Просто - Вы справитесь http://www.livemaster.ru/item/17261055-aksessuary-...-beret-romantika-v-retro-stile

http://bestiacat.blogspot.com/2008/06/blog-post_08.html - изготовление бусины

http://bestiacat.blogspot.com/2008/06/blog-post.html - в этой же технике

 

Шелк

В принципе для росписи годится любой вид шелковой ткани.

Для начала лучше взять не очень тяжелый шелк (шифон, эксельсиор, фуляр, крепдешин, туаль). Благодаря небольшой плотности краска ложится на ткань легко и расписывать ее гораздо легче, чем плотный и тяжелый шелк.

Как только вы почувствуете в себе большую уверенность, начните работать с другими видами шелковых тканей: мягкими, струящимися, такими как крепдешин – для платьев, блузок и лпатков, с воздушно-нежным шифоном, немного суховатым шелком тусса, также с тяжелым шелком.
Краски

Выбор красок для росписи по шелку достаточно велик. Одни краски разводятся только спиртом, другие разбавляются также и водой. Отличаются они и по способу закрепления – утюжкой, горячим воздухом, влагой или паром, причем каждая из них имеет как сови преимущества, так и свои недостатки. И все же бесспорное предпочтение знатоки отдают высококачественным краскам, закрепляемым путем запаривания: по сравнению с остальными красками они имеют целый ряд преимуществ. Для наших моделей мы использовали высоконцентрированную краску для росписи по шелку.

После закрепления красок изделие можно стирать при температуре до 40 или отдавать в химчистку.

Контурный состав (резерв) наносится стеклянной трубочкой или аппликатором. Покрытые контурным составом участки перестают впитывать краску и сохраняют первоначальный цвет шелка. Разбавитель контурного состава дает возможность получить консистенцию контурного состава, соответствующую конкретному виду шелка. Чем тоньше ткань, тем гуще должен быть контурный состав и, наоборот, чем плотнее шелк, тем более жидкий состав.

Дистиллированная вода

Необходима для разбавления и осветления красок. Не используйте для этих целей водой из-под крана – даже незначительное содержание в ней извести может вызвать со временем некрасивые изменения рисунка.

Кисти

Важнейший инструмент для росписи по шелку. От их качества в огромной степени зависит результат работы. Вместо кистей для заливки красок можно использовать стеклянные трубочки, металлические спицы с ватным тампоном и аптечные груши.

Очень мягкий карандаш

Используется для перенесения мотива на ткань.

Рама

Один из самых необходимых предметов при росписи шелка. Существуют различные конструкции рам, обеспечивающие тугое натяжение шелка. Так называемые батичные рамы имеют различную длину. Раздвижная ступенчатая конструкция этих рам позволяет скреплять рейки, раздвигая их на определенные интервалы (ступени). Эти рамы просты в обращении, но имеют тот недостаток, что платки с заработанными краями часто не подходят к ним по размеру.

Рамы без ступенчатой раздвижки не имеют этого недостатка, с помощью гаек их можно подогнать под любой размер. Профессионалы, как правило, работают именно с такими рамами, обеспечивающие ровное натяжение шелка.

Клейкая бумажная лента

Этой лентой обклеивается верхняя сторона рамы перед началом работы. Благодаря этому дерево не сможет впитать в себя краску и не запачкает следующую работу.


В конце работы лента удаляется.

Папье-маше считается старейшей из всех пластических масс. Оно обладает очень хорошими свойствами и применяется для многих изделий.

В прежнее время для изготовления папье-маше в качестве сырья пользовались исключительно бумажными отбросами. В настоящее время главнейшим сырьем служит фабричная целлюлоза, бумажные же отбросы применяются лишь при небольших производствах. Кроме полученной путем химической обработки целлюлозы применяют также механически обработанную древесную массу. В большинстве же случаев употребляют смесь из целлюлозы и древесной массы с примесью бумажных отбросов. В основном изготовление этой массы необычайно просто.

Бумажные отбросы размельчают, размачивают в воде, замешивают со связующим веществом и наполнителями в однообразную кашу и прессуют в формах. Обычно пользуются минеральными наполнителями, как, например, некоторыми сортами глины, гипсом, тяжелым шпатом, асбестом, магнезией и т. п.

Связующими веществами обычно служит клеевая вода, крахмальный клейстер, квасцы, дубильные вещества и пр. Одним из распространенных методов изготовления папье-маше является следующий.

В 240 вес. ч. равномерно размельченной бумажной массы прибавляют 360 вес. ч. тонко размолотого мела. Затем прибавляют к этой смеси клеевой раствор, приготовленный из 60 вес. ч. костяного клея и 240 вес. ч. воды.

Полученную массу отцеживают и отпрессовывают полученную при этом воду заваривают 30 вес ч. крахмальной муки. К этому крахмальному клейстеру прибавляют 8 вес. ч. табачной протравы и смешивают все это бумажной массой. Затем массу в течение продолжительного времени месят, выкатывают листы, которые наконец и прессуют в формах.

По другому способу бумажные отбросы или целлюлозу размягчают в течение долгого времени в горячей воде и затем перемешивают, пока она не размельчится. Затем замешивают довольно густо гипс в теплом растворе клея, прибавляют туда бумажную массу, хорошо перемешивая ее. Наконец массу разводят клеевым раствором, пока она не станет достаточно жидка и легка к обработке. При вымешивании нужно тщательно следить за тем, чтобы не образовывались комочки. К замешанному с клеем гипсовому тесту нужно прибавлять не более трети бумажной каши. В зависимости от величины предмета это прибавление все же может быть изменено в ту или иную сторону. Нужно иметь в виду, что при затвердевании масса увеличивается в объеме. Следующие соотношения дают хорошие массы, годные к отливкам:

30 объемных частей гипсового теста и 15 объемных частей бумажной массы, тщательно перемешанные, дают после разведения довольно слабую, применимую для легко высыхающих вещей массу. Она обладает твердостью мягкого дерева и легко поддается обработке.

30 объемных частей гипсовой каши и 12 объемных частей бумажной каши.

30 объемных частей гипсового теста, 10 объемных частей бумаги и 5 объемных частей сланцевой муки. Масса получается довольно твердая.

30 объемных частей гипсового теста, 8 объемных частей бумаги и 8 объемных частей сланцевой муки. Эта масса затвердевает немного быстрее других

30 объемных частей гипсового теста, 10 объемных частей сланцевой муки и 5 объемных частей бумажной массы.

40 объемных частей гипсового теста и 5 объемных частей бумаги. Эта масса для более крепких вещей быстро высыхает, легко разламывается и так же тверда, как дерево. Сланцевую муку можно также заменить мелом.

При пользовании этими рецептами массу наливают в обмазанные льняным маслом формы, причем тонкие предметы так затвердевают в 5-10 минут, что их можно уже вынимать из форм. Более крепкие предметы требуют более долгого времени - от 1 до 2 часов, потому что клей у них не так скоро застывает. Если масса в формах становится такой эластичной, как резина и, следовательно, предмет можно вынуть, то клей затвердел. Гипс схватывается вследствие присутствия клея лишь по истечении нескольких часов. Кроме этого бумага вследствие своей гигроскопичности затягивает процесс схватывания гипса, поэтому отливки, содержащие слишком много бумаги, находятся в гибком эластичном состоянии до тех пор, пока гипс схватится, что продолжается несколько дней. Массы поддаются также любой прокраске посредством прибавления к тесту при замешивании красящих веществ.

Смешивают в соответствующем сосуде 50 вес. ч. тонко размолотого и отмученного глинистого сланца, 20 вес. ч. бумажной массы и 30 вес. ч. жженого гипса с достаточным количеством воды и замешивают в хорошо промешанную жидкую кашу.

Массу наливают в закрытые пустые формы, предварительно смазанные каким-либо жирным веществом, тонкоразмолотым сланцем или гипсовым порошком. По истечении нескольких минут пребывания в формах налитой массы образуется более или менее прочная корка, после чего сливают излишнюю еще жидкую кассу форм и вынимают из них изготовляемый предмет. После удаления из него водных частей посредством сушки предмет можно далее обрабатывать обычным образом для придания ему соответствующей крепости и прочности и, наконец, покрыть его любыми красками, лаками, парафином, воском, каучуком и т. п.

60 вес. ч. бумажной массы, 20 вес. ч. порошка канифоли, 5 вес. ч. касторового масла и 5 вес. ч. глицерина, 10 вес. ч. красящих и наполняющих веществ и 4 вес. ч. копалового лака. Эту смесь добавляют таким количеством спирта, что получают пластическую массу, годную для прессования в формах.

Так называемое папье-маше из слоновой бумаги представляет собой слои непроклеенной бумаги, наложенные друг на друга, причем между слоями в качестве связующего средства наносят раствор резинитового лака. Сложенную таким образом бумагу пропускают под определенным давлением между нагретыми вальцами. Работу заканчивают лакированием. Для всех предметов из папье-маше существенное значение имеет последующая обработка, которая состоит в лакировании янтарным или цапоновым лаком. Другим видом обработки является пропитывание скипидаром или олифой и дубление поверхности таннином, квасцами, формальдегидом и т. п.

Широкое распространение имеют также глинистые массы из папье-маше. В этом случае масса представляет собой смесь бумажной массы с 25-30% глины. Связующим средством в данном случае служит казеин.

Домашние технологии изготовление сувениров, поделок и декоративных изделий из эпоксидной смолы и полиэфирного лака

Изготовление сувениров из эпоксидной смолы и полиэфирного лака

Такие сувениры можно изготовить следующим образом: С понравившегося образца снимаем форму, делаем 8-15 отливок. И с них уже делаем основную форму, таким образом, одна форма будет за одну заливку делать 8-15 отливок. Если надо повысить производительность, для этого достаточно сделать еще несколько форм.

Эпоксидную смолу хорошо подкрашивать масляными красками, только перед этим желательно краску выдавить из тюбика на старую газету, чтобы убрать из нее масло.

Добавив в смолу бронзовую или алюминиевую пудру, получим раствор золотого или серебряного цвета. Можно обмакнуть отливки в спиртовую морилку и, дав чуть-чуть подсохнуть, протереть тряпочкой, смоченной в нитрорастворителе. В этом случае выпуклые места будут светлее, а углубления темнее.

Чтобы придать дополнительную прочность при изготовлении галантерейных изделий, можно вводить порошковые наполнители.

Если отлитые заготовки будут липнуть к рукам, их надо опустить в воду со стиральным порошком, то есть как бы простирнуть изделие.

Цеховики, как правило, с эпоксидкой не работают, они предпочитают полиэфирный лак, потому что он намного дешевле и его проще найти в больших количествах. С лаком работают так же, как с эпоксидной смолой, только к нему дополнительно, кроме отвердителя, добавляют ускоритель, чтобы ускорять процесс затвердения. Поскольку ускоритель добавляется, в 5-10 раз превышая норму, то лак при затвердении сильно нагревается и может трескаться. Чтобы этого не произошло, отливку из лака нужно вовремя опускать в холодную воду, а потом промывать в теплой воде со стиральным порошком.

Из-за высокой температуры при затвердении лак можно заливать только в формы из герметика. В магазинах встречаются изделия, про которые продавцы говорят, что они сделаны из искусственной кости. На самом деле они изготовлены из полиэфирного лака.

Также подобным способом изготавливаются различные модели игрушечных танков, статуэток и т.д.

Отливка деталей из эпоксидной смолы

Радиолюбитель конструирует миниатюрные электронные устройства, и ему нужны, к примеру, миниатюрные штепсели. Что делать? Сделать самому, из смолы. Потерялась пешка или другая шахматная фигура, треснула ручка от газовой плиты, кому-то понравилась визитная карточка с выпуклыми буквами на входных дверях — их также можно сделать, отливая из смолы (рис. 1). Этим методом можно изготовить сколько угодно пуговиц самых разнообразных форм, маленькие вешалки собственной конструкции, рамки для семейных фотографий, поплавки для удочек, фигурки солдатиков, модели старинных пушек, автомобилей и еще множество других предметов.

Из той же смолы можно восстановить по имеющемуся образцу недостающие металлические элементы старинной мебели, причем сделать их действующими, а не бутафорию. Отливки из смолы могут помочь при ремонте старинных, богато украшенных рам. Если в старинной мебели имеются какие-то дефекты, а резная декорация частично испорчена, также стоит обратиться к смолам, напоминающим дерево, и из них отлить недостающие детали.

Для того чтобы приступить к отливке, необходимо иметь модель отливаемого предмета. Ее можно сделать из дерева, гипса, воска или даже пластилина. Моделью может быть также предмет, который мы хотим скопировать. Понадобился декоративный металлический элемент для мебели или еще одна фигурка солдатика — берем образец и с его помощью делаем форму для отливки. Действовать же надо следующим образом.

Картонную коробку, металлическую или пластмассовую банку необходимо внутри обложить алюминиевой фольгой, в которой обычно пекут цыплят, прижать ее к стенкам посуды и разгладить на дне. А теперь довольно смешная, но нужная процедура: модель, то есть ручку регулятора или другой какой-либо предмет, копию которого нужно изготовить, следует тщательно смазать обувным кремом (использовать нужно хороший крем с большим содержанием воска). После того как крем высохнет, модель следует начистить мягкой щеткой так, чтобы не стереть воск и получить гладкую, ровную поверхность. Воск должен изолировать модель от смолы.

При использовании пластилина модель нужно клеить к фольге на дне посуды и залить смолой, смешанной с отвердителем. Чтобы не расходовать много смолы, в нее надо добавить наполнитель — проще всего сухую муку. Наполнителя не должно быть слишком много, чтобы из смолы не получилась паста. Смола должна быть текучей, легко заполняющей форму — для этого ее немного можно разбавить ацетоном или нитрорастворителем.

Когда смола затвердеет, все вместе с фольгой вынимают из посуды. Затем снимают пластилин и очищают от него модель. Вновь наносят крем на модель и на болт, а также на поверхность формы. Обкладывают все фольгой и вновь заливают смолой. Таким образом получают две половинки формы с моделью внутри.

После того как форма будет вынута из посуды, ее необходимо развинтить (она свинчена винтом), вынуть модель, сделать заливное отверстие и отверстие (или даже не одно) для удаления воздуха. Если винт должен быть закреплен в ручке, его следует тщательно вымыть и снова смазать кремом. Также тщательно смазать кремом внутреннюю часть формы и вычистить ее. Сложить формы и залить смолой. После того как смола затвердеет, из формы вынимается готовая отливка, но только не совсем красивая, так как цвет у нее такой же, как смолы.

Но эпоксидные смолы можно подкрашивать. Чтобы получился белый цвет, надо добавить цинковых белил. Для того чтобы изготовленные из нее предметы были прочными, необходимо в смолу добавить наполнитель. Таким наполнителем может быть, к примеру, алюминиевый порошок или медные опилки — получается очень оригинальный цвет. Можно добавлять пыль латуни или парчи и т.д. При добавлении сажи смола делается более прочной и черной. Слюда увеличит электрическое сопротивление. Можно добавлять даже песок — только сухой и обезжиренный, его следует «выстирать» в воде с добавлением моющих средств, а затем хорошо высушить. К муке, как к наполнителю, не стоит относиться скептически — смола, смешанная с мукой, делается твердой, как камень.

Простой способ изготовления брелков из эпоксидной смолы

Привожу вам простейшую технологию изготовления брелков и различных сувенирных поделок. Их можно изготавливать из обрезков листовой латуни на оловянном припое с канифолью.

Сначала от листа металла отрезается полоска шириной около 5 мм, затем куски необходимой длины сгибаются на оправках и помещаются на предварительно залуженный латунный лист. Чтобы собирать такие брелки и поделки, паяльника не потребуется. Поместите пластину-основание на утюг (см. рис. 2), посыпьте ее канифолью, аккуратно, с помощью пинцета разложите элементы поделки и дайте припою затечь во все стыки, добавляя его по мере необходимости. Остается выключить утюг, подождать, пока он остынет, и залить лунки «лепестков» эпоксидной смолой, тонированной небольшим количеством масляной краски. После отверждения смолы основание обрезается по периметру поделки и заполировывается. Со стороны заливки брелок прошкуривается до появления блестящих латунных торцов, а затем полируется.

Такие простейшие сувенирные изделия всегда пользуются большим спросом. Особенно если изготавливать такие сувениры к каким-либо памятным событиям, мероприятиям, годовщинам. Например, памятные сувенирные поделки к юбилею города, христианским праздникам и т.д.

Творческих успехов!

Палехские лаковые миниатюры пишутся на - шкатулках, пластинах, брошах, - изготовленных из папье-маше. Процесс создания заготовки состоит из следующих операций:
Самая первая операция - это раскрой картона. Из листов древесного картона вырезаются формы нужного размера в виде пластин или лент.
Пластины картона смазываются мучным клейстером (из пшеничной или пеклеванной муки) и наклеиваются одна на другую на столе или горизонтально положенной доске. Число слоёв зависит от требуемой толщины изделия и колеблется от 3 до 30. Боковые стороны шкатулок, коробок, футляров и т.д. изготавливаются путём навёртывания полос картона на круглые или прямоугольные болванки (до 12 слоёв).

Затем заготовки обжимаются прессом. Спрессованные полуфабрикаты просушиваются в сухом, тёмном помещении в течение 3-15 дней.

После просушки заготовки пропитываются подогретым льняным маслом (поэтому и используется мучной клейстер, т.к. он, в отличие от других клеев, пропускает масло). В чане с маслом заготовка находится около суток. После этого заготовки двое-трое суток сушатся в герметичном шкафу при температуре 100°C.
Каждая заготовка делается сразу на четыре изделия. Затем их распиливают.
Потом заготовки тщательно отбираются и передаются столярам. Столяр обрабатывает заготовку напильником. Круглые изделия доводятся на токарном станке.
Дно изделий изготавливается отдельно, вклеивается на своё место и подгоняется рубанком.

Затем заготовку обтачивают на шкуровальном круге, и, наконец, доводят наждачной щёткой.
На этом работа столяра ещё не заканчивается. Для шкатулок требуется изготовить миниатюрные шарниры, навески и замки, почти незаметно вделать их, и тщательно закрепить в изделии.

Грунтовки и шпатлёвки изготавливаются вручную с применением традиционных приспособлений.
Приготовленная из красной глины, масла и сажи шпатлёвка пропускается через краскотёрку.
На изделие шпатлёвка наносится стальным шпателем. После высыхания шпатлёвка зачищается пемзой, излишки которой смахиваются гусиным пером.
Внешняя сторона палехских изделий покрывается чёрным лаком (ранее использовался масляный лак с сажей).
Изнутри изделия раньше покрывались масляным лаком с киноварью (3-4 слоя с промежуточной просушкой различной длительности). В настоящее время для этого применяется красная эмаль.
Последняя операция перед росписью - на изделие снаружи и изнутри в несколько слоёв (до семи) наносится светлый лак. Ранее для этой цели использовался масляный лак, приготавливаемый палехскими мастерами по особым рецептам. В настоящее время используется лак промышленного производства марки 4С (ПФ-283).
Каждый слой просушивается в печи в течение 9 часов при температуре 90°C.

Когда полуфабрикаты готовы, их передают художникам. Работа палехского художника начинается с приготовления краски. Краски в Палехе разводят на яичной эмульсии. Для этого отделённый от белка желток снова кладут в яичную скорлупу и добавляют туда воды с примесью уксуса.
Затем эмульсию размешивают специальным венчиком.
Полученная яичная эмульсия добавляется в сухой пигмент и тщательно растирается указательным пальцем.
Перед росписью поверхность изделия обрабатывается пемзой (на матовую поверхность краска ложится лучше, чем на глянцевую). Затем художник наносит на полуфабрикат рисунок тонко отточенным карандашом.
Затем изображение прорисовывается белилами с помощью тончайшей беличьей кисточки (кисти художники тоже изготавливают сами). Слой белил необходим для того, чтобы при последующем покрытии росписи лаком сквозь краску не проступали чёрные пятна (лак слегка растворяет краску).
По белилам в строгой последовательности наносятся нужные краски.
Труд художника-миниатюриста требует не только творческого вдохновения, но и огромной точности и тщательности, поэтому палехским живописцам нередко приходится прибегать к помощи лупы.

Закончив работу красками, художник берётся за золото. Листовое сусальное золото (одна порция - 10 листов 12х7 см) тщательно дробится и растирается пальцами. Роспись золотом также производится тончайшей кисточкой. В качестве связующего в этом случае используется гуммиарабик. Иногда используется серебро или алюминиевая пудра. Алюминиевая пудра является более грубым материалом и требует более тщательного растирания.
Чтобы нанесённое на изделие золото приобрело блеск, его необходимо отполировать. Для этого применяется зуб волка - он имеет особенно гладкую поверхность.
После того, как художник поставил свою подпись на изделии, оно покрывается лаком и просушивается.

Затем изделие полируется на механическом круге, обтянутом плюшем или бархатом.
Окончательная доводка при полировке выполняется только рукой. Поверхность покрывается салом и обрабатывается в течение часа ладонью, смоченной водой. От трения поверхность лака нагревается, выравнивается окончательно и приобретает зеркальный блеск.