1. В основе рюкзака лежит прямоугольник.

2. Вот, что получилось в результате сборки. Это полностью собранная заготовка для будущей сумки.

3. Такой вид заготовки с изнанки. Вы можете укреплять или не укреплять будущую сумку – это зависит от вашего желания. Здесь же дополнительно усилено дно сумки толстым (5 мм) клеевым поролоном (приклеивать до припусков на швы), а боковые детали сумки из джинсовой ткани – тонким клеевым поролоном. Горизонтальные участки из ткани в горошек укреплены вискозной тряпочкой для уборки квартиры. Здесь не нужна дополнительная жесткость и толщина.

4. Пришиваем шлевки с металлическими рамками для ручек. Металлическая рамка размером 3х1.5 см. Ширина ремешка для шлевки – 3 см, длина в сложенном виде – 4 см. Пришита плотным и широким зигзагом прямо ко дну сумки.

5. Пора приступать к «внутренностям».
Подкладка выкраивалась так: накладываем готовую заготовку на подкладочную ткань и выкраиваем точно такой же кусок подкладки. По длинной стороне укоротим подкладку на 1.5 см, чтобы потом излишки ткани не образовали складок внутри сумки.
а. Пришиваем карман для мелочей.
б, в. Далее близко к краю сострочим подкладку с готовой заготовкой. По длинной стороне строчим от края к центру (или от верха будущей сумки к середине днища), не дострачивая до середины сантиметра три, потому что из-за того, что подкладка короче основной заготовки на 1.5 см, на середине днища образуется выпуклая складочка (см. фото 5).
г. Чтобы удалить эту складочку на заготовке – смело сделайте надрез на подкладке длиной 3-4 см, как показано на фото.

6. В соответствии с выкройкой, размечаем с изнанки линии верхних складок.

7. Разглаживаем складки в обе стороны. Излишки срезать не нужно. Припуски пришить вручную к подкладке. Это придаст дополнительную жесткость в месте крепления ручек.

8. Маленький, но важный нюанс: когда будете застрачивать верхнюю складку, оставьте назастроченными припуски. Конец строчки хорошо закрепите обратным швом. Когда придет время вшивать молнию, вы поймете, для чего это необходимо.

9. В результате наших усилий получили вот такую «лодочку»:

10. Теперь задекорируем те участки швов, которые потом останутся у нас внутри сумки, и будут там видны.
Можно их, конечно, обметать зиг-загом или пройти оверлоком, но здесь они окантованы бейкой. Окантовывать нужно только на коротких участках боковых швов. Как на фото.

11. Застрачиваем боковые швы от середины днища до точки начала верхней складки. Вот так выглядит будущая сумка с боковыми швами. Чтобы не показывать два почти одинаковых фото, сразу показан и заметанный верхний край сумки, к которому будет пришиваться молния. Теперь видно, для чего мы не застрачивали припуск – это дает возможность краю на углу не стягиваться, а лечь ровно и красиво.

12. Под оба заметанных верхних края сумки приметываем молнию. Начало молнии прикладываем в 1-1.5 см от точки разреза.

13. Несколько подробностей.
1. Когда будет приметана одна тесьма молнии, то отметьте небольшим надрезом линию шва складки, и тогда при пришивании другой тесьмы швы складок совместятся идеально.
2. Если молния слишком длинная, обрежьте ее так, чтобы «хвостик» выходил за линию входа в сумку сантиметров на 5-6 и обязательно закрепите обрезанные концы тесьмы, иначе молния может разойтись и будут проблемы.
3. В конце не дострачивайте до точки разреза сантиметра на 2.5-3, иначе не удастся вытащить хвостик молнии наружу.

14. . После того, как мы приметали молнию, расстегиваем ее и пристрачиваем по всему периметру входа в сумку близко к краю. Потом прокладываем еще одну параллельную строчку на расстояниии 0.7 мм от первой. Эта строчка и декоративна, и прячет открытые припуски верхних срезов сумки.

15. В соответствии с выкройкой закладываем уголочки и застрачиваем их на ширину днища, как показано на фото. Потом прижимаем уголки к боковым швам сумки, пришив к ним небольшие пуговицы, и немного их пригладив.

16. Обратите внимание. На этом фото вид сумки изнутри. Наш некрасивый разрез на подкладке и открытые края бейки на боковых швах спрятались под застроченный уголок.

17. Теперь шьем лямки.

А. Ширина одной лямки в готовом виде – 3 см. Ширина заготовки под каждую лямку – 12 см. "Ленивый" способ изготовления всяких ручек – с помощью перфорированного флизелина. В данном случае перфорированная лента двойная, общая ширина ленты – 11 см. Отрезаем две одинаковых полоски флизелина длиной 80 см, с помощью утюга приклеиваем их к ткани, не забыв добавить припуски по обеим сторонам 0.5 см (чтобы получить ширину заготовки равную 12 см) и вырезаем две заготовки.

Б. Заглаживаем каждую полоску пополам по центральной перфорации. Если вы не будете использовать перфорированный флизелин, то заглаживаете просто пополам.

В. Каждую заглаженную половинку нужно еще раз загладить к центру, как бы подгибая ее, закрывая открытый срез. Для временной фиксации можно использовать обычный клеевой карандаш для бумаги. Фиксируем не сплошной полосой, а местами.

Г. Вот так выглядят подготовленные к заглаживанию будущие лямки.

Д. Еще раз очень хорошо заглаживаем подогнутые полосы к центру.

Совет: Чтобы получить красивый и четкий внешний край, сразу после утюжки, сильно прижмите только что отглаженный участок деревянным бруском или широкой деревянной линейкой, и пусть ткань остывает под деревом. Заглаживается намертво!

Е. Совмещаем подготовленные полоски, подравниваем их длину. Отмечаем на обеих половинках точку, от которой будет расстегиваться молния. Молния будет расходиться как бы снизу вверх. На фото длина участка с молнией между лямками - 46 см.

Ж. Вкладываем молнию внутрь сложенных полосок, как показано на фото. Начало молнии совмещаем с отметкой. Если вы хорошо загладили полоски для лямок, то приметывать ничего не нужно. Можно немного зафиксировать молнию внутри полосок тем же клеевым карандашом или булавками. Открытые концы тесьмы молнии около бегунка, естественно, нужно подвернуть внутрь, они тоже уйдут в шов.

З. Осталось только прострочить наши полоски по внутренним сторонам близко к краю, при этом вшивается и молния. Строчку прокладываем по всей длине лямки.

И. И последний момент. Для большей жесткости и декоративности можно отстрочить лямки еще несколькими швами. Подровнять, если есть необходимость, концы ручки – лямки и обрезать излишек молнии.

18. Ширина ручки в застегнутом виде – 6 см.

а) Выворачиваем верхние уголки сумки наизнанку, откладываем в обе стороны от среднего шва по 3 см. Намечаем горизонтальную линию.
б) Оставляем на припуски 1 см и срезаем верхние уголки.

19. Начнем с передней стенки сумки.
Просовываем в получившееся отверстие ручку тем концом, на котором лямки соединены молнией (обязательно бегунком молнии вниз). Чтобы полоска лямки легче вошла, рассеките припуски в нескольких местах, но не доходя до линии шва. Совместим края среза отверстия и ручки и застрочим все вместе по размеченной линии.

20. Выворачиваем уголок, потянув за ручку - передняя стенка рюкзака готова.

21. Таким же образом вшиваем шлевку с рамкой на заднюю стенку рюкзака.
Ширина шлевки – 6 см, металлическая рамка размером 6х2 см.
Длина заготовки для шлевки – 6-8 см.
Шлевку складываем пополам, продеваем ее в рамку. А дальше, совместив концы шлевки, вшиваем ее в срезанный уголок на задней стенке нашего рюкзака.

22. а) Протаскиваем лямку через металлическую рамку (на задней стенке).
б) После этого продеваем разделенные узкие лямки через металлические рамки на дне и пришиваем их плотным зигзагом, чтобы закрыть открытые срезы. Если ваша машинка справится с такой толщиной, то лучше концы лямок подвернуть и пристрочить по краю.

23. И последний штрих – закрываем срезанный конец молнии. Это можно сделать по-разному, на фото просто вырезн небольшой квадратик из джинсовой ткани и обшит аппликационным швом. Края немного размахрены. Вот, собственно, и все.

Автор: Ирина Лукашенко (Iric), г. Киев

Источник: http://www.dublirin.com.ua