Во второй половине 5го века некий Торибио (или Турибиус), родом из Асторги, в рвении своем служить Христу так преуспел, что доверили ему великую христианскую реликвию: тот самый Крест, на котором Христа распяли. Вернее, не весь Крест, а его часть.
Крест тот был найден сотней лет раньше матерью императора Константина Еленой при обстоятельствах интересных и загадочных, которые, тем не менее, к данной истории отношения не имеют. А имеет отношение только то, что Истинный Крест, на котором распяли Христа, после обнаружения разломан был на несколько частей и отправлен он был в разные концы света.
Нашему Торибию, ставшему непоследним человеком в христианской иерархии, пожалована была левая его перекладина. С этой частью Креста Торибий отправился в странствие из Иерусалима (где и дадена ему была реликвия) в Рим, а далее, в Понтеведру и Асторгу.
После того как Святой Торибио умер в монастыре в Асторге, мощи его вместе с великой реликвией были перевезены в другой монастырь, спрятанный в горах Пикос де Европа (Picos de Europa). Сделано это было для того, чтобы уберечь Lignum Crusis (Дерево Креста) от мусульман, которые как раз были на подступах к Асторге.
С тех пор, паломники со всего света идут туда, чтобы увидить самый большой кусок того самого настоящего Святого Креста.


О Монастыре и о Святой Реликвии

Вальядолид, часть 1

Вальядолид, часть 2

Почти в любом большом испанском городе есть Plaza Mayor, что в переводе означает Большая площадь или Главная площадь. Обычно это квадратная или прямоугольная площадь с высокими зданиями по краям, которая служит для еженедельных или сезонных рынков, для auto de fe во времена Инквизиции или для празднований чего угодно.
Уникальность Plaza Mayor в Вальядолиде в том, что она стала первой площадью такого дизайна и для ее создания был приглашен архитектор Франсиско де Саламанка. Все остальные Главные площади, включая мадридскую, повторяют (с некоторыми вариациями) проект вальядолидской.



О площадях, монастырях, церквях и улицах Вальядолида и о Христофоре Колумбе

Когда вторую неделю подряд командировка в три дня, хочется сучить ножками и вопить "непоедунепоедунепоеду". Потому что я только приехала же, и опять.
На прошлой неделе была в Париже. Видела Эйфелеву Башню из окна офиса. Еще видела Шампс Элизе в рождественских огнях. Как же мне хотелось по ней пробежаться, ну хоть пять минуток..
Сейчас сижу в Аэропорту Шереметьево, жду следующего самолета. Местное время 9:40, биологическое - на три часа раньше.

В аэропорту Мадрида в кафе молодой хорошо одетый человек отчаянно приставал к бомжу. Бомж просто спал на стуле, а молодой человек пил что-то очень горячительное. Он то предлагал бомжу выпить с ним вместе, то посылал его далеко.
Будучи человеком рафинированным в европейском спокойствии, пошла поговорить с продавщицей, попросила, чтобы та понаблюдала и вызвала полицию, если что. Потому что правовое мы государство или где? Потом подошла к бомжу и предложила немного денег. Можно было предложить еду, но на те же деньги вне аэропорта можно купить больше еды (и лучше, чего уж там).
Была послана. Так мне и надо, человек просто хотел спать.

И все равно добро возвращается. Потому что на регистрации дядечка почему-то проникся ко мне симпатией и дал мне место у окошка в хвосте. Я не сразу поняла, уже в самолете. Хвост заполняется последним, так что у меня была полноценная кровать все пять часов лету до Москвы. Спасибо неизвестному дядечку из регистрации Аэрофлота. Пусть добро вернется к нему тоже.

Пришла к гейту и ждала очереди. Объявили посадку, но очередь все равно стояла. Как же они медленно, думала я и продолжала воцапить мужу ("Иди спать, я у гейта, тут не потеряешься")
Через пол часа объявили последнее предупреждение для пассажиров моего рейса. Оказалось, что та очередь, в которой я сидела, на соседний гейт. Почти потерять самолет находясь у входа в него могу только я.

Вальядолид, часть 1

Вальядолид, часть 3

Зашли в Вальядолиде в церковь. Не знаю даже почему, просто зашли.
Ну, церковь как церковь, не самая красивая, не самая некрасивая. Обычная. Прохладная.



Походили, посмотрели, везде светло, кроме одной арки. В той арке аппаратик для монеток: кинешь денежку, свет включается на сколько-то минут (обратный отсчет присутсвуэ). Значит, там самое интересное, подумала я и, несмотря на вялые протесты мужа, кинула евру. Свет включился, мы зашли. Оказывается там раскопки. Эта часть церкви 12го века. весь пол перекопан, на него настлано оргстекло. Надпись гласила, что алтарь-триптих тоже 15какого-то года. А перед алтарем - такой почти подиум, отгороженный канатами, чтобы люди туда не проходили.

Только я вскинула фотик, как вошел парень латиноамериканской наружности. "Ишь, халявщик!" - подумала я - "Только кинь монетку, сразу кто-то примажется!"
Тем временем, молодой человек латиноамериканской наружности взялся за открывашку каната с явным намерением пройти в раскапываемую часть. "Сюда нельзя" - вдруг сказал он нам, отодвигая ширму за подиумом - "но я тут совсем недавно работаю. Хотите со мной спуститься?".
Хммм, дайте подумать.. хочу ли я спуститься туда, куда спускаться нельзя.. Конечно, хочу!!

Мы спустились и оказались вот тут:
Вам туда точно надо?

Вальядолид, часть 2

Вальядолид, часть 3

У меня есть много примет для поездок в новые города. Каждый новый для меня город, в моем понимании, живое существо со своим собственным характером. И я никогда не знаю как он ко мне отнесется.
Головой-то я понимаю, что город ко мне никак не относится, потому что он - город. Это я к нему как-то отношусь. Но вот такая у меня игра и уже много лет она мне не надоедает.

Вальядолид принял сразу. Он не приветствовал зелеными светофорами, как другие. Даже не наградил бесплатной стоянкой. Он просто принял. Без пробок и без лишних метаний. Как будто смотрел на нас свысока и выжидал, какая у нас будет первая реакция.
"Какая красота!" - сказали мы, как только ступили на площадь перед Кафедральным собором.
С этого момента мы с Вальядолидом поняли, что у нас любовь.



Истории одного города

В Гобустане я была в последний раз лет 10 назад. Мы были там большой компанией и просто так ходили-бродили. Ходить там приятно, когда не лето и не зима. Потому что Гобустан - это такое скопление скал, очень живописных. А вокруг них - совершенно пусто. Было бы совсем непримечательное место, если бы более 40.000 лет назад здесь не поселились люди.
И ничего бы мы об этих людях не узнали, если бы они нам не оставили о себе заметки. Они там жили, охотились, рождались и умирали, а когда у них было свободное от всех этих процессов время, они рисовали на скалах.


Отбежать на 40.000 лет

Баку называют городом огней не просто так. На всем Апшеронском полуострове есть нефть, которую в средние века откапывали просто лопатами. Это если надо было копать. Потому что во многих местах она совершенно самостоятельно выходила на поверхность и образовывала нефтяные озера. Если не верите, спросите у Марко Поло, он процесс добычи нефти описал еще в 1264 году. А еще в тех местах есть вечные огни, которые выбиваются прямо из породы. По сути дела это просто газ, который просачивается наружу и от соприкосновения с кислородом загорается.

Но все это было бы очень сложно объяснить зороастрийцам, которые поклонялись огню и для которых многие места на Апшеронский полуострове были местами святыми. Зороастризм зародился на территории современного Ирана примерно за 2000 лет до появления христианства. Если не верите, спросите у Википедии.
Зороастрийцы распространяли свое учение по всему свету и дошли аж до Индии, где их и по сей день есть некоторое количество. В Иране они почти все перевелись, потому что ислам. Википедия говорит, что в Азербайджане они тоже еще есть. Раз говорит, значит знает, я лично ни одного живого зороастрийца не видела.

Но рассказать я хотела не о зороастрийцах, а о Горящей Горе (Янар Даг), которая горит не переставая уже много столетий недалеко от села Мехеммеди, что всего в 25 км от Баку.

Выглядит она вот так:


Смотреть на огонь

В этом году я впервые в жизни посетила мечеть в городе Баку. Это стыдно, учитывая, что это мой родной город.
Я была в бесчисленных церквях и синагогах по всему миру, и в мечетях Узбекистана я тоже была, а вот в Баку - в первый раз в этом году. Все-таки жить и быть туристом - две большие разницы.

Я помню как ее стоили. Как перекрывали одну из главных дорог города, как люди жаловались на мегапылищу. Как водится, многие находили тысячу неверностей в технологии строительства и прочили падение минаретов мечети вот прям завтра. Закончили строительство новой мечети Биби Эйбат в 1999. Это называли "реставрацией", хотя от старой мечети не оставалось почти ничего. Старую мечеть Биби Эйбат, стоявшую на том месте уже тысячу лет, разрушили в 1936 по приказу Сталина. Точно так же, как разрушили годом позже храм Христа Спасителя в Москве.



Читать о Хокуме-ханум, о Мечети Биби Эйбат и о старом кладбище

Я не хотела уезжать, но я не хотела там жить. У меня случилось раздвоение личности и ностальгический криз. Я в очередной раз полюбила свой город "за" и приняла его таким, какой он есть "несмотря на".
В последний раз я дышала его воздухом в 2007. Потом были страны Европы и Азии и всего 30 календарных дня отпуска.



Дальше будет много фотографий сомнительного качества.

Вам оно надо?

Быть туристом в Наварре очень удобно: можно поехать в любую сторону и найти что-то очень интересное. Тем не менее, все места туристического интереса очень мелкие, так что не успеваешь устать от чего-то одного и можно посмотреть два или три места в день и сдохнуть.
Замок Oлите занимает всего пару часов, но его очень стоит посмотреть.
Хотя бы потому, что он 13 века.


Про Королевский Дворец Олите

Мы в отпуске. Вообще-то я где-то на другой планете и у меня нет интернетов. Иногда у меня нет даже телефона, потому что север Испании - это иногда другая планета. Те, кто видят мои фотографии в Инстаграме, пусть не кидают в меня тапками: я их постю обычно повиснув на люстре и вытянув руку с телефоном с полностью вытянутой антенной.

Тут, в отпуске у нас культурно-оздоровительная программа: мы сначала ходим много километров, а потом посещаем концерты классической музыки. На концерты мы ходим с кроссовках и с рюкзаками, нас сопровождает здоровое амбре многих километров под солнышком. Впрочем, тут это никого не удивляет, на тех концертах нас принимают за паломников, идущих Путь Святого Иакова. По крайней мере, я на это сильно надеюсь.
Концерты проходят в одной из местных церквей, коих в городке Эстейя немалое количество. Церковь небольшая, всего человек на 200 сидячих. Если сильно потеснить и поставить и положить на все поверхности, то влезут все 600. Но, классическая музыка - вещь серьезная, ее стоя слушать не след, поэтому, слава богу, когда мы появились на втором концерте, там было всего человек 100, плюс кинтет. Кинтет собирался играть Моцарта и Боккерини для гитары (вместо рояля).
Признаюсь сразу, я была не совсем трезвая, во мне булькало 0,33 пива, выпитого на голодный желудок, которого до того весь день гуляли по монастырям и деревенькам. "Скорее, они уже начинают" - сказал нам распорядитель концерта и открыл перед нами двери. Не сбавляя скорости вваливаюсь в полумрак церкви. Последнее \"пляммм\" настраиваемой гитары повисло в пропитанном ладаном зале. Люди замерли в сладостном ожидании.. Квинтет полным составом уже видет Нирвану и сейчас ее покажет все остальным..
Тут я замечаю, что пола нет. Кончился. Я шла быстро, был пол, и вдруг всё.. Я громко говорю "УФ" и занимаю удобную позицию "собачка ищет пописать". "УФ.. Уф.. уф.." раздается эхо в церкви с идеальной акустикой. Поднимаю голову: весь зал, все 100 человек и квинтет смотрит на меня. Внезапно вспоминаю, что на мне БЕЛАЯ КОФТОЧКА и меня просто зашибись как видно в полумраке. Стараясь выглядеть как ни в чем не бывало, делаю тройной тулуп в вертикальное положение и элегантно занимаю первое попавшееся место. Я звезда, да.

Кстати Моцарт для гитары не очень.

Про Эдинбург. Часть первая

Про Эдинбург. Часть вторая

Про Эдинбург. Хелоуинская страшилка

Про Эдинбург. Часть третья

А еще в Эдинбурге есть гора.
Ну как гора, холм. Потому что высоты в нем в самой высокой точке 171 метр.
И гора эта, как водится, проклята.



Про Calton Hill, охоту на ведьм, про Arthur's Seat и про серийных убийц

Старик Леонардо смотрит на здание Ла Скалы. У его ног его ученики.



Кстати, может кто не слышал про вторую Джоконду, которую нашли в мадридском музее Ель Прадо. Она там с уже давно, оказывается, ее просто неправильно каталогизировали: неправильно указали дерево, из которых сделаны подрамники и из-за этого неправильно определяли дату и "национальность" картины. Поэтому все это время ее считали копией. На самом деле обе Джоконды писались одновременно Леонардо и одним из его учеников.
Вот тут можно посмотреть две картины в наложении друг на друга и сравнить. Текст статьи на испанском, но нас интересует не текст, а картинки.
Милан в картинках

Вот это - первое, что видишь, попав на главную площадь Милана:



Сразу после первого восторженного выдоха и первой фотографии, на всякого туриста совершается нападение. Нападают дети Африки на заработках. Новое лицо на площади они видят издалека (видимо, выражение восторга их привлекает, как акул - запах крови).
Дети Африки передвигаются стаями по два-три. В руках у них ходовой товар: кукуруза для голубей и разноцветные ниточки.
К нам на полных парусах приближались двое с охапками ниточек.
- Дайдесятьевро, дайдесятьевро - приговаривал один
- Удача, удача, богатство - вещал второй
- Чивоо? - сказали мы и сделали робкий шаг в сторону
- Дайдесятьевро - не унимался первый - Хорошо, пять!
- Богатство! - охмурял второй
На разноцветную ниточку за пять евро мы не согласились. Тогда первый показал коронный номер: выдернул одну из ниточек их охапки и положил мне ее на руку. Ниточка, естественно, упала на тротуар. Я повелась и совершила роковую ошибку, подняв ниточку, чтобы отдать ее обратно. За это я была немедленно окольцована, как окружающие нас голуби, а со мной и мой бедный ни в чем неповинный муж.
- Дашьпятьевро - говорил африканский брат, завязывая ниточку в тугой узел на моей левой руке. - Хорошо, дашь три. - согласился он, оценив степень скепсиса в моем взгляде - Хорошо, евро дашь!
- Муж? Муж? - строго спрашивал у меня второй, совершая ту же операцию с рукой моего мужа.
Я кивнула. Второй тут же успокоился и, почему-то, просияв, пошаманил:
- Много детей! Много!
Теперь у нас у обоих на руках разноцветные ниточки: мы были и нас облапошили на два евро на площади Дуомо.

Про миланский Дуомо

Я ненавижу путешествовать. Особенно по работе. Особенно на важные встречи. Особенно если эти встречи - знакомство с новым начальством. Особенно если в план встреч входит ужин с начальством.
Сначала я очень радуюсь поездке. Чем ближе поездка, тем меньше радости и больше беспокойства обо всем. Обычно, такое беспокойство обо всем в конце концов выливается в истерику по поводу чего-то одного. Жизнь начинает делиться на "до поездки" и "после поездки", даже если поездка на два дня. При чем на До нечеловеческое количество планов, включая изучение китайского. Тем временем как После туманно и расплывчато, и вообще непонятно как там жить, в этой туманности.
За три дня до поездки меня надо просто стоически переносить, не поддаваться на мои провокации и держаться из последних сил. Потому что я все равно скоро уеду и всем станет легче. Включая меня.
Как только я оказываюсь в аэропорту или на вокзале, все, я снова становлюсь собой. Истерики прекращаются, мысли яснеют, планы вырабатываются, начальники укрощаются сначала мысленно, а потом, если повезет, и на самом деле. Когда я в командировке, я в командировке на 100%.

Я обожаю путешествовать. Всю свою жизнь я поглощала все телепередачи про путешествия и мечтала путешествовать сама. В 2005 году я впервые в жизни села на самолет и с тех пор меня носит по миру почти безостановочно.
Я никогда не понимала как можно ответить на вопрос "Как поездка?" словом "Нормально" без выражения. Ни одно путешествие не может быть никаким, даже командировка.
Я люблю самолеты и аэропорты. Там проходят границы между мирами, на которых можно увидеть каких угодно персонажей. Еще в самолете можно знакомиться с интересными людьми. Они, на самом деле, может и вовсе неинтересные, просто за время полета не успеваешь это понять.
Однажды я познакомилась с мормоном из штата Юты. Он летел домой, чтобы попытаться спасти от развода семью. Где бы я еще встретила мормона на грани развода? Только на границе миров.

Если Spain is different, то Хускар is different в квадрате. Кстати, ударение у него на У.

Жила себе была нормальная андалузская Белая Деревня. Жила долго, много веков. В ней даже был оловолитейный завод в 18 веке, самый первый в Испании, о двухстах работников.

А потом в 2011 году Голливуд взял и выпустил полнометражный фильм Смурфики (по-испански Los Pitufos). И вроде бы на первый взгляд вышесказанное не имеет никакой связи с этим фактом. Но только на первый, потому что связь прямая и крепкая: мировая премьера Смурфиков прошла именно в деревне Хускар (Júzcar) в июне прошлого года. С той поры Белая деревня Хускар стала Синей Деревней Хускар.



Про первую в мире деревню Смурфиков

Зимой в Андалусии изобилие двух вещей: спелых апельсинов и спелых англичан. Апельсины, будучи национальным продуктом, спеют в этих краях ежегодно. Англичане поспевают годам к 60 и переезжают в Андалусию на ПМЖ.



Когда я попала в Андалусию в первый раз, я не поверила, что апельсины могут спокойно висеть на расстоянии вытянутой руки и их никто не трогает. Потому что в моей реальности такого не бывает. Мне много раз объясняли, что эти апельсины несъедобны. Они горькие. Годятся только на индустриальные нужды. Это тоже не вязалось с моим представлением о строении этой Вселенной, поэтому темной ночью на пустынной улице мне сорвали один апельсин и дали его на поедание. Пах изумительно. Но оказался несъедобен. Ужасно горький. Это был один из первых разов, когда мой будущий муж сказал: "Я же предупреждал!". Впоследствии эта фраза была мне повторена много тысяч раз.

О Белых Деревнях Андалусии, о пользе от автостопистов и об одной арабской крепости

Про Эдинбург. Часть первая

Про Эдинбург. Часть вторая

Про Эдинбург. Хелоуинская страшилка

Про Эдинбург. Часть четвертая

Мои заметки об Эдинбурге напоминают какое-то пособие для начинающего гота. Даже как-то хочется оговориться, что мы ездили в отпуск, а не по кладбищам шляться. Просто город такой - мрачный и паранормальный, но очень интересный. За каждой леденящей душу историей о смерти и погребальных традициях непременно стоит удивительный и вполне настоящий исторический факт, а за ним - человеческая история о не-наших обычаях. Что и интересно.



О могиле Джона Нокса, Сердце Мидлотиана и о Полуповешенной Магги

Примерно 90 миллионов лет назад как щас помню большая часть Иберийского полуострова была покрыта океаном Тетис. Тогда у нас было всего два континента и никакой головной боли по поводу точного их счета (сейчас с ними неразбериха та же, что и с количеством планет в Солнечной системе). Потом этим континентам приспичило разделиться, в результате чего часть дна Тетиса поднялась и стала Иберийским полуостровом. Так родился Зачарованный Город (Ciudad Encantada), который в настоящее время можно легко найти в провинции Куэнка (Cuenca) Королевства Испания.


Смотреть дальше

Гиды в новых городах - это, конечно, хорошо. Те, с которыми мы обычно топаем, люди молодые и очень любят свои города, поэтому иногда их заносит.
Все рассказы, которые нам рассказывают гиды в поездках, я обычно перепроверяю методом Гугла.

Выяснить, где в предыдущем рассказе гида опять занесло