Если черную смородину впервые начали окультуривать монахи Киевской Руси в Х веке, то красную уже в V веке выращивали голландцы. Самое интересное, что они вводили ее как культуру не ради урожая ягод, а ради ее декоративных качеств, чтобы в садах было красиво. Поэтому в Европе она была популярна намного больше черной смородины. На Руси она стала известна с XV века.
Красная и белая смородина не так ароматны, как черная, поскольку эфирных масел в них меньше, однако также очень вкусны и полезны. Из кисло-сладких ягод получается отличное желе даже без добавления желатина за счет высокого содержания пектина. Неприхотливая, долгоживущая красная смородина — непременный обитатель большинства наших садов.

Белую смородину стали окультуривать намного позже. Даже в начале ХХ века ее считали сортом красной смородины с нетипичным окрасом ягод.

Современная сортовая красная смородина в свое время создавалась на основе трех разных видов. Но почему-то красную и белую смородину всегда рассматривают как одну культуру, так как принципиальное отличие у них в цвете ягод. Сейчас признанный лидер по выращиванию красной и белой смородины – США.

Есть еще один совершенно отдельный вид – смородина золотистая, ошибочно причисляемая к белой. Этот вид имеет североамериканское происхождение, произрастает ближе к южным широтам и заметно отличается своими естественными привычками.

Посадка красной смородины

Смородина красная и белая любит супесчаные и суглинистые почвы, но вполне может расти и на других. Светолюбива больше, чем черная, но не так требовательна к влажности. азмножать ее можно делением куста и отводками, зелеными и одревесневшими черенками (черенкование для красной и белой смородины менее эффективно).

Сажать красную смородину лучше всего ранней осенью, в сентябре. Яма выкапывается заблаговременно, чтобы почва осела. Диаметр посадочной ямы – 50 см, глубина – 40 см. Между растениями при посадке оставляйте промежутки до 1,5 м.

После посадки землю нужно хорошо утрамбовать, чтобы не было пустот, и полить ведром воды. Саженцы нужно обязательно сильно обрезать, оставив от земли 10-15 см с 2-3 почками, и хорошо замульчировать почву вокруг.

Уход за красной смородиной

По зимостойкости и устойчивости к грибковым заболеваниям красная и белая смородина превосходит черную. Она не особо требовательная к влаге, но периодически поливать ее нужно, особенно в период плодоношения. Обязательно нужно пропалывать смородину от сорняков, которые своими мощными корнями могут принести немало вреда.

Кусты красной смородины необходимо подкармливать: осенью вносятся хлористый калий и суперфосфат, а весной — азотные удобрения.

Обрезка красной смородины

Чтобы смородина давала богатый урожай с крупными ягодами, ее обязательно нужно обрезать. Обрезка производится осенью или ранней весной (до сокодвижения). Также летом после периода плодоношения можно проводить санитарную обрезку.

Красная смородина отличается от черной в части плодоношения: плодовые почки у нее образуются на многолетних побегах и у основания годовых ветвей. У кустов красной и белой смородины гораздо меньше побегов нулевого порядка, чем у черной смородины, они менее загущены и плодоносят намного дольше – 15-20 лет. Букетные веточки и кольчатки, на которых закладываются цветковые почки, живут в 2-3 раза дольше, чем такие же у черной смородины. Распределение ягод по кусту более равномерное, с возрастом урожай не смещается на периферию кроны. Поэтому красная и белая смородина нуждаются в обрезке меньше.

Периодически только нужно удалять побеги нулевого порядка (изредка в первые годы, а с 6-7 года – каждый сезон осенью). При этом однолетние приросты других порядков подрезать нельзя. До цветения постарайтесь обрезать поврежденные ветви (сухие, подмерзшие, пораженные вредителями).

За 7 лет развития куста красная смородина образует до 25 веток. Поэтому с седьмого года каждый год удаляют 3-4 самые старые ветки, оставляя вместо них 3-4 молодых побега. Плодовые почки на кустах красной смородины формируются ярусами преимущественно в верхней части. Поэтому с двухлетнего возраста концы веток обрезать нельзя. У молодых кустов концы веток обрезают так, чтобы над землей оставалось 3-4 почки. Каждый год следует вырезать слабые, больные, низкорасположенные, поломанные и старые (более 8 лет) ветки. Чтобы предупредить загущение, с 6-го года надо удалять все лишние однолетние прикорневые побеги.

Бывает, что подаренный букет хризантем настолько красив, что возникает желание выращивать такие растения в горшке или на даче и постоянно любоваться понравившимися цветами.

Как быть в этом случае? Оказывается, метод черенкования прекрасно подходит и для размножения срезанных хризантем из букета.

Как правильно это сделать? Сначала нужно дождаться, пока хризантемы отцветут, потом следует удалить листья, прищипнуть верхушку, сменить воду и ждать появления корней.

Как только корни появились, растение можно сажать. Для этого нужно подготовить подходящее место: либо на клумбе, либо в горшке, диаметр которого около 25 сантиметров и имеются отверстия для стока воды.

Почва для хризантем должна быть слабокислой или нейтральной, в нее нужно добавить дренаж, торф (компост).

На клумбу растения нужно высаживать на расстоянии около 50 сантиметров друг от друга, а в горшок – по одному. Пару раз в месяц следует проводить подкормку хризантем азотным удобрением. А по мере роста растения нужно прищипывать верхушки центральных побегов, чтобы обеспечить формирование красивого куста.

Если фуксии обеспечить необходимый уход, она порадует непрерывным цветением с мая по октябрь. Но для успешного содержания нужно знать некоторые секреты.

Весна

В апреле фуксии пересаживают в подвесные корзины по 3 экземпляра на корзину диаметром 20–25 см и 5 экземпляров на корзину диаметром 30–35 см.

У фуксий небольшая корневая система, слишком крупные горшки лучше не использовать. При пересадке в свежий грунт добавляют гранулированные удобрения, например, GreenWorld. Если этого не делают, весной и летом с поливом вносят жидкие удобрения для цветущих и балконных растений (по инструкции на упаковке).

Фуксии отзывчивы на внесение органики, им понравятся жидкие подкормки на основе коровьего, конского навоза или перегноя. Будьте осторожны с использованием куриного помета: он очень концентрированный и не подходит для подкормки горшечных растений. Весной, в начале вегетации, фуксия хорошо отреагирует на внесение удобрений с высоким содержанием азота, например Изумруд.

В мае фуксии выносят в сад, но только в том случае, если есть возможность занести их в помещение при наступлении заморозков, вероятность которых в средней полосе России сохраняется до 10 июня. Один ночной заморозок способен свести на нет все труды – молодые растения погибнут, а взрослая многолетняя фуксия хотя и выживет, но будет долго восстанавливаться, и в текущем сезоне мы не получим результат, на который рассчитываем. Приучают фуксии к содержанию на открытом воздухе постепенно. В первую неделю на ночь растения заносят в помещение.

Выбирая место в саду, учитывают, что сорта с белыми и светло-розовыми цветками должны расти в полутени, гибридам оранжево-красного цвета (Triphylla) нужно хорошее освещение с защитой от жаркого полуденного солнца. Хотя они могут выдержать и его, если будет ветреный день. Им больше страшен перегрев, чем солнечные лучи. Сорта с фиолетовыми цветками предпочтительно содержать на участках, освещаемых прямыми утренними или вечерними солнечными лучами.

Перед переносом в сад растения необходимо обработать от вредителей и болезней. Основную угрозу для фуксий представляют белокрылка и паутинный клещ, которые в течение недели способны безнадежно испортить растения.

Лето

Фуксии влаголюбивы, в сухое жаркое лето их придется поливать практически ежедневно. Небольшое пересушивание земляного кома фуксия переживет, но при постоянной засухе растение потеряет форму.

Почву фуксии предпочитают плодородную и слегка кислую, поэтому воду для полива лучше брать не из-под крана, а дождевую. Регулярно проверяйте фуксии на предмет атаки вредителей и грибных инфекций. Принимайте меры незамедлительно и опрыскивайте растения, например, баковой смесью Конфидор + Фундазол в пропорциях, рекомендованных производителем.

Осень

В принципе, гибридные фуксии не нуждаются в периоде покоя, но в холодные зимние месяцы достаточно сложно обеспечить растениям постоянный доступ свежего воздуха и достаточный уровень освещения при температуре +15...+20°С для полноценной вегетации.

В конце сентября – середине октября, в зависимости от погодных условий, растения готовят к переносу в помещение. Сигналом служит температурный режим, при котором столбик термометра стабильно не поднимается выше +15°С.

Перед внесением растений в помещение проводят радикальную обрезку побегов, оставляя 10–20 см от каждого. В качестве превентивной меры по борьбе с вредителями и болезнями удаляют все листья, растения пересаживают в маленькие горшки (такие, чтобы в них только помещалась корневая система) и обрабатывают фунгицидом и инсектицидом.

Зима

Хранить маточники лучше всего при температуре +10...+12°С в светлом месте или при температуре +5...+7°С в темном месте (в подвале).

Полив весьма скудный, 1 раз в месяц при хранении в подвале и 2 раза в месяц, если фуксии зимуют на застекленном утепленном балконе. Перед поливом растения вносят в комнату и возвращают на место зимовки через 1–2 дня.

С ноября по февраль, когда растение находится в состоянии покоя, только слегка смачивают земляной ком. В это время лучше пропустить полив, если есть сомнения в его необходимости.

Начиная с марта, когда световой день увеличивается и температура воздуха поднимается выше +12°С, фуксия трогается в рост и полив можно усилить. Для лучшего ветвления у побегов прищипывают макушки, но к апрелю эти манипуляции нужно закончить.

Луизеания довольно морозостойка, хотя невызревшие кончики ветвей у нас подмерзают практически ежегодно. Но даже в очень суровую зиму 2005/2006 г, луизеания пострадала гораздо меньше, чем яблони, и весной довольно обильно цвела. Речь правда идет о кусте, который растет у меня под окнами в городе, на южной стороне дома. Здесь было чуть теплее, чем за городом, плюс укрытие от северных ветров. Но и на загородном дачном участке все кусты луизеании перезимовали, хотя цветки были лишь единичные. Считаю, что луизеанию следует испытывать и в более северных областях, эксперементируя с подвоями. Корнесобственное растение можно пригибать и засыпать снегом.

Наиболее благоприятными по почвенным условиям для луизеании являются плодородные, легкосуглинистые субстраты слабощелочной реакции Ph 7,5-7,7 с достаточно низким уровнем грунтовых вод. Большое значение имеет правильный выбор места, которое должно быть открытым солнцу, защищенным от холодных зимних ветров, незатопляемое весной. Хороши, например, некрутые южные и западные склоны в их верхней трети. Здесь всегда много солнца, прогретая почва, а холодный воздух, как более плотный, стекает в понижения рельефа.

При посадке копают яму диаметром и глубиной около 0,5 м, заполняют ее смесью листовой земли, перегноя, песка (3:2:1), добавляют известь 200-300г на одно посадочное место.

Уход за растениями заключается в поливах, рыхлениях, прополках. Полив должен быть достаточным, но сбалансированным, поскольку это прямо сказывается на продолжительности цветения. На влагоемких почвах поливают более умеренно, сообразуясь с выпадающими осадками. У привитых на сливу, терн и алычу растений нужно стремиться поддерживать приствольный круг в достаточно влажном состоянии, особенно в первую половину лета. Корнесобственные растения довольно устойчивы к засухе, им даже вреден застой воды, приводящий к подопреванию коры. При поливе не следует направлять воду на крону, повышенная влажность воздуха ведет к заболеванию растения монилиальным ожогам. Приствольный круг кустов пропалывают и рыхлят, эти действия наиболее целесообразно производить одновременно через 3-4 дня после полива или дождя, ведь как известно рыхление – это второй полив.

Основное удобрение целесообразнее внести сразу после отцветания кустов. Это может быть компост или перегной, который в объеме полуведра на куст заделывают в почву приствольного круга. Одновременно или с разницей в неделю, полезно произвести подкормку раствором мочевины – 10г на ведро воды, в расчете на один куст. Осенью приствольные круги посыпают двойным суперфосфатом (30-50г/куст) и неглубоко перекапывают. Перед морозами нелишне рассыпать под кустами проветренный торф в виде мульчи слоем 6-8см.

Луизеания растет быстро и рано вступает в цветение. Корнесобственные саженцы, выращенные из черенков, массово зацветают с третьего года. Привитые растения в большинстве цветут уже двухлетками.

Размножают махровые сорта только вегетативно. Черенками зимними и летними она размножается вполне успешно, но только при строгом соблюдении технологии. В любительских условиях укореняемость невелика. Поэтому проще ее размножить прививкой. В качестве подвоев наиболее надежны сеянцы и поросль терна, сливы и алычи. Можно прививать на черемуху, миндаль. Мой опыт прививки на сливу показал, что луизеания хорошо срастается с этим подвоем, не отторгается даже через 10 лет, когда штамб сливы достигает заметной толщины.

Мы знаем, что сорняки всегда надо удалять. Но есть удивительный способ выращивать огурцы без прополки. Причем, вдвойне удивительный, потому что выращивать мы их будем не под пленкой, а НА пленке! И при этом иметь замечательный по количеству и качеству урожай молодых огурчиков.

Опробуйте этот вариант выращивания огурцов. Он простой, но урожайный.

На грядке через каждые 0,5 м выкапывают лунки глубиной 30-35 см, заполняют их навозом, а сверху присыпают почвой. В подготовленную лунку по окружности высевают 5-6 семян. После обильного полива непосредственно на грядке расстилаютполиэтиленовую пленку, которую прижимают по краям деревянными брусками, кирпичами и т.п. Над каждой лункой в пленке делают маленькие (длиной 10-15 см) крестообразные надрезы-отдушины.

В результате под пленкой создаются хорошие условия для прорастания семян — высокая температура воздуха и влажность.

Через определенное время появятся всходы огурцов. Пока молодые растения будут развиваться в лунке, пройдет пора весенних заморозков.
При этом в каждой лунке надо оставить по 4 наиболее крупных растения и направить их в разные стороны. Следует также удалить сорняки из лунки, которые могут выйти на свободу. Остальные сорняки, которые растут под пленкой, нельзя удалять ни в коем случае - в этом и кроется смысл этого способа.

Когда у растения появятся 4-5 листьев, надо сделать крестообразный разрез пленки над лункой, чтобы растение смогло выйти из своего укрытия.

Когда всходы огурцов начнут касаться листочками пленки, надрезы в пленке надо расширить.

Через некоторое время после посева огурцов сорняки, растущие под пленкой, приподнимут ее над землей, так как им станет тесно и они будут мешать друг другу, а пленка не даст выпрямиться. А главное - они дышат под пленкой и своим теплом согревают растения, которые совершенно свободно расположились сверху пленки. Почва под растениями вообще не уплотняется. Исчезает необходимость прополки и рыхления, резко сокращается потребность в поливе, ибо пленка хорошо сохраняет влагу.

Ценность данного способа выращивания состоит в том, что корневая система огурцов постоянно находится в тепле и растениям создаются благоприятные условия. В дальнейшем вся надземная часть растения будет располагаться на пленке и обильно плодоносить. Пленку не снимают с грядок до конца сезона. Растения периодически поливают и подкармливают.

Поскольку растения располагаются на пленке и контактируют с почвой меньше, чем при традиционной технологии, то вероятность их заболевания и потребность в обработке растений различными химпрепаратами существенно уменьшается. И собирать такие огурцы приятно: они чистые и их хорошо видно.

Плиты из резины: что это?

Изготавливается данный материал из резиновой крошки с некоторыми добавками. Крошка представляет собой результат переработки непригодных автомобильных покрышек. Именно благодаря такому составу, плиты могут быть использованы как на улице, так и в помещениях. Они могут иметь толщину 1, 2, 3 или 4 см. Плотность материала составляет 850 кг/м³, однако по желанию заказчика она может быть увеличена до 1000 кг/м³. Плиты имеют широкий диапазон допустимых температур – от минус 45 градусов до 60 градусов. Это во многом обуславливает их универсальность.

Кроме прочего, плиты из резины не подвергаются воздействиям химических составов, таких как бензин, масло, кислоты, щелочи. Стоит отметить, что последние при длительном воздействии способны повредить материал.

Для чего нужны плиты из резины?
Область применения описываемых изделий очень широка. Благодаря высокой прочности и устойчивости к износу такие покрытия с успехом применяются в спортивных залах, для организации беговых дорожек, катков, спортивных арен, а также в выставочных залах, террасах, балконах, гаражах и пр. Под открытым небом такие плиты применяют для покрытия площади около бассейнов, полей для гольфа, помещений для содержания животных, территорий дворов и пр. Для укладки плит необходимо подготовить твердое основание в виде асфальта, бетона, камня или дерева.

Стоит отметить, что существуют плиты из резины, предназначенные для укладки на сыпучие основания. Они в основном применяются для детских площадок, спортивных сооружений, территорий частных домов и пр. Тыльная сторона таких плит оснащена шипами, сглаживающими большие нагрузки.

Особенности ухода

Поврежденная плитка может быть легко заменена новой. В зимнее время очищение лучше проводить деревянными или пластиковыми лопатами.

Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.
Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.
Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.

Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу.
Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.

После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы - они должны быть равны!

Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 мм. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.

В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы , диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.

Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм= утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком. Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов.

Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.

Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм . Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.

ПОЛ, КРЫША, БОКОВИНЫ ДЛЯ ПЕРГОЛЫ

Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой.

В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам. Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве.

Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм. Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке.

Бруски, доски вы можете изготовить сами из не обрезной доски- тщательно обработав их на станке. Пиломатериалы можно купить готовые на строительном рынке, в магазинах "Икея".

Рядом с устремленными вверх колосками зимостойких многолетних шалфеев по-другому играют краски роз, маков, ирисов и многих других цветов.

Шалфеи – пряно-ароматические растения, эфирные масла которых сосредоточены главным образом в зеленых листьях и молодых побегах. Название растения возникло от латинских слов salvus – быть здоровым, salvare – спасать, предохранять, так как некоторые виды испокон веков эффективно применяются в медицине.

Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)

Он же шалфей лесной (Salvia sylvestris). Цветет с конца июня по сентябрь, с августа – слабее, но эту проблему можно решить своевременным удалением увядших соцветий. Листья слегка морщинистые, голые, уменшаются по размеру сверху вниз. У шалфея дубравного самое большое количество сортов среди шалфеев. Они отличаются окраской соцветий, высотой куста и сроками цветения.

Шалфей дубравный

Сорта шалфея дубравного
Шалфей клейкий (Salvia glutinosa)

Заслуживает нашего внимания благодаря весьма внушительным размерам, позднему цветению и редкой для шалфеев окраски цветков – бледно-желтой. Соцветия длиной до 30 см распускаются с конца августа до поздней осени, пока заморозки не повредят их. Кусты с многочисленными стеблями достигают в высоту 90 см, покрыты крупными опушенными листьями на длинных черешках. Окраска листвы тоже необычная – тогда как у большинства шалфеев она насыщенно-зеленая, этот вид имеет желтовато-зеленые, светлые листья.

Шалфей луговой (Salvia pratensis)

Обладает очень длинными рыхлыми ветвящимися фиолетово-синими соцветиями до 40–50 см, высота куста 50–80 см. Цветет продолжительно – с середины июня до поздней осени. Со второй половины июля цветение немного ослабевает, но в сентябре начинается новая волна.

Шалфей луговой

Сорта шалфея лугового
Многолетние шалфеи в дизайне сада

Благодаря своеобразному облику и необычной сине-фиолетовой палитре в окраске соцветий, многолетние шалфеи придадут неповторимый колорит любому уголку сада. Шалфеи используются для создания ярких пятен на газоне, великолепно сочетаются с растениями контрастных окрасок, например, желтой или белой – с ирисами, клематисами, эхинацеями, лилиями. Розе шалфеи станут достойными спутниками, подчеркивая ее красоту и выделяясь на ее фоне синью своих цветков. Разные по высоте сорта и виды можно использовать в миксбордере, великанов (шалфей клейкий, шалфей дубравный Аmethyst) размещая на заднем плане, а растения среднего роста ближе к переднему краю цветника. Миниатюрные сорта (шалфей дубравный Мarcus, Sensation Deep Blue Improved, Sensation Deep Rose Improved, Sensation White, Superba) замечательно смотрятся не только в миксбордере, но и в контейнерах, которые на зиму можно прикопать в саду. Эффектны посадки шалфея с тысячелистником, седумом, маком, дельфиниумом. Из шалфея можно создать прекрасный бордюр, который будет стабильно декоративен: всем трем видам не свойственно оголяться снизу и разваливаться. Если в саду есть место для пряно-ароматических трав, шалфеи там будут незаменимы.

Выбор места для посадки шалфея

Шалфеи дубравный и луговой светолюбивы и засухоустойчивы. Избыточное увлажнение губительно для них. Шалфей клейкий – обитатель лесов – предпочитает полутенистые и тенистые места с влажными, плодородными почвами. По механическому составу наиболее приемлемы легкие и средние суглинки, богатые известью и гумусом. На тяжелых почвах с низкой водопроницаемостью шалфеи гниют и чаще склонны к вымерзанию зимой.

Уход за шалфеем

Заключается в двух- или трехкратной подкормке комплексным минеральным удобрением (весной, летом, после первой волны цветения и, желательно, осенью), удалении увядших соцветий после цветения и обрезке поздней осенью или ранней весной. Мульчирование компостом осенью стимулирует рост новых побегов у основания куста и предотвращает преждевременное старение растения.

Размножение шалфея

Проще всего многолетние шалфеи размножить делением куста, стеблевыми черенками и отводками. Деление куста лучше проводить в конце августа – начале сентября. Стеблевыми полуодревесневшими черенками шалфеи размножают в конце июня – июле. Черенки с двумя-тремя парами листьев, высаженные в перлит или смесь песка или перлита с землей, легко укореняются. Для укоренения стеблевого отводка длинный побег пришпиливают к земле, и через один-два месяца можно отрезать ветку с образовавшимися корнями от материнского куста. В первый год молодые растения рекомендуется укрывать лапником на зиму.

Большинство садоводов, хотя и наслышаны о целебных свойствах тысячелистника, всё же не признают его садовой культурой, видя в нём только лишь дикорастущую траву.

Тем не менее, декоративные свойства некоторых видов этого растения не уступают его лечебным качествам.

Тысячелистник в саду применяется преимущественно для миксбордеров, групповых посадок, также очень красиво смотрится в срезке. Для формирования зимних букетов, более всего подходит тысячелистник таволговый.

Видов тысячелистника как природных, так и выведенных ,существует великое множество. Так, среди них встречается и высокорослые растения, вырастающие более метра в высоту, и совсем небольшие компактные кустики.

Высокие растения лучше использовать для одиночных посадок, низкорослые для формирования альпинариев.

А ввиду своей неприхотливости к условиям выращивания, тысячелистник можно высаживать вокруг групповых посадок, где другим цветам не прижиться.

Низкорослые виды также идеально подходят для оформления газона или лужайки на солнечном участке сада, ведь эти яркие разноцветные малыши чрезвычайно устойчивы к вытаптыванию.

А одним из основных преимуществ всех видов тысячелистника является декоративность в течение всего сезона и крайне продолжительное цветение.

Впрочем, минусы у этого цветка тоже имеются. Любой тысячелистник склонен к сорному самосеву, а потому довольно скоро попытается отвоевать для своих потомков внушительную территорию вашего участка.

Для того чтобы ваш сад не превратился в исключительно «тысячелистниковый», следует внимательно следить и своевременно удалять старые соцветия.

Любой тысячелистник в саду будет выигрышно смотреться на фоне колоссовидных растений ( дербенник, бузульник Вича, лиатрис), а также в сочетании с растениями, имеющими серебристую листву ( вероника седая, лаванда узколистная, различные полыни). Виды, имеющие жёлтые соцветия, прекрасно дополнят клумбы и цветники цветами синих оттенков.

Для того чтобы тысячелистник украсил и ваш сад, необходимо подобрать подходящий вам сорт.

Самый популярный, пожалуй, один из сортов тысячелистника Птармика — 'Жемчужница'. Тысячелистник 'Жемчужница' представляет собой невысокий куст, приблизительно шестьдесят сантиметров в высоту, украшенный махровыми цветочными корзинками белого цвета. Корзиночки очень маленькие, не более сантиметра в диаметре, но их настолько много, что издалека куст напоминает пушистое облако.

Помимо очаровательного внешнего вида, тысячелистник жемчужница ещё и крайне неприхотлив. Он может расти как на хорошо освещённом участке, так и в тенистом месте. Кроме того, он совершенно нетребователен к почве.

Период цветения жемчужницы продолжается с июня по октябрь. Этот вид будет одинаково хорошо смотреться и в одиночных, и в групповых посадках.

Другой, не менее популярный сорт тысячелистника обыкновенного — 'Cerise Queen», в переводе на русский тысячелистник «вишнёвая королева».

Довольно высокий куст, достигающий восьмидесяти сантиметров высоту. Мелкие соцветия окрашены в насыщенно-вишнёвый, поистине королевский оттенок. Идеально растение для рабаток, миксбордеров и мавританских газонов.

Прекрасно сочетается с цветами синих и фиолетовых оттенков, хорошо смотрится на фоне серебристой листвы в сочетании с белыми цветами. Также растение хорошо в срезке.

Один из последних выведенных сортов — тысячелистник 'Ред вельвет' («Red Velvet»).

Этот тысячелистник не похож ни на одного из своих многочисленных собратьев. Объёмные махровые цветки глубокого красного цвета действительно напоминают плотный вельвет.

Язычковые цветки могут быть белыми или светло розовыми. Этот вид более капризен, предпочитает солнечные хорошо освещённые участки.

Несомненным плюсом является стойкость цвета к солнечным лучам. На протяжении всего периода цветения он остаётся ярким и не выгорает. Наиболее комфортно чувствует себя на известковых почвах. Такой тысячелистник более всего подходит для рокариев и смешанных посадок.

Не менее привлекателен и другой махровый тысячелистник, хотя и не такой яркий, — тысячелистник птармика 'Капля росы'. Этот сорт представляет собой компактный невысокий кустик, не более двенадцати сантиметров в диаметре. Соцветия крупные пышные, махровые белого цвета, но не собраны корзиночкой. Период цветения с начала лета до середины осени. Данный вид сохранит свою декоративность на протяжении всего сезона цветения и будет прекрасным украшением любого уголка вашего сада.

Ярким акцентом вашего альпинария может стать тысячелистник таволговый 'Швелленбург' ('Schwellenburg'). Кустик высотой не более двадцати сантиметров, крохотный, как и городок, в честь которого был назван. Цветочки маленькие, солнечно-жёлтого цвета. К почве особенно нетребователен, проявить себя во всей красе сможет только на хорошо освещённых солнцем участках.

У всех видов тысячелистника имеется совершенно удивительное качество получать серу из почвы и распределять её между соседствующими с ним растениями. А потому, какую бы цветочную композицию не дополнял ваш тысячелистник, его соседи по клумбе будут чувствовать себя превосходно.

Уход за тысячелистником

ТысячелистникПрактически все перечисленные виды тысячелистника крайне нетребовательны к условиям выращивания. Конечно, на солнечных хорошо освещённых участках он будет чувствовать себя куда лучше, но всё же выделить для всех своих зелёных питомцев солнечные места просто невозможно, а тысячелистник и в полутени не будет испытывать серьёзного дискомфорта. Легко адаптируется к различным почвам, но предпочитает известковые, хорошо увлажнённые.

Вносить различные подкормки и удобрения желательно, но не обязательны. В сухую и жаркую погоду растению необходим регулярный обильный полив. Спустя четыре года после посадки тысячелистник уже можно рассаживать.

Размножается тысячелистник семенами, черенками и делением. Наиболее простой способ деление куста. Проводить эту процедуру можно каждые два года. Самое удачное время осень и весна.

В летнее время можно попробовать размножение черенками. Для этого аккуратно отделите от куста небольшую часть, поместите в почву и полейте.

Семенное размножение куда сложнее, а потому применяется гораздо реже. Лучше всего высевать тысячелистник дома, а на клумбу высаживать готовые подрощенные цветки. Если посеять тысячелистник сразу в цветник, то молодые всходы можно легко перепутать с сорной травой. Осенью куст необходимо подрезать, оставив не более десяти сантиметров.

Римляне заметили сходство календулы с календарем: растение раскрывает свои лепестки с восходом солнца, а после заката – закрывает их, оповещая таким образом о начале дня и ночи. Поэтому растение получило название «calendae» - «первый день месяца».

На Руси латинское название растения не прижилось. Его стали называть ноготками, т.к. семена этого растения похожи на кошачий коготок.

Наши предки по заслугам оценили это растение: свои дома украшали гирляндами календулы для защиты от инфекционных болезней; верили, что эти цветы благотворно влияют на сердце – успокаивают его. Кроме того, гирлянды календулы на дверных косяках – защита от злых чар.

В Древней Индии календула – почитаемый цветок: гирляндами этих цветов украшали статуи святых.
Португальцы и испанцы называют календулу чудом, дивом, чудоцветом.
В Южной Европе календула – цветок любви, которым украшали свадебные букеты.
В Индии календула – цветок Кришны; символ счастья, удачи.
В Китае календула – символ долголетия, 10.000 лет.
На Западе календула – символ чистоты, совершенства Девы Марии. В Англии цветок назван в ее честь – mariqold – Золото Марии.

Календула любимый цветок королевы Франции, Наваррской Маргариты Валуа. Этот цветок был воспет королевой в ее новеллах, а королевские покои украшались букетами календулы. О любви французской королевы к этому растению и сегодня напоминает статуя Маргариты Валуа – в руках королевы календула. Находится статуя в Париже, в Люксембургском саду.

У южных славян существовало поверье : если девушка выкопает землю, где сохранился отпечаток ноги возлюбленного, поместит ее в горшочек, посадит календулу – чувства любящих не угаснут. А юноши носили платок, в который заворачивали цветок календулы, для привлечения любви девушек.
Календула – символ любви и верности, помощница в укреплении супружеских отношений. Если благоверный посматривает на сторону – посейте вокруг его следов на земле ноготки, и он забудет об увлечении. А еще можно засушенные оранжевые лепестки растения зашить в атласные мешочки (голубой и розовый); мешочки связать красной шелковой нитью и положить под матрац.

Чай с щепоткой сушеных лепестков календулы способствует воцарению мира и любви в семье.
В 16 веке женщины поднимали себе настроение, съедая натощак немного варенья из лепестков календулы.
Разбросанные под кроватью ноготки – защита сна, возможность увидеть вещий сон. Аромат ноготков очищает воздух, уничтожает бактерии, улучшает настроение.

В старину знахари предлагали больным для исцеления от любых недугов просто смотреть на календулу, любоваться желтыми цветками этого растения. Пожалуй, в этом «смотрении» что-то есть: желтый цвет заряжает энергией и оптимизмом.

Календула – враг колорадского жука, если свой участок по периметру и диагоналям засеять ноготками. И хотя скептики уверяют, что колорадский жук преспокойно относится к запаху этого растения, но и они отмечают уменьшение колорадского жука.

Душистый горошек хорошо растет в местах, защищенных от ветра и освещенных солнцем в течение всего дня.

Он предпочитает хорошо прогреваемые, плодородные, воздухопроницаемые почвы с кислотностью рН 7,0–7,5 (нейтральной). Участки переувлажненные, с близкими грунтовыми водами непригодны. Правильная подготовка почвы имеет большое значение, и сделать это желательно заблаговременно. Под перекопку необходимо внести компост, фосфорные и калийные удобрения (обычные нормы), кислые почвы произвестковать. Нельзя вносить свежий навоз, вызывающий фузариозное увядание душистого горошка, и азотные удобрения, так как эта культура способна фиксировать азот атмосферы.

Ранней весной, когда сойдет снег и почва достаточно прогреется, семена душистого горошка сеют в лунки – по 2–3 семени на расстоянии 20–25 см. Однако растения, посеянные из семян, зацветают только к концу июля. Чтобы цветы радовали подольше, лучше выращивать их через рассаду.

Чтобы семена прорастали быстрее, их замачивают на сутки в воде температурой 40–60°С или протирают между двумя слоями наждачной бумаги. При температуре 18–20°С всходы появляются через 6–10 дней.
В грунт рассаду высаживают во второй декаде мая и даже раньше, так как кратковременных заморозков (до –5°С) душистый горошек не боится. Растения плохо переносят пересадку, особенно повреждение корневой системы, поэтому рассаду надо очень осторожно вынимать из горшочков, стараясь не разрушать почвенный ком. Посадочные места готовят заранее, зачастую используя рассадный горшочек как форму – ни заглублять, ни завышать посадки нельзя. Поместив почвенный ком с рассадой в лунку, его обжимают с боков. В рассадной культуре душистый горошек зацветает во второй-третьей декаде июня и цветет 2–3 месяца.

Уход за горошком обычный – прополка, рыхление. Сажая высокорослые сорта, надо сразу позаботиться об опоре – можно использовать сетку, шпагат. По мере роста побеги аккуратно направляют в нужное положение и подвязывают.

Душистый горошек – быстрорастущее растение. Добывая необходимое для роста большое количество питательных веществ, его стержневой, сильно ветвящийся корень глубоко проникает в почву. Чтобы помочь растению, надо стимулировать рост придаточных корней. Достигается это простой операцией – окучиванием и подсыпкой плодородного субстрата к основанию стебля молодых растений на 5–7 см. Нужно позаботиться и о достаточном поливе: из-за нехватки влаги в почве могут опасть бутоны и цветки, сократится и продолжительность цветения. А продлить его можно, если вовремя удалять отцветшие цветоносы, оставив (при необходимости) первые 2–3 соцветия на семена.

Сирень гиацинтоцветная примечательна тем, что зацветает почти на две недели раньше обычной. Есть у нее и компактные сорта, которые хорошо впишутся в небольшие сады.

Несмотря на ее достоинства, сортов гиацинтоцветной сирени было создано немного – не более 5% от всей мировой коллекции сирени. Во второй половине прошлого века уже эти сорта были использованы в качестве родителей, что привело к разночтениям в определении видовой принадлежности их потомства. Чисто внешних признаков для этого недостаточно, а более углубленных исследований не проводилось, поэтому сегодня гиацинтоцветными принято считать только те сорта, которые получены в результате скрещивания широколистной и обыкновенной сиреней, а также двух гиацинтоцветных между собой. Их же называют ранними гибридами сирени.

Канадские сорта

Среди культиваров сирени гиацинтоцветной особняком стоит группа сортов, для выведения которых была использована пыльца сирени широколистной расширенной (Syringa oblata var. dilatata). Именно с нею Фрэнк Скиннер, знаменитый канадский селекционер, скрестил безымянную обыкновенную сирень, которая росла в его саду. Полученные им 20 гибридов отличаются более аккуратной формой куста: они не такие высокие и раскидистые, а их цветки и бутоны более устойчивы к низким температурам и лучше переносят заморозки, а значит, и обильнее цветут.

Maiden’s Blush (1966), пожалуй, самый известный из всех сортов Скиннера. Во всех опросах и рейтингах в первой пятерке лучших сиреней мира с пометкой "выдающаяся и великолепная" стоит именно она. В этой сирени важны не детали, а облик в целом. Компактные невысокие кусты (до 2 м высотой и шириной) во время цветения усыпаны розовыми соцветиями, очень напоминающими своей широкопирамидальной формой и окраской метелки гортензии. Интенсивность окраски зависит от множества факторов, в первую очередь от состава почвы, и варьирует от густо- до очень светло-розовой.

И если Maiden’s Blush – самая известная сирень Фрэнка Скиннера, то Royal Purple (1966) – самая узнаваемая, достаточно однажды увидеть ее. Крупные махровые фиолетово-пурпурные цветки состоят из трех венчиков, лепестки узкие и заостренные. Внутренний венчик часто неполный, из 2–3 лепестков, он раскрывается последним, поэтому некоторое время можно наблюдать в серединке каждого цветка яркий пурпурный узелок. Соцветия крупные, удлиненные, кусты среднего размера.

Главное достоинство сортов Swarthmore(1954) и Tom Taylor (1962) – впечатляющие соцветия, в то время как их махровые цветки размером похвастаться не смогут. В моей коллекции помимо Maiden’s Blush растут сорта Mount Baker (1961), Asessippi (1932), Exel (1932), Pocahontas (1935) и Sister Justina. Pocahontas, которая высоко ценится знатоками за красивую округлую форму куста, глубокую пурпурную окраску, пышные соцветия и крупные цветки, в моем саду пока не цвела. Зато белоснежный Mount Baker и розовато-лиловый Exel прошлой весной заняли первые места в соревновании по обилию цветения. Это удивительное зрелище – когда за соцветиями порой не видно листвы.

Американские сорта

В этой группе ранних гибридов есть несколько необычайно красивых американских сортов. Это Anabel (1956), которую вывел фермер из Айовы Рой Хокинс, и 4 сорта Джона Фиала – Blanche Sweet (1988), Vesper Song (1981), Alice Chieppo (1984) и Mary Short (1979). Anabel зацветает в наших краях одной из первых. Нежно-розовые махровые цветки округлой формы на удлиненных трубочках венчика собраны в крупные ажурные соцветия, в изобилии окутывающие кусты. Каждый цветок в этом кружеве хорошо заметен и похож на маленькое чудо. Несколько лет я наблюдаю за сортами Blanche Sweet и Vesper Song и не перестаю восхищаться ими.

Blanche Sweet, несмотря на крупные (более 3,5 см) цветки и большие плотные соцветия, оставляет впечатление невероятной легкости. Окраска этой сирени согласно регистру голубоватая, но я бы сказала, что мы видим всего лишь намек на голубой цвет, легкую тень, блуждающую по широким лепесткам. Кусты раскидистые, широкие.

Vesper Song, в отличие от предыдущего сорта, – очень энергичная сирень. Темная в бутонах и яркая в стадии полуроспуска, она быстро становится светло-фиолетовой с розовым оттенком, при этом плотные прочные соцветия сохраняют свою форму и тонус до конца цветения. Кусты прямые, компактные, соцветия будто бы устремлены ввысь.

В последнее время большое внимание сиреневодов привлекли два великолепных сорта, которые ждали своего звездного часа более 25 лет. Это Declaration и Old Glory, отобранные из наследства американского селекционера Доналда Иголфа и ставшие доступными коллекционерам в 2007 году. Оба растут в моем саду, но цветет в полную силу только Declaration. У этого потрясающего культивара стройные соцветия длиной 30 см, крупные цветки глубокой фиолетовой окраски, компактные кусты, высота которых в 25-летнем возрасте составляет всего 2,5 м, а также обильное ежегодное цветение, высокая устойчивость ко всем болезням и пурпурная окраска осенней листвы.

Китайские сорта

В Китае, на родине сирени широколистной, где сирень обыкновенная всего лишь гостья, гиацинтоцветные сорта местной селекции появились еще в первой половине прошлого века, но всего 3 из них – Zi Yun, Luo Lan Zi и Xiang Xie– были зарегистрированы в 1984 году.

Российские сорта

Новые сорта гиацинтоцветной сирени, устойчивые к условиям муссонного климата и грибным болезням, были созданы в БСИ ДВО РАН (Владивосток) Людмилой Пшенниковой. Это Незнакомка (2007) и Вечерний Владивосток (2006).

Цветки Незнакомки простые, крупные (2 см), сиреневые с голубизной и белым пятном по центру, соцветия крупные, кусты высокие, раскидистые, цветение обильное, ежегодное.

Вечерний Владивосток – среднерослый, цветки среднего размера, простые, лилово-малиновые с более светлым краем, соцветия компактные, прочные.

Особенности ухода

Уход такой же, как за сиренью обыкновенной: санитарная обрезка весной до распускания почек, посадка и пересадка с середины августа до середины октября. Место для посадки выбирают солнечное, избегая участков с близким залеганием грунтовых вод. Учитывая, что в жилах ранних гибридов течет кровь не слишком зимостойкой широколистной сирени, желательно, чтобы место ее посадки было защищено от холодных ветров. Поскольку ранние гибриды имеют склонность к вторичному росту побегов, а их почки легко трогаются в рост, эту особенность необходимо учитывать при внесении удобрений. Для хорошего цветения вносят калий и фосфор. Все подкормки лучше закончить в июле. Избыток азота может привести к снижению морозостойкости, поэтому его можно вносить только ранней весной, лучше в составе комплексного удобрения.

Гладиолусы. Когда и как их сажать? Если роза – признанная королева цветов, то гладиолус – король! Его великолепие и грациозность не оставят равнодушным ни одного ценителя изысканных растений. Ни один цветок не сравнится с ним по разнообразию форм и размеров венчика, а особенно по цветовой гамме, которая включает в себя разные оттенки от белого до практически черного. Селекционные достижения в работе с гладиолусами достигли таких высот, что способны удовлетворить любой каприз цветовода. Ежегодно в мировые каталоги включаются сотни новых роскошных сортов, с каждым разом всё больше поражающих своей красотой и неординарностью. Так почему бы не вырастить эту красоту у себя на даче? Поверьте, это вполне по силам не только цветоводам с большим опытом. А я пока просто поделюсь своей технологией.

Подготовка к посадке

Готовить клубнелуковицы гладиолусов к посадке начинают за 15-20 дней до намеченной даты. Их нужно очистить от покровных чешуй и внимательно осмотреть на наличие болезней или вредителей. Здоровая клубнелуковица имеет блестящую плотную поверхность, уже наклюнувшиеся толстые почки и зачатки корешков в виде толстых бугорков.
Усохшие, размягченные, сильно покрытые плесенью или язвочками луковицы следует выбросить.
Небольшие блестящие темно-коричневые пятнышки парши или фузариоза можно подлечить: их осторожно срезают острым ножом и смазывают срез зелёнкой. До посадки ранка затянется эпидермисом. Клубнелуковицы раскладывают в один-два слоя кверху почками для проращивания в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Увлажнять их не нужно, иначе это вызовет усиленный рост корешков, которые при посадке всё равно обломаются, что задержит рост растений.
Правильно подготовленная клубнелуковица перед посадкой должна иметь корневые бугорки величиной не более 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Те, что за время проращивания не дали ни корешков, ни ростков, выбраковывают.
В любом случае, независимо от того, обнаружились больные клубнелуковицы или нет, их нужно перед посадкой протравить в растворе фундазола (оксихома, фитоспорина) около 30 минут или хотя бы в крепком растворе марганцовки.
Перед посадкой детки освобождают от плотных чешуй и тоже протравливают в растворе фунгицида в течение 20 минут, но концентрация раствора должна быть в 2 раза слабее. Такая предпосадочная обработка необходима для избавления от возбудителей заболеваний и мелких вредителей.

Посадка
Место для выращивания гладиолусов выбирают достаточно солнечное, защищенное от северных ветров, избегая низинных переувлажненных участков. Почва должна быть рыхлой, но не сыпучей, достаточно влагоемкой, но не слишком тяжелой. Гладиолусы довольно холодостойки, но все-таки высаживать их рекомендуется в хорошо прогретую почву (до +8+10 °C на глубине в 10 см). В средней полосе этот срок наступает примерно после 20-х чисел апреля.
Грядку заранее тщательно перекапывают, заправляя перепревшим компостом, свежий навоз недопустим! Отсутствие органики компенсируют, используя минеральные удобрения в течение всего сезона. На грядке делают траншеи глубиной около 15 см – для крупных клубнелуковиц, 7-9 см – для средних и 5 см – для деток. Если почва достаточно легкая и после полива сильно оседает, то при посадке крупноцветковых сортов можно заглублять крупные клубнелуковицы до 20 см. На дно траншеи желательно насыпать слой крупного песка примерно в 2 см, на который их и помещают, слегка вдавливая их в грунт. Сверху припудривают древесной золой, снова засыпают песком, поливают теплым раствором марганцовки и засыпают почвой, аккуратно разровняв поверхность. Использование песка не является обязательным условием, но благодаря такой методике удается оптимизировать состав слишком тяжелых почв и уберечь клубнелуковицы от заболеваний, а осенью – легко извлечь их из земли вместе с образовавшимися детками.

Расстояние между клубнелуковицами в ряду делают в зависимости от их размера: между крупными – от 10 до 15 см, между средними – не более 10 см, для деток – от 3 до 7 см. Междурядья оставляют шириной около 30-35 см.
Для ускорения появления всходов грядку можно укрыть пленкой, соорудив тоннель с помощью толстой проволоки.

При заморозках появившиеся всходы укрывают или просто окучивают землей. Сразу после посадки или после массового прорастания гладиолусов поверхность гряды мульчируют, например, перегноем слоем 5-7 см. Мульча предохранит поверхность от пересыхания, переохлаждения и перегрева, заглушит сорняки и послужит дополнительной подкормкой.
Гладиолус – многолетнее растение, но зимовать в открытом грунте в условиях нашей климатической зоны он не может, поэтому культивируется как однолетник. Для средней полосы лучше выбирать сорта с ранними и средними сроками цветения, поздние при неблагоприятной погоде могут запоздать с цветением и вызреванием клубнелуковиц.

Автор: Ирина Лукьянчик

Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые.

Сначала был врыт длинной стороной старый шифер стандартного размера 170 * 110 см. Врыли 60 см, оставив над землей 110 см. Получился куб чуть больше метра. Чтобы шифер держался вертикально и его не распирало бы массой земли, в двух местах сделали обвязку стальной проволокой.
Весной, как только земля оттаяла, стали заполнять куб: сначала насыпали подушку песка высотой 50 см, потом положили пленку, а на нее слой 30 см свежего навоза и компоста вперемешку. Это топка, перепревая, навоз выделяет тепло и греет снизу. Затем 25 см хорошего перепревшего компоста пополам с садовой землей. Пролили 3 ведрами горячей воды с марганцовкой. Затем все укрываем черным лутрасилом. Вообще сделать и заправить куб можно поздней осенью, только накрыть сверху пленкой, чтобы питание не вымывалось из верхнего слоя. Край куба «смягчаю» старым полиэтиленом в несколько слоев, чтобы плети не резало.

Семена сею прямо в землю уже в середине апреля (для гарантии можно подсеять где-нибудь в углу запас из 5-7 семян, на случай, если не взойдут). Делаю надрезы в лутрасиле, заворачиваю уголки внутрь и сею. Ставлю невысоко дуги с расчетом, чтобы их можно вытаскивать и увеличивать арку. Сразу же укрываю куб 2 слоями лутрасила и 2 слоями тонкой пленки, закрепляя это одеяло простой резинкой. Семена сею не все, а только 6 штук, задний ряд пока заполняю рассадой помидор, на подращивание. Потом, в середине мая коренастая жирная рассада томатов уйдет в свой парник, а на ее место посею еще три семечка или пересажу те огурчики, которые взошли в углу. Это для позднего урожая. Пока огурчики не прорастут - пленку не снимаю, а потом на день снимаю, чтобы дождиком поливало. Можно не снимать довольно долго, в кубе влажно и тепло – это огурцам по нраву.К тому времени, как плети достаточно подрастут, исчезнет угроза заморозков, растения можно выпустить в свободное плавание, прикрывая только на ночь лутрасилом. А вскоре и этого не потребуется: снизу и сверху греет, главное – не забывать про полив.

Очень удобно собирать огурцы – они висят чистые и хорошо видны. Когда плети подберутся к земле, прищипываю. В середине августа начинаю опять на ночь лутрасилом всю гору накрывать, иначе рост огурцов замедлится. А в сентябре делаю ревизию и оставляю самые плодоносящие побеги, которые поднимаю наверх и укладываю внутрь куба, закрывая как весной. Лучше сеять 2-3 проверенных сорта, урожай больше.
Источник http://www.sad-sevzap.ru/primery-sa...k-dlya-ogurtsov