Если черную смородину впервые начали окультуривать монахи Киевской Руси в Х веке, то красную уже в V веке выращивали голландцы. Самое интересное, что они вводили ее как культуру не ради урожая ягод, а ради ее декоративных качеств, чтобы в садах было красиво. Поэтому в Европе она была популярна намного больше черной смородины. На Руси она стала известна с XV века.
Красная и белая смородина не так ароматны, как черная, поскольку эфирных масел в них меньше, однако также очень вкусны и полезны. Из кисло-сладких ягод получается отличное желе даже без добавления желатина за счет высокого содержания пектина. Неприхотливая, долгоживущая красная смородина — непременный обитатель большинства наших садов.

Белую смородину стали окультуривать намного позже. Даже в начале ХХ века ее считали сортом красной смородины с нетипичным окрасом ягод.

Современная сортовая красная смородина в свое время создавалась на основе трех разных видов. Но почему-то красную и белую смородину всегда рассматривают как одну культуру, так как принципиальное отличие у них в цвете ягод. Сейчас признанный лидер по выращиванию красной и белой смородины – США.

Есть еще один совершенно отдельный вид – смородина золотистая, ошибочно причисляемая к белой. Этот вид имеет североамериканское происхождение, произрастает ближе к южным широтам и заметно отличается своими естественными привычками.

Посадка красной смородины

Смородина красная и белая любит супесчаные и суглинистые почвы, но вполне может расти и на других. Светолюбива больше, чем черная, но не так требовательна к влажности. азмножать ее можно делением куста и отводками, зелеными и одревесневшими черенками (черенкование для красной и белой смородины менее эффективно).

Сажать красную смородину лучше всего ранней осенью, в сентябре. Яма выкапывается заблаговременно, чтобы почва осела. Диаметр посадочной ямы – 50 см, глубина – 40 см. Между растениями при посадке оставляйте промежутки до 1,5 м.

После посадки землю нужно хорошо утрамбовать, чтобы не было пустот, и полить ведром воды. Саженцы нужно обязательно сильно обрезать, оставив от земли 10-15 см с 2-3 почками, и хорошо замульчировать почву вокруг.

Уход за красной смородиной

По зимостойкости и устойчивости к грибковым заболеваниям красная и белая смородина превосходит черную. Она не особо требовательная к влаге, но периодически поливать ее нужно, особенно в период плодоношения. Обязательно нужно пропалывать смородину от сорняков, которые своими мощными корнями могут принести немало вреда.

Кусты красной смородины необходимо подкармливать: осенью вносятся хлористый калий и суперфосфат, а весной — азотные удобрения.

Обрезка красной смородины

Чтобы смородина давала богатый урожай с крупными ягодами, ее обязательно нужно обрезать. Обрезка производится осенью или ранней весной (до сокодвижения). Также летом после периода плодоношения можно проводить санитарную обрезку.

Красная смородина отличается от черной в части плодоношения: плодовые почки у нее образуются на многолетних побегах и у основания годовых ветвей. У кустов красной и белой смородины гораздо меньше побегов нулевого порядка, чем у черной смородины, они менее загущены и плодоносят намного дольше – 15-20 лет. Букетные веточки и кольчатки, на которых закладываются цветковые почки, живут в 2-3 раза дольше, чем такие же у черной смородины. Распределение ягод по кусту более равномерное, с возрастом урожай не смещается на периферию кроны. Поэтому красная и белая смородина нуждаются в обрезке меньше.

Периодически только нужно удалять побеги нулевого порядка (изредка в первые годы, а с 6-7 года – каждый сезон осенью). При этом однолетние приросты других порядков подрезать нельзя. До цветения постарайтесь обрезать поврежденные ветви (сухие, подмерзшие, пораженные вредителями).

За 7 лет развития куста красная смородина образует до 25 веток. Поэтому с седьмого года каждый год удаляют 3-4 самые старые ветки, оставляя вместо них 3-4 молодых побега. Плодовые почки на кустах красной смородины формируются ярусами преимущественно в верхней части. Поэтому с двухлетнего возраста концы веток обрезать нельзя. У молодых кустов концы веток обрезают так, чтобы над землей оставалось 3-4 почки. Каждый год следует вырезать слабые, больные, низкорасположенные, поломанные и старые (более 8 лет) ветки. Чтобы предупредить загущение, с 6-го года надо удалять все лишние однолетние прикорневые побеги.

Луизеания довольно морозостойка, хотя невызревшие кончики ветвей у нас подмерзают практически ежегодно. Но даже в очень суровую зиму 2005/2006 г, луизеания пострадала гораздо меньше, чем яблони, и весной довольно обильно цвела. Речь правда идет о кусте, который растет у меня под окнами в городе, на южной стороне дома. Здесь было чуть теплее, чем за городом, плюс укрытие от северных ветров. Но и на загородном дачном участке все кусты луизеании перезимовали, хотя цветки были лишь единичные. Считаю, что луизеанию следует испытывать и в более северных областях, эксперементируя с подвоями. Корнесобственное растение можно пригибать и засыпать снегом.

Наиболее благоприятными по почвенным условиям для луизеании являются плодородные, легкосуглинистые субстраты слабощелочной реакции Ph 7,5-7,7 с достаточно низким уровнем грунтовых вод. Большое значение имеет правильный выбор места, которое должно быть открытым солнцу, защищенным от холодных зимних ветров, незатопляемое весной. Хороши, например, некрутые южные и западные склоны в их верхней трети. Здесь всегда много солнца, прогретая почва, а холодный воздух, как более плотный, стекает в понижения рельефа.

При посадке копают яму диаметром и глубиной около 0,5 м, заполняют ее смесью листовой земли, перегноя, песка (3:2:1), добавляют известь 200-300г на одно посадочное место.

Уход за растениями заключается в поливах, рыхлениях, прополках. Полив должен быть достаточным, но сбалансированным, поскольку это прямо сказывается на продолжительности цветения. На влагоемких почвах поливают более умеренно, сообразуясь с выпадающими осадками. У привитых на сливу, терн и алычу растений нужно стремиться поддерживать приствольный круг в достаточно влажном состоянии, особенно в первую половину лета. Корнесобственные растения довольно устойчивы к засухе, им даже вреден застой воды, приводящий к подопреванию коры. При поливе не следует направлять воду на крону, повышенная влажность воздуха ведет к заболеванию растения монилиальным ожогам. Приствольный круг кустов пропалывают и рыхлят, эти действия наиболее целесообразно производить одновременно через 3-4 дня после полива или дождя, ведь как известно рыхление – это второй полив.

Основное удобрение целесообразнее внести сразу после отцветания кустов. Это может быть компост или перегной, который в объеме полуведра на куст заделывают в почву приствольного круга. Одновременно или с разницей в неделю, полезно произвести подкормку раствором мочевины – 10г на ведро воды, в расчете на один куст. Осенью приствольные круги посыпают двойным суперфосфатом (30-50г/куст) и неглубоко перекапывают. Перед морозами нелишне рассыпать под кустами проветренный торф в виде мульчи слоем 6-8см.

Луизеания растет быстро и рано вступает в цветение. Корнесобственные саженцы, выращенные из черенков, массово зацветают с третьего года. Привитые растения в большинстве цветут уже двухлетками.

Размножают махровые сорта только вегетативно. Черенками зимними и летними она размножается вполне успешно, но только при строгом соблюдении технологии. В любительских условиях укореняемость невелика. Поэтому проще ее размножить прививкой. В качестве подвоев наиболее надежны сеянцы и поросль терна, сливы и алычи. Можно прививать на черемуху, миндаль. Мой опыт прививки на сливу показал, что луизеания хорошо срастается с этим подвоем, не отторгается даже через 10 лет, когда штамб сливы достигает заметной толщины.

Гладиолусы. Когда и как их сажать? Если роза – признанная королева цветов, то гладиолус – король! Его великолепие и грациозность не оставят равнодушным ни одного ценителя изысканных растений. Ни один цветок не сравнится с ним по разнообразию форм и размеров венчика, а особенно по цветовой гамме, которая включает в себя разные оттенки от белого до практически черного. Селекционные достижения в работе с гладиолусами достигли таких высот, что способны удовлетворить любой каприз цветовода. Ежегодно в мировые каталоги включаются сотни новых роскошных сортов, с каждым разом всё больше поражающих своей красотой и неординарностью. Так почему бы не вырастить эту красоту у себя на даче? Поверьте, это вполне по силам не только цветоводам с большим опытом. А я пока просто поделюсь своей технологией.

Подготовка к посадке

Готовить клубнелуковицы гладиолусов к посадке начинают за 15-20 дней до намеченной даты. Их нужно очистить от покровных чешуй и внимательно осмотреть на наличие болезней или вредителей. Здоровая клубнелуковица имеет блестящую плотную поверхность, уже наклюнувшиеся толстые почки и зачатки корешков в виде толстых бугорков.
Усохшие, размягченные, сильно покрытые плесенью или язвочками луковицы следует выбросить.
Небольшие блестящие темно-коричневые пятнышки парши или фузариоза можно подлечить: их осторожно срезают острым ножом и смазывают срез зелёнкой. До посадки ранка затянется эпидермисом. Клубнелуковицы раскладывают в один-два слоя кверху почками для проращивания в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Увлажнять их не нужно, иначе это вызовет усиленный рост корешков, которые при посадке всё равно обломаются, что задержит рост растений.
Правильно подготовленная клубнелуковица перед посадкой должна иметь корневые бугорки величиной не более 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Те, что за время проращивания не дали ни корешков, ни ростков, выбраковывают.
В любом случае, независимо от того, обнаружились больные клубнелуковицы или нет, их нужно перед посадкой протравить в растворе фундазола (оксихома, фитоспорина) около 30 минут или хотя бы в крепком растворе марганцовки.
Перед посадкой детки освобождают от плотных чешуй и тоже протравливают в растворе фунгицида в течение 20 минут, но концентрация раствора должна быть в 2 раза слабее. Такая предпосадочная обработка необходима для избавления от возбудителей заболеваний и мелких вредителей.

Посадка
Место для выращивания гладиолусов выбирают достаточно солнечное, защищенное от северных ветров, избегая низинных переувлажненных участков. Почва должна быть рыхлой, но не сыпучей, достаточно влагоемкой, но не слишком тяжелой. Гладиолусы довольно холодостойки, но все-таки высаживать их рекомендуется в хорошо прогретую почву (до +8+10 °C на глубине в 10 см). В средней полосе этот срок наступает примерно после 20-х чисел апреля.
Грядку заранее тщательно перекапывают, заправляя перепревшим компостом, свежий навоз недопустим! Отсутствие органики компенсируют, используя минеральные удобрения в течение всего сезона. На грядке делают траншеи глубиной около 15 см – для крупных клубнелуковиц, 7-9 см – для средних и 5 см – для деток. Если почва достаточно легкая и после полива сильно оседает, то при посадке крупноцветковых сортов можно заглублять крупные клубнелуковицы до 20 см. На дно траншеи желательно насыпать слой крупного песка примерно в 2 см, на который их и помещают, слегка вдавливая их в грунт. Сверху припудривают древесной золой, снова засыпают песком, поливают теплым раствором марганцовки и засыпают почвой, аккуратно разровняв поверхность. Использование песка не является обязательным условием, но благодаря такой методике удается оптимизировать состав слишком тяжелых почв и уберечь клубнелуковицы от заболеваний, а осенью – легко извлечь их из земли вместе с образовавшимися детками.

Расстояние между клубнелуковицами в ряду делают в зависимости от их размера: между крупными – от 10 до 15 см, между средними – не более 10 см, для деток – от 3 до 7 см. Междурядья оставляют шириной около 30-35 см.
Для ускорения появления всходов грядку можно укрыть пленкой, соорудив тоннель с помощью толстой проволоки.

При заморозках появившиеся всходы укрывают или просто окучивают землей. Сразу после посадки или после массового прорастания гладиолусов поверхность гряды мульчируют, например, перегноем слоем 5-7 см. Мульча предохранит поверхность от пересыхания, переохлаждения и перегрева, заглушит сорняки и послужит дополнительной подкормкой.
Гладиолус – многолетнее растение, но зимовать в открытом грунте в условиях нашей климатической зоны он не может, поэтому культивируется как однолетник. Для средней полосы лучше выбирать сорта с ранними и средними сроками цветения, поздние при неблагоприятной погоде могут запоздать с цветением и вызреванием клубнелуковиц.

Автор: Ирина Лукьянчик

В зимнее время организм испытывает особенно острую нехватку витаминов, которая намного снижает способность организма сопротивляться различным простудным и инфекционным заболеваниям, не говоря уже о быстрой утомляемости и общем снижении иммунитета.

Можно, конечно, попить покупные «шедевры» фармацевтической промышленности, гордо именуемые ею витаминами. Но не лучше ли себя любимых поберечь, тем более, что наша матушка-природа достаточно позаботилась об источниках витаминной подпитки человечества. Взять хотя бы шиповник – его возможности в этом плане поистине безграничны. Много ли еще вы знаете растений, который мог бы похвастаться витаминами Р, Е, С, витаминами группы В, К, каротином, углеводами, органическими кислотами, а также дубильными и минеральными веществами. При помощи сухих плодов можно предупредить множество простудных заболеваний.
Сорта шиповника

Существует несколько сортов шиповника, из которых наиболее урожайными и высоковитаминными являются роза Яблочная, Коричная, Морщинистая и иные. Один куст сортового высококачественного шиповника дает плодов в количестве от двух до четырех килограммов.

Размножение шиповника производится посредством семян, отводок, корневищных отпрысков, а также корневых и зеленых черенков, заготавливаемых от здоровых урожайных сортовых кустов поздней осенью либо ранней весной. Каждый отпрыск должен иметь корневую часть длиной от двенадцати до пятнадцати см, в то время как надземная часть укорачивается до высоты в пять сантиметров.

Далее посадка зависит от степени обеспеченности вашего участка водой: если она высока, отпрыски высаживаются без промедления, а необходимость в доращивании в школке отпадает.

Урожайность шиповника целиком и полностью зависит от качественного ухода. Сажают шиповник как осенью, так и весной, хотя первый вариант намного предпочтительнее.
Выкапывая посадочную яму, ориентируйтесь на тип почвы на вашем участке, чтобы определиться с ее длиной и шириной, которые, впрочем, должны составлять минимум полметра. Глубина расположения горизонтальных корней обычно составляет около четверти метра. Каждую яму следует обогатить десятью килограммами перегноя, четвертью килограмма суперфосфата, 50 –ю граммами хлористого калия и мочевины, которые вносятся в почву заблаговременно и хорошенько перемешиваются.

Затем нужно подготовить и надземную часть черенков. Ее обрезают довольно коротко, оставляя только пеньки наиболее мощных ветвей длиной до 12 см, на которых остается до трех почек. Корни саженцев необходимо поместить в глиняную смесь, которая предварительно обогащается стаканом золы, разведенным в десяти литрах раствора. После такой обработки саженцы можно поместить в яму и расправить им корни, которые затем присыпаются землей. Землю необходимо уплотнить. Корневая шейка заглубляется на пять-восемь сантиметров.

По окончании процесса посадки саженец нужно основательно полить, а яму мульчировать при помощи опилок или перепревшего навоза.

Чтобы добиться обильного плодоношения, выбирайте для посадки комбинацию из нескольких сортов шиповника, период цветения которых совпадают. Основной составляющей ухода является обильный и регулярный полив, который особенно необходим растению в первый год после высадки. Удобряют же шиповник только по истечении трех лет вегетации, используя раствор из перегнившего птичьего помета, разбавленного водой, соблюдая пропорцию 1:10 соответственно. На один куст уходит одно ведро такого удобрения. Минеральные удобрения даются шиповнику в три приема: азотные – весной в начале фазы роста кустарников, а летом – когда наступает фаза завязки плодов и образования вегетативных побегов. А осенью растение нуждается в фосфорном и калийном удобрении непосредственно после уборки урожая. Помните, что такие подкормки вносятся в почву непосредственно перед поливом, распределяясь максимально равномерно как по почве, так и по всей кроне.

Можете сажать крыжовник как весной, так и осенью, однако, осенний период для этих целей все же более предпочтителен. Причем посадку лучше осуществлять начиная с конца сентября и до окончания первой половины октября. Если вы затянете с посадкой, растение успеет образовать лишь молодые слабенькие корешки. Впрочем, оставляя посадку на весну, вы рискуете столкнуться с плохим ростом и слабой приживаемостью саженцем, так что решайте – выбор, как всегда, за вами!

Подготавливаем участок для крыжовника.

Учтите, что за счет колючести крыжовника его прополка – весьма хлопотное и не совсем комфортное занятие, поэтому, конечно, легче заняться основательной прополкой и очисткой участка именно перед посадкой. Удаляйте без тени сомнения все корнеотпрысковые сорняки – особенно это касается пырея! Итак, ранней осенью выберите участок для посадки крыжовника, хорошенько перекопайте его, удаляя попутно корни сорняков. После этого неплохо бы дополнительно прочесать перекопанную почву граблями – это поможет разбить их металлическими твердыми зубцами все оставшиеся земляные комья.

И снова напомним: почва нуждается в оседании! Поэтому ямы для посадки крыжовника следует подготовить недели за три до основной высадки. Глубина и ширина ям стандартная – полметра. При этом, важно разделить кучки с верхним плодородным слоем и нижним, более бедным и истощенным. Плодородную почву дополнительно обогатим десятью килограммами перегноя или навоз, который успел основательно перепреть, двойным суперфосфатом из расчета около 50 граммов и 40 граммами сернокислого калия. Хорошо смешайте полученную смесь. Такого удобрения хватает на три года. При посадке крыжовника на глинистую почву добавьте прямо в яму ведро речного песка, желательно, крупнозернистого.

Посадка саженцев крыжовника.

На посадку выбирайте здоровые саженцы, они должны быть чистосортными. Найдите однолетние либо двухлетние растения. Корневая система должна быть хорошо развита и достигать в длину не менее четверти метра, а то и тридцати сантиметров. Надземная часть должна состоять и трех-четырех хорошо развитых мощных побегов. Обязательно осмотрите растение и в случае наличия усохших ветвей или корешков немедленно удалите их. Таким образом, вы обеспечите растению скорейшее вступление в период плодоношения. Его можно также приблизить, замочив корневище саженца в жидком органическом удобрении: можно разбавить четыре ст. ложки натрия гумата в пяти литрах воды – тогда корни однозначно быстро приживутся без каких-либо осложнений или проблем.

Саженцы высадите прямо или придайте ему небольшой наклон. Корневая шейка заглубляется примерно на шестисантиметровую глубину. Корни, как обычно, должны быть тщательно расправлены и свободно размещены в посадочной яме, после чего их нужно присыпать почвой. Постепенно почва уплотняется, при этом, саженец нужно слегка встряхивать – так вы сможете равномерно заполнить грунтом межкорневое пространство в посадочной яме.

По окончании посадки, полейте растения, используя около ведра воды на каждый саженец. После полива околокустовое пространство нужно обязательно мульчировать с помощью сухого торфа или перегноя. Слой мульчи, составляющий около трех сантиметров в толщину, предотвратить избыточное испарение влаги и исключит появление корки. Затем можно приступить к обрезке растения: удалите побеги, оставив около шести почек.

Расстояние между рядами крыжовника должно достигать около трех метров, а сами саженцы должны расти в полутора метрах друг от друга. Н четвертый год после высадки растение вступит в фазу активного плодоношения, которая, как правило, длится на протяжении пятнадцати лет.

Приступаем к процессу: Роем траншею на открытом, хорошо освещенном грунте в защищенном от ветра месте, и засыпаем песок.

Эта траншея должна иметь одну вертикальную сторону и около 6 дюймов (15 см) глубину. В дно траншеи насыпаем на дюйм или два песок.

Летом, в самый разгар цветения, у роз появляются хорошие молодые побеги, которые немного наклонно отрезаем секатором.

Желательно выбирать побеги толщиной с карандаш, которые более стойко будут размножаться.

Побеги должны быть прямые, без изгибов.

Нарезаем их на черенки около 9 дюймов (23 см) в длину. Удалите листья и шипы с нижней половины.

Вы можете оставить пару листьев в верхней части черенка, но садовод удалил.

На две трети надо углубить черенок в землю, поэтому вставляем их на 15 см друг от дружки в траншею с песком и засыпаем их сверху черноземом..

Пока все обычно, не так ли ?:)

Осталось только утоптать все место около черенков и поливать все лето для укоренения.

А вся фишка в том, что эти черенки надо воткнуть в молодую картошку, которая будет постоянно держать их во влажной среде !!!

Благодаря этому способу черенки хорошо укореняться и в конце лета будут готовы к пересадке!

Ежевика в саду

Ежевика - солнцелюбивое растение, которая может стать не только декоративным украшением вашего сада в виде прекрасной зеленой изгороди, но и в виде плодового кустарника, который будет радовать вас вкусными плодами. Для того чтобы ежевика каждый год радовала вас обилием белых цветов, с июня по сентябрь появляющихся на кустах, необходимо ответственно подойти к выбору саженцев, месту посадки , защите и уходу растения. В первую очередь, вы должны определить для себя, какой сорт ежевики вы хотите посадить в вашем саду, ранний или поздний, прямостоящий или стелящийся.

При покупке саженцев, обязательно обратите внимание на то, чтобы на листьях не было пятен и они не были сухими, также чтобы на каждой особи было не менее трех побегов. С большой ответственность подойдите к выбору посадочного места ежевики, это очень теплолюбивое растение, нуждающееся в хорошей освещенности, она не потерпит ветра и прохлады. Почва должна быть хорошо обработанная, богатая минералами, гумусом, удобрениями и компостом. Ежевику, в отличие от других кустарников, необходимо высаживать не осенью, а в апреле или мае.

После посадки ежевику поливать не нужно. Первый год, она не будет цвести и приносить плодов, но побеги будут появляться. Их необходимо будет подвязывать, а слабые удалять. Через год обрезанное растение принесет вам гораздо больше плодов, чем не обрезанное, потому что на длинные стволы нужно затрачивать больше энергии. Кусты ежевики лучше всего подвязывать с помощью проволоки, натянутой в два – три ряда. Для этого необходимо по бокам куста вбить в землю два колышка, а на них протянуть проволоку.

Когда будете привязывать кустарник, не забудьте разделить ветки на две части, в последствии их будет проще обрезать. В период сильных морозов, основные побеги стоит подкрепить колышком, а концы веток, стоит закопать в небольшую ямку, для дополнительной защиты растения от морозов.

Ежевика очень подвержена к нападению вредителей. Чаще всего ее поражает грибок красно- коричневого цвета – антракноза. Бороться с этим вредителем трудно, поэтому пораженные вредителем участки, должны сжигаться.

Моро́шка (лат. Rubus chamaemorus) — вид многолетних травянистых растений из рода Рубус (Малина) семейства Розовые.

Научное видовое название происходит от др.-греч. χαμαί («на земле») и лат. morus («шелковица»). «Морошка» является одновременно названием растения и его плодов.
Травянистое или полукустарниковое растение высотой до 30 см, с ползучим корневищем.
Стебли тонкие, прямостоячие, с двумя — тремя листьями и одним верхушечным цветком с белыми лепестками.
Листья морщинистые округло-почковидные, пятилопастные, по краю неровно-городчатые.
Цветки однополые, одиночные, белые. Тычиночные и пестичные цветки находятся на разных растениях, мужские цветки несколько крупнее. Чашелистиков и лепестков по пять; тычинки и пестики многочисленные. Цветёт в июне — июле, а через 40—45 дней созревают ягоды.
Плод — сборная костянка диаметром 1,5 см, по форме напоминает плоды малины, но отличается особым запахом и вкусом, сладкая; незрелые ягоды — красные, а зрелые — оранжевого цвета, почти прозрачные, напоминают чистый яркий янтарь..
Собирают плоды в июле — августе, корни заготавливают глубокой осенью.
Распространение
Морошка произрастает в северном полушарии от 78°N до примерно 55°N на болоте. В очень редких случаях встречается вплоть до 44°N, в основном в горных районах.
Встречается на торфяных болотах, заболоченных лесах, моховых и кустарниковых тундрах в арктической и северной лесной полосе северного полушария, в средней полосе европейской части России, Сибири, на Дальнем Востоке, в Белоруссии. Иногда культивируется.
Ягодники морошки соседствуют с брусникой, черникой, голубикой, рядом часто растет багульник, много сфагнового мха. Такие места — излюбленные пастбища белых куропаток и токующих глухарей.
Химический состав
В зрелых ягодах содержатся: сахара (6 %), белки (0,8 %), клетчатка (3,8 %), органические кислоты: яблочная, лимонная — (0,8 %); витамины: С (30-200 мг%), В (0,02 мг%), РР (0,15 %), А; минеральные вещества: много калия, фосфор, железо, кобальт, антоцианы, дубильные и пектиновые вещества.
Использование
Морошка — источник полезных, целебных веществ; так, витамина С в морошке в три раза больше, чем в апельсинах.
Плоды с хорошим вкусом, употребляются в разнообразных видах (свежем, в виде варенья, сока, повидла, джема, компота). Долго хранится в мочёном виде. В Финляндии и Швеции выпускается морошковый ликёр, популярный среди иностранных туристов.
Цветки морошки дают медоносным пчёлам нектар и пыльцу.
Варенье из морошки (северорусская кухня)
Медицинское значение
Достоверность раздела «Использование» поставлена под сомнение.
Необходимо проверить точность фактов, изложенных в этом разделе.
На странице обсуждения могут быть пояснения.
Морошку используют в диетическом и лечебном питании, для лечения сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, ожогов и кожных болезней, при отравлении тяжёлыми металлами, как противолихорадочное средство.
Ягоды морошки обладают противомикробным, потогонным, спазмолитическим действиями. По содержанию провитамина А морошка превосходит морковь. Морошка — источник токоферолов, которые необходимы для нормального течения беременности и рождения здорового ребёнка. Плоды можно использовать в качестве вспомогательного средства при лечении авитаминозов и гиповитаминозов. Кроме того, они оказывают мочегонное действие. Используют ягоду как жаждоутоляющее, которое полезно при простудах. Морошку с мёдом можно давать при питании ослабленных больных. Морошка способна усиливать свёртываемость крови, обладает закрепляющим действием. Однако при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и гастритах с повышенной кислотностью, особенно в период обострения, употреблять морошку не следует.
Листья обладают вяжущим, ранозаживляющим, противовоспалительным, кровоостанавливающим и мочегонным действиями. Отвар листьев применяют при асците. Их можно использовать в качестве вспомогательного средства при поносах, водянке, цистите, подагре и нарушениях обмена веществ. Настой листьев применяют в качестве противовоспалительного и ранозаживляющего средства при внутренних кровотечениях, диарее.
Плоды и листья в виде настоя принимаются в народной медицине как мочегонное средство, при гастрите с пониженной кислотностью, злокачественных опухолях.
Корни морошки применяют как мочегонное средство, при почечнокаменной болезни, авитаминозе, нарушении обмена веществ, от простуды и малярии.
Соком морошки смазывают поражённые чесоткой участки кожи.
Морошка эффективна при лечении незаживающих ран. При этом применяют ягоды и другие части растения: листья, корни, чашелистики.
Одно из распространённых заболеваний жителей полярных стран — цинга. Название этой болезни у ненцев — синга, сигга — позаимствовано от русских, но методы борьбы с ней были найдены задолго до прихода русских. Поэтому страдали от цинги больше пришлые люди, пока не позаимствовали у ненцев, хантов, поморов лекарственные средства, к которым относилась и морошка. Ханты и ненцы используют листья морошки как перевязочный и кровоостанавливающий материал. Ханты прикладывают листья морошки, смазанные рыбьим жиром, к гноящимся ранам для ускорения освобождения их от гноя, меняя их 2 раза в сутки.
Интересные факты
Морошка — любимая ягода Александрa Пушкинa. Известно, что перед смертью он попросил мочёной морошки.
С 1999 года Монетный двор Финляндии чеканит монету номиналом в 2 евро с изображением морошки, созданным архитектором и дизайнером Раймо Хейно.