Без заголовка |
Если уже было-подскажите. Я не видела.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Женщина всегда хочет быть красивой, не зависимо от возраста и финансового положения, прибегая к различным методам, которые помогают сохранить кожу молодой.
Салоны предлагают очень дорогие процедуры, а некоторые из них даже болезненные.
Но есть один прекрасный 3-х шаговый рецепт подтяжки лица, который очень эффективен и можно сделать в домашних условиях.
|
Без заголовка |
Опубликовала Уля Сергеевна
Итак, вам понадобится:
-пряжа, у меня и PELICAN (Vita Cotton). Состав:100% хлопок двойной мерсеризации. Длина нити 330 м. Вес мотка 50 гр. и COCO (Vita Cotton). Состав:100% мерсеризованный хлопок. Длина нити 240 м. Вес мотка 50 гр.
-крючок, у меня № 1,7
-проволока - потоньше, чтобы хорошо гнулась, и толстая для стебля, она не должна гнуться под весом розы.
- флорлента зеленого цвета
- клей, я пользовалась Моментом, универсальный гель
- синтепон, небольшое количество
- бусины или полубусины, для капель росы
- сосуд, где будет жить ваша розочка, у меня небольшая стеклянная вазочка и декоративные камушки.
Это схемы
|
Без заголовка |
Испанский художник - портретист Federico de Madrazo (1815–1894)
портрет кисти сына Raimundo de Madrazo y Garreta (1841-1920)
Amalia de Llano y Dotres,condesa de Vilches
| И двести лет назад - любили, Хранили верности обет, И расставались, и корили, Встречали розовый рассвет… И одевались ярко, модно… Читали книги у пруда… И на балах зимой холодной Порхали бабочкой всегда… |
Сердечных чувств поток бурлящий Скрывался вежливым словцом… Летел романса звук пьянящий И счастьем озарял лицо… Вот полотно… Красивы в цвете Изгиб плеча… дугою бровь… На старом маленьком портрете Навек прописана Любовь! |
María Dolores de Aldama y Alfonso, Marchioness of Montelo
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Подкормка гладиолусов. |
Метки: гладиолусы |
Без заголовка |
Отрывок из интервью с монастырской травницей Еленой Федоровной Зайцевой:
Мы бережем картошку, а сорняки выбрасываем. А они бывают ценнее, чем картошка. Никакие сорняки выбрасывать нельзя. Придет день для каждого человека, когда ему будет нужна не картошка, а лечение.
Все сорняки лечат!
Все эти трудноискоренимые сорняки утверждают свою необходимость всему живому на земле.
Я всегда говорю: «Не хотите ничем болеть — накопайте себе три корня — лопуха, пырея и одуванчика». Из этих корней вы сделаете сбор и будете его пить. Я собираю себе 25 корней, но вы не сможете все собрать, достаточно будет и три.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).
Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.
При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
01. Исходные материалы: основная плащевая ткань (я использовала плащевку с мембранным слоем на внутренней стороне), подклад (у меня синтетическая ворсовая ткань на трикотажной основе), замок «молния», светоотражающая лента, резиновая лента для пояса, нитки. Клеевая ткань и шнур для канта на фото не представлены.
02. Изготовление светоотражающего канта: шнур, толщиной 1,5–2 мм оборачиваем лентой и приметываем.
03. Кант фиксируем на основной ткани с лицевой стороны валиком наверх.
04. Пристрачиваем кант машинной строчкой.
05. Кант заправляем в складку и фиксируем булавками.
06. Отстрачиваем складку. Аналогично пришиваем кант на остальные три детали брюк.
07. Скалываем детали кокетки на задних половинках брюк.
08. Сшиваем детали кокетки.
09. С лицевой стороны прокладываем двойную декоративную строчку.
10. Передние карманы. Складываем переднюю половину брючины и мешковину кармана лицевыми сторонами и скалываем. Мешковины я сделала из подкладочной ткани, ведь нет ничего приятнее, чем спрятать замерзшие ручки в теплые кармашки.
11. Прокладываем строчку слегка изогнутой: на мой взгляд вогнутая линия входа в карман выглядит изящнее прямой. Срезаем излишки ткани и выворачиваем мешковину на изнаночную сторону.
12. Накладываем двойную строчку по краю входа в карман. Повторяем процесс на втором переднем кармане. Полученный результат с лицевой и изнаночной стороны выглядит так.
13. Накладываем и фиксируем внутреннюю часть переднего кармана.
14. Обе части мешковины кармана пристрачиваем по контуру к лицевой стороне передних половинок брюк. В готовом виде передние части выглядят так.
15. Задние карманы. Во избежание деформации входа в карман в процессе эксплуатации, укрепляем его любым прочным и тонким материалом. В моем случае под рукой оказалась все та же светоотражающая лента. Отстрачиваем.
16. Формируем карман, подогнув припуски. Фиксируем его на запланированном месте задних половинок брюк.
17. Окончательно пришиваем карман, а уголок, как место наиболее вероятного отрыва, дополнительно укрепляем как-нибудь декоративно.
18. Сшиваем переднюю и заднюю половинку брючины по боковому шву. Советую сначала состыковать кант, так как погрешность в этом месте будет «сияющее» бросаться в глаза.
19. Сшиваем, внутренние швы по тому же принципу, то есть, сначала стыкуя кант.
20. Фиксируем правую и левую часть брюк по среднему шву.
21. Выполняем средний шов и для придания дополнительной прочности отстрачиваем в край.
22. Застежка «молния». Чтобы серые брючки не выглядели слишком серьезно, в качестве шутки, я использовала тракторную молнию розового цвета. Столь коротких молний, как мне необходимо, в продаже не нашлось, поэтому пришлось укорачивать имеющуюся. На нужной длине фиксируем замок несколькими стежками, обрезаем ниже на пару сантиметров и плоскогубцами удаляем звенья молнии до места фиксации.
23. Чтобы «бегунок не убежал», и прикрыть не очень изящные стежки, на последние звенья застежки пришиваем кусочек ленты.
24. Прикалываем и пришиваем обратную сторону клапана прикрывающего замок. В моем случае это на левой половине переда. Деталь предварительно укреплена тонкой клеевой тканью.
25. Отворачиваем ее на изнаночную сторону и отстрачиваем в край.
26. К правой половине переда пришиваем замок, отступив примерно 1см в лево от виртуальной линии середины.
27. Готовим деталь прикрывающую «молнию» с изнаночной стороны (сзади). Выворачиваем и отстрачиваем ее.
28. Приметываем ее с обратной стороны молнии. Пришивать ее будем позднее вместе с подкладом.
29. Подклад. Выкраиваем, штанины из подклада укорачиваются примерно на 10-15 см снизу. Надставляем штанины основной тканью по нижнему срезу. Цель этого мероприятия в том чтобы получился красивый отворот и меньше пачкался низ брюк, так как плащевка меньше загрязняется чем любая ворсовая ткань.
30. Собираем брючки из подклада, оставляя открытым место застежки.
31. Восстанавливаем линию пришивания подклада к застежке. Надсекаем припуск шва на вдоль закругленной части.
. Приметаем подклад предварительно отогнув деталь прикрывающую молнии сзади.
33. Так это должно выглядеть с лицевой стороны. Необходимо обратить внимание на то чтобы линия отстрочки застежки совпадала с линией наметки подклада.
34. Выполняем отстрочку застежки до закругления.
35. Отгибаем деталь закрывающую замок сзади в свое естественное положение. Приметываем вторую сторону подклада.
36. Пристрачиваем к правой половине переда уже приметанные замок и подклад одной строчкой. Необходимо обратить внимание, чтобы строчка проходила левее линии середины переда, то есть была прикрыта передним клапаном «молнии».
36. Пристрачиваем к правой половине переда уже приметанные замок и подклад одной строчкой. Необходимо обратить внимание, чтобы строчка проходила левее линии середины переда, то есть была прикрыта передним клапаном «молнии».
38. Низ штанин. Аккуратно расправляем подклад внутри штанин и уточняем линию низа на основных и подкладочных частях, так как погрешность по нижнему уровню обычно накапливается. Для этого я прокладываю сметку сразу через все детали штанины одновременно.
39. Вдоль линии сметки с изнаночной стороны ткани провожу новую линию низа.
40. Выворачиваем штанину так чтобы и подклад и основные детали были на левой стороне и сшиваем по новой линии низа.
41. Выворачиваем на правую сторону и отстрачиваем примерно в двух сантиметрах от края.
42. В готовом виде это выглядит так.
43. Пояс. Делаем заготовки для шлевок в количестве шести штук. Каждая шлевка будет состоять из двух деталей - верхней и нижней, скрепленных между собой при помощи кнопочки.
44. Сметываем подклад и верхнюю ткань по линии вшивания пояса.
45. Пришиваем нижнюю (лицевую) часть пояса одновременно вшивая три части шлевки, две по бокам впереди и одна по центру сзади. Пришиваем к нижней части пояса верхнюю (изнаночную) так же вшивая верхние части шлевок напротив нижних.
46. Вид сзади.
47. Сшиваем торцы пояса, например, подобным образом. Обрезаем излишки припусков и выворачиваем на правую сторону.
48. Подгибаем и пришиваем внутреннюю часть пояса вдоль отрезка, где будет проходить резинка. В моем случае резинка будет проходить от середины и до середины передних шлевок.
49. Продеваем резиновую ленту, определяемся с длиной и фиксируем концы резинки на поясе под передними шлевками.
50. Подгибаем и приметываем незакрытые части пояса.
51. Отстрачиваем концы пояса с лицевой стороны.
52. Пробиваем кнопки, три на шлевках и одна на поясе. Подобная конструкция шлевок отличается не только изяществом, но и возможностью при необходимости пристегивать дополнительно изготовленные лямки.
53. По аналогичной технологии выполнены еще одни брючки, которые несколько отличаются дизайном, более девчачьи. На боковых карманах из светоотражающей ткани выполнены бабочки с целью дополнительной безопасности и дополнительного декора подчеркивающего, что штанишки-то для девочки!
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Источник: http://stranamasterov.ru/node/305333?tid=451
Блог автора - Ирина Фесенко, текст автора
|
Без заголовка |
Попробую рассказать, как сделать веточку сакуры. Для выполнения работы вам потребуется розовый и сиреневый бисер, я взяла 11 номер. коричневую проволку, флор.ленту или коричневые нитки.
На проволку длиной 50см набираем приблизительно 10 см розовогого и сиреневого бисера, можно брать и чуть-чуть зелёного.
Под пятью бисеринками скручиваем проволку, отступаем 0,5см, снова под пятью бисеринками скручиваем проволку, так нам нужно сделать 11 листиков.
Складываем проволку попалам, так что бы 6 листик оказался верхушкой., скручиваем провололку.
Получается такая маленькая веточка.
Скручиваем 10 маленьких веточек, получаем веточку средних размеров.
обматываем лентой или нитками.
Затем соеденяем две ветки, добавляем третью, расправляем листики, получаем миленькую веточку.
Источник: http://o-bisere.ru
|
Без заголовка |
Автор: Mokko
Сайт: Star-hobby.net
Пообещала родственнице сделать бисерное дерево. Проще и быстрее всего сделать сакуру. А заодно решила сделать и МК. Бывалые бисероплеты не найдут здесь, конечно, ничего для себя нового, а вот начинающим надеюсь пригодится)))
P.S. МК не по сакуре на картинке, но плетутся они одинаково))))
P.S. Чем жестче проволоку вы будете использовать, тем больший объем бисера она сможет выдержать не деформируясь.
|
Без заголовка |
Добрый день, как говорят «по многочисленным просьбам» представляю Вам еще один мастер-класс по плетению бонсая. Я уже рассказывала о петельной технике плетения бонсая, но в этом уроке хотелось бы уделить особое внимание не совсем обычному стволу и расположению дерева на камне. Итак, приступим….
Материалы предоставлены магазином handmademart.net
Для работы нам понадобится:
- бисер — 200гр. и более (зависит от желаемого объема дерева и имеемого терпения)
Немного о выборе цвета и размера бисера. Цвет – я выбрала свой любимый золотой – вернее микс тонов от светло медового и янтарного до темно коричневого. Размер — мелкий, средний, крупный – все что было перемешала и получилось… удивительно красиво (и очень удобно – отличный способ использовать остатки).- бисерная проволока– 2-3 катушки
- проволока алюминиевая для каркаса – 1-2 м.
- форма для заливки подставки
- нитки (мулине или обувные шелковые)
- декор (камни крупные, камень крупный (плоский), ракушки, песок)
- краска гуашь (акварель, акрил) коричневая, гуашь черная, гуашь белая
- гипс
- клей ПВА
- лак автомобильный прозрачный аэрозоль
Как и многие работы начинаем плетение с подготовки низки. Для этого в небольшой емкости смешиваем весь подготовленный бисер и начинаем его низать на проволоку. Для золотого бисера лучше подобрать проволоку соответствующего оттенка. Можно воспользоваться более трудоемким способом – разложить бисер по различным емкостям и низать бисер чередуя цвета (подбирая цвета в плавный переход). Но я выбрала более 9-ти оттенков и 3 размера, поэтому решила, что проще будет все перемешать. Низку готовим длинной 5-7 метров. Низку не отрезаем от катушки и приступаем к плетению.
Отступив от края 10-15 см. свободной проволоки начинаем плетение петелек. Петельки состоят примерно из 13-15 бисерин или 2х см. низки. Чуть позже вы сможете определять количество бисера в петле на глаз. Петельки располагаем близко друг другу – примерно на расстоянии 5-7 мм. На одной заготовке необходимо выплести 12-15 петелек. От последней петли делаем отступ 10-15 см свободной проволоки и обрезаем. (см фото).
Начиная с последней петли, сворачиваем полученную заготовку трубочкой формируя своеобразную «шишечку». Свободными концами проволоки завязываем узелок, пропустив концы через сердцевину шишечки.
Таким способом изготавливается около 90- 120 шариков.
Для заготовки веточек необходима тонкая каркасная или флористическая проволока – отрезки примерно длинной 15 см. Диаметр каркасной проволоки – 1-1,5 мм. Прочные нейлоновые нитки коричневого или светло-коричневого оттенка. На отрезок проволоки приматываем заготовленную «шишечку», отступив 5-7 мм от края шишечки (см. фото). Через 7-10 мм приматываем следующую заготовку. ВАЖНО. Заготовки размещаем в одной плоскости (с одной стороны каркасной проволоки). На одной заготовке веточки размещаем от 3 до 5ти шишечек.
Сделайте несколько заготовок веток из 3х шишечек – из этих заготовок будет формироваться верхушка бонсая. Для пышной макушки необходимо буде около 3-4 маленьких веточек.
Вот такие заготовки позволят Вам сплести классический японский бонсай любой формы. Хотелось бы немного рассказать о формах бонсая. Общепринятых форм большое множество, что дает благодатную почву для вашего творчества. Ниже я привела описания ствола и кроны каждого из стилей, это позволит Вам правильно сформировать из заготовок крону.
Тёккан (Chokkan) Формальный прямой стиль (тёккан) — в этом традиционном стиле ствол остаётся прямым, утолщаясь у корня.
Моёги (Moyogi) У дерева, выращенного в неформальном прямом стиле (моёги), ветки или ствол могут быть немного искривлены. Верхушка ствола всегда находится на прямой линии, исходящей перпендикулярно земле в том месте, где начинается корень.
Сокан (Sokan) Сокан («сдвоенный ствол») — представляет собой композицию, отличающуюся от остальных наличием двух стволов. Они могут быть разными по размеру и образовывать одну крону.
Сякан (Shakan) Наклонный стиль (сякан) отличается от формального прямого стиля только тем, что рост дерева идёт под углом к земле.
Кэнгай (Kengai) Каскад (кэнгай) имитирует рост деревьев у воды или на горах. В полном каскаде вершина дерева растёт за границей горшка и опускается значительно ниже почвы, находящейся в горшке.
Хан-кэнгай (Han-Kengai) Хан-кэнгай — полукаскадный стиль. В полукаскаде поднимающаяся верхушка дерева остаётся на уровне почвы плошки.
Будзинги (Bunjingi)(литературный стиль) «Стиль учёных мужей» характеризуется прямым стволом дерева, с минимумом веток.
Сэкидзёдзю (Sekijoju) Сэкидзёдзю — «корень на камне» — дерево (часто инжир) растёт на камне. Ствол находится прямо на камне, а корни причудливо оплетают его.
Исидзуки (Ishitsuki) Исидзуки или «растущий-на-камне» стиль схож со стилем секидзёдзю, но в этом случае корни дерева растут в расщелинах камня. Так как места для корней в этом случае немного, этот стиль используют для иллюстрации выносливости дерева.
Хокидати (Hokidachi) Хокидати — «Стиль метлы» — применяется на деревьях с раскидистыми ветвями. Ствол остаётся прямым, а ветки растут вокруг него примерно на 1/3 высоты дерева, вследствие чего листья образуют форму, похожую на шар.
Ёсэ Уэ (Youse-Ue) «Ёсэ Уэ», или группа деревьев — стиль, в котором выращивают более 9 деревьев в одной композиции. Количество их может варьироваться, но почти никогда не бывает равно 4 (слово «си», «четыре», на японском созвучно со словом «смерть»). Часто в горшок сажают деревья одного и того же вида, а красота композиции заключается в сочетании высот и возрастов этих деревьев.
Икадабуки (Ikadabuki) Многоствольный стиль, икадабуки (плотообразный стиль), отличается тем, что он имитирует дерево, упавшее в болоте, основание имеет форму плота и образовано лежащим на земле стволом, от которого отрастают разновеликие деревца.
Когда Вы определились с формой бонсая необходимо нарисовать эскиз и по подготовленному эскизу приступить к сборке. Более крупные ветви формируются из заготовок на каркасной проволоке диаметром 2 – 2,5мм. Отрезки каркасной проволоки берем подлиннее 30-35 см. потом из этих концов будут формироваться корни. Прикручиваем ветки с помощью нейлоновой нитки.
Подбираем форму для отливки подставки. Для этой цели отлично подходят различные коробочки от масла или маргарина. Стеклянные или очень плотные пластиковые коробочки лучше не использовать, тк из такой формы достать подставку будет очень сложно.
В выбранную емкость заливаем жидкий раствор гипса и пока гипс не застыл опускаем в него корни дерева. Расстояние между стволом и подставкой должно быть чуть больше чем подготовленный вами камень. Оставляем работу до высыхания подставки.
Когда подставка просохла можно приступить с покрытию веток раствором гипса. Низ ствола мне показался немного скучным, поэтому я сделала эффект растрескавшейся коры. Форму подставки можно всегда подкорректировать – слегка отбив лишние края или подпилив их с помощью наждачной бумаги.
Если раствор гипса вступил в реакцию с проволокой и выступила ржа нанесите еще несколько слоев жидкого раствора, добавив в него немного клея ПВА.
Окрашиваем ствол коричневой краской. Если используете гуашь необходимо нанести несколько слоев краски. После высыхания основного тона кору можно оттенить белой краской. Для этого жесткой полусухой кистью наносим легкие горизонтальные мазки по всей поверхности ствола.
Подставку окрашиваем черной гуашью. Излишки краски снимаем влажной губкой. Так же можно рельеф оттенить белой гуашью. Техника та же, как и при работе со стволом.
Далее декорируем по своему желанию. Первоначально выбранный камень мне в итоге не понравился и решила сформировать альпийскую горку из нескольких камней. Центральный камень устанавливаем на раствор гипса. Так же я использовала натуральные морские камни, мох и веточки из бисера – чтобы посадить выбранный элемент декора можно использовать гипс или клей ПВА.
Завершающий этап – покрываем все изделие бесцветным аэрозольным лаком
Автор Гладышева Оксана
|
