Остров Миядзима. Хиросима.



 

На следующий день с трудом уговорил самого себя встать пораньше. Чего-то ухайдакался я за вчерашний день, как морально, так и физически. На сегодня был запланирован остров Миядзима.

От ж/д. вокзала сначала нужно добраться до паромной переправы. Есть два способа, как это сделать общественным транспортом: на трамвае № 6 до конечной, ехать около сорока минут, или на электричке от вокзала до станции Миядзима-гути (Miyajima-guchi). В последнем случае время в пути - 25 минут.

От Миядзима-гути до паромной переправы пять минут пешком в сторону моря.

На Миядзиму возят паромы двух компаний: Miyajima Matsudai Kisen и JR Miyajima Ferry. На первый действует вчера купленный комби-билет, на второй - JR-pass. Оба парома стояли рядом, но первый отправлялся на 10 минут раньше. Загрузились, запустился дизель, отчалили. До Миядзимы плыть на юго-запад от Хиросимы порядка 10 минут.





Остров лежит во Внутреннем Японском море. На острове нет ни кладбищ, ни родильных домов. Ни кто не имеет права ни умирать, ни рождаться на Миядзиме, ибо остров считается священным. На острове запрещено рубить деревья, поэтому в лесу огромное количество сухостоя.

Символ острова Миядзима - стоящие в море высокие оранжевые тории. Когда подплывали - был отлив и тории полностью обнажились. Тории были построены в 1875 году, высота двух центральных колон - 16,2 метра.







По острову бродят священные олени, но численность их поменьше, чем в Наре.



Главный храм острова - Ицукусима (Itsukushima Jinja), входящий в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.

Сэндзёкаку (Senjokaku) или Зал тысячи татами-маты.



Сэндзёкаку – главное здание синтоистского храма Тоёкуни (Toyokuni). Примечательно, что деревянные колонны и пол Зала тысячи татами не покрашены.

Начало строительство храма - 1587 год, по указанию Тоётоми Хидэёси.

Посмотрел на висевшие здесь же картины. Вот батальная сценка.



А вот непонятная двуногая лошадь. Судьба двух других ног мне неизвестна



Недалеко от Сэндзёкаку стоит пятиэтажная пагода. Построена в 1407 году, восстановлена - в 1533. Пагода в целом была построена в японском стиле, однако китайское влияние также заметно в таких частях, как вершина деревянных столбов, поддерживающих карниз и в оформлении стропил.



От пагоды я вернулся вниз, к храму Ицукусима. Это фото сделано уже при возвращении в Хиросиму, когда к храму на сваях подступили воды прилива.

Вроде бы неразумное строительство святыни прямо в море, было попыткой построить мифический Дворец Дракона (Rygu-jo). В период Фудживара, в буддизме возникло учение "Чистой Земли", когда души умерших людей якобы плыли на лодках в рай ("Чистую Землю"). В практическом смысле святилище доставляло немало хлопот: сваи, находящиеся в воде, приходилось часто менять, само здание страдало от тайфунов.



Выйдя из храма Ицукусима через такие вот ворота, охраняемые "стражниками"...



.... я вышел к храму Дайгандзи (Daigan-ji).



Основатель этого храма не известен. Считается, что большую роль в жизни храма играли два священника - Энкэй и Риокэй. Сам же храм посвящен Храм Daiganji посвящен Бэнтэндзай (Bentenzai) - Богине красноречия, музыки, мудрости и богатства, и известен как один из трех самых известных храмов Бэнтэндзай.

На территории храма сидит, вырезанный из дерева Медицинский Будда Якуси Нёрай.

Если бросить монетку и подержаться за ту часть тела, которая у вас болит - то вскоре всё должно пройти. К сожалению, у меня на тот момент не болело ничего.



Там же находится ещё один безымянный будда.



Святилище на территории Дайгандзи.



По лестнице я начал подъём к двухэтажной пагоде. По дороге встретилось дерево с таким вот стволом. Дерево было живое.



Прямо в стволе устроено импровизированное святилище. Кучка монеток жертвователей.



Двухэтажная пагода Тохото.



Поднялся ещё выше по лестнице, к еще одному буддистскому храму – Дайсёин (Daisho-in)

Храм Дайсёин - один из главных храмов в западной части Японии. В XII веке император Тоба основал здесь свой молитвенный зал. Тесные связи с Императорской семьей у Дайсёин сохранялись до XIX века. В 2006 г. на 1200-летний юбилей храма приезжал Далай Лама.

Ворота храма - Ниомон. Стражники по бокам.



Пройдем через ворота и поднимемся выше ко вторых храмовым воотам - Онаримон (Onari-mon)...



Храм Дайсёин небывалой красоты, покрыт пышной растительностью, величественный и торжественный.

Здание Каннондо (Kannon-do), посвященное Каннон.



Погуляем по территории храма....



Тёкуган-до (Chokugan-do). Вдоль лестницы стоят 20 деревянных статуй, по 10 с каждой стороны.



Статуя Тэнго - существо из древнего японского фольклора. В настоящее время Тэнго считается защитниками гор и лесов. Отличительные особенности - крылья и длинный нос.



Лестница наверх ведет к Манидэн, главному храмовому зданию.



Встретился интересный алтарь: здесь жертвуют не деньги, а законсервированные фрукты.



Ещё один вид на Манидэн.



Вид с высоты Манидэна на часть крыши Каннондо.



Черпачки и статуи у источника.



По всей территории стоят такие вот разнообразные и забавные небольшие статуи.

















Святилище с лежащим буддой.





Святилище возле пруда в виде шестигранника.



Если пройти в самую глубь храма Дайсёин и войти в пещеру Хэндзёкуцу (Henjyokutsu), в которой находятся копии буддистских святынь 88 храмов паломнической тропы по Сикоку. Считается, что попавший сюда паломник получает благословение, равное тому, какое он получил, если бы прошел всю тропу.



Теперь обернёмся назад и бросим взгляд на открывающийся вид.



Выйдя из храма Дайсёин я отправился к нижней станции канатной дороги, мимо лежащих оленей. Пора подняться на гору Мисен.



Канатная дорога состоит из двух отрезков, независимых друг от друга и станции пересадки. На первом отрезке, более длинном, туристов от нижней станции Момидзидани до пересадочной Каятани (Kayatani) с подъемом на высоту 371 метр везут вагончики, ходящие по кругу. Народу было мало и меня определили в персональный вагончик....



Поехали... Время в пути - около десяти минут.







От Каятани до верней станции (Сисиива, Shishiiwa) туристов возят всего два вагона, движущиеся навстречу друг другу по принципу противовеса. Здесь пришлось подождать минут пять до полной загрузки.



На 63-х метровом втором отрезке открываются дивные виды на Внутреннее море с многочисленными островами. Погода была ясная и кое что удалось заснять.







Приехали! Дальше на гору Мисен предстояло карабкаться пешедралом.

Неподалёку увидал плакат об необходимости соблюдать осторожность. Дело в том, что на горе живут обезьяны. Обычно, из десяти туристов, рискнувших отправиться на Мисен, вниз спускается не более 6-7 человек. Обезьяны безжалостны, беспощадны и очень свирепы. Особенно плохо приходится красивым и незамужним женщинам. Крайне часты случаю, когда из чащи выскакивает стая обезьян, огромный вожак хватает зазевавшуюся красавицу, перекидывает через плечо и утаскивает в чащу леса, в свой гарем. Если мужчины пытаются вступиться, то стая набрасывается на них и побивает их палками и камнями. Трупы потом сбрасывают с горы в море. Однажды, "Мисс Франция - 2007" отправилась на Мисен без охраны, вдруг справа от девушки раздался громкий треск и....

Ой, извините, что-то я совсем заврался Ничего такого, конечно же, на горе нет.

Так вот, напуганные плакатом и предупреждениями работников верхней станции канатки, прибывшая группа вместе со мной несмело топталась на одном месте, усиленно делая вид, что любуется с высоты Внутренним морем. Мне это наконец надоело и я двинулся впереди всех. Толпа отстала на 20-30 шагов. Внезапно придорожные кусты затряслись, заходили ходуном и наполнились дикими воплями истязуемых в аду грешников. Я мгновенно похолодел, волосы на голове и спине встали дыбом, но путь я продолжил. Через несколько шагов на тропу выкатилась стая обезьян Ну, все понятно: вожак гоняет свою стаю. Обезьяны повопили ещё с минуту, затем расселись вдоль тропы, бросая на меня презрительные взгляды.





Восходить на гору достаточно трудно. Тропа постоянно меняет направление.

Виды и природа на Мисен вот такие....





Эта арка - скала Кагури-ива (Kaguri-iwa) или Утиная скала.



Иногда сквозь деревья открывался вид на море.



Ближе к концу пути я вышел на такой вот пятачок с постройками.



Это Рэйкадо, павильон, в котором уже 1200 горит священный огонь. Этим огнем зажигали Вечный огонь в Мемориальном парке Мира в Хиросиме. Над огнем в котле кипятят воду, которая после этого считается священной и исцеляет от всех болезней.

Наконец подъём завершен. Народ в изнеможении валится на скамеечки на вершине горы. Кто - то влезает на наивысшую точку и там релаксует.



Здесь же, на вершине Мисен, расположен страхолюдный павильон, в котором продают зеленый чай, воду и всякую закусь.

Можно залезть на крушу павильона по ржавой металлической лестнице и кинуть взгляд на Хиросиму.



Или в другую сторону.



С вершины Мисен идет вниз тропа. От тропы отходят различные ответсвения, обозначенные указателями примерно такого содержания: "Храм такой - то - направо 4 км.", "Храм - сякой-то - налево, 2,5 км.". Я же решил не спускаться вниз и не идти к храмам, но залезть на соседнюю с Мисен гору Коmaga - bayashi.

Для этого предстояло частично спуститься с Мисен, примерно на 2/3 от того пути, что я прошел за последние 30 минут и затем снова лезть в гору. Места здесь были совершенно безлюдный. Дорогу иногда переползали немаленького размера змеи. По правую сторону несколько раз встретил изображение будды на камне.





Дальше тропа пошла совсем уж непролазный лес, с обилием древнего сухостоя. Несколько раз в чащу шарахались олени. И не лень им было на такую верхотуру забираться?!

Встретился алтарик Дзизо и ещё один будда.





Неизвестное мне растение.



Наконец вышел к последнему рубежу, куда меня любезно пригласил указатель.



Через пятнадцать минут непрерывного карабканья, я был на вершине Коmaga - bayashi и в изнеможении повалился на камень плато.



Мучила жажда, но я терпел - лазить по горам надо максимально налегке. Оглянулся на Мисен, вершина которой маячила в стороне.



Визуально кажется близко, но переход с Мисен на Комага занял больше часа весьма непростой дороги. Сразу вспомнилось покорение в 2007 году иорданской Джебель Умм Аль – Бияра в компании бедуинского мальчишки... http://www.liveinternet.ru/users/persian_tramp/post89825848/

Поднялся на ноги, обозрел с высоты окрестности. Живописно!





Рассиживаться времени не было, поскольку я не знал расписания паромов до Хиросимы, следовало засветло вернуться на пристань.

Спуск с горы Комага отнюдь не так прост, как может показаться. Главное - не потерять направление. Но по счастью я топографическим кретинизмом не страдаю.

Вниз ведет то просто тропа среди вековых деревьев, то большие каменные ступени. Виды при спуске.











По пути мне встретилась поднимающаяся на гору троица: две женщины лет 30 и мужчина, примерно моего возраста. "Hi! Far to top?", - приветливо спросила меня одна из дам. Я перевел дух и на минуту замялся. Соврать? Но до вершины ещё им действительно далеко, я же был почти внизу. "Yes, yet close", - ответил честно. Интересно, повернут назад? Нет, полезли выше! Ну, японский бог им в помощь!

Через 30 минут я достиг подножия горы. Сердце колотилось, ноги не гнулись. Из расцарапанной где-то руки текла кровь, уже успел угваздать ею джинсы, глаза заливал пот. КрОсавчег! Слава богу, рядом в овраге протекал ручей с чистой водой. Умылся, промыл и осмотрел порез. Длинный, зараза! Потом долго пил из ручья, как олень и все не мог напиться. Приведя в себя в относительный порядок, вышел к берегу моря. Вдали, примерно в километре, маячила пристань. Посмотрел снизу вверх на гору. Ух, ёлки! Прошел путь двух участков двух канатной дороги и ещё приличный кусок. Покосился на часы. На спуск ушло порядка часа. Не спеша двинулся к пристани. Начался прилив, тории стояли уже в воде.



Все же Миядзима - замечательный остров. Сюда запросто можно приехать на пару дней, поселиться в традиционном японском рёкане, полазить плотно по горам Эх! Теперь уже в следующий раз. Паром басовито взревел гудком, заставив меня ускориться, и, как только я взбежал на него, сразу же отчалил.

Через час я был уже в Хиросиме. Завтра рано утром мне предстояло вернуться в Токио.