http://sdelaj.com/all_knitting/knitting_lessons/803-decrease_the_loops.html

Вязание спицами для начинающих. Убавление петель.

Для придания вязаной детали определенной формы (например, для формирования регланных скосов и скосов выреза) убавляются петли. Для этого, как правило, 2 или 3 петли провязываются вместе. Убавки, сделанные на некотором расстоянии от края, могут выполнять одновременно и декоративную функцию. Места убавок, выполненных непосредственно вдоль внешнего края, чаще всего остаются незаметными, т.к. при сборке убираются в шов. Ниже приведены наиболее распространенные виды убавок.

Петли провязать вместе изнаночной

2 петли провязать вместе изнаночной
2 петли провязать вместе, как 1 изнаночную петлю.

Петли провязать вместе лицевой

2 петли провязать вместе лицевой
2 петли провязать вместе, как 1 лицевую петлю. 

3 петли провязать вместе лицевой
3 петли провязать вместе, как 1 лицевую петлю.

3 петли провязать вместе изнаночной
3 петли провязать вместе, как 1 изнаночную петлю.

Петли провязать вместе с наклоном влево

2 петли провязать вместе с наклоном влево
1-ю петлю снять, как при лицевом вязании (нить за петлей), 2-ю петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю.

3 петли провязать вместе с протягиванием петель одной через другую
1-ю петлю снять, как при лицевом вязании, следующие 2 петли провязать вместе лицевой и протянуть через нее снятую петлю.

Петли провязать вместе изнаночной скрещенной

2 петли провязать вместе изнаночной скрещенной
Спицу ввести к себе движением слева направо в 2 изнаночные петли и вытянуть нить в направлении стрелки.

Декоративные убавки для регланных скосов и скосов выреза

Для этого образца, связанного резинкой, в каждом 4-м ряду по 3 петли провязывать вместе. С правого края 5-ю петлю (= лицевая петля) снять, как при лицевом вязании, следующие 2 петли провязать вместе лицевой и протянуть через нее снятую петлю. Для второго скоса 5-ю петлю с левого края (= лицевая петля) и 2 предыдущие петли провязать вместе лицевой.




На этом образце места убавок подчеркнуты петлями платочной вязки. С правого края в каждом 2-м ряду первые 4 петли провязать лицевыми и 5-ю петлю изнаночной, затем 6-ю и 7-ю петли провязать вместе изнаночной. 
Для второго скоса 7-ю и 6-ю петли с левого края провязать вместе изнаночной, 5-ю петлю — изнаночной, остальные 4 петли — лицевыми. В изнаночных рядах все петли вязать изнаночными.


"Косы" вдоль скосов выглядят очень декоративно.
С правого края провязать 2 петли изнаночной гладью, выполнить "косу" на 4 петлях (= на 4 петлях вязать лицевой гладью и в каждом 4-м ряду петли перекрещивать направо), 1 петлю провязать изнаночной гладью и следующие 2 петли провязать вместе изнаночной. 
Для второго скоса 9-ю и 8-ю петли с левого края провязать вместе изнаночной, затем провязать 1 петлю изнаночной гладью, выполнить "косу" на 4 петлях (= на 4 петлях вязать лицевой гладью и в каждом 4-м ряду петли перекрещивать налево) и последние 2 петли провязать изнаночной гладью. Убавки, как и перекрещивание "кос", выполнять в каждом 4-м ряду.


Вытянутые петли подчеркивают места убавок.
В лицевых рядах с правого края первые 3 петли провязать лицевыми, следующие 2 петли — изнаночными. Затем 6-ю и 7-ю петли провязать вместе с наклоном влево. Для второго скоса 7-ю и 6-ю петли с левого края провязать вместе лицевой, следующие 2 петли провязать изнаночными и последние 3 петли — лицевыми. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, но с обеих сторон петлю, полученную из провязанных вместе двух петель, снимать, как при изнаночном вязании, при этом нить протягивать перед петлей. 

Своё Спасибо, еще не выражали.

Клуб домашних умельцев: http://sdelaj.com/all_knitting/knitting_lessons/80...e_the_loops.html#ixzz3rubQEHnT

http://knitting-pro.ru/rubrics/designs/proekt/121-women-basic-design

Практически все выкройки одежды, за редким исключением,  строятся на основании выкройки-основы. Основа - эта такая выкройка, по которой, если сшить, а в нашем случае связать, модель, она плотно сядет на фигуру без каких-либо провисаний, очерчивая контуры по линии шеи и проймы, если она будет без рукава. Как я уже писала в предыдущей статье, для вязаных на спицах изделий выкройки намного проще, чем швейные. Они даже проще выкроек для вязаных крючком изделий, так как крючковое полотно менее пластично, чем связанное на спицах.  Поэтому я, да и не только я, но и конструкторы ведущих журналов по вязанию, не вижу смысла в построении отдельных выкроек для спинки и переда. Это необходимо только тогда, когда фигура очень сильно отличается от стандартной. Это может быть фигура очень большого размера, или с большой грудью, или очень перегибистая, или сутулая. Конечно, в таких случаях необходимо строить выкройки индивидуально и делая корректировки построений спинки и переда отдельно. Сегодняшняя же тема для разговора - построение выкройки основы  с вшивным рукавом для стандартной женской фигуры.

  Нам понадобятся -  линейка закройщика, карандаш, циркуль, резинка. И, конечно же, снятые мерки - Oш, Ог, От, Об, Шc, Шп, Дст, Гпр, Дп, Дю.  Так как мы строим выкройку основы, по которой изделие плотно облегает тело, то прибавку на свободное облегание примем равной нулю.

Запишите мерки в табличку, чтобы удобно было ими пользоваться. Я всегда пишу мерки обхватов и мерки длин в два столбика.

1. Возьмите лист бумаги, лучше миллиметровки или в клеточку, и проведите по середине листа вертикальную линию, это будет наша ось выкройки, относительно которой мы будем откладывать мерки, так как фигура человека практически симметрична с левой и правой стороны. 

2. Теперь в верхней части листа проведите горизонтальную линию так, чтобы она пересекла осевую линию в самом верху. Точку пересечения обозначьте буквой А. Мы построили линию шеи.  

3. Определим ширину плеч. Она равна  среднему арифметическому между мерками ширины спины (Шc) и ширины переда (Шп)

А1А2 = (Шс+Шп):2 = (35+33):2 = 34 см. 

Откладываем по половине от  полученного результата вправо и влево от осевой линии и ставим точки А1 и А2 : 

4. Определим положение линии пройм:
АГ = 1/2 Ог : 3 + 5 = 45 :3+5 = 20 см.
Проводим через точку Г горизонтальную линию  параллельно линии шеи.

5. Определим ширину переда и спинки на уровне линии пройм, она равна полуобхвату груди 
Г1Г2 = Ог : 2 = 90 : 2 = 45 см. Откладываем по линии пройм вправо и влево по половине от полученного результата и ставим точки Г1 и Г2

6. Намечаем местоположение пройм. Для этого опустим из точек А1 и А2 вниз перепендикуляры к линии пройм и поставим точки Г3 и Г4:

7. Определим положение линии талии.  АТ = Дст = 43 см. Обратите внимание, что я снимаю мерку длины спины до талии не от 7-го шейного позвонка, как обычно при снятии портновских  мерок, а от основания шеи, параллельно позвоночнику до тесьмы на линии талии. Проводим через точку Т  линию, параллельную линиям шеи и пройм. Это линия талии. 

8. Определим положение линии бедер. Эта мерка не снимается, она принимается 18-20 см, в зависимости от роста. Моя модель среднего роста, поэтому я принимаю ТБ = 18 см. Для женщин ростом выше 170 см ТБ=20 см. Через точку Б проводим линию бедер аналогично линии талии.

9. Определим ширину переда и спинки на уровне бедер. Она равна полуобхвату бедер: Б1Б2 = Об : 2 = 47 см. От точек Г1 и Г2 проводим линии к точкам Б1 и Б2. Это линии бока для прямого, неприталенного, силуэта.

 10. Определим линию низа. ТН = Дю = 47 см. Через точку Н проводим линию низа параллельно линиям шеи, проймы, талии и бедер. От точек Б1 и Б2 спускаем перпендикуляры к линии низа и ставим точки Н1 и Н2. 

11. Построим линию выреза горловины для спинки. Для этого нам надо определить ее ширину и глубину. Ширина выреза горловины равна   1/3 обхвата шеи:  А3А4 = Ош : 3 = 36 : 3 = 12 см.  Глубина выреза горловины спинки  принимается постоянной величиной и равна 1,5-2 см в зависимости от размера шеи. Для маленьких размеров принимаем  1,5 см. Для больших размеров - 2 см.  Если на шее есть небольшая   "холка"  , то этот размер можно увеличить до 2,5 см. Откладываем нужную величину по осевой линии вниз от точки А:  АВс = 1,5 см. Чтобы нарисовать плавную линию выреза горловины, проведите сначала тонкую линию через точку В параллельно А3А4, ее длина примерно равна половине отрезка А3А4, а затем плавно  скруглите линию к  точкам А3 и А4, как показано на чертеже:

12. Построим линию выреза горловины для переда. Ее ширина будет такой же, как и для спинки, а глубина равна 1/6 обхвата шеи + 1 см:  Ош : 6 + 1 = 36 : 6 + 1 = 7 см.  Откладываем эту величину от точки А вниз по осевой линии и ставим точку Вп. Чтобы нарисовать плавную линию выреза горловины переда, проведите линию через точку Вп также как делали для спинки, но ее длина примерно равна 1/3 отрезка А3А4. Теперь плавно скруглите линию к точкам А3 и А4.

13. Построим линии плеча. Для этого нам нужно определить линию наклона плеча. От точки Г3 вверх по линии проймы отложите величину, равную мерке глубины проймы Гпр. В моем примере эта мерка равна 17,5 см и поставьте точку П1. Аналогично сделайте с другой стороны от точки Г4 и поставьте точку П2. Соедините точки А3 и П1, А4 и П2. Измерьте ее длину, она должна примерно  равняться мерке  длины плеча. 

14. Построим линию пройм. Для этого измерим расстояние ширины пройм на чертеже Г1Г3, или Г2Г4, или же определим эту величину арифметически. Она будет равна разнице ширины переда (спинки) на уровне пройм и ширины переда (спинки) на уровне шеи, деленное пополам. У нас эта величина равна 5,5 см. Отложите эту величину от точек Г3 и Г4 вверх по линии пройм и поставьте точки Г5 и Г6 соответственно. Теперь плавной линией соедините точки Г1 и Г5, Г2 и Г6. 

15. Для приталенного силуэта надо скорректировать линию бока. Для этого определим ширину переда и спинки на линии талии. Для этого к полуобхвату талии прибавим 3 см . Эта прибавка делается даже в случае плотного облегания, иначе изделие будет топорщиться и лезть вверх. Т1Т2 = От : 2 + 3 = 68 : 2 + 3 = 37 см. Отложите по линии талии от точки Т в обе стороны по половине полученной величины и поставьте точки Т1 и Т2. Через эти точки проведите отрезки длиною 3 см параллельно осевой линии. Также от точек Г1 и Г2проведите отрезки вниз параллельно осевой линии размером 2,5 см. Соедините плавной линией концы всех отрезков. Отрезки на линии талии соедините с точками Б1 и Б2 также плавной линией. Мы получили новые линии бока для приталенного силуэта изделий.

Обведите выкройку-основу одной сплошной линией по линиям выреза горловины спинки и переда, по линиям плеча, пройм, линиям бока приталенного силуэта, по линии низа. Выкройка-основа женского платья готова.  Разницу между мерками длины переда и спинки до талии мы не корректируем, пренебрегаем ею. Если разница больше 5 см, то имеет смысл  скорректировать линии низа, бедер и талии и построить вытачки. Но как правило, в трикотажных изделиях эта вытачка компенсируется эластичностью полотна и строится она на выкройках для фигур с очень большой грудью. А это тема для отдельного разговора и я ей посвящу отдельную статью.

Эта выкройка-основа платья с вшивным рукавом будет Вашей рабочей выкройкой с помощью которой Вы будете моделировать модели, делать расчеты для вязания и так далее. Чтобы каждый раз не строить ее, переведите ее с помощью кальки на картон, отметьте на ней основные линии - талии, бедер, пройм и  осевую линию. В следующий раз, когда понадобится моделировать, Вы просто обведете этот шаблон.  И помните, это основа выкройки для плотного облегания по телу, для расчетов вязания на ней необходимо сделать некоторые корректировки. 

О построении выкройки-основы  вшивного рукава читайте в этом уроке.

Сегодня я хочу рассказать, как я корректирую выкройку основу  на величину прибавки для свободного облегания. В уроке по построению выкройки-основы мы условились, что строим выкройку для изделия, плотно облегающего фигуру, и не закладывали в расчетах величину прибавки для свободного облегания.Как выбрать прибавку для каждого конкретного изделия, я рассказывала в соответствующей статье, поэтому повторяться не буду, а приведу лишь табличку со значениями прибавки для каждого конкретного случая.

Конечно, прибавку лучше закладывать сразу при построении выкройки. Но я -  человек немного ленивый и стараюсь облегчить себе жизнь, поэтому я прошерстила множество литературы  и составила для себя некий алгоритм  для корректировки выкройки-основы на величину прибавки для свободного облегания.

Когда говорят о прибавке на свободное облегание плечевого изделия, как правило, имеют ввиду прибавку по линии груди Пг.

Для начала условимся, что мы делаем корректировку на  свободное облегание без излишнего углубления линии выреза горловины, особого увеличения глубины проймы, которое обычно применяется для упомянутых изделий, а просто корректируем выкройку- основу, изделие по которой будет облегать тело с некоторой долей свободы.

Начнем с выкройки переда и спинки. По линии бедер прибавка немного отличается в меньшую сторону от величины прибавки по линии груди. Это связано с тем, что по линии бедер обычно изделия сидят плотнее, а свобода облегания изделия, как правило, ощущается именно в грудной области. По линии талии даже в выкройке-основе уже закладывалась прибавка, поэтому при корректировке мы ее увеличиваем незначительно и  она равна прибавке по линии бедер. Откладываем вправо и влево по линии бедер и по линии талии величину Пб:4.

Чтобы получить верхнюю точку новой линии бока, нужно отложить от верхней точки линии бока вправо и влево по горизонатльной линии  величину Пг :4. 

Корректируем глубину проймы, величина изменения глубины проймы равна Пг : 8. Получаем новую верхнюю точку боковой линии выкройки. Строим новую линию бока.

Величина прибавки по линии груди распределяется по выкройке неравномерно. Это связано с эксплуатационными свойствами изделия. Наибольшая свобода движений нужна в области пройм, подмышками, поэтому на область пройм приходится наибольшая доля величины прибавки. В меньшей мере она используется по ширине спинки и практически не используется по ширине переда. И чем плотнее изделие должно сидеть на теле, тем большая доля прибавки приходится на пройму.  В очень плотном прилегании, когда делается убавка по ширине изделия, убавка распределяется только по ширине переда и спинки,а ширина пройм остается без изменений.

Результаты расчетов я свела в таблицу с прибавками. Пользоваться ею нужно следующим образом. Сначала определяется степень облегания будущего изделия. Затем по степени облегания определяется величина прибавки по линии груди Пг  и коэффициент доли прибавки к ширине проймы. С помощью этого коэффициента высчитывается величина прибавки к ширине пройм Ппр. Разница между общей прибавкой Пг и прибавкой к ширине пройм делится пополам. Так мы узнаем величину прибавки к ширине спинки Пшс и величину прибавки к ширине переда Пшп. 

Откладываем вправо и влево по горизонтальной линии от крайней точки плеча по Пшп/2 илиПшс/2 и строим новую линию проймы, проведя изогнутую линию от новой крайней точки плеча к верхней точке новой боковой линии. 

Теперь нужно откорректировать вырез горловины. Прибавка ширины переда (спинки) равномерно распределилась по центральной части выкройки и по частям в области плеча. Поэтому величину Пшп (Пшс) делим на 3 и получаем требуемую величину прибавки ширины горловины Пш. Откладываем от основания выреза горловины вправо и влево по линии плеча по Пш/2. и строим новую линию выреза горловины, проведя ее параллельно имеющимся линиям выреза горловины на спинке и переде. А  линия плеча увеличилась  в результате построений.

Рассмотрим для примера корректировку выкройки-основы для свободного кардигана или пальто на прибавку для свободного облегания величиной 12 см. Смотрим по таблице коэффициент прибавки к ширине пройм, он равен 0,5. Следовательно, прибавка к ширине проймы будет равна 6 см, а оставшиеся 6 см равномерно распределяются на ширину спинки и переда по 3 см.

Корректируем выкройку. Откладываем по линии бедер и линии талии вправо и влево по 2см (Пб/4 Примем Пб =8 см). По линии груди вправо и влево откладываем величину  Пг/4 = 12 см : 4 = 3 см.

Корректируем глубину проймы Пг/8 = 12 см : 8 = 1,5 см. Строим новую линию бока. 

От крайней точки линии плеча откладываем величину половины ширины прибавки к ширине переда и спинки Пшп/2 = Пшс/2 = 3 : 2 = 1,5 см. и строим новую линию проймы и новую линию плеча.

Прибавка к ширине горловины равна Пшс/3 = Пшп/3 = 3см : 3 = 1 см. Откладываем по линии плеча от основания шеи по Пш/2 = 1см : 2 = 0,5 см  и строим новую линию горловины на спинке и переде параллельно старой линии. 

Таким образом, у нас получился новый контур выкройки-основы спинки (переда) для нашего примера. Обычно вырез горловины и глубину проймы моделируют в зависимости от фасона изделия. Но это уже делается в каждом конкретном случае.

Теперь скорректируем выкройку рукава.

Рукав мы учились строить в статье Построение выкройки-основы вшивного рукава на женскую фигуру. В этом построении мы принимали ширину верхнего участка оката, равной 5 см для плотно облегающего рукава. Для свободы облегания эта велична увеличивается на 3-5 см  (для широкого рукава 8-13 см). 

В рукаве мы должны подкорректировать высоту оката, так как менялась глубина проймы на выкройке-основе, а также ширину рукава. Ширина рукава по низу регулируется свободой облегания с прибавкой 1-2 см, а вообще зависит от модели и желания. Немного сложнее определиться с прибавкой в верхней части рукава. 

Ширина части  рукава от боковой линии до середины наклонной части оката зависит от ширины проймы спинки и переда, поэтому прибавка к ширине рукава величина непостоянная и зависит от прибавки к ширине пройм. В таблице, которая приведена выше,  величина прибавки к ширине пройм приведена для двух пройм вместе. Поэтому, чтобы определить величину прибавки к ширине рукава Пшр, нужно величину прибавки к ширине проймы разделить на 2:

Пшр = Ппр : 2 = 6 см : 2 = 3 см  для нашего примера - это величина  для рукава в целом.

Следовательно,  для корректировки ширины рукава нужно отложить по горизонтали вправо и влево  величину Пшр : 2, или, что то же самое,  Ппр : 4, для нашего примера 3 см : 2 = 6 см : 4 = 1,5 см.

Высота оката рукава тоже подлежит корректировке. В материале по построению выкройки-основы рукава мы видим, что высота оката зависит от глубины проймы и от ширины верхнего, горизонтального, участка оката. Следовательно, высота оката увеличиться на высоту прибавки к глубине проймы (в нашем примере 1,5 см), и уменьшиться на следующую величину: определяем разницу между новой и старой величиной верхнего горизонтального  участка оката и делим ее пополам. В нашем примере этот участок на основе был 5 см, для свободы облегания мы его увеличим до 7 см. Разница составит 2 см, делим ее пополам и получаем значение 1 см. 

Т.е. высота оката увеличивается на 1,5 см и уменьшается на 1 см, что при несложных подсчетах составляет 0,5 см. Как видим на чертеже, верхняя точка боковой линии рукава находится ниже.

Если принять верхний участок равным 8 см, то разница между старым и новым значаением составит 3 см, делим ее на 2 и получаем 1,5 см. Несложно понять, что в этом случае высота оката не изменится, если глубину проймы мы опустим на 1,5 см. 

Строим новые линии оката, как мы делали это при построении выкройки-основы, и откорректированная выкройка рукава готова. 

Урок 11. Как вязать втачной рукав. Расчет и вывязывание рукава до оката. Расчет и вывязывание оката рукава. Одновременное вывязывание парных деталей. Практические советы

Пожалуй, втачные рукава всех разновидностей, встречающихся в шитье, можно связать на спицах: длинные или короткие; зауженные или, наоборот, расширенные книзу; прямые (трубообразные) или в форме фонарика; с манжетами или отворотами и многие другие.

Рукава можно выполнять не только снизу вверх от запястья - самым распространенным способом (рис. 172), но и сбоку, от шва рукава (поперечное направление вязания). Вязать втачной рукав можно и сверху вниз (от высокой точки оката), но это не совсем удобно. Познакомимся с вывязыванием втачного рукава, зауженного книзу.

Рис. 172 Втачной рукав, связанный снизу вверх

Расчет и вывязывание рукава до оката (рис. 173). Расчет быстрее делать для половины рукава. Подсчитайте число петель в самой узкой и самой широкой части рукава:

3 п. х 10 см = 30 п. (Пг = 3 п.); 
3 п. х 18 см = 54 п.

Определите разницу (в петлях) между широкой и узкой частью рукава: 54 п. - 30 п. = 24 п.

Измерьте расстояние от начала расширения на рукаве до начала оката (34 см) и разделите это число на 24 (разница в петлях).

34 см : 24 = 1,4 см.

Рис. 173 Расчет для вязания рукава до оката

Подсчитайте число кромочных в 1,4 см, в нашем примере их 3, что соответствует 6 рядам. Следовательно, для расширения рукава нужно прибавлять по 1 петле в каждом 6-м ряду. Рассмотрим, как это лучше делать.

Наберите на спицы нужное число петель (30 п. х 2 = 60 п.), свяжите 4 см платочной вязкой и перейдите на основной узор. Провяжите 2-4 ряда и сделайте первое прибавление; в начале лицевого ряда снимите кромочную и, сделав накид (к себе), провяжите ряд, в конце его перед кромочной набросьте еще один накид. В следующем изнаночном ряду накиды провяжите лицевыми петлями за заднюю стенку.

Продолжайте вязание, делая аналогичные прибавления с обеих сторон рукава в каждом 6-м ряду, пока на спице не окажется 108 петель (54 п. х 2 = 108 п.).

Чтобы не сбиваться в счете, всякий раз отмечайте цветной нитью или прикалывайте булавку к тому ряду, в котором сделали прибавление. Эти метки, кроме всего, пригодятся при выполнении второго рукава, поэтому не убирайте их до тех пор, пока не свяжете оба рукава.

Расчет и вывязывание оката рукава. Для расчета и вывязывания оката целесообразнее всего пользоваться приемом, выработанным практикой. Из какой бы пряжи и каким бы номером спиц вы ни вязали, этот прием дает довольно точные результаты. В зависимости от плотности вязания меняется только количество цифр расчета: чем рыхлее полотно, тем их меньше.

Познакомимся с этим расчетом. Число петель в отрезке АБ (рис. 174) разделите на 3 равные части (54 п. : 3 = 18 п.). Если есть остаток, то присоедините его к 1-й части. Далее петли каждой части разделите на группы.

Рис. 174 Расчет для вязания оката

Петли 1-й части разделите на тройки и двойки, причем первую половину на тройки, вторую - на двойки (3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 17), остаток прибавьте к первой цифре (3 + 1 = 4).

Петли 2-й части разделите на единицы (18 единиц); петли 3-й части - на тройки (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18). Если есть остаток, прибавьте его к первой цифре, считая от высокой точки оката (точка О).

Нанесите результаты расчета на выкройку.

Теперь можно приступать к вывязыванию оката.

В начале лицевого ряда 1-й части (точка Б) закрепите подряд 4 петли и свяжите ряд до конца. Вязанье поверните и в начале изнаночного ряда закрепите также 4 петли. Затем продолжайте закрывать петли по расчету в начале каждого ряда (то лицевого, то изнаночного), пока с обеих сторон рукава не сократите по 18 петель.

Первую треть петель 2-й части (18 п. : 3 = 6 п.) убавляйте по 1 петле в начале и конце каждого лицевого ряда. Вторую треть (6 петель) сокращайте тем же способом, но не в каждом лицевом ряду, а через один. Последнюю треть (6 петель) убавляйте точно так же, как первую.

Петли 3-й части закрепляйте по расчету точно таким же способом, как в 1-й части: то в начале лицевого, то в начале изнаночного ряда. Когда на спице останется 6 петель (из них 3 петли правой части оката плюс 3 петли левой), закройте их подряд.

Способ одновременного вывязывания парных деталей (рис. 175). В этом случае вяжут сразу обе детали (они находятся на одной спице), но от двух клубков. Уместно предупредить, что при таком исполнении не совсем удобно прикладывать вязанье к выкройке и, кроме того, в случае ошибки приходится распускать сразу обе детали. Сторонники этого способа приводят такой довод: детали в этом случае бывают абсолютно одинаковыми по плотности вязания. На наш взгляд, действительно, одна из допустимых ошибок - это разная плотность вязания деталей одной и той же модели, но добиться безупречного исполнения лучше не с помощью подобного приема, а тренировкой. Представьте себе, что рукава вы сумели выполнить одинаковыми, используя способ одновременного вязания. А как быть с полочками? Эти две крупные детали слишком неудобно вязать одновременно от двух клубков.

Рис. 175 Небольшие одинаковые детали лучше вязать одновременно

Учитывая особенности данного способа, рекомендуем пользоваться им, выполняя только мелкие детали; накладные карманы, клапаны и т.д.

Практические советы

* Если рукава выполняются буклированным узором, то петли, прибавленные для расширения, постепенно включайте в узор. Если же в узоре есть элементы чулочного вязанья (например, жгуты или снятые петли на изнаночной глади), то новые петли вяжите по лицевой стороне работы изнаночными, создавая из них продолжение фона, тогда шов рукава будет мягким и аккуратным.

* При вывязывании втачных узких рукавов наблюдается определенная закономерность, которую целесообразно учитывать. Замечено: если мерка длины руки 52-60 см (при нормальной полноте рук), то прибавления на рукаве приходится делать в каждом 6-м ряду. Если при той же полноте рук мерка длины равна 48-51 см (короткие руки), то необходим другой ритм прибавлений - один раз в 6-м ряду, один раз в 4-м. При полных и коротких руках (48-51 см) петли на рукаве нужно прибавлять в каждом 4-м ряду. Зная это, можно не делать расчета прибавлений по выкройке, а вязать рукава с учетом этих практических выводов.

* При вязании рукава до оката может получиться так: число петель за счет прибавлений соответствует его самой широкой части, а длина рукава недостаточна (например, нужно вязать еще 5-6 см). В этом случае продолжайте вязать по прямой, пока не достигнете нужной длины, но учтите, что и второй рукав нужно выполнить точно так же.

* Прежде чем начинать вывязывание оката, рекомендуется примерить незаконченный рукав: сметайте его, наденьте на руку и проверьте, той ли он длины и ширины, которые требуются. Убедившись, что работа сделана правильно, продолжайте вязание.

* Важно с самого начала обучения обратить особое внимание на плотность вязания. Необходимо выполнять все детали с одинаковой плотностью; если это пока не получается, то выход один: деталь надо распустить и связать вновь.

Урок 12. Вывязывание переда до пройм. Какую из полочек вязать первой. Вязание полочки вместе с планкой-застежкой. Вспомогательная петля. Частичное вязание. Расчет и вывязывание горизонтальной вытачки. Практические советы

Спинка и рукава жакета связаны. Теперь можно приступить к вязанию полочек. Существует такое правило: если полочки выполняются одновременно с планкой-застежкой, то вязание начинают с левой полочки, чтобы потом можно было безошибочно установить места петель для пуговиц. Связав ее, прикладывают пуговицы, уточняют их количество и после этого отмечают на выкройке правой полочки места петель (на мужских вещах петли расположены на левой полочке). Если полочки вяжут без планок (их привязывают или пришивают после окончания всей работы), то можно начинать с любой из полочек. Расчеты для вязания и техника исполнения, как правило, даются для правой полочки. Левую же выполняют аналогично правой.

Вывязывание полочки одновременно с планкой-застежкой. Если учесть, что жакет - первая работа, то целесообразнее познакомить читателя с вязанием левой полочки (с пуговицами), в нашем примере она вяжется первой. Чтобы точнее определить необходимое число петель для начала вязания полочки, используйте при расчете связанную спинку, разумеется, если полочка выполняется тем же узором. Приложите ее к выкройке полочки и сделайте расчет по нижней части спинки. Затем наберите на спицы нужное число петель и вяжите одновременно горизонтальную и вертикальную планки на высоту 4 см платочной вязкой (рис. 176). Далее продолжайте вертикальную планку прежним узором, а после горизонтальной переходите на основной узор.

Рис. 176 Начало вязания левой полочки

Учтите, что застежка и полочка выполняются одновременно разными узорами, поэтому не исключено, что в процессе работы один из них будет "расти" в высоту быстрее другого и полотно с этого края станет выше, чем с противоположного. Необходимо сдерживать "рост" узора так: например, "забегает" вперед основной узор, тогда провяжите петли планки, поверните вязанье и свяжите опять только планку (петли основного узора остались непровязанными). Таким образом планка увеличилась на высоту двух рядов, а основной узор на столько же "отстал". К такому приему прибегайте всякий раз, как только заметите, что один из узоров "ушел" вперед (подряд два недовязывания не делайте, так как останется слишком большое отверстие между планкой и основным узором). Между вертикальной планкой и основным узором рекомендуется вязать вспомогательную петлю, так как она дает возможность более аккуратно недовязывать ряд. Вводят ее в работу сразу после горизонтальной планки и выполняют по лицевой стороне полочки изнаночной петлей, а с изнанки - лицевой, отчего между планкой и основным узором образуется вертикальный желобок (см. рис. 176). Когда необходимо связать ряд не до конца, то его вяжут до вспомогательной петли, затем независимо от того, лицевой этот ряд или изнаночный, вспомогательную петлю вяжут изнаночной. Повернув вязанье, ее снимают, не провязывая (как кромочную), туго затягивают на спице и далее вяжут ряд обычным способом.

При вывязывании планки-застежки резинкой необходимость во вспомогательной петле отпадает, так как ее роль выполняет изнаночная петля резинки. Следует только сделать так, чтобы планка касалась основного узора изнаночной, а не лицевой петлей. Не нужна вспомогательная петля и тогда, когда узор полочки соприкасается с планкой изнаночной гладью.

Примечание. Боковой шов переда выполняется точно так же, как и на спинке.

Частичное вязание. В этом случае вяжут не все петли ряда, а только определенную их часть. Используют частичное вязание при выполнении горловины, горизонтальных вытачек, воротников, козырьков и т.п. Вязать часть петель можно в любом месте ряда: посередине (рис. 177, а), только по краям (рис. 177, б) или вязать петли одного из краев (рис. 177, в). Та часть ряда, которую вяжут, постепенно набирает высоту, в то время как непровязанные петли этого же ряда остаются на прежнем уровне (первоначальное число петель ряда при этом не меняется).

Рис. 177 Варианты частичного вязания: а - недовязывание крайних петель ряда; б - недовязывание петель внутри ряда; в - вывязывание петель только с правого края

Урок 8. Выкройка вязаной одежды. Выкройка-основа и рабочая выкройка. Припуск на свободное облегание. Выкройка-основа на женскую фигуру 48-го размера, мужскую 50-го и детскую 30-го

Выкройка-основа. Ручной трикотаж очень эластичен: без труда припосаживается; великолепно сутюживается, приобретая нужную форму; легко растягивается. Поэтому выкройки для трикотажа намного проще тех, по которым шьют. В данном уроке предлагаются чертежи выкроек для женской, мужской и детской одежды. Первый чертеж сопровождается подробным описанием построения.

Чертежи выкроек для мужской и детской одежды даются без пояснительного текста, так как строятся аналогично.

Выкройка-основа является как бы оболочкой конкретной фигуры (от основания шеи до линии бедер). На такой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади, нет фасонных линий, вырез горловины проходит по основанию шеи. Если связать модель по выкройке-основе, то она будет облегать фигуру, не образуя складок и заломов.

При изготовлении одежды определенного фасона сначала строят выкройку-основу (ее делают на правую половину фигуры), затем на ней проводят фасонные линии, намечают застежку, карманы, манжеты, и тогда она называется рабочей - по ней изготовляют конкретную модель. Для рабочей выкройки необходимо вычертить полностью спинку и рукав. Если вещь надевается через голову, то перед тоже нужно начертить полностью.

При построении выкройки-основы учитывается припуск, необходимый на свободное облегание. Величина его неодинакова и зависит от покроя одежды, толщины и структуры трикотажного полотна, а также от качества пряжи. Например, изделие, связанное из мохеровой нити, слишком растягивается в ширину, поэтому для него припуск должен быть меньше положенного на 1-2 см, как, кстати, и для одежды, выполняемой рыхлым или ажурным узором. И наоборот, если изделие выполнено плотным узором, который мало растягивается (обычно так вяжут юбки, костюмы, пальто), то припуск должен быть больше (5 см).

Припуск (в см) на свободное облегание для женской, мужской и детской трикотажной одежды (величина припуска дается на половину размера)

Летние тонкие блузки, майки (пряжа № 32/2 в 3 сложения) - 2 
Платья, жакеты, пуловеры с втачными рукавами (пряжа № 32/2 в 4-7 сложений) - 3 
Жакеты, куртки с втачными рукавами (пряжа № 32/2 в 8-10 сложений) - 4 
Одежда с рукавами реглан (пряжа № 32/2 в 4-7 сложений) - 4 
Спортивная одежда, пальто (пряжа № 32/2 в 8-10 сложений) - 5

Построение чертежа выкройки-основы с втачными рукавами для женской фигуры 48-го размера. Прежде чем приступить к выполнению чертежа выкройки, познакомьтесь с таблицей. Она поможет вам быстрее сделать расчеты, необходимые для построения.

В первой колонке таблицы указаны размеры модели (т.е. мерка Ог), начиная с 28-го и кончая 62-м. Для каждого размера в следующих колонках даны результаты произведенных расчетов, которые могут встретиться в чертеже. Например, ваш размер 48-й. Найдите цифру 48, далее стоят цифры 24, 16, 12 и 6. Если при построении чертежа придется, к примеру, использовать расчет Ог : 3, то готовый результат вы увидите в колонке под этим расчетом - это 16 см.

Сетка (рис. 153). Наметьте в верхнем левом углу точку А, от нее вправо по горизонтали отложите 51 см (Ог + 3 см = 48 см + 3 см) и поставьте точку Б. 3 см - припуск на свободное облегание. Отрезок АБ - линия шеи. От точки А вниз по вертикали отложите Дс = 40 см (по мерке) и на продолжении - расстояние от линии талии до линии бедер, равное 20 см (по мерке), - всего 60 см. Эта вертикаль - линия середины спинки. Теперь достройте прямоугольник со сторонами 51 и 60 см. Вертикальная линия, расположенная напротив середины спинки, - линия середины переда; нижняя линия прямоугольника - линия бедер.

Рис. 153-154 Сетка для построения выкройки-основы. Построение выкройки-основы

Точку 40 см на середине спинки соедините горизонтальной прямой с серединой переда - это линия талии. По линии середины спинки вниз от точки А отмерьте 21 см - это глубина проймы. Находят эту величину по следующему расчету: Ог : 3 + 5 см = 21 см. Точку 21 см соедините горизонтальной линией с серединой переда - линия груди. По ней от середины спинки отложите 25 см (Ог : 2 + 1 см) или от середины переда 26 см (Ог: 2 + 2) и вниз от этой точки опустите перпендикуляр до линии бедер - линия бокового шва.

Для фигур более 54-го размера определить глубину проймы по расчету Ог : 3 + 5 см нельзя, так как пройма получится слишком низкой. Делайте ее в таких случаях не более 22-23 см (при слишком полных руках до 24 см).

Спинка (рис. 154). По линии шеи от точки А отмерьте ширину горловины спинки, которая равна 6 см (Ош : 3). Вверху от полученной точки отложите 2 см - высоту горловины. Новую точку соедините вогнутой линией с точкой А (линия горловины). Для фигур с жировыми отложениями на шее со стороны спины ("холка") ширину и высоту горловины спинки делайте на 1 см больше положенного.

По линии шеи вправо от точки 6 см отложите длину плеча плюс 1 см (1 см - припосадка на плече), т.е. 13 см + 1 см = 14 см. От этой точки вниз отмерьте 2 см и новую точку соедините прямой с высотой горловины - линия плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр до пересечения с линией труди, разделите его пополам (см. крестик на Рис. 154) и проведите линию проймы спинки.

По линии бедер от середины спинки отложите 25 см (Об : 2). В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки. Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется рядом с линией бокового шва.

Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия - линия бокового шва (рис. 155, пунктирная линия для фигур с узкими бедрами, утолщенная - для фигур с широкими бедрами).

Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25 см на линии бедер.

Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 156 и 157.

Рис. 155 Боковой шов спинки модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами

Рис. 156 Боковой шов спинки приталенной модели для фигур с узкими бедрами

Рис. 157 Боковой шов спинки приталенной модели для фигур с широкими бедрами

Перед. Для фигуры с широкими бедрами выкройку переда удобнее чертить отдельно от спинки, для нормальной фигуры ее можно сделать на этом же чертеже. Для этого от точки Б вниз посередине переда отмерьте глубину горловины 7 см (Ош : 3 + 1 см). Влево по линии шеи отложите ширину горловины 6 см (Ош : 3). От точки 6 см отмерьте длину плеча 13 см (по мерке) и от этой точки вниз 4 см - скос плеча. Проведите линию плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр на линию груди и разделите его пополам. Проведите линию проймы переда, как показано на рис. 154.

Боковой шов переда. Проведите новые линии талии и бедер, они должны расположиться ниже прежних на величину раствора вытачки (в данном примере на 4 см). От середины переда по новой линии бедер отложите 26 см (Об : 2 + 1 см) и полученную точку соедините прямой с концом проймы переда - это линия бокового шва модели прямого силуэта; для стандартной фигуры она совпадает с линией бокового шва сетки. Построение линии бокового шва модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами показано на рис. 158.

Рис. 158 Боковой шов переда модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами

Рис. 159 Боковой шов приталенной модели для фигур с узкими бедрами

Рис. 160 Боковой шов приталенной модели для фигур с широкими бедрами

Если одежда приталенного силуэта, то по новой линии талии от бокового шва отмерьте 2-3 см (как на спинке) и эту точку соедините прямой с концом проймы и слегка выпуклой линией с точкой 26 см на новой линии бедер. Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 159 и 160.

Нагрудная вытачка. Отмерьте от конца проймы по боковому шву 3-5 см (эта величина зависит от того, как расположен бюст: низко или высоко) и через найденную точку проведите горизонтальную линию длиной 12-14 см (верхняя сторона вытачки). По боковому шву от точки 3-5 см отложите глубину вытачки (4 см) и соедините эту точку с точкой 12-14 см (нижняя сторона вытачки) и с точкой 2 см на новой линии талии.

Длинный рукав (рис. 161). Проведите вертикальную линию АБ, равную мерке длины руки (53 см), - середина рукава. От точки А вниз по вертикали отложите 15 см (Ог : 4 + 3 см) - высота оката рукава (для размеров более 54-го эту величину определяйте без расчета, она равна 16-16,5 см). От точки 15 см вправо отмерьте, 18 см (Ог : 3 + 2 см или Ор + 3 см = 15 см + 3 см) - ширина рукава. Соедините найденную точку прямой с точкой А,

разделите отрезок на 4 равные части и проведите линию оката рукава, как показано на чертеже. От точки Б вправо отмерьте по горизонтали 10 см (Оз + 2 см) и соедините эту точку прямой линией с шириной рукава (с точкой 18 см) - линия шва рукава.

Рис. 161 Выкройка длинного рукава

Рис. 162 Выкройка короткого рукава

Короткий рукав (рис. 162). Он должен быть более узким. Его самая широкая часть определяется по формуле Ог: 3 + 1 см = 17 см или Ор + 2 см = 17 см, высота оката равна 14 см (Ог: 4 + 2 см). Снимая мерку длины рукава (например, 23 см), измерьте на этом уровне окружность руки (например, 14 см - половина мерки). Принцип построения чертежа выкройки короткого рукава такой же, как и длинного. Для рукава "фонарик" на 3-5 см влево от линии АБ проведите параллельную ей.

Рабочая выкройка (рис. 163). Начертите выкройку-основу своего размера и нанесите на нее фасон избранной модели, например жакет с вырезом горловины "под горлышко". Высота планки "под горлышко" 3 см, нижней планки и манжет 4 см, ширина планки-застежки 4 см. На рисунке тонкими линиями показана выкройка-основа, жирными линиями изображены отделочные планки жакета и намечены рельефные вертикальные линии узора - получилась рабочая выкройка. Вырежьте ее, заколите вытачку, приложите выкройку к себе и уточните длину плеча, форму проймы, место вытачки и кармана, линию талии, длину жакета, ширину и длину рукава. После этого сделайте на выкройке необходимые на ваш взгляд поправки.

Рис. 163 Рабочая выкройка вязаного жакета с планкой "под горлышко"

Урок 9. С чего начинать вязание. Контрольный образец. Плотность вязания. Два способа определения плотности. Какую деталь выполнять первой. Как вязать по выкройке. Принцип расчета для вывязывания полотен со скошенными краями. Практические советы

Выкройка приготовлена, пряжа и спицы подобраны - можно приступать к вязанию. Но не торопитесь! Сделайте еще немаловажную предварительную работу - приготовьте контрольный образец. Не жалейте времени на это - оно сполна окупится: наверняка не придется распускать вязанье из-за того, что число петель рассчитано неправильно. От контрольного образца зависит успешное завершение работы, поэтому поговорим о нем более подробно.

Рис. 166 Образцы различных узоров

Контрольный образец. Его вяжут из пряжи, предназначенной для модели (рис. 166). Он помогает убедиться, подходит ли задуманный узор для имеющихся нитей, и если проба удачная, то по ней рассчитывают плотность вязания.

Начинайте образец не сразу с основного узора, а с отделки (резинка 1х1, платочное вязанье и т.д.). При этом для нее возьмите то же число петель, которое требуется для основного узора. Например, наберите для образца 27 петель и свяжите 3-4 см платочным вязанием (все ряды - лицевые петли), затем перейдите на основной узор, предположим английскую резинку. Напоминаем, как ее вязать:

1-й ряд - 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т.д. 
2-й ряд - 1 накид, 1 снять, 1 лицевая и т.д. 
3-й ряд - узор повторять с 1-го ряда.

Связав 6-7 см, петли закройте.

Соединение в одном образце двух узоров, вывязанных на одном и том же количестве петель, наглядно показывает, как "ведет" себя один по отношению к другому. Это важно узнать перед началом выполнения модели, чтобы предупредить возможные ошибки.

https://vk.com/video?gid=61116179   

http://viyoutube.com/video/5YAGOWRh5zI/cojí...arn%20tapestry%20crochet 

гобелен