Автор – Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье», сад в Тульской области. Фото автора.

О, баклажан – король по праву!
Любым гурманам ты по нраву!
Тебя прославить рада я,
Ведь я – поклонница твоя.

Твой статный куст всегда опрятен,
Здоров, устойчив, аккуратен.
Роскошны крупные листы,
Изящны нежные цветы.

Тебя, мой Овощ, славить буду!
Ты в августе нам даришь чудо –
Свои прекрасные плоды,
Они – награда за труды.

У каждого увлеченного огородника есть любимая культура, выращивание которой легко дается и ежегодно приносит значительный урожай. Для меня растение номер один в огороде – баклажан, но в этой статье я не стану хвастаться успехами, а буду “восхвалять” это замечательное и неприхотливое растение.

Баклажан – универсальное растение

Благодаря мощным красивым кустам с крупными листьями баклажан способен украсить любой огород. Но фантазия садовода безгранична, поэтому растение можно использовать и в оригинальных миксбордерах, ведь наибольший декоративный эффект при выращивании баклажанов достигается во второй половине лета. При составлении композиций следует учитывать, что баклажан – южанин, который любит солнце и плодородную рыхлую почву с pH 6–7,2. Он идеально сочетается с фиолетовыми и сиреневыми флоксами и великолепными белыми ОТ-гибридами лилий. При размещении с солнечной стороны баклажаны будут защищены от холодных ветров и прикроют неприглядный низ многолетников. А представьте, какая потрясающая “тропическая” клумба получится из пестролистных канн, баклажанов и калл!



Баклажан с успехом выращивают и в закрытом грунте (теплицы, зимние сады), и как контейнерную культуру. Есть немало низкорослых компактных сортов, которые прекрасно растут в горшках объемом 5–7 литров и не только украшают балконы и патио, но и дают урожай свежих плодов. Для высаженных в контейнеры “синеньких” важно не допускать перегрева и пересыхания корневой системы. В качестве подкормок я использую жидкое комплексное удобрение с микроэлементами для цветущих растений.

Многообразие сортов баклажанов

На прилавках магазинов мы привыкли видеть тёмно-фиолетовые баклажаны традиционной кеглевидной формы. А ведь существуют белые, светло-зеленые, сиреневые, желтые и даже оранжевые баклажаны, и не просто однотонные, а с зелеными полосками или белыми штрихами! Да и по форме плодов можно подобрать наиболее подходящий для ваших кулинарных целей сорт или гибрид. Например, для приготовления овощной икры по классическому рецепту подойдут крупноплодные “пузатые” сорта с суховатой мякотью. А для жарки “язычков” из баклажанов идеальны длинноплодные сорта, которые при термической обработке не деформируются, поэтому из них получаются аккуратные рулетики. Желтоплодные баклажаны отличаются непривычным пикантно-сладковатым привкусом, они хороши в высушенном виде, но их я выращиваю для красоты и разнообразия.

Для украшения сада целесообразнее выбирать декоративно-съедобные сорта с многочисленными симпатичными мелкими плодами. Такие баклажаны при переспевании не теряют привлекательности, не портятся и не требуют особого ухода.



Чтобы “синенькие” успели отдать урожай до заморозков, лучше покупать сорта с ранним сроком созревания и средней высотой куста (70–100 см). Основываясь на собственном опыте могу сказать, что сорта выращивать проще, чем гибриды, но этот вывод касается исключительно баклажанов. Для начинающих могу посоветовать испытанные сорта “Алмаз”, “Черный красавец”, “Принц”. Я же люблю экспериментировать и испытывать новинки, поэтому ежегодно высаживаю от пятнадцати до двадцати сортов, но по одному экземпляру. Места в огороде много, но “баклажановое изобилие” надо еще переработать.

Качественная рассада баклажанов без хлопот

В конце зимы у огородников “чешутся руки” поскорее заняться любимым делом. Я сею баклажаны в середине февраля. При столь ранних сроках посева вырастить крепкую и здоровую рассаду “синеньких” будет легко. Обычно я использую покупные пластиковые парнички с торфоперегнойными таблетками (диаметр 33 мм). Эти емкости удобно располагаются на подоконнике, а прозрачная крышка при необходимости легко снимается. Семена предварительно обеззараживаю в течение двадцати минут в тёмно-розовом растворе марганцовки, промываю и на сутки замачиваю в растворе натурального стимулятора НВ-101, выдерживая в теплом месте. Чтобы торфоперегнойные таблетки разбухли использую следующий биораствор: 10 капель “Гуми-20” плюс одна чайная ложка “Фитоспорина” на литр воды.

При посеве в таблетке делаю углубление (1 см), кладу два семечка и присыпаю просеянным грунтом для рассады с биогумусом. Парнички ставлю в теплое место (температура не выше 28 градусов). Через неделю, а то и раньше появляются первые “петельки”. Из двух сеянцев оставляю один, наиболее сильный. Второй не выдергиваю, а аккуратно срезаю маникюрными ножницами. Теперь рассаде нужно дополнительное освещение. Для этого в течение первой недели жизни баклажанчиков использую фитолампу.

Когда у сеянцев покажется третий настоящий лист, их пора высаживать в горшочки объемом 250–300 мл. При этой работе стараюсь, не повреждая корешки, удалить или надрезать синтетический материал с таблетки. В отличие от томатов, баклажаны следует при посадке заглублять лишь на 1–2 см. Грунт использую специализированный для рассады пасленовых, но на пятилитровый пакет добавляю два литра своей огородной земли и литр перлита. После посадки проливаю рассаду стимулятором корнеобразования, раскладываю в горшочки по одной таблетке “Глиокладина” и выставляю на подоконник. Баклажаны в течение всего периода вегетации плохо переносят сквозняк и переохлаждение корневой системы, поэтому стоит использовать изолирующую от холодного подоконника подставку.

Оптимальная температура для содержания рассады баклажанов – 20–25 градусов, именно при этом условии идет нормальное развитие корней. Поливать “синенькие” надо только теплой водой и очень деликатно, ведь баклажаны чувствительны к переувлажнению корней. Подкормку рассады провожу дважды – в начале мая и за неделю до высадки в грунт. Я применяла множество удобрений для рассады, но остановилась на эффективном “коктейле” – “Цитовит” + “Циркон” (по 3 капли каждого на 200 мл воды).

На практике я убедилась, что вырастить качественную рассаду баклажанов гораздо проще чем, например, капусты или огурцов, так как даже при недостаточном освещении сеянцы не вытягиваются, да и “черной ножкой” эти растения болеют крайне редко. Правда есть одна особенность, которая может вызвать вопросы и недоумение у начинающих огородников. Дело в том, что до начала июля баклажаны демонстрируют очень низкие темпы роста, но это нормально, так как “синенькие” наращивают корневую систему, “раскачиваются”.

Уход за баклажанами после высадки в открытый грунт

Удивительно, но баклажаны с их “тропическим обликом” не выносят переизбытка азота в почве, это не только отрицательно сказывается на плодоношении, но и угнетает растения. Я убедилась в этом дважды, когда преисполненная благими намерениями посадила “синенькие” в низкий короб с компостом и в щедро удобренный навозом грунт в теплице. В результате мои “мученики” даже не зацвели и заболели фитофторозом. Последние годы удобряю участок под баклажаны с помощью зеленой массы сидератов: в июле высеваю рожь, а в сентябре заделываю злак в почву, предварительно рассыпав “Суперфосфат” (2 ст. л. на кв. м).

Чтобы избежать избыточного переувлажнения в случае затяжных дождей, весной формирую приподнятую грядку высотой около 25 см и шириной 1 м (длина произвольная). По поверхности грядки равномерно рассыпаю гранулированную золу из расчета 1,5–2 литра на квадратный метр и заделываю её в почву граблями. Отмечу преимущества гранулированной золы – не пылит, дольше отдает полезные вещества и, соответственно, эффективнее работает.

К высадке рассады в открытый грунт приступаю не раньше последней декады мая, так как баклажаны при температуре ниже +12 +14 градусов прекращают рост. На грядке размещаю растения в две строчки, выдерживая расстояние между кустиками 70–80 см. При посадке рассаду заглубляю не более чем на 1–2 см, землю не уплотняю, в два приема проливаю теплой водой (18–20 градусов). Устанавливаю дуги и натягиваю укрывной материал плотностью 30 или 42 г/кв. м. В течение месяца после посадки мои любимчики живут в тоннеле, где им обеспечен благоприятный для роста микроклимат. Уход в этот период минимальный: еженедельный полив и однократное опрыскивание “Эпином”, неглубокое рыхление и прополка.



В конце июня начинаю постепенно приучать баклажаны к прямому солнцу, на 2–3 часа снимаю укрывной материал. В это время “синенькие” выглядят очень привлекательно, они нарастили крупные листья и дали много побегов. Подросшие кустики могут быть “атакованы” колорадскими жуками – большими любителями полакомиться деликатесными листьями. Чтобы уберечь баклажаны от насекомых-вредителей, опрыскиваю их системным инсектицидом (“Танрек”, “Командор”, “Конфидор” и др.). Для стимуляции дальнейшего роста проливаю посадки раствором комплексного минерального удобрения с микроэлементами, а также опрыскиваю раствором НВ-101.

Триумф баклажана или уход за посадками во второй половине лета

В конце июля у меня наступает “баклажановое сумасшествие”, и я отправляюсь в отпуск, поближе к моим любимым растениям. В этот период “овощного изобилия” баклажаны всегда в центре внимания. Для получения отличного урожая провожу следующие несложные работы. Чтобы ливни и град не повредили моих красавцев устанавливаю высокие дуги и сверху (как тент) натягиваю пластиковую сетку с мелкой ячейкой. Подойдет сетка от птиц – она прочная, не парусит и, главное, позволяет немного притенить растения. Баклажаны светолюбивы, но при температуре выше 30 градусов плохо образуют завязи. Защитная сетка позволяет избежать депигментации кожицы плодов при жаркой погоде.

Выращивание крупноплодных баклажанов вызывает настоящий азарт, и мне хочется получить плоды-рекордсмены по размеру. Добиться желанного результата можно с помощью формировки кустов. Как только завяжутся первые плодики, я удаляю пасынки, расположенные у основания куста. А когда на растении образуется 4–5 плодов, все остальные соцветия срезаю. 



Во время плодообразования следует при сухой погоде раз в пять дней обильно (до 10 л на куст) поливать растения теплой водой, а во избежание образования почвенной корки осторожно рыхлить почву. Дважды (с интервалом в десять дней) проливаю баклажаны раствором монофосфата калия (10 г на 10 л) и кальциевой селитры (10 г на 10 л). Помимо этого, провожу внекорневые подкормки, чередуя растворы борной кислоты и безазотного удобрения с активным кремнием “Силиплант” (развожу по инструкции).

Для получения раннего урожая отдельно высаживаю 3–4 ультраскороспелых сорта баклажанов с некрупными плодами. Держу эти растения под укрывным материалом, а когда появляются первые цветы, прищипываю центральный побег после четвертого настоящего листа. Обычно баклажаны достигают технической спелости через 15–17 дней после цветения. Желательно вовремя срезать плоды, чтобы они не переспели и хорошо хранились.

Мои любимцы редко поражаются болезнями, так как я с середины июля регулярно раз в две недели опрыскиваю баклажаны раствором биопрепаратов “Алирин” + “Гамаир” (по 5 таблеток каждого на пять литров воды). Когда активно растут плоды, удаляю крупные листья внутри куста. Это делается для лучшего проветривания. Однако, если устанавливается прохладная и дождливая погода, “синенькие” могут пострадать от корневых гнилей. Чтобы не рисковать здоровьем любимых овощей, лучше с середины лета применять биофунгициды (“Трихоцин”, “Трихофлор” и т.д). Плоды при соприкосновении с землей в сырую погоду могут подпреть, поэтому я стараюсь подложить под баклажаны пластиковые дощечки.

Да, говорить о любимых растениях можно бесконечно. Баклажан – это действительно неприхотливое, очень красивое и полезное растение, при выращивании которого можно легко добиться отличных результатов. А когда урожай измеряется тачками – это успех и повод немного похвастаться.