-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в collezionistaDImulta

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 10.11.2010
Записей: 648
Комментариев: 32
Написано: 716

Комментарии (0)

ГРУНТОВКА ХОЛСТА

Суббота, 29 Марта 2014 г. 20:53 + в цитатник
Это цитата сообщения pushkin-art [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

25. ГРУНТОВКА ХОЛСТА

Как загрунтовать холст? - вопрос звучит в 100-ый раз, ты отвечаешь, когда доходит до дела, переспрашивают и...  надоело ! Отвечаю всем сразу и навсегда !...    Почему спрашивают ?...  Берут книгу  "Начинающему художни....", и видят:-

...клей казеиновый..., мездровый, ...,(еще лучше рыбий)....,  добавьте глицерин..., формалин..., и...

человек пытается все это найти в магазине, и ... долго в общем, но купить можно...( особенно рыбий клей- встречается также часто , как и уха из белужьих щечек...)...        можно еще купить в художественном салоне готовый холст на картоне, или на подрамнике..., но и эти дорогие и долгие поиски заканчиваются одним -  человек бросает рисовать маслом, еще не начав,...-  запутали профессионалы !!!

Совет любителя - (который уже все перепробовал!...)-

 1. Проклейка - клей ПВА  (если плохой, то 2 раза ( втираем в холст шпателем (резиновым, пластмассовым,...), ножом,  чем то упругим...)

2. и 3.  Грунтовка - смесь 1:1 - водоэмульсионка плюс ПВА ( снова чем-то втираем в дырочки- смотрим холст на просвет...)

4. (иногда делаем, иногда нет)- проклейка слабым раствором ПВА - смесь1:10 ПВА плюс вода.  Все зависит от качества клея ПВА - хороший, делаем легко, и в 3 шага, плохой - 4 шага, (дрянной- 5 шагов ).

5. Проверка - (подсказал старый учитель)- делаем жирный мазок белилами- ждем 20 минут- смотрим - появился ореол из масла вокруг мазка- грунт получился тянущий - в большинстве случаев требует пункта 4 т.е. укрепляем грунт слабым раствором ПВА.

Некоторые художники работают по тянущему грунту,- быстро, в накладку слой на слой, и им нужно чтобы мазок садился- уже на размазывался при накладке поверх него другого мазка... Но это изыски, которые начинающему вряд ли нужны.

Когда все готово посмотрите при боковом свете - структура холста должна сохраниться ( слой всех 3-4 покрытий должен быть тонким, а все дырочки закрыты- поэтому не кистью работаем, а шпателем (кистью, т.е. толстым слоем покрываем только тогда, когда клей никакой т.е дрянной до невозможности- намазали, высох,...- а холст по прежнему мягкий и клей, как будто пропал...)). В общем, не оставляйте на холсте лишнего клея, грунта- убирайте его шпателем, или ножом.! 

 (699x518, 74Kb)

Инструмент простейший...

 (699x401, 105Kb)

Была двунитка ( хлопок - 50 руб.м, ширина 90 см- производства г.Серпухова), стал холст (видны маленькие дырочки-это маленький брак!). Конечно лучше лен, и самому(ой)  не грунтовать, а купить в готовом виде, но... наловчиться недолго, и не трудно - главное не бойтесь эксперимента.  Узелки и шероховатости убирать ножом (резцом,лезвием и.т.д) и шкуркой (или пемзой)  после 1-ой или второй грунтовки (они должны стать жесткими, тогда их можно срезать)

Знаю художников, которые грунтуют бустилатом, клеем напольным для линолеума, вместо клея используют лак акриловый, некоторые покупают грунт акриловый - экспериментируйте!!!

 

Рубрики:  Матчасть

Комментарии (0)

Как загрунтовать холст

Суббота, 29 Марта 2014 г. 20:50 + в цитатник
Это цитата сообщения SuperLissa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Грунтовка и подготовка холста. Ценные советы от Афанасьевича

К этим знаниям многие приходят в течение многих лет, собирая по крупицам опыт. Спасибо таким людям, как Афанасьевич, который дарит свое мастерство и свои секреты людям.

В художественных салонах-магазинах продается гранулированный столярный клей. Распускаете этот клей на водяной бане из расчета 1 часть клея на 10 частей воды, даете ему остыть до комнатной температуры, затем широкой кистью (флейцем) наносите клей на холст, предварительно пропитанный желатином. Пропитка желатином нужна, чтобы клей не "проваливался" на обратную сторону холста, что может привести к растрескиванию красочного слоя. После высыхания клея (при комнатной температуре этот процесс занимает от восьми до десяти часов), полотно шлифуют наждачной бумагой, это делает холст эластичным. Сушить холст нужно только в лежачем положении и подальше от отопительных приборов, иначе после наложения грунта, он скорее всего провиснет.
Грунтовать можно обычной водоэмульсионной краской в два слоя. Каждый слой обрабатывать наждачной бумагой легкими круговыми движениями, ни в коем случае не прилагая больших усилий.
Для последнего слоя в эмульсионку можно добавить тот разведенный клей, которым вы проклеивали полотно (так, чтобы эмульсионка стала похожей на жидкую сметану), это обеспечит покрытию ту пленку, которая предотвратит втягивание масла из краски в грунт и нанесенный красочный слой будет свежим и чистым. Некоторые покрывают грунтованное полотно лаком ПФ, который разводят уайт-спиритом или терпентином (скипидар) из расчета - 2 части лака на 1 часть растворителя, который дает очень прочную пленку. Но при этом сцепление краски с грунтом ослабляется, кисть как бы скользит, что затрудняет работу и значительно снижает возможности сложных цветовых переходов. Иногда в эмульсионку добавляют разведенный белок куриного яйца, но такая смесь очень быстро портится и очень трудно угадать пропорции, кроме того, эффективность такого грунта весьма сомнительна.
Так что одним из самых лучших компонентов грунта пока остается столярный клей (кроме гранулированного бывает плиточный клей, который по своим качествам превосходит гранулированный, но с ним дольше нужно работать, правда и сохраняется он намного дольше). Сначала его дробят на мелкие кусочки, затем замачивают в холодной воде на 12 часов, потом распускают на водяной бане. Остывший до желеобразного состояния клей, хранят в холодильнике, обязательно в стеклянной посуде, лучше всего в глубокой тарелке, плотно закрытой крышкой. В любое время, вы можете отрезать ножом от этого "холодца" нужный вам кусок, распустить его на водяной бане и использовать по назначению. С гранулированным такие "фокусы" не пройдут, он все равно испортится. Можно использовать и казеиновый клей, но только покупать его нужно в порошке, потому что присадки в готовом клее могут просто угробить весь грунт, а следовательно и живопись.
Но присутствие клея в грунте желательно, так как он регулирует натяжение холста в зависимости от влажности воздуха и при этом не повреждается красочный слой.

Кстати, хочу добавить: как только вы натянули холст на подрамник, обязательно слегка смочите его водой так, чтобы увлажнить и ту часть, которая касается подрамника. Полотно "садится", обеспечивая равномерное натяжение. Это особенно важно, если у вас подрамник не профессиональный, т.е. подвижный с распорными колками (он стОит в магазине не так уж и дешево), а изготовлен обычным способом в домашних условиях.
Набросок углем на холсте, после всех правок очень удобно зафиксировать лаком для волос - во первых, кисть не будет безнадежно стирать линии наброска, а во вторых тонкий слой краски не будет смешиваться с углем, превращаясь в грязь. На зкспериментально загрунтованном холсте, положите несколько красочных пятен и отставьте полотно на несколько часов. Если краска пожухла, значит фиксирующая пленка слабая. Снимите краску уайт-спиритом, им же разбавьте немного льняного масла и протрите этой смесью полотно. Через сутки можете смело начинать писать, нанесенный состав обеспечит свежесть краски и хорошее ее сцепление с холстом. Не пытайтесь принудительно сушить красочный слой, это приведет в потемнению красок и возможно к появлению креклюра ( растрескивание красочного слоя). Для разжижения красок на палитре (особенно, если заливаете большие плоскости) лучше всего использовать Пинен № 1 и № 4 с небольшим добавлением льняного масла. Для ускоренной сушки используйте эскизные масляные краски, они сохнут быстрее обычных раза в полтора. Но при этом учтите, что на следующий день вам будет трудно исправить написанное, так как к этому времени эскизная краска даст достаточно прочную, труднорастворимую пленку , так что скорее всего вам придется переписывать эту часть заново, что, как правило "тянет" за собой переписывание достаточно большой площади полотна. И не факт, что такое переписывание станет лучше первоначальной свежести.

Рубрики:  Матчасть

Комментарии (0)

Как загрунтовать холст.

Суббота, 29 Марта 2014 г. 20:50 + в цитатник
Это цитата сообщения stichling [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как загрунтовать холст.

Xolst.www_.naxolst.ru_1 (550x419, 124Kb)



В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.



Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.
И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.
Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем
ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.
Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.
Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.
Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую - нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.
Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.
После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.
После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.
Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.
Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. ( краситель нужного цвета).
Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.
Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после
грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.
Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

P.S
Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.
Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.
Это и будет грунтовка. Да это старая технология.
Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.
И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте на них маслом. А потом напишите , свои комментарии.
Рубрики:  Матчасть

Комментарии (0)

Грунтовка холста

Суббота, 29 Марта 2014 г. 20:48 + в цитатник
Это цитата сообщения rain6 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

грунтовка холста

http://new-painter.livejournal.com/  Помощь начинающему художнику

http://www.livejournal.ru/communities/38   Каталог сообществ / Живопись

http://www.artservice.ru./?page=articles

грунтовка, и с чем ее едят

Стандартный рецепт грунтовки для холста: Берём желатин пищевой , можно даже Второго сорта ( в продовольственных магазинах спросите у продавца, Вам дадут) , на стакан воды (200 грамм) две чайных ложки желатина разводим... и всё это оставляем минут на 40, пока не набухнет... затем нагреваем этот стакан на водяной бане , но до кипения не доводим, постепенно помешивая , до полного растворения желатина... в стакане ...и ставим всё это на окно охлаждать ...когда до комнатной температуры остынет, ставим в холодильник на нижнюю полку ( но не в могозилку) , и ждём пока жидкость в стакане превратится в желеобразную массу... ( это примерно через час) , а пока натягиваем холст на подрамник....Вообщем когда желе готово наносим его руками на поверхность холста , равномерно распределяя, необходима нанести слоя 3-4 каждый слой, перед нанесением нового должен высохнуть , по-этому холст можно поставить к батарее... в конечном итоге получается на холсте тонкая желатиновая плёнка , все поры на холсте заделываются желатином... шлифует холст после полного высыхания мелкой шкуркой... потом покрываем белой водоэмульсионнкой ( в сторойматериалах продаётся) , и после высыхания водоэмульсионки, ещё раз шлифуем мелкой шкуркой и последний раз покрываем тонким слоем желатина поверх водоэмульсионки и хорошо просушиваем... грунт получается блестящий и хороша подходит под масляную живопись , масло в него не впитывается и остаётся ярким , не жухнет!

Рецепты 
 
Меловой грунт
1 часть мела (наполняющего материала, определяющего впитывающую способность грунта)
1 часть титановых или цинковых белил (пигмента, определяющего яркость красок)
1 часть клея, разведенного чуть теплой водой
 
Полумеловой грунт
1 часть мела
1 часть цинковых или титановых белил
1 часть клея, разведенного водой
1 часть воды, чуть теплой
1/2 части лака на льняном масле
(Грунты типа мелового и полумелового, изготовленные с применением клеев в большей или меньшей степени, в практике российских художников соответственно называются клеевым и полумасляным)
 
Масляный грунт
1 часть мела
1 часть цинковых или титановых белил
1 часть мела, разведенного чуть теплой водой
1-1,5 части лака на льняном масле
 
Грунт на искусственных смолах или дисперсный
1 часть мела
1 часть титановых (ни в коем случае не цинковых!) белил
1 часть связывающих веществ из искусственных смол или дисперсного материала (биндера)
2 части воды.
Рубрики:  Матчасть

Комментарии (0)

Техника выполнения Петриковской росписи

Среда, 26 Февраля 2014 г. 03:01 + в цитатник
Это цитата сообщения Лазурная_волна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Уроки рисования. Техника выполнения Петриковской росписи

 

Упражнение 1. Выполнение элемента "зернышко"

"Зернышко" - это простой мазок, профиль которого зависит от кисточки. Он является одним из основных элементов петриковской росписи, с помощью которого создаются все орнаментальные мотивы.

Вдоль вертикальной линии, проведенной карандашом, кисточкой наносят мазки - "зернышка". Держать кисточку надо так, чтобы усик "зернышка" был перпендикулярный к линии. При этом корпусом кисточки нажимают так, чтобы мазок имел форму капли воды. Повторяя мазок много раз, надо стараться получить одинаковое расстояние между мазками. Это оказывает содействие развитию глазомера и ритма в изображении.

 








Далее мазки наносят под углом относительно вертикальной линии кончиком вверх, а потом - кончиком вниз, придерживаясь одинакового промежуточного расстояния между мазками кисточки. Теперь нанесите эти мазки под углом по краям вертикальной линии, располагая мазок против мазкая.

Овладение этим упражнением приближает к изображению основных изобразительных элементов петриковской росписи.

Упражнение 2. Выполнение элемента "изогнутое зернышко"

"Изогнутое зернышко" - очень распространенный элемент, с помощью которого образовывают "перистую листву", "бутоны", лепестки цветков.

 

Чтобы сделать "изогнутое зернышко" надо кончик кисточки опустить на бумагу возле вертикальной линии. Вытягивая тонкую линию усика, делают легкий поворот кисточки. Завершают этот мазок прижиманием "пятки" кисточки к бумаге.

Дале мазки ("изогнутые зернышки) с вытянутыми усиками нанаосят вдоль вертикальной линии. Протягивая тонкую линию усика, делают легкий поворот кисточки. Завершают этот мазок прижатием пятки кисточки к бумаге.

Потом мазки (изогнутые зернышки) с вытянутыми усиками наносят вдоль вертикальной линии: первое изогнутое зернышко”протягивают длинее, а второе и трктье постепенно укорачивают. Из этих мазков составляют одинаковые группы. Расстояние между группами желательно делать тоже одинаковыми.

 


После того, как будут освоены навыки изображения этого элемента вдоль вертикальной линии, можно переходить к его изображению по дугообрахной линии.

Рисунок этого упражнения напоминает элемент Петриковской росписи "перистая листва" и может быть использован для создания одного из типовых элементов петриковской росписи - "бегунка" ("маленькая волна" или "волнушка").
 

Упражнение 3. Выполнение более сложных элементов росписи из "зернышек" и "изогнутых зернышек"

Из двух мазков "изогнутое зернышко" делают полураскрытый цветок -"бутон". В рисунках используются усвоенные раньше элементы. Мазки располагают так, будто усики тянутся с одной точки, а округлые части соединяются. Надо расположить "бутоны" на одинаковом расстоянии одна от одной, обращая их усиками в противоположные стороны. Потом "бутоны" объединяются у группы из трех элементов, и каждая группа разворачивается в противоположную сторону.

 


В следующем элементе мазки  Читать далее
 

 

Рубрики:  Мастер-класс
Роспись
Матчасть

Комментарии (4)

Технологии оформления керамики

Дневник

Пятница, 30 Августа 2013 г. 16:48 + в цитатник

Глазури, краски, ангобы

Глазури
Это тонкий стекловидный слой (0,1–0,3 мм), образующийся на керамических изделиях в результате нанесения специальных веществ, закрепленный путем обжига. Глазурь предохраняет изделие от загрязнения, действия кислот, делает водонепроницаемым, улучшает другие свойства. Используется для декоративных целей. Глазурь по физическим и химическим свойствам можно рассматривать как силикатные стекла.

Глазури отличаются большим разнообразием состава и свойств. Есть легкоплавкие и тугоплавкие. Легкоплавкие (до 1100°С) используют для подавляющего большинства художественных керамических материалов: фаянса, майолики, гончарных изделий. Тугоплавкие глазури используют для фарфора, каменного товара.

По способу изготовления различают сырые и фриттованные глазури, по составу – полевошпатовые, борные, борно-щелочные, борно-свинцовые, борно-свинцово-щелочные, солевые и др. Кроме того, глазури могут быть прозрачные и непрозрачные, (глухие), цветные и бесцветные, матовые, кракле, с металлическим отливом, восстановительного пламени (металлические отблески), самосветящиеся, потечные.

Керамические краски
Керамические краски подразделяют на надглазурные и подглазурные. Надглазурные наносят на глазурованное изделие и закрепляют декоративным обжигом.

Подглазурные наносят на неглазурованное изделие, которое после росписи покрывают глазурью и обжигают.

Надглазурные отличаются меньшим блеском и стираются при продолжительной службе; подглазурные, будучи защищенными слоем глазури, являются очень долговечными. Надглазурные краски – это смесь пигментов с флюсами, подглазурные – смесь пигментов с глазурью. Флюсами для надглазурных красок служат специальные легкоплавкие стекла.
Для надглазурных росписей применяют люстры и препараты золота.

Люстр – раствор солей металлов в органическом растворителе (ка­нифоль в скипидаре, лавандовое масло).

Бесцветный (ирризирующий) люстр изготавливается на основе оки­си висмута. После обжига остается пленка (бензин на поверхности во­ды). Окись висмута припаивает тонким слоем, в противном случае оста­ется пепел – температура обжига 720–750°С.

Люстры разных цветов смешиваются друг с другом.

Препарат золота – 10–12%-й – раствор соли золота в органических растворителях; температура обжига до 790°С. Органические соединения выгорают, остается тонкая молекулярная пленка чистого золота.

В качестве керамических красителей используются также растворы солей металлов (кобальта, хрома, железа и пр.). При нанесении на сухое или утильное изделие они впитываются в черепок и становятся незаметными, но после обжига проявляются. Рисунок солями не имеет четкого контура, он мягок и акварелен.

Ангобы
Ангобом называют матовое, белое или цветное покрытие, состоящее из глиняной массы, наносимой в сметанообразном состоянии на по­верхность изделия сплошным или несплошным слоем. Ангобы наносят на изделие для получения более гладкой поверхности, для маскировки нежелательной окраски, создания рельефного рисунка и т.п.

Ангоб, как правило, наносят на сырые, слегка подвяленные изделия, например на майоликовые, для которых характерна такая отделка.

Ангобы разделяют на глинисто-песчанистые и флюсные. Первые применяют на майоликовых и гончарных изделиях художественно-бы­тового или хозяйственного назначения. Флюсные ангобы применяются преимущественно в архитектурно-художественной керамике.

Рецепт белого ангоба:
глина беложгущаяся – 80%;
кварцевый песок (молотый) – 20%;
вода – влажность 60%.

Цветные ангобы получают на основе белого, путем ввода красящих окислов металлов или пигментов (окислы меди, хрома, железа) в количестве от 3 до 15%. На изделие ангоб наносится окунанием, поливанием, пульверизацией, кистью, рожком, пипеткой.

Декорирование керамических изделий
Декорирование является важным этапом в общем цикле технологического процесса по изготовлению художественных керамический изделий. Оно придаёт изделиям законченный вид, их художественное достоинство во многом зависит от способа декора и техники его исполнения.

Методы декорирования
Декорирование скульптурными методами производят на свежеотформованном или подвяленном изделии, находящемся в кожетвердом состоянии.

Декорирование живописными методами ведут на высушенном, обожженном, глазурованном изделиях.
Рельеф – любое выпуклое изображение, возвышающееся над поверхностью материала, или изображение, вдавленное в толщу материи (контррельеф). Рельефы, в частности контррельефы, наносятся в виде всевозможных вмятин, штрихов, полосок, украшающих гончарные изделия, которые можно наносить с помощью стеков, монет, колечек, наперстков, пуговиц, пилочек и других предметов домашнего обихода. Пользуясь ими как печатью, можно приготовить специальные штампики из глины, дерева или гипса, которые покрывают лаком для усиления их прочности.

Техника создания рельефа в гипсовой форме сводится к получению в самой форме негативного рельефа, то есть контррельефа. Рельефы образуются на изделии в результате формовки в гипсовых формах. Нанесение рельефного орнамента или скульптурных деталей возможно выполнять прямо на гипсовой модели пластилином.
В гипсовой форме рельеф ещё раз тщательно прорабатывается.

Ажур – вид декора, когда рисунок создаётся посредством сквозной резьбы материала. Вырезывание осуществляют под некоторым углом, соз­давая впечатление вырезов больших размеров, чем они есть на самом деле.

Живописный метод декорирования используется по обожжённому и глазурованному изделию. Применяется как ручная роспись подгла­зурными и надглазурными красками, так и механические способы деко­рирования (декалькомания, шелкография, аэрография, печать, штамп и др.), которые используются на предприятиях художественной керамики.

Само название красок – надглазурные и подглазурные – объясняет, что в одном случае живописный декор наносят на глазурованную повер­хность готового изделия, а в другом случае живопись наносят на кера­мическую основу изделия до покрытия её глазурью и проведения про­цесса обжига, таким образом она оказывается под глазурью. Декоратив­ный эффект в этих случаях получается различный, своеобразный.

Надглазурная живопись
Краски наносят кистью или пером, затем изделия подвергают деко­ративному обжигу, в процессе которого краски сплавляются с глазурью и прочно закрепляются на глазурованной поверхности изделия. Надгла­зурная роспись после обжига характеризуется чёткостью, выпуклостью рисунка, а также большим разнообразием палитры (оттенков) красок и более интенсивным их звучанием, чем в подглазурной живописи.

До проведения обжига на декорируемом изделии можно сделать все необходимые исправления (в случае неудачного нанесения рисунка) вплоть до снятия живописного слоя целиком при помощи смоченного в скипидаре тампона. После завершения декоративного обжига живопись также исправляют, повторив её в выгоревших местах, усиливая интенсивность звучания, прописав ещё раз полностью. После этого изделие обжигается.

Для того чтобы надглазурные краски в процессе росписи плотно прилипали к поверхности изделия и не отслаивались при сушке, разводят их скипидаром и скипидарным маслом и тщательно растирают шпателем.

Для керамической живописи применяют кисти беличьи, колонковые (рис. 8). Они очень эластичны. В зависимости от характера выполняемой работы используют кисти различной формы: мазковые, отводочные, пестроточные.

Надо помнить, что керамические краски и цветные глазури в большинстве случаев после обжига резко изменяют свой цвет. Они становятся более яркими в силу происхождения в них сложных химических процессов при повышении температуры обжига, в результате чего образуются окрашиваемые соединения, которые и придают интенсивное звучание декору. Для получения нужного цвета или оттенка рекомендуется пользоваться так называемой контрольной палитрой (образцы обожжённых красок), где каждый цвет краски значится под определенным номером.

При росписи также необходимо учитывать температуру обжига каждой используемой краски (вначале следует наносить краски с более высокой температурой плавления, например пурпурные) во избежание выгорания легкоплавких при декоративном обжиге.

Нужно знать, какие краски можно смешивать на палитре в процессе работы, а какие при этом могут дать грязный тон. Лучше смешиваются синие, фиолетовые, пурпурные краски. Тёплые краски при смешивании друг с другом могут растворяться одна в другой. Пурпурные (золотосодержащие) и синие примешиваются почти ко всем краскам, кроме красных на основе селена и хрома.

Синие с жёлтыми и пурпурными – хорошие смеси.
Красная коралловая не смешивается ни с чем.
Красные на основе селена смешивают друг с другом.
Нанося на керамический материал слой краски, важно уметь пользоваться кистями, набирая краску лишь на кончик кисти или на одну сторону (для мазка с растяжкой).

Подглазурная роспись
При подглазурной технике росписи декор наносят на неглазурованную поверхность изделия, после чего глазуруют, а затем подвергают политому обжигу. В этом случае декоративный (муфельный) обжиг не проводится.

Существует несколько способов ведения подглазурной живописи. Наиболее распространенный – живопись по утилю (изделия после первого обжига). В живописи по сырому изделию краски наносят на подсушенное изделие, находящееся в суховоздушном состоянии.

По сравнению с надглазурной подглазурная живопись более долговечна и прочна, т.к. сохраняется под слоем стекловидной глазури. Контур рисунка образуется более мягкого звучания, слегка расплывчатый. В подглазурной росписи сложность процесса заключается в том, что краски имеют способность прочно впитываться в черепок утильного изделия и даже при тщательной очистке ненужной краски на этом месте после обжига обязательно останется тёмное грязное пятно. Нельзя перекрывать неудавшийся мазок – получится глухое пятно. Подглазурная роспись требует точности и выразительности мазка. Примером мастерского владения техникой может служить роспись кобальтом гжельских изделий.

Роспись солями оксидов металлов осложняется тем, что эти растворы в большинстве случаев представляют собой бесцветные жидкости, и трудно ориентироваться в том, какой по качеству и силе звучания положен мазок. После нанесения растворов солей они, впитываясь в поверхность изделия, как бы исчезают, не оставляя внешнего следа и проявляются только после обжига. Для облегчения работы с солями к ним добавляется немного красителей (чернила, акварель), которые во время обжига выгорают.

Декорирование глазурями
Для придания изделиям художественной керамики наиболее декоративного и эффектного вида применяют различные глазури. Глазурь наносят на материал следующими основными способами: окунанием, поливом, пульверизацией, а также кистью.

Окунание производят вручную погружением изделия в бак с тща­тельно перемешанной глазурной суспензией, по консистенции напоми­нающей сметанообразную массу. Этот способ широко применяется при сплошном нанесении глазури на небольшие предметы и при частичном покрытии поверхности изделия глазурью.

Поливка применяется при глазуровании изделий, требующих покрытия глазурью только с одной стороны (например облицовочные плитки), а также при глазуровании внутренней поверхности посуды. Излишки глазури при этом выливаются.
Пульверизация применяется главным образом при глазуровании громоздких и легколомающихся тонкостенных изделий, а также необожжённых изделий, учитывая, что при таком способе глазурования они не размокнут.

Кистью наносится глазурь при частичном глазуровании и при использовании нескольких цветов глазури на одном изделии.
Для фарфора и фаянса более характерен декор прозрачными глазурями.

Декорирование потёчными цветными глазурями ведут обычно на майолике. Для майолики и гончарных изделий применяют легкоплавкие глазури (температура плавления не выше 1000ºС), которые подразделяют на свинцовые, щелочно-свинцовые, борно-свинцовые, бессвинцовые.

Бесцветные глазури характеризуются тем, что в их материалах отсутствуют красящие соединения, обладающие свойством при обжиге растворяться в глазурной массе.

Окраска цветных глазурей объясняется введением в состав бесцветных глазурей пигментов в виде оксидов определённых металлов и их солей.

В синей глазури цвет обусловлен введением в состав глазури оксидов или солей кобальта. Голубой цвет определяется наличием оксида меди, создающего красивые голубые и бирюзовые цвета. Зелёный цвет различной глубины и оттенка зависит от присутствия оксида меди. Оксид хрома окрашивает глазури в яркие, но малопрозрачные зелёные тона. Жёлтый цвет получают при введении в глазурь оксида железа и оксида сурьмы.

Эмаль – разновидность глазури. Это непрозрачная глухая глазурь. Эмаль применяется для цветных керамических материалов в качестве грунта, на котором пишут красками, и для росписи изделий из цветного материала.

Как грунт в основном применяют белую эмаль, наносимую на изделие методом поливания. После того, как эмаль подсохнет, по ней пишут с помощью кисти керамическими красками. После обжига создаётся впечатление, будто краски слегка тонут в эмали, давая нежные и глубокие контуры рисунков. Роспись по сырой эмали требует от исполнителя свободного владения кистью, уверенного мазка и большого навыка. Она представляет собой самую сложную технику живописи для майолики.

Для росписи изделий из красножгущихся глин применяют широкую палитру цветных эмалей. Роспись ведут техникой резерважа. Для этого эмали, предназначенные для нанесения живописного одноцветного или многоцветного рисунка, смешивают с раствором воска, скипидара и глицерина, а затем кистью пишут на предварительно очищенном от пыли изделии, используя полученную жировую эмульсию. После выполнения рисунка изделие окунают в чан с глазурным шликером. Шликер пристаёт к свободным пористым участкам, не покрытым глазурью. В процессе обжига жировой состав выгорает, а рисунок, нанесённый глазурью, остаётся.

Необычный художественный эффект достигается при украшении художественных изделий так называемыми перегородчатыми эмалями. На изделии выполняются перегородки высотой от 1 до 2 мм, разделяю­щие контуры цветовых пятен, которые будут в дальнейшем нанесены на изделие. В процессе глазурованного обжига эмали расплываются и за­крепляются на изделии, при этом контуры цветовых пятен будут четко проявляться. Этот способ широко применяют для производства архи­тектурно-художественной керамики (майоликовые вставки, панно).

Дефекты глазури. Часть дефектов связана с неправильным подбором состава глазури к материалу, из которого сделано изделие: это цек – сеть мелких волосяных трещин на глазури, а также отслаивание глазури. Другая группа дефектов связана с неправильно выбранной температурой обжига изделий. При завышенной температуре обжига наблюдается сухость глазури – снижение блеска и шероховатость, матовость – при заниженной или завышенной температуре, плохой разлив, волнистость, слабый блеск – при недожоге, т.е. заниженной температуре обжига. При неправильном нанесении глазурного шликера могут возникать натёки – утолщения глазури в отдельных местах изделия. При плохой очистке глазуруемого изделия от пыли и жира могут возникнуть плешины – отсутствие глазури в отдельных местах. С той же причиной связана сборка – стягивание глазури в капельки и складки. При заниженной температуре утильного обжига могут образоваться наколы – точечные впадины, при слишком быстром нагреве в интервале температур 800–1000ºС – пузыри или прыщи.

(с) Взято отсюда: http://abc.vvsu.ru/Books/osnov_texnolog_xudoshestv_ceramimci/page0006.asp

Рубрики:  Керамика
Матчасть


 Страницы: [1]