гортензию также нужно формировать, учитывая ее отличную склонность к образованию молодых побегов, но пониженную к образованию нулевых побегов у взрослых кустов. Метельчатую гортензию можно сформировать на рост в виде куста или дерева. Этот вид гортензии разрастается сильно из-за способности давать побеги из почек не только прошлого года, но и более старых ветвях, увеличивая каждый год количество соцветий. Поэтому с каждым годом соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми. Формирование молодых кустов метельчатой гортензии

Формирование проводите в необходимой для вашего ландшафта форме (кустом или деревом). Если хотите чтобы гортензия росла кустом, то при посадке немного заглубите саженец в землю, из нее появятся сразу несколько побегов, а далее по мере роста крепкие нулевые побеги оставляете, а слабые удаляете. Формируя крону, вырезайте мешающие ветви и укорачивайте приросты прошлого года, оставляя 1-3 пары почек. Для формирования штамбовой формы гортензии в первые годы все нулевые (подземные) побеги нужно удалять, а основной побег подвязать для вертикального вытягивания

. Летом проведите прищипку однолетних побегов на стволе, чтобы все питание шло на развитие штамба (ствола), а весной следующего года вырежьте их на кольцо. Формирование кроны проводят весной в верхней части растения из прошлогодних побегов (укоротите в верхней части деревца прошлогодние побеги), когда деревце будет высотой 0,5-1 м. Штамбовая форма гортензия встречается у садоводов не часто, на формирование штамба уходит больше 3 лет, а это согласитесь не мало. Поэтому такой вид декоративной гортензии считается, чуть ли не диковинкой.

Обрезку взрослых кустов метельчатой гортензии проводят весной, а осенью срезают лишь соцветия, которые уже отцвели для снижения ломкости ветвей после снегопадова также соцветия с небольшой частью побега для облегчения весенней обрезки. При санитарной обрезке удаляют подмерзшие обломанные ветви. Омолаживающую обрезку для метельчатой гортензии почти не проводят, так как ветви у нее очень толстые. Вырезаются только старые ветви до отхождения молодой. Прореживающая обрезка для метельчатой гортензии очень важна, так как побегообразование здесь высокое и загущенность куста происходит очень быстро. Обрезают не цветущие мелкие побеги, растущие к центру. Из одной точки должно расти не более 1-2 молодых побегов. При весенней обрезки на цветение идет укорачивание побегов прошлого года, оставляя на них 1-3 пары почек для образования новых побегов с крупными соцветиями. Рубрика: Гортензия

Источник: http://dacha-vprok.ru/formirovanie-i-obrezka-gortenzii

Вы наверняка слышали, как многие называют причиной своего избыточного веса замедленный обмен веществ. Правда ли, что во всем виноват обмен веществ? И если да, то можно ли увеличить скорость вашего метаболизма?

Для начала отметим, что скорость метаболизма действительно прямым образом влияет на массу тела. Но вопреки распространенному мнению, медленный метаболизм редко является причиной избыточного веса. Несмотря на то, что метаболизм обуславливает основные энергетические потребности вашего организма, основными факторами в конечном итоге определяющими ваш вес, являются потребление пищи и напитков и ваша физическая активность.

Метаболизм – это преобразование пищи в энергию.

Метаболизм — это процесс, при котором ваш организм превращает то, что вы едите и пьете в энергию. В этом сложном биохимическом процессе калории из пищи и напитков в сочетании с кислородом высвобождают энергию,  в которой нуждается ваш организм для своего нормального функционирования.

Даже тогда, когда вы находитесь в состоянии покоя, ваше тело нуждается в энергии для поддержания всех своих «скрытых» функций, таких как дыхание, циркуляция крови, регулировка уровня гормонов, обновление и ремонт клеток. В спокойном состоянии организм сжигает около 70% всех потребленных калорий.

Факторы, определяющие скорость метаболизма

Комплекция вашего тела

Люди крупной комплекции или люди с большим объемом мышечной массы сжигают больше калорий, даже находясь в состоянии покоя.

Ваш пол

Мужчины, как правило, имеют более высокий объем мышечной массы и меньше жировой ткани, чем  женщины того же возраста, соответственно они сжигают большее количество калорий.

Ваш возраст

С возрастом количество мышечной массы заметно снижается, ей на замену приходит жировая и обмен веществ существенно замедляется. В среднем, это замедление начинается с 40 лет и далее стабильно снижается с каждым годом.

Переваривание пищи (термогенез)

Переваривание, транспортировка и хранение потребляемой вами пищи также использует определенное количество калорий. Это число составляет от 100 до 800 калорий в день. По большей части, потребность вашего тела в энергии для обработки пищи остается относительно стабильной и ее нелегко изменить.

Физическая активность

Такие действия, как сходить в магазин, побегать с собакой, подняться по лестнице и любая другая физическая активность сжигают оставшуюся часть калорий, потребленных вами за день. На сегодняшний день физическая активность является наиболее переменной из факторов, определяющих количество калорий сжигаемых вами за день.

Вы набираете вес, когда едите больше калорий, чем сжигаете — или сжигаете меньше калорий, чем едите.

Хотя вы не можете контролировать свои возраст, пол и генетику, есть и другие способы, чтобы улучшить ваш метаболизм. Вот 10 из них.

Как ускорить метаболизм:

1. Пейте больше воды

Именно вода задействована во всех биохимических процессах протекающих в организме и играет решающую и важнейшую роль в скорости обмена веществ. Чай, кофе и газированные напитки не могут восполнить необходимый нам водный баланс.

В чём же причина?

Во-первых — в кофе, чае и во многих газированных напитках содержится кофеин, одна из основных особенностей которого — обезвоживание организма. После того как вы выпили кружечку кофе или зелёного/чёрного чая, из вашего организма будет выделено больше воды, чем вы выпили, что приводит к незаметному, но постоянному обезвоживанию.

Во-вторых — большинство людей употребляют все эти напитки с сахаром. Помимо очевидного вреда от дополнительного ввода в свой рацион легкоусваиваемых быстрых углеводов (в виде сахара), которые несомненно являются главными виновниками появления лишнего веса, сахар вызывает повышение осмотического давления в клетках организма, в результате чего дополнительно усиливается и без того немалая потеря жидкости.

Что же остаётся несчастному организму, в условиях постоянного обезвоживания? Правильно! Приспособиться и замедлить обмен веществ, дабы сохранить больше ценной жидкости и уменьшить её потери.

Вывод очевиден — пейте больше чистой питьевой воды без сахара и других добавок. Совсем отказываться от чая и кофе при этом не нужно. Просто разумно ограничьте их употребление и введите в свой рацион чистую воду. Запомните два важных правила:

• Не стоит пить много воды за один раз. Пейте воду регулярно, но небольшими порциями. В идеале — около 100 мл за раз. Чтобы не забывать делать это регулярно, поставьте на рабочий стол бутылку с чистой водой и стакан.
• Не пейте воду во время и сразу после еды. Заведите полезную привычку выпивать 1 стакан воды за 10 минут до приема пищи.

Как показывает практика, внедрение чистой воды и сокращение потребления сладких напитков со временем значительно улучшит ваше самочувствие.

2. Питайтесь 5 – 6 раз в день

Ученые доказали, что когда вы делаете многочасовые перерывы между приемами пищи, ваш организм считает, что для него наступили «голодные времена» и боясь, что его нескоро еще накормят, начинает откладывать калории на «черный день». В результате чего ваш обмен веществ замедляется. И напротив, при увеличении кратности приемов пищи, уровень сахара в крови поддерживается на достаточно ровном уровне, ваш метаболизм находится на постоянном низком старте и вы сжигаете больше калорий в течение дня.

Также несколько исследований показали, что те люди, которые регулярно перекусывают, в целом за день съедают меньше.

Итак, ни в коем случае не позволяйте себе голодать!

3. Обратите внимание на количество употребляемого вами белка

Ваше тело переваривает белок намного медленнее, чем жир или углеводы , поэтому вы дольше чувствуете себя сытыми (особенно, когда вы съедаете большое количество белка на завтрак). Кроме того белок помогает ускорить ваш метаболизм. Почему? Все очень просто. В процессе, называемом термогенез, ваше тело использует около 10 % из всех полученных калорий на переваривание пищи, а сжигание белка происходит намного медленнее, чем углеводов или жира, и ваш организм в этом процессе тратит куда больше энергии.

Одно недавнее исследование в Университете Пердью обнаружило еще одно преимущество диеты с высоким содержанием белка — диета богатая белком помогает нам сохранить мышечную массу тела, а мышцы, как известно, даже в спокойном состоянии сжигают больше калорий.

Хорошие источники белка: постное мясо, индейка, рыба, белое мясо курицы, тофу, орехи, бобы, яйца, гречка, киноа и обезжиренные молочные продукты.

4. Не забывайте про завтрак!

Важно не только что вы едите, но и когда. Самым важным приемом пищи является завтрак. Если вы хотите ускорить обмен веществ, запомните, от завтрака нельзя отказываться ни в коем случае. Именно он дает мощный стартовый заряд нашему обмену веществ.

Обратите внимание, чтобы ваш утренний прием пищи был богат питательными веществами и в особенности белком. Это может быть овсянка с ягодами и миндальным орехом, омлет со шпинатом, нежирным сыром и кусочком цельнозернового хлеба или творог с ягодами.

5. Включите в свой рацион цитрусовые

Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты — все эти сочные фрукты должны стать важной частью вашего питания. А всё потому, что, помимо витаминов и других полезных веществ, они содержат лимонную кислоту.

Лимонная кислота играет ключевую роль в энергетическом цикле, который был назван в честь учёного, который его открыл и получил за это Нобелевскую премию — Циклом Кребса или циклом лимонной кислоты. Цикл Кребса — это ключевой этап дыхания всех клеток, использующих кислород, центр пересечения множества метаболических путей в организме.

Если вы имеете проблемы с пищеварением, не стоит есть цитрусовые на голодный желудок — это может обострить имеющиеся недомогания.

6. Нарастите мышечную массу

Ваше тело постоянно сжигает калории, даже когда вы ничего не делаете. Мы уже говорили, что скорость метаболизма у людей с более высокой мышечной массой заметно выше. Каждый килограмм мышц сжигает около 13 калорий в день только чтобы поддерживать себя, в то время как каждый килограмм жира сжигает только 5 калорий в день. После сеанса силовых тренировок, мышцы всего тела активируются и начинают сжигать большее количество калорий, тем самым ускоряя процесс обмена веществ.

7. Изменяйте интенсивность физических нагрузок

В следующий раз, когда вы отправитесь в спортзал, бассейн или на пробежку вокруг дома, обратите особое внимание на темп выполняемой нагрузки. Попробуйте нарастить темп выполняемых вами действий в течение 30 – 60 секунд, затем вернитесь к нормальной скорости на 90 секунд. Повторяйте эту последовательность 5 раз, 2 раза в неделю. Используя эту стратегию, вы потребляете большее количество кислорода, от этого увеличивается количество митохондрий  и вы более эффективно сжигаете калории в течение дня.

Аэробные упражнения не помогут вам нарастить большие мышцы, но они совершенно точно увеличат скорость вашего метаболизма в течение нескольких часов после тренировки. Упражнения высокой интенсивности обеспечивают более длительный подъем уровня метаболизма, чем тренировки с низким или средним уровнем интенсивности.

8. Включите в свой рацион продукты содержащие Омега-3

Присутствующие в большом количестве в рыбе, растительных маслах и некоторых орехах незаменимые кислоты Омега-3 помогают регулировать уровень гормона лептина в нашем организме, в немалой степени влияющего на скорость, с которой наше тело сжигает жир.

Включая в свой рацион продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, вы подстегнёте свой обмен веществ и увеличите жиросжигательную способность организма. Возьмите в привычку принимать рыбий жир каждый день. Ну а если рыбий жир и его запах вызывают у вас непреодолимое отвращение, то включите в свое питание такие продукты, как жирные сорта рыбы (лосось, форель, тунец, сардины и скумбрия), льняное и рапсовое масло, грецкие орехи.

В результате исследования по ожирению проведенного на крысах, было доказано, что крысы, принимающие рыбий жир перед физической нагрузкой, теряли значительно больше веса, чем те, которые не принимали.

9. Избегайте строгих диет

Под строгими диетами мы здесь понимаем диеты со снижением употребляемых калорий в день до 1200 (для женщин) и 1800 (для мужчин). Если вы хотите ускорить свой метаболизм, то такие диеты не для вас. Несмотря на то, что подобные диеты могут помочь вам сбросить несколько лишних килограммов, у них есть и оборотная сторона медали. При этих диетах высока вероятность потери мышечной массы, а это, как мы уже говорили, замедлит ваш метаболизм. В итоге ваш организм начинает сжигать меньше калорий, чем до начала диеты и после ее окончания с таким трудом потерянные килограммы очень быстро возвращаются.

В таких диетах важно соблюдать одно простое правило – съедайте достаточное количество калорий для поддержания нормальной скорости метаболизма в покое.

Как определить свою скорость обмена веществ в состоянии покоя? Ознакомившись с формулами, вы обнаружите интересный факт – чем больше ваш вес, тем быстрее обмен веществ. Мы советуем вам использовать формулу Маффина-Джеора, так как она считается более надежной, чем формула Харриса-Бенедикта. БСМ — Базальная Скорость Метаболизма(Обмен Веществ). Это энергия, которая необходима организму без каких-либо других физических нагрузок, то есть метаболизм покоя.

Вот ссылка на калькулятор БСМ, который посчитает все за Вас.

Если вы хотите расчитать все сами, то вот эта формула:

БСМ = (9.99*М) + (6.25*Р) – (4.92*В) + (166*П) — 151

М = ваш вес в килограммах

Р = ваш рост в сантиметрах

В = ваш возраст

П = коэффициент пола. 1 – для мужчин, 0 для женщин.

10. Не забывайте про ночной сон

Специалисты медицинского исследовательского центра в Портленде (США) обнаружили, что люди, сидящие на диете, но спящие всего шесть часов, теряют на 55 процентов меньше жира, чем те, кто спит не меньше восьми.

При недостатке сна организм вырабатывает меньше лептина — гормона сытости — и больше грелина — гормона голода. И тогда человек ест больше, чем следовало бы. Вывод: чем больше вы спите ночью, тем активнее будет обмен веществ в течение дня.

Ученые рекомендуют спать в прохладном помещении и не укрываться одеялом. Тогда метаболизм ночью улучшится, и организм будет сжигать больше калорий.

Важно также, с каким настроением вы ложитесь спать. Если перенервничали, посмотрели тяжелый фильм, организм будет вырабатывать гормон стресса кортизол, который замедляет обменные процессы.

На ночь лучше не есть углеводы, поскольку тогда организм может даже блокировать обменные процессы, и вы рискуете прибавить в весе.

Заключение

Необязательно строго соблюдать все вышеперечисленные правила. Но если вы хотите ускорить свой обмен веществ и сбросить лишние килограммы, то вам следует взять на заметку как минимум некоторые из них.

источник

Лилии прекрасно смотрятся в саду со времени отрастания молодых побегов весной и до конца вегетации осенью. А во время цветения - с середины июня до конца августа - им нет равных по красоте. Но чтобы лилии великолепно смотрелись в саду, высаживать их нужно, заведомо представляя, как они будут сочетаться с другими цветами, а также кустарниками, деревьями и прочими элементами сада.

Каждый вид или сорт лилий обладает индивидуальными, только ему присущими ботаническими и декоративными особенностями. Нужно подобрать сорта, о которых необходимо знать, к какой группе лилий они относятся, какова их высота, время и продолжительность цветения, размер и окраска цветков. Важно также иметь представление о том, нуждаются ли лилии в укрытии, если да, то в каком.

Посадки лилий выглядят по-разному в зависимости от цели выращивания. У коллекционера или того, кто выращивает лилии для реализации срезанных цветов, эстетики мало - сплошные грядки. Но ставя даже такие задачи, нужно заранее обдумывать, как выигрышнее сделать посадки. Потрясающе смотрятся лилии с фасциированными цветоносами, которые венчают соцветия из многих десятков цветков.

Если какой-то участок вашего сада занят только лилиями, принадлежащими к разным группам, или разными сортами одной группы, то высаживайте на переднем плане низкорослые сорта, в середине - средние по высоте и на заднем плане - самые высокорослые. Лилии, растущие в виде такого многоярусного массива, смотрятся интереснее, нежели вразнобой. Желательно также, чтобы лилии, посаженные на переднем плане, цвели чуть раньше остальных. Затем к цветению перейдут более поздние высокорослые сорта. Здесь возможно сочетание невысоких ЛА-гибридови более высоких и поздних Ориенпет-гибридов.

Сорта желательно отделять друг от друга, перемежая их посадками других растений. На переднем плане могут быть посажены несколько низких хвойников, они обычно медленно разрастаются в стороны.

В садах, которые устраиваются для отдыха, подходы другие. Здесь все подчинено эстетическому восприятию, поэтому особенно важно гармонично сочетать лилии с другими растениями. В таких садах почти всегда изобилие растений, часто плохо совмещающихся с лилиями. По моему глубокому убеждению, лилии не стоит сажать вместе с флоксом метельчатым. Флоксычасто создают большую пестроту и вносят диссонанс своими глубокими, порой слишком резкими тонами окрасок, например, фиолетовыми или синими. От чрезмерной пестроты быстро устают глаза. Исключением являются низкорослые или стелющиеся флоксы, цветущие весной и в начале лета, голубых или нежно-сиреневых тонов. Они чрезвычайно эффектны весной и прекрасно сочетаются с молодыми отрастающими побегами лилий. Летом они также красиво смотрятся перед цветущими лилиями, образуя бордюр. Их блестящие кожистые листья хорошо прикрывают почву в посадках лилий и служат своеобразным мульчируюшим материалом. При хорошем уходе такие флоксы быстро разрастаются, уходят под зиму с зелеными листьями и служат неплохим естественным укрытием для лилий.

Лилии и розы сочетаются не лучшим образом. Царица и королева цветов хороши в саду сами по себе, в отдельности друг от друга. Если же большая необходимость заставляет посадить розы и лилии рядом, постарайтесь разместить позади кустов белых роз высокие лилии темной окраски, сзади желтых роз - также желтые лилии, но более насыщенной или ярко-оранжевой окраски. Причем если роза растет в одиночной посадке, то уже представляет собой очень яркое пятно, значит, лилии должны быть посажены группами по нескольку штук, иначе они будут незаметны на фоне розы.

Сложно совмещать посадки лилий и ирисов. У ирисов после цветения листья начинают быстро подсыхать и терять декоративность В это время они почти не нуждаются в поливе, тогда как лилиям, которые готовятся к цветению, нужен обильный полив. Так что лучше их сажать по отдельности.

Из основных садовых растений лилии хорошо сочетаются с пионами. Для пионов нет ограничений в поливе, они цветут раньше лилий, и у них красивая крупная листва, которая превосходно оттеняет лилии, являясь хорошим фоном для них как при посадке впереди лилий, так и сзади. Перед пионами особенно эффектно смотрятся низкорослые лилии, посаженные группой. Если впереди лилий посадить еще и стелющиеся флоксы, то получится необычное сочетание с последовательным цветением: в мае цветут флоксы, в июне - пионы, затем низкие лилии. А позади пионов замечательно смотрятся высокие лилии, цветущие в июле-августе Ориенталь-гибриды и Ориенпет-гибриды. Посадка лилий среди пионов хороша еще и тем, что густая листва пионов прикрывает лилии и затеняет почву. Коллекционные посадки пионов как нельзя лучше подходят для их «совместной жизни» с лилиями.

Я также предпочитаю впереди лилий высаживать кустики ибериса многолетнего. Он разрастается постепенно, цветет снежно-белыми цветками, собранными в аккуратные соцветия, и весь год сохраняет зеленые листья. Растения ибериса имеют высоту 15-20 см. Они также играют роль мульчи.

Другой прекрасный объект для посадки между лилиями - алиссум. Посаженные под лилиями, растения постепенно разрастаются и надежно прикрывают их посадки. Советую сажать алиссум рассадой, это надежнее, чем семенами, которые быстро теряют всхожесть, а при недостаточном поливе плохо прорастают.

Есть много хороших сочетаний лилий и с другими растениями. Но чтобы не было чрезмерной пестроты, лилии желательно высаживать небольшими группами одного сорта или по отдельности.

Совершенно другие подходы при посадке лилий в больших садах ландшафтного типа. Там обычно значительную площадь занимает газон, посадки хвойных пород и декоративных кустарников. В таких садах подходящие места для посадки низкорослых или средней высоты лилий яркой окраски - это бордюры вдоль дорожек и газон. Лилии должны быть заметны издали, выделяясь на фоне зелени газона. Для этого прекрасно подходят сорта Азиатских гибридов - 'Элит' ('Elite') и 'Саба Джевел' ('Saba Jewel'). Их апельсиновая окраска смотрится особенно яркой на зеленом фоне газона. Также хороши здесь и сорта ярко-красной окраски. Лилии ярких окрасок лучше использовать для посадок, находящихся в отдалений, а ближе к дорожкам лучше высаживать низкорослые лилии любых окрасок. Так их легче рассматривать.

Посадки разных сортов лилий обычно делают куртинами. Но нужно помнить наперед о том, что когда лилии отцветут, на этих местах образуются пустоты. Тогда лилии лучше всего совмещать с невысокими однолетниками, например анютиными глазками. Однако не рекомендую сажать вместе с лилиями бархатцы. У них мощная корневая система, и если вы осенью будете их извлекать из земли, то вместе с корнями и землей будут захватываться и луковицы лилий и детки. Но если в вашем саду бархатцы все-таки растут вместе с лилиями, то лучше их не выкапывать с комом земли, а срезать стебли или использовать низкорослые сорта, у которых корневая система уходит неглубоко.

Очень впечатляюще смотрится сочетание лилий и темно-зеленых можжевельников. Лилии могут быть посажены и впереди, и с боков от хвойников, а если они высокорослые - то и сзади. Если есть возможность, высаживайте лилии группами по 3-5 экземпляров или более - смотрятся такие посадки необычайно эффектно.

Ошеломляющий эффект создают во время цветения посадки некоторых новейших сортов Ориенпет-гибридов. так как их цветки самые крупные среди лилий. Рекомендую высаживать их луковицы поодиночке и размешать так, чтобы можно было рассмотреть цветки вблизи, иначе эффект будет не столь значительным. Новые сорта этой группы, полученные в результате гибридизации, - просто шедевры. Они уже не редкость, и на отечественном рынке появились и 'Нозерн Кэриллон' ('Northern Carillon'), и похожий на него сорт 'Фрисо' ('Friso'), и 'Кот дИвуар' ('Cote d'I'), 'Робина' ('Robina'), 'Шокинг' ('Shocking'), 'Холланд Бьюти' ('Holland Beauty'), и совсем новый сорт 'Салтарелло' ('Saltarello') и др. Их цветение в саду - незабываемое событие. Лилии - пока новая культура для использования в дизайне сада, раньше их мало использовали для этой цели. В основном это были безвкусные посадки смеси сортов. Появление новых сортов и гибридов с богатейшей цветовой гаммой и превосходным сочетанием окрасок позволяет лилиям быстро завоевывать свои позиции в дизайне сада.

Статья подготовлена по материалам Чучина В.М. (Гибридизатор, Председатель секции лилий Московского клуба цветоводов)

Даже опытные дачники переживают: как бы не пропустить сроки важных работ. Для вас – наши подсказки.

Посев

До середины марта можно сеять перцы, баклажаны, бегонии, лобелии, петунии (если это не было сделано в феврале).

До 15 марта высеваем культуры, которые нуждаются в стратификации. Ящички с посевами лучше отвезти на дачный участок и закопать там под снег. Лучше выбрать сугроб под северной стеной дома – он продержится дольше других. Сюда же прикапываем черенки для прививки – прививать еще рано.

Защита

Начало марта редко радует погодой. Но поправить придавленные снегом рододендроны и хвойные (в оттепель они становятся гибкими), накидать последнего снега в теплицу, чтобы талая вода пропитала землю, окучить снегом крупнолистную гортензию, чтобы подольше не просыпалась, всегда можно.

Если стволы не защищены от мышей, примите меры сейчас: раскопайте штамб до земли, оберните сеткой и снова укройте снегом.

Обрезка

Солнечным утром удобно обойти сад по еще крепкому насту и при помощи секатора и пилы подправить кроны. Хотя сама я в марте обрезаю только то, что нужно срочно удалить, – поломанные зимой ветви.

Проверка и «побудка»

Георгины, крокосмии и канны на балконе вот-вот тронутся в рост! Если есть возможность начать для них сезон раньше, то достаем их и проветриваем. Зачищаем подгнившие места и выставляем на свет, раскладывая по слою чуть влажного торфа или сфагнума. Через день-два, когда срезы «схватятся» слоем пробки, начинаем опрыскивать водой. Если же места или света мало, то пусть посадочный материал спит дальше.

 

 

Пора провести «инспекцию» и у гладиолусов. Клубнелуковицы нужно пересмотреть и очистить от прошлогодних чешуй – тогда проявятся плохо перезимовавшие экземпляры. Если «пострадавшие» не особо ценные (например, этот сорт легко найти в продаже), то их проще выбросить. Клубнелуковицы, которые хочется сохранить, обрезаем, обрабатываем антисептиком, укладываем на слой пропаренного песка и выставляем на свет, лучше даже на солнце. Через два-три дня песок слегка увлажняем. Возможно, растение еще успеет зацвести и уж в любом случае даст детку, которая с большой вероятностью будет здоровой.

Клубневые бегонии, ацидантеры и крупноцветковые канны долго прорастают. Лучше разбудить их пораньше.

Садовые однолетники прославились прежде всего благодаря своему неустанному, удивительно продолжительному периоду цветения. Ни одна из многолетних культур не может потягаться с ними в способности цвести все лето и даже осень с одинаковой интенсивностью. Чтобы красочный парад любимых цветов начался пораньше и они эффектно украсили балконы, террасы, цветники и подоконники, необходимо заранее позаботиться о высадке рассады.

Цветы циннии. © liz west

Однолетние садовые и балконные цветы предпочитают выращивать рассадным методом в основном именно из-за более раннего цветения. Благодаря посадке ранней весной на рассаду можно получить цветущее растение уже тогда, когда в регионах с суровыми зимами только исчезнет угроза возвратных заморозков и создадутся благоприятные условия для посева теплолюбивых культур в почву. Но есть у этого метода и другие преимущества. Ведь, по сути, решающее значение в развитии и цветении летников играют первые две недели жизни растений, когда закладываются все важнейшие процессы вегетации. И только при рассадном методе можно проконтролировать все необходимые будущим цветущим звездам оптимальные параметры выращивания.

Рассадный метод предпочтителен для однолетников:

• из числа теплолюбивых культур, не выносящих температур ниже 5° и нуждающихся в ярком освещении;
• с наиболее продолжительным периодом цветения, длящимся с мая и до октября;
• с длительным периодом вегетации, которые должны достигнуть 70-80-дневного возраста до начала цветения;
• у которых хотят ускорить цветение на месяц или более.

Клумба из Виол и Цинерарий. © jugnoofarms

Высевать рассаду однолетников необходимо начинать в январе. Первым проводят посев на рассаду гвоздики Шабо. В феврале высевают лобелию и однолетние шалфеи. В марте проводят посадку семян большинства однолетников, в том числе петуний, агератума, лобулярии и пр. А вот такие «быстрые» летники, как бархатцы, душистый горошек, настурция и цинния могут подождать апреля и даже мая, поэтому их чаще высевают сразу в открытый грунт.

Какие же однолетние цветы следует выращивать рассадой?

1. Агератум

Легко размножающийся, длительно цветущий и удивительно простой в уходе агератум представляет собой действительно универсальное однолетнее растение, хорошо смотрящееся в цветниках и срезке. Пушистые корзинки чаще всего голубых и сиреневых цветков кажутся маленькими махровыми сферами, собраны в плотные соцветия и венчают компактные густоветвящиеся кустики яркой зелени. Сегодня наибольшей популярностью пользуются агератум мексиканский.

Агератум. © H&S

На рассаду семена агератума высевают в конце марта или в первой декаде апреля. Агератум должен расти в рыхлом субстрате из стандартной смеси торфа, перегноя и песка.

Перед посевом семян почву аккуратно увлажняют из пульверизатора, затем распределяют мелкие семена по поверхности как можно реже и слегка присылают просеянной землей. Сразу после посева емкости лучше укрыть стеклом или пленкой. Прорасти семена смогут только на ярком освещении при температуре от 18 до 22° тепла. До появления всходов контейнеры необходимо регулярно проветривать и увлажнять семена. Как только покажутся первые ростки, «колпак» следует снять.

Агератумы. © plantmenow

Пикируют рассаду агератума после выпускания второй пары настоящих листьев. Молодые растения необходимо подращивать при самом ярком освещении и достаточно высоких температурах — дневной не ниже 20° и ночной не ниже 15°. Рассада агератума требует «сухого» режима ухода. Это растение лучше относится к легкому пересыханию субстрата и сухости воздуха, поливы необходимо проводить редко, давая верхнему слою почвы полностью высохнуть, а затем полностью промачивая субстрат во время следующей процедуры. За 2 недели до высадки необходимо начать приучение растений к открытому воздуху.

Агератум в открытую почву можно перенести только с третьей декады мая. Рекомендуемое расстояние при посадке — около 15-20 см. Сразу же после высадки в открытую почву у растений нужно прищипнуть верхушки побегов.

2. Алиссум, или лобулярия

Без алиссума невозможно представить себе ни одну альпийскую горку. Это простое и удивительно скромное растение, которое не оставит равнодушным ни одного садовода. Бурачок, как любовно называют алиссум у нас, редко достигает максимальных полметра высоты, покоряет густотой коврика и похожим на пену кружевным цветением с медовым ароматом. У алиссума сегодня окраска сортов не ограничивается лишь традиционным белым и розовым.

Алиссум, или лобулярия

Посев семян для алиссума необходимо проводить в апреле. Выращивание рассады этого растения требует обязательной ранней пикировки и лучше выбирать для посева достаточно большие ящики или контейнеры. Для лобулярии необходимо выбрать землесмеси с минимальным риском распространения «черной ножки» — состоящие из дерновой земли, песка и торфа в соотношении 3:1:1.

Семена алиссума прорастают в стандартных условиях, при хорошем освещении в температуре от 18 до 20°. Их высевают редко, под стекло или плёнку на глубину не больше 0,5 см. Пикируют молодые алиссумы после появления второго настоящего листа. Эту культуру необходимо рассаживать в индивидуальные емкости. Уход за растением стандартный, нельзя допускать переувлажнения грунта.

Алиссум в клумбе с цинерарией и вербеной. © msucares

На постоянное место выращивания в почве алиссум можно перенести только после исчезновения угрозы возвратных заморозков, ориентировочно с последних чисел мая до конца июня. Рекомендуемое расстояние при посадке рассады — 15 см между кустиками и около 20 см к остальным культурам. После переноски в грунт необходимо провести обильный полив.

3. Бальзамин

Известные под именем недотроги бальзамины садовые при всей продолжительности своего цветения нетребовательны к уходу и считаются одними из самых простых в выращивании летников. Сочная зелень, на краях листьев которой скапливается роса в непогожие дни и простые миловидные цветки ничуть не удаляют красоты растений, способных цвести в течение полугода. Отличительной особенностью бальзаминов является хорошее всхожесть семян. Их можно высаживать в достаточно поздние сроки благодаря короткому вегетативному периоду до старта цветения.

Бальзамин садовый

Семена бальзамина на рассаду высевают с начала апреля до середины мая. Для этого растения подойдет любой достаточно качественный и плодородный субстрат. Для хорошего прорастания семян бальзамина достаточно обеспечить светлую локацию и температуру около 20° тепла. Накрывают всходы стеклом или пленкой нужно обязательно.

Пикируют бальзамины только поле появления второй пары листьев, при редком посеве можно не рассаживать рассаду вовсе. На стадии выращивания рассады необходимо очень аккуратно проводить поливы. Для бальзамина они должны быть умеренными, позволять почве просыхать в верхнем слое между процедурами.

Бальзамин садовый. © uconnladybug

В открытую почву бальзамины начинают приносить в конце мая, после того как исчезнут последние весенние заморозки. Спешить с высадкой бальзаминов в грунт не следует, ведь эти растения не выносят понижения температуры ниже 5 ° тепла. Между растениями необходимо оставить 20-25 см свободной почвы.

4. Вербена

К декоративным достоинствам вербены принадлежит не только очень продолжительное цветение, но и большая вариативность окрасов различных сортов. Это красивоцветущие культуры с яркими окрасами мелких цветков с белым «глазков», собранных в небольшие зонтики соцветий над яркой и пышной зеленью. Кустовые и ампельные вербены чаще всего выращиваются как однолетники, а в регионах с суровыми зимами насладиться их цветением и благоуханием и вовсе можно только при выращивании через рассаду. Независимо от особенностей конкретного сорта или предполагаемой максимальной высоты растений (а она может колебаться от 15 до 70 см), рассаду вербены выращивают всегда одинаково.

Вербена. © plantify

Семена вербены для получения рассады необходимо высеять в марте или апреле. Ключевой особенностью этого растения является то, что посев семян лучше проводить не в субстраты, а в чистый песок. Семена вербены редко и равномерно распределяют по поверхности разровненного и увлажненного песка, ни в коем случае не заглубляют их и даже не присыпают сверху. После посева емкость с семенами обязательно накрывают пленкой или стеклом и выставляют в очень теплом, а главное светлом месте.

Для того чтобы добиться успеха в выращивании рассады вербены, необходимо обеспечить молодым всходам стабильную температуру в диапазоне от 20 до 22° тепла. Распикировку для вербены проводят очень поздно, только после того, как сеянцы вырастают до 10 см. Их необходимо рассадить в индивидуальные емкости. Сразу же после переноса в свежий питательный субстрат нужно провести подкормку (стандартная дозировка комплексных минеральных удобрений). По мере подрастания у ампельных сортов вербены необходимо провести прищипку над пятым листом на основном и боковых побегах. Рассаду вербены перед выноской на постоянное место выращивания необходимо акклиматизировать, хотя бы по несколько часов в день в день вынося ее на свежий воздух.

Вербена

Переносить в почву вербены можно после исчезновение весенних приморозков, не раньше чем в конце мая. Перед посадкой необходимо заранее приготовить лунки и обильно пропитать их водой.

5. Гвоздика китайская и Шабо

Пышные кустики, украшенные огромным количеством достигающих 7 см в диаметре махровых цветков — главная гордость гвоздики Шабо, одного из самых ранних по срокам посева на рассаду однолетников. Это растение выращивают как для украшения цветников или горшечных садов, так и на срезку. Гвоздика китайская – растение с совсем другим характером. Простые, изредка махровые и достаточно мелкие цветки у нее собраны в щитки соцветий, и скорее покоряют количеством, а не размерами.

Несмотря на статус двухлетника гвоздика китайская отнюдь не менее обильно цветет и при выращивание через рассаду в качестве обычного летника. Несмотря на разные техники выращивания, объединены два вида гвоздик большим количеством разнообразно окрашенных сортов, обильным и очень привлекательным цветением. Для выращивания через рассаду подходят как совсем компактные сорта высотой около 10 см, так и самые крупные разновидности до полуметра в высоту.

Гвоздика садовая, или Гвоздика голландская, Шабо. © pichost

Для того чтобы получить рассаду гвоздики Шабо, посев семян необходимо провести в конце января или в самом начале февраля. Поскольку у этого растения цветение начнется только спустя полгода после высева, как можно более ранний посев позволяет добиться гораздо более продуктивного и эффектного цветения. А вот семена китайской гвоздики высевают в марте.

Для китайской гвоздики предпочтительно использовать питательные землесмеси из перегноя, листовой почвы и песка. А вот Шабо предпочитает состоящую из торфа, дерновой почвы, песка и перегноя землесмесь, рыхлую и влажную. Посев для обоих видов проводят по обычной технологии, слегка прикрывая редко расположенные семена слоем просеянной почвы и обязательно накрывая будущие всходы стеклом или пленкой. Оптимальная температура проращивания для китайской гвоздики — около 20° тепла, для гвоздики Шабо — от 16 до 18° тепла.

Сеянцы гвоздики Шабо необходимо проветривать ежедневно, из-за раннего посева они требуют дополнительной подсветки после появления всходов. По мере роста окрепшую рассаду с несколькими настоящими листьями необходимо распикировать в индивидуальные горшки или емкости. У гвоздики Шабо лучше прищипывать подросшие сеянцы над 2-3 узлом листьев, стимулируя более густое кущение. Все гвоздики поливают достаточно умеренно, давая субстрату просыхать и не допуская переувлажнения почвы. Гвоздика Шабо из-за своего длительного периода выращивания на стадии рассады нуждается в трех подкормках комплексными удобрениями или специальными смесями для цветущих культур.

Гвоздика садовая, или Гвоздика голландская, Шабо. © 99roots

В открытую почву молодые растения китайской гвоздики и Шабо можно переносить с конца мая. До этого их необходимо закалять в течение как минимум двух недель. Рекомендуемое расстояние при посадке — около 20 см.

6. Лобелия

Очаровательная лобелия в почве образует ажурные стелющиеся ковры, полностью усыпанные нежными мелкими цветками, хотя чаще всего эту культуру сегодня используют в качестве ампельной. Цветущие лобелии кажутся синими, сиреневыми, розовыми облаками, ведь под поразительным количеством цветков полностью скрыта зелень. У лобелии есть более трехсот разновидностей, все сорта отличаются продолжительным и обильным цветением. Листья растения не уступают по красоте цветкам, пусть оценить их можно только в молодом возрасте. Несмотря на то что лобелию причисляют к ядовитым культурам, она столь проста в уходе, что по праву считается одним из основных летников.

Лобелия эринус, Лобелия длинночерешковая, лобелия садовая. © Manu

На рассаду семена лобелии необходимо высеять в третьей декаде марта или в первой декаде апреля. Для этого растения необходимо внимательно выбирать субстраты, ведь вырастить здоровые молодые сеянцы можно только в легком и рыхлом грунте, не содержащим компост. Субстрат перед посевом семян необходимо продезинфицировать любым из специальных препаратов или обработать слабым раствором марганцовки.

Семена лобелии очень мелкие и их необходимо перед посевом смешать с песком, а уже затем равномерно рассыпать по субстрату. Сразу после высевания семена необходимо опрыскать мелкодисперсным пульверизатором. Прорастает лобелия под укрытием пленкой или колпаком, который нужно регулярно снимать для проветривания. Оптимальная температура для этого летника — от 18 до 22° тепла.

Как только на подрастающих растениях появится вторая пара настоящих листьев, их необходимо рассадить в отдельные емкости, но не по одному растению, а по 2-3 саженца. Уход за подрастающей рассадой сводится к очень аккуратным и сдержанным поливам, которые нужно проводить только контролируя степень просыхания субстрата и не давая почве переувлажняться.

Вазон с бальзамином обрамлённым лобелией

Рассаду лобелии переносят в открытую почву в начале июня, в лучшем случае в конце мая высаживая её в ампели. Чем более длительным будет период закалки, тем лучше. Между растениями при высадке должно оставаться расстояние около 15 см.

7. Львиный зев

Несмотря на то что львиный зев абсолютно не морозостоек и в регионах с суровыми зимами выращивается только в качестве однолетника, он никогда не выходит из моды. Оригинальная форма очаровательных цветков, венчающих в пирамидках соцветий компактные кусты усиливается разнообразными штрихами, пятнышками, разноцветными комбинациями. Цветовая палитра этого растения включает все оттенки мягкой гаммы от белого до розового и красного, оранжевого, желтого и пурпурного. Абсолютно все сорта растения, и карликовые, и среднерослые, и высокорослые, достигающие более чем 1 м в высоту, прекрасно размножаются через рассаду.

Львиный зев, Антирринум

Это растение по праву считается одним из самых простых по технике своего выращивания. Львиный зев хорошо растет в любой землесмеси без содержания перегноя на основе дерновой почвы с добавкой песка и торфа. Семена львиного зева достаточно высеять в любом контейнере и ящике в марте, и они приблизительно через 10-14 дней уже дадут дружные всходы. Рассаду львиного зева можно получить и без создания тепличных условий, хотя обычно цветоводы накрывают посевы пленкой или стеклом с ежедневным проветриванием. Для этого растения крайне важно обеспечить яркое освещение, ведь всходы быстро вытягиваются.

После появления всходов растения подращивают в течении 5-10 дней, после чего пикируют, желательно высаживая рассаду в индивидуальные емкости по одному. Львиный зев требует стандартного ухода с достаточно интенсивными поливами, поддерживающими легкую влажность почвы, но не допускающими ее заболачивания. Рассаду нельзя поливать во второй половине дня, а за время роста необходимо провести одну-две подкормки половинной дозой удобрений и постоянно поддерживать рыхлость почвы.

Львиный зев, Антирринум

В открытый грунт рассаду львиного зева можно переносить не дожидаясь исчезновение последних весенних заморозков, тогда, когда грунт прогреется, ориентировочно со второй половины мая. За несколько дней до высадки в почву нужно обязательно прищипнуть верхушки на всех побегах, что только стимулирует количество цветков.

8. Петуния

Королева однолетников петуния и сегодня остается лидерским растением, которое активно используется и в городском озеленении, и в украшении садов: она все лето неустанно цветет в ампелях, контейнерах, на балконах, в бордюрах, цветниках всех размеров и видов. Изящный однолетник с многочисленными очень гибкими побегами, зелень которого практически скрыта под огромным количеством простых или махровых цветков-граммафончиков, сегодня считается самым обильноцветным и на более универсальным летником. У петуний через рассаду размножают практически все сорта и виды, за исключением махровых растений, которые свои характерные особенности сохраняют только при черенковании. Петунии цветут в среднем через 2,5-3 месяца после посева семян.

Петуния в кашпо. © tried-and-true

Для петуний ключевым условием всхожести семян и качественного развития рассады является обеспечение как можно более яркого освещения. Семена этого растения для получение здоровой рассады лучше высеять в марте или в первые дни апреля, при возможности дополнительно подсветить всходы даже в феврале. Почву подбирают очень аккуратно, из числа легких, рыхлых, питательных субстратов, не содержащих перегной или компост и состоящих исключительно из дерновой земли с добавкой 1/3 доли торфа и песка. Субстрат перед высевом семян обязательно просеивают.

Семена петунии перед процедурой необходимо смешать с сухим песком. Почву аккуратно разравнивают, обильно увлажняют при помощи пульверизатора, затем по ней распределяют семена, повторяют опрыскивание и сразу же накрывают всходы пленкой или стеклом. Для того чтобы появились крошечные всходы приблизительно через 7-10 дней, петуниям необходимо обеспечить температуру воздуха от 20 до 23° тепла.

После появления крошечных растений ежедневно всходы опрыскивают, поддерживая стабильную влажность почвы, и до 3-4 раз в день поворачивают ростки по отношению к свету, предупреждая искривление. Укрытие с рассады не снимают вплоть до появления первого листа, но стекло или плёнку ежедневно приподнимают для оптимальной циркуляции воздуха. Пикирование проводят, когда распустится второй настоящий лист.

На стадии подращивания рассады для петуний ключевым фактором является высокая влажность, которую поддерживать непросто, ведь растение не выносит заболачивания (в результате избытка воды в субстрате молодые сеянцы могут погибнуть от черной ножки, но и последствия даже незначительного пересыхания субстрата ничуть не лучше). Если всходы петунии начинают болеть, полив необходимо уменьшить, пересыпать крохотные растения сухим песком и постараться как можно скорее провести пикирование.

Клумба с Петуниями. © E.J. Jaxtimer

На постоянное место петунии можно переносить только после того, как полностью исчезнет угроза возвратных заморозков. Обычно этот летник переносят в открытую почву или емкости, находящиеся на открытом воздухе только в июне. Поскольку у молодых растений стебли очень хрупкие, обращаться с ними нужно очень аккуратно, стараясь свести контакт с побегами и корнями к минимуму.

Высадку рассады петунии проводят только по вечерам или в пасмурные дни, расстояние для мелкоцветковых сортов должно быть не меньше чем 15-20 см, а для крупноцветковых — 25 см. Сразу после посадки петунии обильно поливают, а почву обязательно мульчируют перегноем или торфом для защиты плохо адаптированных растений от ночного похолодания и оптимального удержания влаги в грунте.

9. Сальвия, или однолетний шалфей

В отличие от многолетних представителей огромного семейства шалфеев, однолетние сальвии покоряют не холодной сине-фиолетовой палитрой соцветий, а ярко-красными, достаточно крупными и неустанно распускающимися в течение всего лета и начале осени цветками. Для этого летника характерны четырехгранные побеги и трубчатые цветки, которые распускаются в больших количествах на верхушках ветвей. В зависимости от сорта, высота однолетних шалфеев колеблется от 25 до 80 см, у многих сальвий сегодня встречаются оригинальные окрасы. Цветение у этого растения наступает спустя 70-80 дней после посева.

Сальвия или Шалфей сверкающий, или Шалфей блестящий

Рассаду сальвии получить достаточно легко, посев проводят в конце февраля и в течение марта. Для этого растения необходимо подготовить емкости для посева и двух пикировок. В отличие от большинства однолетников, шалфеи требуют создания достаточно толстого прошарка из керамзита или любого другого дренажного материала на дне емкости для посева. Ящики заполняются легким и плодородным субстратом с таким расчетом, чтобы до верха емкости оставалось приблизительно 2 см свободного пространства.

После заполнения контейнера почву в них обильно поливают, накрывают пленкой или стеклом и оставляют на ночь. Посев семян однолетнего шалфея проводят только на следующий день. Мелкие семена сальвии обычно смешивают с сухим песком в равных частях, чтобы получить возможность контролировать густоту их распределения по поверхности субстрата. Их аккуратно рассыпают по грунту, увлажняют при помощи пульверизатора и засыпают очень тонким слоем почвы высотой не более 2 мм.

После этого повторяют увлажнение и накрывают всходы пленкой или стеклом. Семена шалфея прорастают при температуре от 20 до 25° тепла. Свет для прорастания семян сальвии не критичен, но как только покажутся первые всходы, необходимо переставить рассаду на самое солнечное место или компенсировать нехватку освещения дополнительной подсветкой.

Молодые шалфеи смогут развиваться и окрепнуть только если световой день будет не короче 12 часов. Для подрастающей рассады крайне важно обеспечить стабильную легкую влажность субстрата, без допуска даже легкого пересыхания земли, но и без чрезмерного увлажнения. При избыточном поливе у молодых шалфеев моментально загнивает основание стебля.

При первых же признаках «черной ножки» необходимо резко уменьшить полив, пересыпать растения песком или золой, снять укрытие и провести срочную распикировку. При нормальном развитии молодых всходов стекло с них снимают только по мере подрастания растений до его высоты. Пикирование шалфея в первый раз необходимо провести в общие емкости или ящики после выпускания 2 настоящего листа. Второе пикирование проводят после появления третьей пары листьев в индивидуальные емкости.

При пикировании необходимо защитить всходы бумажными колпаками или экранами от солнца и обязательно провести очень обильный послепроцедурный полив. За время выращивания рассады необходимо обеспечить 3 подкормки комплексными удобрениями. После распускания третьей пары листьев и пересадки верхушки стебля необходимо начать прищипнуть.

Сальвия или Шалфей сверкающий, или Шалфей блестящий

В открытый грунт сальвию переносят только после того, как полностью исчезнет угроза возвратных морозов. Рекомендуемое расстояние между растениями при посадке — от 20 до 30 см. В начальный период роста на постоянном месте рассада шалфея уязвима для сорняков, которые легко подавляют ее рост и нуждается в достаточно интенсивных подкормках.

10. Целозия

Роскошные соцветия целозии не похожи ни на одно другое однолетнее или многолетнее растение. Они то кажутся причудливыми «петушиными гребешками», то представляют собой удивительные «меховые» кисти и щитки, обеспечивают этому растению звание одного из самых оригинальных садовых растений. Длительноцветущая, экстравагантная, декоративная и выносливая целозия — это солнцелюбивый летник, который всегда и везде играет роль оригинального акцента и притягивает к себе взгляды необычными текстурами и яркими красками.

Целозия Перистая. © Mike Sutton

Семена целозии необходимо высеять для получения здоровой и обильноцветущей рассады в течение первой половины апреля. Целозию высевают в ящики или контейнеры с предварительной обработкой для предупреждения распространения черной ножки. Для этого перед посадкой семена замачивают в течение хотя бы нескольких часов в слабом растворе марганцовки. Ею же обеззараживают и почву для высева семян, перед пролив грунт кипятком. Для размножения целозии прекрасно подойдет любая плодородная рыхлая и содержащая древесную золу почвосмесь. Посевы проращивают под пленкой при постоянном проветривании.

После появления молодых всходов им дают немного окрепнуть и не дожидаясь вырастания пары листьев пикируют в отдельные горшочки. Уход за рассадой обычный, с поддержанием стабильной легкой влажности грунта.

Целозия серебристая, Целозия гребенчатая

В открытую почву целозию переносят в начале июня или в конце мая. Расстояние при высадке зависит от размеров растений, от минимальных 15 см до максимальных 35 см для высокорослых сортов. Высаживать рассаду целозии можно только в хорошо прогретую почву, обязательно мульчируя ее тонким слоем древесной золы. В первый месяц после пересадки целозии необходим усиленный уход.

Татьяна Шумовская, botanichka.ru

Оказывается, хорошо всем знакомая касторка, которую уже многие десятилетия применяют как безотказное слабительное средство, может послужить и на пользу красоты 

Густое и вязкое касторовое масло имеет растительное происхождение. Оно производится из семян клещевины путем холодного прессования. 

Им можно лечить ссадины, порезы, язвы, ожоги. А вообще касторка – многофункциональное омолаживающее и восстанавливающее красоту средство. Убедитесь сами. 

1. Для ног 

Касторка отлично смягчает мозоли и натоптыши, залечивает трещины на пятках. С этими целями перед сном сделайте ванночку для ног, а затем втирайте в распаренную кожу ступней масло или приложите примочки из касторки, смешанной пополам с глицерином, сверху наденьте на всю ночь хлопчатобумажные носки. 

2. Для рук и укрепления ногтевой пластины 

Если у вас ломкие ногти, смазывайте их один раз в день касторовым маслом. Оно не только поможет укрепить ногти, но и будет способствовать размягчению кутикулы и загрубевшей кожицы по бокам ногтевой пластины. 

Если вы чувствуете, что кожа у вас стала сухой после стирки, работы по дому или на огороде, перед сном сделайте из касторки маску для рук и укладывайтесь спать в нитяных перчатках из хлопка. 

3. От бородавок и пигментных пятен 

Ежедневное втирание касторового масла помогает избавиться от бородавок. Правда, если они достаточно крупные, на лечение уйдет от 2 до 3 месяцев. 

Также с помощью касторового масла можно осветлить пигментные пятна: втирайте его в кожу дважды в день до исчезновения пигментации. 

4. Для роста ресниц и бровей 

Для улучшения роста ресниц и бровей возьмите ушную палочку или намотайте ватку на спичку, окуните ее в касторку и закрыв глаз, смажьте кожу у основания ресниц. 

Так же смажьте брови. Чем дольше будет держаться масло, тем лучше. После промокните веки салфеткой или ватным диском и снимите остатки масла средством для снятия макияжа с глаз. 

Проводить такую процедуру надо через день. Через месяц ресницы станут более длинными, густыми и пушистыми. 

5. Для густоты волос 

Маски из касторового масла – отличное средство для улучшения роста волос. Их делают дважды в неделю. Втирайте пальцами масло в корни волос, одновременно массируя кожу головы мелкими круговыми движениями. Затем обмотайте голову полиэтиленовой пленкой и сверху замотайте полотенцем или наденьте шерстяную шапку. Держите маску не менее 40 минут, а лучше дольше. 

Ее можно даже оставить на ночь, предварительно надев на подушку старую наволочку или подложив простынку, полотенце, какие не жалко испачкать. Смойте маску при помощи шампуня. 

Можно сделать и такую маску: смешайте 2 столовые ложки лукового сока с 3 столовыми ложками касторового масла. Нанесите на кожу головы, укутайте голову, как в предыдущем рецепте, держите 40 минут, затем вымойте голову шампунем. Для ополаскивания волос в воду добавьте сок половинки лимона или две ложки уксуса. 

6. От морщин 

Касторовое масло также эффективно против мелких морщин, хорошо питает сухую кожу, помогает справиться с раздражением. Для этого используют подогретую касторку. 

Нанесите ее по массажным линиям и прямо по маслу сделайте массаж, вбивая кончиками пальцев масло в кожу. После массажа не спешите удалять масло. Оставьте его на два часа, после чего снимите не успевшую впитаться касторку ватным тампоном. 

источник 

Эти весенние цветы растут очень быстро. И очень активно реагируют на внесение удобрений. Но усваивают они лишь те питательные вещества, которые находятся в непосредственной близости от корней, поэтому для их подкормки лучше использовать легкорастворимые удобрения.

За сезон тюльпанам надо дать 3 подкормки.

Первая – как только растаял снег (а можно прямо по снегу, если он еще лежит.): 4 ст. ложки мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия. Эти удобрения надо разбросать под тюльпанами из расчета 3 ст. ложки смеси на 1 м2, а затем почву хорошо полить (даже если она влажная!).

В этом «коктейле» превалирует азот, ведь именно он отвечает за рост листьев.

Вторая – как только появятся бутоны. В этот раз дают те же удобрения, но в другой пропорции: 4 ст. ложки мочевины, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. л. сульфата калия. Их так же смешивают, разбрасывают по участку (3 ст. ложки на 1 м2) и как следует поливают.

В данной подкормке больше фосфора и калия – они необходимы для формирования мощного стебля и большого яркого цветка.

Третья – как только цветки раскроются или сразу же после цветения: 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия. Опять же смешать, разбросать по участку (2 ст. ложки на 1 м2), полить.

Больше тюльпаны удобрять не нужно.

ВАЖНО! В момент внесения удобрений листья у тюльпанов должны быть сухими! В этом случае, если на них попадут гранулы, их можно просто стряхнуть на землю. А вот если листья будут мокрыми - удобрения к ним тут же прилипнут и на этом месте образуется ожог.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном, источник

 

 

Необычайно вкусный, простой салатик с колбасой и плавленым сыром, который можно приготовить и на ужин, и на праздничный стол.

Ингредиенты:

• Вареная колбаса — 150 г;
• Сырок плавленный — 1 шт;
• Морковь  (отварная)  — 0,5 шт;
• Огурец свежий — 0,5-1 шт;
• Яйца вареные — 2 шт;
• Соль, перец черный молотый  (по вкусу);
• Лук зеленый — 0,5 пуч.;
• Майонез 30%  (по вкусу).

Приготовление:

Колбасу и свежий огурчик порезать мелкими кубиками.

Добавить порезанную такими же мелкими кубиками отварную морковь и плавленый сырок, натертый на крупной терке.

Лук зеленый измельчить, яйца порезать мелко и добавить к остальным ингредиентам. Салат посолить и поперчить по вкусу, добавить майонез.

Салат хорошенько перемешать.

Выложить в салатник и подать к столу.

Очень вкусный салатик! Приятного аппетита!

 

Читать подробнее →

 

 

Кто из нас не хочет оставаться вечно молодым? Ну если не по паспорту, то хотя бы внешне. А ещё лучше и внутренне! У меня две новости — плохая и хорошая. Плохая новость: время нельзя остановить. Хорошая: можно замедлить воздействие времени на наш внешний вид и на здоровье в целом. Читаем дальше!

 

Наверняка вам знакомы люди, над которыми не властно время. Они и в 40 лет выглядят как в 20! И в 60 лет как в 30. Их возраст можно определить только по возрасту их детей (или внуков), финансовой успешности, жизненному опыту, или просто вам известна точная дата их рождения, увидев которую вы пришли в недоумение и даже испытали шок. И при этом вы точно знаете, что они не делают инъекций ботокса и другой химии, не пользуются услугами пластических хирургов и даже (о ужас!) не ходят в салоны красоты на постоянной основе. Или вообще не ходят.

Мне тоже доводилось встречать таких людей, как мужчин, так и женщин. Одна из них — моя почти 60-летняя учительница в школе диетологии и лечебного питания. Когда я узнала, сколько ей лет, я была в недоумении. Она из тех, кто вместо крема мажется растительными маслами холодного отжима, не красит ни волосы, ни ногти из-за вредного воздействия химикатов и точно не ходит ни в какие салоны красоты по той же причине. Но при этом у неё до сих пор нет ни одной морщинки! Кроме того, она почти никогда не болеет. Даже простудные вирусные заболевания обходят её стороной, несмотря на жёсткий график с множеством международных командировок. Да что там! За три года обучения я ни разу не увидела её даже с насморком. Цветущая женщина! Ни дать ни взять — сорок с хвостиком, не больше.

К счастью для меня и теперь для вас, я узнала секрет. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Причём это не просто правильное питание, а питание anti-age.

Противовозрастное питание основано на некоторых незаменимых веществах, которые наше тело использует для восстановления самого себя.

Не только на внешнем уровне (состояние кожи, волос, ногтей), когда можно сказать, молодо человек выглядит или нет. Но ещё такое питание работает на внутреннем уровне, а именно строит новые клетки и обеспечивает бесперебойную работу внутренних органов.

Конечно, существует масса полезных продуктов. Но некоторые из них особенно хороши для вечной молодости. Сегодня представляю вашему вниманию десять из них.

1. Тыквенные семечки

 

 

Богаты цинком, триптофаном и полиненасыщенными жирными кислотами.

Чем хороши: улучшают эластичность кожи и способствуют заживлению ран. Цинк участвует во множестве процессов в нашем организме, в том числе защищает от вредного воздействия ультрафиолета, борется с морщинами, подавляя свободные радикалы, а также обладает противовоспалительным эффектом.

Недостаток цинка может проявляться в виде акне, экземы, выпадения волос и появления белых пятен на ногтях (состояние, именуемое в народе «ногти цветут»).

Триптофан помогает нам лучше спать. А сон, как известно, главный страж красоты и долголетия.

Дозировка: одна горсть в день.

2. Помидоры

 

 

Богаты ликопином и каротиноидами.

Чем хороши: именно ликопин придаёт помидору красный цвет. Он же защищает его (и нас) от солнечных лучей. Единственное но: чтобы мы могли усвоить это замечательное вещество, помидоры надо подвергнуть короткой тепловой обработке. Поэтому лучше всего подойдёт томатный соус или пастеризованный томатный сок (его подвергает термической обработке производитель).

Дозировка: 2 столовые ложки томатного соуса (не путать с покупным кетчупом, где куча соли и других вредных веществ) или 1 стакан томатного сока в день.

3. Жирные сорта рыбы (сёмга, лосось, сардина, сельдь, скумбрия)

 

 

Богата омега-3 жирными кислотами, DMAE.

Чем хороши: омега-3 обладают противовоспалительными свойствами и улучшают состояние кожи, ногтей и волос. Кроме этого, многие исследования подтверждают, что рацион, богатый жирными сортами рыбы, предупреждает появление морщин и способствует поддержанию красоты вашей кожи.

DMAE — это вещество, которое не только вырабатывается нашим мозгом, но и присутствует в жирной рыбе. Оно влияет на нашу память и настроение.

Дозировка: порция жирной рыбы три раза в неделю. Подойдут даже рыбные консервы! Главное, чтобы они были в масле хорошего качества.

4. Какао или тёмный шоколад

 

 

Богаты флавоноидами особой группы (флавонолами).

Чем хороши: обладают противовоспалительным действием и борются со свободными радикалами, которые приводят к преждевременному старению.

Кроме этого, какао активирует серотонин, который делает нас счастливыми. Именно поэтому Бриджит Джонс налегала на шоколад во времена неудач на любовном фронте.

Имеется в виду именно какао, а не молочный шоколад «Алёнка». Лучше всего покупать какао-порошок хорошего качества и, например, посыпать им кашу и десерты. Или выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70–85%. Ещё можно купить сами зёрна какао, измельчить в кофемолке и посыпать ими десерты.
Дозировка: до 30 г шоколада с 80-процентным содержанием какао в день.

5. Миндаль

 

 

Богат флавоноидами, витамином Е, L-аргинином, полиненасыщенными жирными кислотами.

Чем хорош: богат необходимыми нам растительными жирами хорошего качества и антиоксидантами. Правда, антиоксиданты сидят как раз в кожуре. Поэтому лучше есть миндаль неочищенным. Аргинин положительно влияет на кровеносные сосуды и даже повышает либидо как у мужчин, так и у женщин.

Дозировка: 1–20 миндальных орешков в день и (по желанию) миндальное масло на тело.

6. Петрушка

 

 

Богата миристицином, витамином С, каротиноидами, хлорофиллом.

Чем хороша: обладает противовоспалительным эффектом и содержит массу антиоксидантов, которые защищают клетки. Чистит кровь и способствует выработке глутатиона, который является главным ключом к молодости тела. Кроме того, петрушка помогает избавиться от отёков.

Дозировка: одна большая горсть (30–40 г) три раза в неделю. Самый простой способ употребления в пищу — зелёные смузи и салаты с добавлением петрушки.

7. Лимон

 

 

Богат витамином С, антиоксидантами, лимонным маслом, флавоноидами, лимонной кислотой и другими растительными кислотами.

Чем хорош: большинству известна польза лимонного сока, который богат витамином С и антиоксидантами. Как это ни странно, но лимонный сок также уменьшает закисление организма! Это свойство помогает нам выводить токсины из организма. В кожуре лимона содержится масса других не менее полезных веществ, которые помогают очищать и уменьшать поры кожи. Белая часть кожуры содержит пектин и отлично подойдёт вместо скраба.

Дозировка: как можно больше! С соком всё понятно. А вот жёлтую часть кожуры можно мелко натереть на тёрке и добавлять в готовые блюда типа салатов, ризотто, макарон и других горячих блюд.

8. Корень имбиря

 

 

Богат цинеолом, цитралем, гингеролом.

Чем хорош: кроме отличного вкуса, имеет антибактериальные свойства. Поэтому особенно полезен при поездках в неизведанные страны Азии и Африки. Да и вообще во всех поездках. Корень имбиря также может помочь устранить уже имеющиеся воспалительные процессы, а также заживляет раны (при приёме внутрь!). Кроме этого, помогает при морской болезни. Улучшает циркуляцию крови, пищеварение и усвоение других полезных веществ из любой пищи. Помогает снабжать мозг и кожу кислородом.

Дозировка: неограниченная! Добавляйте в чай, салаты, соусы для азиатской кухни, в смузи… При жирной коже можно помассировать её ломтиками корня имбиря, а затем не забыть смыть водой.

9. Свёкла

 

 

Богата водорастворимой клетчаткой, фолиевой кислотой, калием, холином, гиалуроновой кислотой, каротиноидами.

Чем хороша: из-за высокого содержание водорастворимой клетчатки помогает выводить токсины и свободные радикалы из организма. Чистит кровь, обогащает кровь и кожу кислородом. Заряжает энергией.

Дозировка: сколько душе угодно. Для этих целей подойдёт свежевыжатый сок, салаты из свежей и варёной свёклы, борщи.

10. Сливочное масло

 

 

Богато витаминами A, D, E, CLA (линолевая кислота), полезными жирами.

Подразумевается масло органик/био, которое получено из молока коров, которые гуляли на воле и щипали травку. Если же это измученные индустриальные коровы, то и химический состав их молока значительно отличается от желаемого.

Чем хорошо: масло богато полезными жирами всех видов, которые имеют противовоспалительный эффект и помогают нашей иммунной системе. Необходимые нам омега-3, омега-6 и арахидоновая кислота находятся в этом продукте в идеальном балансе.

Масло благотворно влияет на нашу нервную систему, мозг и кожу. CLA помогает строить мускулы вместо жира (!). Также помогает усвоить кальций. Единственное но: два последних свойства теряются при пастеризации. Поэтому постарайтесь найти сливочное масло из непастеризованного молока.

Дозировка: сколько совесть позволит. А вообще, не более 250 г в неделю.

Конечно же, список полезных продуктов, призванных сохранить нашу молодость и красоту, на этом не заканчивается. Но это именно те продукты, которые любой человек может себе позволить и найти в ближайшем магазине. А ещё все они вкусные.

 

Читать подробнее →

Выращивание роз в саду - это одновременно приятно и хлопотно, ведь эти красавицы не зависимо от сорта, всегда капризны и требовательны. Прежде всего, они нуждаются в теплом климате и богатой почве, и если вам с этим не повезло, чтобы ваш розарий всегда был полон сил, лучше всего научиться самостоятельно размножать розы в домашних условиях.

Нетрадиционное Размножение Роз

Великолепным вариантом для этого является прививка роз на шиповник,

выполнять которую можно в конце зимы или в середине лета(как правило, в июле-августе).

Для того чтобы будущий куст роз получился сильным и устойчивым к прохладному климату и болезням, необходимо тщательно выбирать подвой (куст шиповника). Его возраст не должен быть меньше трех лет, при этом лучше не использовать в качестве подвоя саженцы, полученные черенкованием.

Толщина корневой шейки подвоя должна быть не менее одного сантиметра. Она также должна иметь сформировавшуюся полноценную кору, которая при выполнении надреза легко отделяется от основного ствола.

Как привить розу на шиповник летом

Для летней прививки используют спящие почки. Роза, с которой вы планируете брать привой, должна к этому времени закончить свое цветение.

Для заготовки хорошего подвоя выбирают сформировавшиеся побеги, толщиной семь миллиметров, которые сложно согнуть. Побеги срезают в утренние часы при хорошей погоде. До момента проведения прививки они постоянно должны находиться во влажной материи.

Подвой обрезают, оставляя небольшой черешок. Землю вокруг корневой шейки аккуратно разгребают, чтобы она не мешала работать. Саму корневую шейку и черешокшиповника протирают от земли салфеткой, уделяя особое внимание месту прививки.

Острым садовым ножом на корневой шейке выполняют два надреза, в виде буквы Т.

Вертикальный надрез должен быть около двух сантиметров, а горизонтальный примерно на треть толщины шейки. Далее аккуратно отгибают кору и под нее заводят спящую почку привоя, срезанную с заготовленного ранее черенка с небольшим щитком коры. При подготовке почки важно аккуратно удалить кору со щитка, оставляя только зеленую часть.

Видео. Как привить розу на шиповник

Далее необходимо примотать почку специальной полиэтиленовой лентой, так чтобы прививка плотно сидела, но не была слишком пережата. В завершении корневую шейку подвоя укутывают влажным грунтом, так чтобы прививка была покрыта. Это позволит ей хорошо прижиться и выдержать предстоящую зиму.

Если прививка выполнена правильно, к осени она сформирует новые сильные побеги.

Мастер-класс: разведение роз черенками

Стоит сразу отметить, что не все сорта роз удается разводить этим способом. Но его преимущество состоит в том, материал для разведения всегда есть под руками, если у вас на участке растет хотя бы один куст роз. Способов разведения черенками есть много, предлагаем вам ознакомиться с одним из них.

Нам понадобится крупный клубень картофеля.

Ножом удаляем на нем глазки.

Готовим черенок.

Бутон или цветок удаляем. Если листя крупные, их укорачиваем.

Между нижним и верхним срезом оставляем 3 – 4 спящих почки. Нижний срез делаем наискосок под самой почкой.

Подготовленный черенок втыкаем в картофелину до второй почки снизу.

Картофель закапываем в землю, а черенок накрываем банкой.

Высаживать черенки лучше всего в полутени. Черенок регулярно опрыскиваем и поливаем. Картофель будет обеспечивать черенок питательными веществами, что способствует быстрейшему укоренению. Такой способ дает до 70% укоренения.

После того, как черенок начнет развиваться, не стоит его трогать. На постоянное место «жительства» вместе с комом земли его лучше пересадить весной. В первый год не обходимо удалить все бутоны, иначе, после цветения растение может сильно ослабеть и погибнуть.

На второй год розовый куст порадует обильным цветением.

Доступный способ – черенкование

Черенкование проводится осенью или весной.

Лучше укореняются не очень молодые, одревесневшие черенки.

Побег возьмите прямой, с 3-5 почками, не очень длинный – 10-12 см. Весной посадите его в землю и накройте банкой, для создания парникового эффекта. Пусть саженец развивается так до осени. размножение Размножение роз черенками Осенью черенки сажать не следует. Они прекрасно перезимуют в емкости с песком в прохладном подвале. С наступлением теплых дней посадите по указанному выше методу. размножение роз Черенкование роз

Простой способ – выращивание отводков

Можно дополнить коллекцию с помощью выращивания отводков. Весной побеги развитого растения наклоняют к земле, прижимают, фиксируют и засыпают землей. Через год они превращаются в самостоятельные растения, которые можно отделить.

Выгодный способ – деление куста

Проще всего разделить куст. Достаньте его из почвы и разрежьте на несколько частей. Главное, чтобы у каждого нового экземпляра был побег и прилежащая к нему часть корней. Размножать таким способом можно осенью или весной, пока не распустились почки.

источник

Большой урожай баклажанов можно получить даже в средней полосе, если учесть несколько важных нюансов.

Многие дачники отчего-то уверены, что семена баклажанов надо высевать на рассаду чуть ли не в начале февраля. Но это совершенно неверно. Смотрите сами: в открытый грунт рассаду синеньких надо высаживать в возрасте 60 дней. И если вы собираетесь переселить молодые растения из дома сразу на грядки (а делают это в конце мая - начале июня), то семена надо высевать не раньше конца марта. Некоторые, наверное, сейчас не согласятся: дескать, баклажаны зреют долго, не успеют дать урожай. Поверьте, успеют. Если знать некоторые хитрости выращивания.

1. Оптимальная температура

Баклажаны прекрасно развиваются при температуре 22 - 28 ◦С. Если она опускается ниже, рост приостанавливается. И если баклажаны высажены, скажем, 20 мая, то они часто страдают от прохлады. Дачники обычно интересуются прогнозом погоды на ночь: не будет ли заморозков? И если синоптики обещают 5 - 10 ◦С тепла, успокаиваются: растения не замерзнут. Да, они не замерзнут. Но и расти не будут! А холодные ночи в средней полосе случаются даже в начале июня. И выходит, что баклажаны сидят в грунте, а толку ноль, не растут. Поэтому важно отслеживать не только заморозки, но и погоду в целом. Если обещают температуру ниже 12 ◦С, баклажаны надо укрывать нетканкой.

В середине лета появляется другая проблема - жара. А при температуре воздуха выше 30 ◦С у синеньких опадают цветки. И будущий урожай начинает стремиться к нулю. Поэтому, чтобы не лишиться заветных плодов, в сильный зной надо поливать почву не только возле растений, но и в округе, в том числе тропинки. Влага, испаряясь из почвы, очень хорошо охлаждает воздух.

2. Обилие света

Баклажаны любят нежиться в лучах солнца. Да только в средней полосе его не очень-то много. Не хватает синеньким света. Но эта проблема легко решается: надо замульчировать почву вокруг растений чем-нибудь белым. Например, нетканкой или опилками лиственных пород. Лучи солнца будут отражаться от светлой поверхности и освещать баклажаны не только сверху, но и снизу. Урожай в этом случае увеличивается на 20 - 25%.

3. Баланс зелени и цветов

Баклажаны пришли к нам из Индии, а там всегда тепло. Поэтому в их генах - желание постоянно расти и цвести. Но с нашим коротким летом они не способны выдать весь свой потенциал. Поэтому первым делом нам нужно ограничить их в росте.

Когда кустики достигнут высоты 25 - 30 см, у них прищипывают верхушку. После этого на растениях появляется множество боковых побегов - пасынков. Из них нужно выбрать 4 - 5 самых верхних, а все прочие вырезать. И в дальнейшем, как только появляются пасынки, удалять их.

Лишние цветки тоже обрывают. Те, которые появляются поздно, все равно не дадут полноценных плодов, а сил на цветение уходит много. Поэтому в каждом соцветии (у синеньких цветки обычно сгруппированы по несколько штук) оставляют самый крупный и развитый венчик. А остальные выщипывают. Идеальный вариант, если на каждом растении будет вызревать не больше 6 - 8 плодов.

Чтобы оставленные цветки не осыпались, кустики полезно опрыснуть бором и марганцем (1 ст. ложка борной кислоты и 1/2 ч. ложки марганцовки на ведро воды).

Алексей ВОЛОДИХИН, kp.ru