Посадка чешуек луковиц

Это самый эффективный способ, он применим ко всем лилиям. Чешуйки можно снимать весь сезон, но лучше это делать осенью и весной при пересадке лилий.

1. Отгребите землю, стараясь как можно меньше тревожить корни, достаньте луковицу. Аккуратно выломайте 5 - 6 наружных чешуек от донца луковицы. Место отлома промойте раствором марганцовки и присыпьте золой. Прикопайте луковицу на прежнее место.

2. Чешуйки промойте бледно-розовым раствором марганцовки, затем обработайте раствором «Корневина». Подсушите и опудрите смесью толченого угля и серы.

3. Чешуйки посадите в грунт через 5 - 6 см, с междурядьями 20 - 25 см, заглубляя их на 2/3 высоты. Почву замульчируйте торфяной крошкой, посадки притените. Не допускайте пересыхания почвы. Осенью маленькие луковки, образовавшиеся из чешуек, можно посадить на доращивание.

Далее

Рекомендации Натальи Королевой




смотреть далее

 http://www.supersadovnik.ru
Самое сложное в выращивании георгинов - это их зимнее хранение. Многие старые сорта, конечно, не слишком требовательны, а вот новые гибриды, более красивые и изящные, нельзя назвать стойкими. Но если соблюдать определенные правила, можно сохранить и их.
В конце сентября - начале октября, когда ночные заморозки повредят большинство листьев георгинов, срочно выкапывайте клубни. Делать это нужно в хорошую теплую погоду, чтобы корни могли проветриться, причем начать работу лучше с утра.

Читать далее...

 http://www.supersadovnik.ru
Участок, на котором будут расти георгины, должен быть ровным (возможны южный или юго-восточный уклон) и хорошо защищенным от ветра.
Не имеет смысла сажать эти цветы в долинах и котловинах, где скапливается холодный воздух и нередки поздние заморозки. В тени георгинам тоже не место – они плохо цветут и не дают пригодных для посадки клубней. И не выносят близости грунтовых вод.
В средней полосе России георгины сажают в конце мая – начале июня. В конце мая можно высаживать неподрощенные клубни с явно выраженными глазками. А подрощенные клубни и укорененные черенки – с 5 по 10 июня, когда уже точно не будет заморозков.
Для посадки выкопайте ямы и расставьте в них колья. Расстояние между растениями должно быть от 60 см до 1 метра, а между рядами – не менее метра. Черенки сажайте по два в одну лунку, на глубину 8–10 см (до первой пары нижних листьев).

Читать далее...

 http://www.supersadovnik.ru

В первом случае клубни проращивают, чтобы обозначились спящие почки. Потом их разрезают острым ножом так, чтобы каждая часть имела клубень с кусочком корневой шейки и одну-две спящие почки. Срезы присыпают толченым древесным углем. Подготовленные деленки раскладывают в хорошо проветриваемом помещении и оставляют на два дня при температуре 20–22°C. В таких условиях раны на клубнях быстро затянутся и не будут загнивать. Полученные деленки затем подращивают.
При размножении георгинов черенками в конце марта корнеклубни помещают в ящики – во влажный торф или опилки – и ждут, когда начнут отрастать побеги. Когда их длина достигает 5–8 см, черенки срезают острым ножом под нижней парой листьев и высаживают в ящики, на дно которых насыпан слой питательной земли, а сверху – 3–4 см промытого песка полсантиметра глубиной. Температура воздуха должна быть не менее 20–22°C. Черенки регулярно опрыскивают водой и укрывают от прямых солнечных лучей. А через 2–3 недели пересаживают в торфоперегнойные горшки с легкой питательной почвой. После пересадки растения держат при температуре воздуха 15–17 С, поливая их и подкармливая минеральными удобрениями 2–3 раза до высадки на постоянное место.
 

 http://www.lepestok.kharkov.ua/bio/s20100101.htm

Выгонка гиппеаструма — процесс простой и легко прогнозируемый. Гиппеаструм можно выгнать к намеченной дате также, как выгоняют гиацинты, нарциссы или тюльпаны, но процесс подготовки луковицы гиппеаструма к выгонке не требует комбинирования различных температурных режимов. Подготовка луковицы к выгонке требует лишь достижения минимум 2 летнего возраста. Опытные цветоводы считают, что для выгонки пригодны лишь луковицы гипппеаструмов размером от 6 см в диаметре, но на собственном опыте отмечу, что достаточно и 4 см луковицы, чтоб выгнать из нее цветочек. Правда, на цветоносе образуется не много бутонов — один или максимум два, так как сила такой луковицы еще невелика. Размер и возраст луковиц гиппеаструма для выгонки Период наступления первого цветения гиппеаструма напрямую зависит от возраста и размера луковицы. Чем крупнее луковица, тем больше шансов, что она зацветет. Поэтому для подготовки гиппеаструма к выгонке важно регулярно в течение сезона вегетации давать растению подкормки из полного минерального удобрения, оптимальным считается нитроамофоска. Подкармливать необходимо каждые две недели, тогда луковица будет получать достаточно питательных веществ и запасать их. Доктор сельскохозяйственных наук В.Г. Лысанюк и кандидат сельскохозяйственных наук А.Н. Кручек в статье, опубликованной в журнале Квиты Украины (март 2003 год) отмечают: если луковица выращена из семян, ее цветение наступает уже через 3 — 3,5 года, если луковица гиппеаструма получена вегетативным способом, то она вступает в период цветения на 1-1,5 года раньше, по-сравнению с луковицей, выращенной из семян, при условии, что диаметр луковицы достиг 6 см. Я выращивала луковицу, полученную вегегативным способом от материнской в течение 2 лет. На фото, иллюстрирующих эту статью, можно увидеть, что моя луковица имела в диаметре не более 4 см, когда я сумела заставить ее зацвести в первый раз. Эта детка родилась на материнской луковице гиппеаструма в 2008 году, в весенне-летний сезон. Доращивали ее в условиях открытого грунта на грядке. Необходимо заметить, что такая подготовка гиппеаструма к выгонке идет только на пользу. В садовой посадке гиппеаструмы набираются больше сил, и обязательно дают цветение дважды в году — первый раз в конце июля-августе, второй раз — в преддверии Нового года или Рождества. Подготовка луковиц к выгонке Сроки выкопки луковицы гиппеаструма зависят от намечаемого времени для желаемого цветения. Для вступления гиппеаструма в цветение в декабре, ученые рекомендуют выкапывать луковицы уже в конце июля, а для цветения в январе — выкопку сделать в августе. Для более позднего — весеннего цветения — выкапывать надо чуть позже, но не позднее декабря: в этом месяце уже не имеет смысла заниматься выкопкой, так как цветение весной наступит естественным образом. Скажу следующее — на фото вы видите мою луковицу гиппеаструма, подготовленную к выгонке в течение 1,5 месячной выдержки без поливов и выкопанную 15 ноября 2009 года. Заметьте — возраст луковицы около 2 лет. Листьев в период вегетации одновременно больше 3 штук не вырастало. Ее диаметр составлял 4 см, не более. Выгонка гиппеаструма "по-голландски" Голландские ученые следуют собственно разработанной методике выгонки, согласно которой во время подготовки луковицы поливы растения полностью прекращают за 1-1,5 месяцев до выкопки (выемки) из грунта. А в конце периода подготовки обрезают полностью листья, оставляя на луковице корешки. Теперь луковица отправляют на хранение — на покой. При этом следует помнить, что в отличие от процесса выгонки тюльпанов или гиацинтов, у гиппеаструма в период покоя мясистые корни не усыхают и не отпадают, и если по-незнанию их повредить или укоротить, то это может резко ухудшить процесс роста генеративных органов — цветочных почек внутри луковицы. В процессе хранения луковицы важно максимально сохранить корневую систему неповрежденной. Я обрезала листья и аккуратно промыла от остатков почвы корешки, и положила гиппеаструм на хранение в темном шкафчике в ванной комнате. Для гиппеаструма, поскольку это растение родом с Южной Америки, в период покоя прохлада не нужна, так как в природе он ее не получает — на родине гиппеаструма всегда тепло. Просушив при комнатной температуре неделю-другую, укладывают и сберегают луковицу при температуре 19 0С и относительной влажности воздуха 70-80%. Спячку рекомендуют по технологии проводить 2 недели, далее — отправлять на выгонку. Я же держала в спячке до момента появления почки. Обеспечиваем место для спячки Оптимальное место для спячки - ванная комната, где спячка гиппеаструма происходила как у себя дома в течение 1 месяца (с 16 ноября до 19 декабря), когда я обнаружила появление прорастающей цветочной почки! При этом сама луковица несколько усохла (см. фото). По голландской технологии выгонки, через две недели спячки гиппеаструма в темноте, не дожидаясь появления цветочной почки, высаживают в субстрат или раствор. Цветение наступит через 5-6 недель. Таким образом, сроки можно планировать: 1,5 месяца жизнь гиппеаструма без полива в горшке, 2 недели обрезанная луковица на просушке + 2 недели спячки в темной ванне + 5-6 недель на вступление в цветение). Посадка луковиц на выгонку Перед посадкой на выгонку луковицы гиппеаструма рекомендуют обработать в течении 30 минут раствором марганцовки, но я эту стадию благополучно пропустила. Выгонку гиппеаструма можно производить и в горшках с субстратом, и в обычных стеклянных вазах или стаканах, как это делают с гиацинтами. В Англии и Голландии в моде выгонять гиппеаструм в гидропонном растворе — малые дозы цветочных удобрений растворяют в воде, в которую опускают корни гиппеаструма, периодически (раз в неделю) раствор выливают, заменяя на свежий. Но наши ученые считают, что выгнать гиппеаструм очень просто даже в обычной воде, поскольку корни и луковица запасают достаточно питательных веществ, необходимых для цветения. На воде или гидропонике лучше выгонять более крупные гиппеаструмы, диаметром луковицы от 6 см. При этом в воду во избежание процессов брожения и гниения кладут 2 таблетки активированного угля. Воду или раствор наполняют до уровня, чтобы не касаться поверхности луковицы, только корни должны быть в воде. Выгонка в субстрате заключается в посадке гиппеаструма в почву на глубину до середины луковицы, максимум можно заглубить до 2/3 высоты луковицы. Можно взять универсальный покупной грунт, а можно приготовить самостоятельно из дерновой и лиственной земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:1:0,5. До появления цветочной стрелки высотой в 3-4 см вазон держат в темноте. По достижению указанных размеров переносят на свет. Посаженые в грунт гиппеаструмы регулярно поливают и подкармливают, дожидаясь распускания бутонов. В моем случае от момента появления цветочной почки 19 декабря 2009 года до раскрывания первого цветка 25 января 2010 года (а всего цветков оказалось 2) прошло 37 дней или 5 недель с хвостиком. Приводим гиппеаструм в порядок после выгонки После окончания цветения цветонос срезают, чтобы луковица набрала вес и восполнила баланс необходимых веществ. Для дальнейшего роста ее содержат в почве, подкармливают азотными удобрениями, чтобы гиппеаструм отрастил листья и получал органическое питание за счет фотосинтеза. Летом рекомендуется высадить луковицу в открытый грунт и продолжать подкармливать комплексным минеральным удобрением, где она зацветет повторно в июле-августе и даже деток даст, прямо на грядке. Все даты от обрезки листьев, до укладки на хранение, появления цветочной почки и вступления гиппеаструма в цветение зафиксированы на форуме в теме гиппеаструм.

ДАНДУР (портулак)

Д а н д у р (портулак) — пряное растение, отваренные молодые побеги и листья которого с добавлением чеснока и уксуса применяют как приправу к мясным и рыбным блюдам.

Из свежего дандура (портулака) готовят салат, для чего его отваривают, отжимают и заправляют так: на 300 г дандура — 20 г виноградного уксуса, 3 г чеснока и немного перца (по вкусу).


БАЗИЛИК

Базилик — однолетняя пряная травка с приятным кисловатым запахом. Сухие или свежие листья базилика, сами по себе пли в смеси с другими пряновкусовыми растениями, служат очень хорошей приправой к мясным блюдам и консервам.

Читать далее...

Словно длинный венок из полевых цветов растянулась рабатка по просторам
сада. Словно радуга она сияет разными цветами, а аромат ее, кажется,
превосходит все самые лучшие духи мира. Какие бы слова мы не подбирали
для описания рабатки,
достойно описать красоту этой композиции практически невозможно. Это
живое украшение сада является лучшей декорацией вашей земли, и ни какие
другие искусственные атрибуты украшения сада рабатке не соперники.


Рабатки
это цветочные полоски, которые располагаются в садах вдоль дорожек,
вокруг беседок, посередине травяных газонов или вокруг них. По желанию
можно сделать с помощью рабаток окантовку границ владений.

По ширине рабатки обычно бывают всего 50 см. Но иногда владельцы участков делают рабатки шириной и до 3 метров. Однако это бывает редко. Если маленькие рабатки шириной 3 метра требуют посадки более 5 рядов многолетников и 8 рядов однолетников.

Что касается, длинны, то она зависит от ваших потребностей и места
расположения рабаток. В целом длинна рабаток, может быть любой.

Кроме этого, важно знать, что рабатки бывают односторонние и двусторонние.
 Односторонние чаще всего располагают у стен зданий, по краям дорожек.


Рабатки двусторонние устанавливаются посередине нескольких аллей или дорог, разделяя их.

Растения для рабаток могут быть, как однолетние, так и многолетние.
К однолетним растениям для рабаток можно отнести растение агератум,
которое бывает разных ярких цветов. Так же украсит сад астра
пионовидная, вьюнок, гвоздика китайская, годеция, кореопсис, который
цветет с июня до заморозков.
Многолетние растения для рабаток делятся на две категории. К одной относятся высокие многолетники.

Высокие растения всегда располагают, как одиночные растения, которые
могут быть цветущими или исключительно лиственными. А растения другого
вида это только цветущие, которые являются основой всей композиции рабатки.
В рабатке они садятся вместе, целыми группами, чтобы создать пышное
цветение. Интересно сочетание многолетников цветущих белым и синим,
оранжевым и синим, фиолетовым и желтым. К низким многолетникам относятся
хризантемы, люпины, флоксы, рудбекии, ирисы, лилии.

Кроме однолетних и многолетних растений в декорировании рабатки
могут принимать участия луковичные и ковровые растения. Это нарциссы,
тюльпаны, анютины глазки, незабудки. Так же вы можете использовать для
формирования рабатки
низкорослые хвойные породы, невысокие декоративные травы. Если вы
выбираете растения, цветущие весной, то будьте внимательны, выбирайте
только те, которые после того, как отцветут, сохраняют нарядные листья.
Пустоты, которые образуются после отцветших растений, можете смело
заполнить деревьями карликовой формы или вечнозелеными древесными
породами, например, сосной, елью или можжевельником. По желанию,
возможно, создать рабатку с субтропическими растениями.
Как формировать рабатки?
 При создании рабаток необходимо руководствоваться некоторыми правилами.
Иначе даже самые красивые растения будут смотреться в рабатке в
невыгодном цвете.

Важно правильно расположить растения в рабатке, учитывая их высоту и
расстояние между ними. На 1 кв. м должно приходиться по 4 высокорослых
растения, 5 средневысоких растений и 9 низкорослых растений. При посадке
надо следить, чтобы между верхушками растений не было просвета и пустых
мест.

Если вы формируете рабатку в форме зигзага, то логично, что в некоторых
местах она может прерываться. Данные точки, где рабатка разрывается, вы
можете заполнить клумбами разных форм, одиночными посадками крупномерных
растений: роз, георгинов, функии и др. Ландшафтные дизайнеры советуют
прерывать рабатку каждые 5 -15 метров. Это зависит от общей длинны рабатки.


Важно правильно составить цветочную композицию,это сделают рабатку настоящим украшение сада.

Источник Идеи для детской площадки



ksenz73 увидев в журнале "Цветок" декоративный замок, решила украсить им свой участок, сделав замок меньшего размера, тем более, что камни у нее были. Строительство замка много времени не заняло, его можно сделать и в течении недели, Лариса его делала в основном по вечерам и заняло это около месяца.

Декоративный замок своими руками

Серия сообщений "Оригинальные клумбы и кашпо":

Часть 1 - Прогулка по Кумертау (Башкортостан)
Часть 2 - Садовые кашпо «В стиле диско»
Часть 3 - Декоративный замок своими руками
Часть 4 - Колесо в саду - 12 фотографий
Часть 5 - Плетеный конус для клумбы
...
Часть 39 - Цветочная башня (этажерка для цветов из горшков)
Часть 40 - Засухоустойчивые растения для клумбы
Часть 41 - Клумба-ручей (8 фото)

Источник: ideidetsploshad.info



Контейнерное озеленение поднялось на следующий уровень - вертикальный! Эту эффектную цветочную "башню" легко сделать и использовать ежегодно, каждый год создавая новый цветочный наряд для башни.

Цветочная башня (этажерка для цветов из горшков)



Другие идеи в рубрике Садовые кашпо в разделе Цветники на сайте ideidetsploshad.info

Серия сообщений "Оригинальные клумбы и кашпо":

Часть 1 - Прогулка по Кумертау (Башкортостан)
Часть 2 - Садовые кашпо «В стиле диско»
...
Часть 37 - Двухъярусная этажерка для цветов из деревянных ведер
Часть 38 - Клумба-кровать 60-70 годов прошлого века
Часть 39 - Цветочная башня (этажерка для цветов из горшков)
Часть 40 - Засухоустойчивые растения для клумбы
Часть 41 - Клумба-ручей (8 фото)

  Нашла чисто случайно, просто сходила по ссылке на свой дневник. Все подробно описано и сфотографировано. Спасибо большое автору. 
Автор статьи: Надежда Куксенко
  www.tvoysad.ru/stati/mnogoletniki/cherenkovanie-georgin.html 
 
                                         Деление клубней.

Начинается новый сезон и мы хотим размножить и омолодить те сорта, которые нам нравятся.
Если мы приобрели новые георгины , то их тоже можно сразу размножить путем деления и черенкования.
Февраль-март – самое подходящее для этого время, еще нет весенней гонки с садовыми работами, да и клубни не надо укладывать на хранение. Достаем клубень, удаляем все тонкие и болтающиеся корешки, подрезаем стебель до шейки
Он большой, делим его на части
Ножом рассекаем пополам, затем на приемлемые деленки.
   

Читать далее...

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

 

 

публиковано Антон

Коптильня - мангал изготавливается из листового железа толщиной 10 мм (1 см), свариванием деталей газо- / электросваркой, или же при отсутствии металла — выкладывается из шамотного кирпича (жаростойкого).

На картинке показана схема коптильни с мангалом.

Такую конструкцию можно использовать как дома или на даче, так и в кафе и шашлычных.

Размеры не указаны, т.к. все индивидуально.

Коптильня состоят из топки, поддувала, коптильной камеры, через которую проходит дым и жар, дымохода. Сверху коптильной камеры располагается мангал. В мангал, как и в обычный кладутся дрова и разводится огонь.

Рядом с дымоходом делаем специальную нишу, где можно просушить сырые дрова.

В коптильную камеру ставится решетка или рамка, на которую можно расположить шампура с мясом или просто куски мяса для копчения.
Желательно под эту решетку ставить поддон или противень, чтобы стекаемый жир не капал на раскаленные стенки мангала и не горел.

Топка и коптильня имеют дверки с засовом или крючком. В дверке топки снизу нужно сделать отверстия чтобы поступал воздух.
 

Куски мяса могут быть большими. Все прожаривается. Курица, кролик или утка могут запекаться целиком. 

Мясо с такой коптильни получается очень вкусным и пряным. Замаринованный шашлык со специями и зеленью в коптильной камере запекается так, что все эти специи не сгорают, а остаются в таком же виде как и при маринаде.

Мясо запекается примерно 1 час — 1 час 20 минут, в зависимости от величины кусков.

Еще об обрезке винограда

Совместимость растений на грядках

Что такое совместимость культур? Есть растения, которые отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей, являются взаимными биостимуляторами, а есть враждующие, которые всячески подавляют соседа.

Например, фасоль очень уживчива, у нее практически все растения – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг. При посадке растений на небольшой территории этот факт надо обязательно иметь в виду, чтобы на грядках не возникало вражды. При этом следует учитывать три фактора.
Нельзя сажать рядом культуры, относящиеся к одному и тому же виду, а также те, которые выносят из почвы одни и те же питательные вещества.
Поскольку высокие виды будут затенять низкорослые, то для солнцелюбивых растений такое соседство нежелательно, а вот если низкорослое растение теневыносливо, то сажать его рядом с высокорослым можно.
Учитывая глубину залегания корней, надо помнить, что корни также защищают свою территорию от других претендентов, выделяя в почву фитотоксины. Например, корни пырея чрезвычайно вредны для корней крыжовника. А вот георгины с занимаемой площади пырей вытеснят. Корневая система облепихи непременно выселит землянику, малину, черную смородину. А малина запросто прорастет сквозь куст черной смородины и станет его угнетать. Вишня вытеснит черную смородину и крыжовник, буквально прорастая сквозь кусты, кроме того, она угнетает малину.

Совместимые посадки
Баклажан – фасоль.
Брокколи – свекла, шалфей.
Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.
Груша – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп.
Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.
Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.
Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.
Капуста цветная – сельдерей.
Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряные культуры.
Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.
Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.
Малина – слива, яблоня, календула.
Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.
Настурция – большинство овощей, флокс.
Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.
Петрушка – спаржа, томат.
Подсолнечник – огурец.
Редис – горох, настурция, огурец, салат.
Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.
Репа – горох.
Салат – земляника, морковь, огурец, редис.
Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.
Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.
Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.
Тыква – кукуруза.
Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.
Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.
Флокс – настурция.
Яблоня – см. груша.
Хорошо сажать красную рябину по углам картофельного поля, оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни, скороплодные сорта томата сажать под яблонями с южной стороны или разбрасывать пасынки томата среди кустов смородины.

Несовместимые посадки
Баклажан – другие пасленовые культуры.
Вишня – малина.
Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.
Земляника – капуста.
Капуста – земляника, томат, фасоль.
Лук, чеснок – горох, фасоль.
Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные растения.
Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.
Перец – свекла.
Подсолнечник – картофель.
Свекла – фасоль, шпинат.
Томат – другие пасленовые культуры (в том числе и картофель), капуста.
Тыква – картофель.
Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.
Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Не сажайте облепиху вблизи малины, черной смородины и земляники – у них корни питаются в одном и том же слое почвы, не размещайте пасленовые культуры среди облепихи. Семечковые культуры (груша, яблоня) вытеснят косточковые (абрикос, алычу, вишню, сливу). Нельзя оставлять на участке обыкновенную черемуху (из-за стеклянницы), боярышник (из-за яблонных вредителей), сосну (это место зимовки многих вредителей, в частности морковной листоблошки, а также спор грибка столбчатой ржавчины). Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – это рассадники бокальчатой ржавчины.
Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали, а, наоборот, относились друг к другу хорошо. Например, сажаем свеклу, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы еще до ее посадки. Когда свекла подрастет и ей потребуется много места, редис уже будет убран и мешать свекле не будет. Свеклой засаживаем 1-2 м грядки, а дальше – рассада сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно разместить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5х5 см (всего на 1 м2), за ней на 1 м2 высадим лук-севок, дальше можно поселить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится – посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед и свекла окажется в конце грядки.
Можно дать и другие рекомендации по совместным посадкам, например, сажаем кукурузу в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север – юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль завьют кукурузу – она от этого не пострадает и вдобавок защитит фасоль и огурцы от ветра.
Рядком бобов можно разделить посадки земляники, от такого соседства вкус ягод улучшается, а посадка одного растения шпината среди четырех салатных растений улучшает его вкус. Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают их стороной, так как не находят среди них своих кормильцев.
Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву. Либо высадите по центру грядки ряд капусты. По сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией. Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту.
Можно дважды использовать грядку: как можно раньше высевайте шпинат по центру грядки, а по сторонам от него – раннюю репу или редис. Когда уберете шпинат, сейте на его место зимнюю редьку, а после уборки репы или редиса – позднюю морковь.
Но вот чего не советую, так это сажать бобы вместе с картошкой. Тот, кто это делал, конечно же, заметил, что при таком соседстве ботва у картофеля вырастает по пояс, а клубни – с куриное яйцо. Это и понятно, обе культуры относятся к группе калиелюбов, а поскольку бобы развиваются быстрее, то они весь калий у картофеля отбирают. Кроме того, надземная часть бобов затеняет картофель, и тот тянется к свету, а потому сильно вытягивается, но это ему мало помогает, потому что бобы и тут впереди. Картофель же, как хорошо известно, дает отменные клубни, только если растет на поле, освещаемом солнцем целый день.
Считается, что бобы вносят в почву азот. Да, это так. Они вносят большое количество азота, а избыток азота вызывает у картофеля паршу.
Бобы хорошо высаживать вокруг картофельного поля, чтобы вытеснить оттуда кротов. Но обязательно следует посадить их по замкнутому контуру, кроме того, нужны черные бобы. Вероятно, корневая система бобов выделяет микотоксины, которые вызывают у кротов желание немедленно покинуть замкнутое посадками бобов пространство. Это широко известное в Эстонии народное средство для вытеснения кротов. Главное, черные бобы должны быть высажены по замкнутому контуру на расстоянии примерно 15 см друг от друга.

Многие растения в саду нуждаются в прочных и надежных опорах. Такая сделанная своими руками опора для вьющихся растений должна служить долго и не портить вида насаждений. Вот какую самодельную конструкцию опоры придумал Игорь Москвичев из Санкт-Петербурга.

«Я отобрал для опор хорошо просушенные бруски и доски длиной полтора метра и напилил из них стойки. Из остатков нарезал еще и поперечные планки сечением 10х10 мм и длиной 400 мм. В нижних торцах стоек просверлил перьевым сверлом отверстия диаметром 20 мм и глубиной 100 мм. Для крепления поперечин по всей длине стойки через каждые 150 мм сделал сквозные отверстия диаметром 9-10 мм.


Затем из арматурного прутка диаметром 14 мм нарезал для стоек опоры ножки длиной 400 мм. С одной стороны их заострил на шлифовальном кругу, а с другой, отступив на 150 мм, приварил «ступеньку» из кусков той же арматуры длиной 100 мм. Она служат для того, чтобы было удобней загонять штыри в землю в нужном месте.

Как сделать опору для вьющихся растений своими руками? Сбор ее начал с установки металлической ножки в торец стойки. Для этого заполнил отверстие в торце наполовину эпоксидным клеем, опустил в него готовый пруток, выровнял его по оси и дал клею затвердеть. На мой взгляд, такая стыковка деревянной стойки опоры с металлическим основанием самая простая и надежная. Эпоксидный клей можно заменить цементным раствором.

Затем с небольшим усилием вставил в отверстия стойки поперечные планки, дополнительно фиксируя их каплями клея. Вместо деревянных, в опорах для вьющихся растений можно использовать и металлические поперечины из толстой стальной проволоки.




А можно сделать вообще очень простую и прочную опору , смотреться она будет хорошо в саду в стиле кантри и отделяя огород от остальной части сада.

 

 

  Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода.Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до поллного смачивания листвы.Это и подкормка микро и макро элиментами и борьба с вредителями.Может кого то заинтерисует,попробуйте. Я же стала собирать ягоду ведрами

У Вас есть участок за городом на котором Вы планируете построить дом и создать возле него райский уголок, но единственная проблема - нет возле участка централизованной канализации. Сейчас это не проблема. Для того, чтобы у Вас была автономная канализация ,Вам достаточно обратиться в фирму " Аквавэй"   Строительство и монтаж инженерных сетей она сделает качественно и в срок.

Читать далее...

Если до сей поры на вашем участке еще не поселились ампельные цветы, возможно, именно сейчас пришло время обратить на них внимание. Украсить свой небольшой дворик яркими красками и изумрудной зеленью, подобрать растения для цветочной композиции и с нетерпением ждать, что же из этого получится — чрезвычайно увлекательно.


Читать далее...