МК разделен на две части. Читать часть 2...

Давно я собиралась написать и опубликовать процесс создания этой сумки. Но, как и все мастер-классы, рождался он очень долго, т.к. работы с ним очень много, а время хочется потратить на творчество.
Итак, этот момент настал! Я делюсь своим опытом. Оговорюсь на всякий случай, что я самоучка, поэтому особенности вязания и шитья, а также формулировки в описании могут отличаться от того "как положено", но я стараюсь все делать подробно и понятно.

Рассказываю, как связать сумку-мешок с рисунком. Мне такой тип сумок очень нравится. Если вам тоже, тогда этот мастер-класс для вас.

Итак, нам понадобятся:
1. Пряжа (50г/160м) – 200г молочного цвета. У меня YarnArt Jeans 55%-хлопок/45%-полиакрил. Она недорогая, выбор цветов очень хороший, не линяет (при деликатной стирке) и носится хорошо. Для кошечек немного черной и рыжей нитки.
2. Крючок – №3.
3. Ткань для подкладки – любая, но желательно плотнее, чтоб сумка лучше держала форму. Отрез – 40 см х 150 см.
4. Застежка-молния для сумки – длиной не меньше 50 см.
5. Застежка-молния для внутреннего кармана – около 20 см.
6. Синтепон стеганный – для дна сумки примерно 30 см х 20 см.
7. Нитки швейные.
8. Время – в зависимости от скорости вязания и шитья. 
9. Вдохновение и хорошее настроение – в неограниченном количестве))

Начнем… 

Вязание дна

1. Для того чтобы соединительный шов был посередине сумки, нужно, чтобы начало вязания было посередине, для этого набираем сначала 21 в. п., потом из первой петли набираем еще 21 в.п. в противоположном направлении. На рис.1 это хорошо видно. Нитки я не обрезаю, а прячу под столбиками при дальнейшем вязании, это удобно на протяжении всего вязания сумки. Теперь, когда у нас есть косичка из 42 петель, мы возвращаемся в середину и начинаем вязать столбики без накида по кругу. 
Внимательно считаем петли в первом ряду, они легко теряются. Вяжем сначала изнаночный ряд, затем соединительный столбик, поднятие на одну воздушную петлю и вяжем лицевой ряд в обратном направлении (*в конце статьи видео о соединительном шве). Начинаем с изнаночного, потому что так будет потом красивее выглядеть серединка дна. 
Каждая пара рядов (изнаночный + лицевой) создают полоску. Я привыкла и расчеты по этим полоскам делать, т.е. по парам рядов. И переходы (от основной части сумки к ручкам, к обтачке, при соединении двух половинок ручки) лучше смотрятся, если предыдущая часть заканчивается целой полоской, и новая начинается такой же целой полоской. Такие переходы совсем незаметны. Дальше будет понятнее, о чем я говорю.

Схема дна

2. Вяжем дно по приведенной схеме (схема для понимания нарисована как для вязания вкруговую, но вяжем по рядам) столбиками без накида (на каждом полукруге прибавляем по 3 петли) пять пар или 10 рядов. Должен получиться овал как на рис.4 (*все изображения для просмотра можно открыть в новом окне в увеличенном размере). 
В каждом ряду удобнее считать 20 петель основных, а на полукруге отдельно. На схеме я выделила цветами блоки, по которым удобно считать.
3. Теперь необходимо сделать плавный переход от дна к основной части сумки. Для этого прибавления петель уменьшаются с трех до двух на каждом полукруге, и так вяжем три ряда. Получится лодочка, как на рис.5. 
Рисунок сумки будет начинаться с изнаночного ряда, поэтому можно или провязать еще лицевой ряд без прибавлений, или начать вязать рисунок на последнем ряду прибавлений. Это немного повлияет на глубину сумки.

Сумка

Схема рисунка

4. Вяжем 60 рядов без прибавления. На той стороне, где нет шва, вывязываем рисунок по схеме, приведенной выше. 
Я специально обозначила лицевые и изнаночные ряды, т.к. это имеет большое значение. Готовый рисунок выглядит не совсем так, как на схеме, потому что лицевые и изнаночные петли выглядят совершенно по-разному, и рисунок немного искажается (*об этом дополнительно в конце статьи видео). Поэтому в процессе вязания я схему иногда корректирую в зависимости от того, как будут ложиться петли (приведенная схема уже откорректирована на мое усмотрение). Когда все будет готово, можно подправить контуры рисунка "вышивкой", там, где они совсем не нравятся. Но это нужно только в тех местах, где рисунок мелкий. А поскольку у этих кошек практически все мелкое, то в этом случае я вышивала больше, чем обычно. В этом нет ничего сложного, и тут нет никакой закономерности – все на усмотрение мастера. 
Можно вязать вкруговую, чтобы петли были одинаковые, но тогда будет наклонное смещение всего рисунка и нитки при смене цвета прятать будет сложнее, т.к. круговое вязание. А в моем случае нитка ходит челноком и успешно прячется в пределах рисунка.

Лицо и изнанка

5. Я люблю каждую деталь вязать новой ниткой, чтобы не было видно спрятанной нитки другого цвета, особенно если цвета такие контрастные. На рис.7 видно изнанку, она выглядит такой же аккуратной, как и лицо. 

Обтачка

6. Когда рисунок закончится, необходимо провязать еще 4 ряда. Это для того, чтобы, когда будем строчить обтачку, не было видно строчек на рисунке.
7. Теперь делим верхний край сумки на 4 зоны: две из них для ручек по 40 петель, остальные две для плавного перехода в обтачку по 36 петель. Я отмечаю отсчитанные петли ниточками (рис.8).
8. Теперь в зонах для ручек необходимо связать цепочки из 36 петель (рис.9).
9. Далее на рис.10 видно, что вязание продолжается, но уже с учетом будущих ручек, т.е. вяжем столбики без накида по кругу, провязывая половину из них в новые петли: 36 петель внутри ручки, 36 - между ручками. Первый ряд обтачки вяжем изнаночным, чтобы не было заметно перехода. При этом начало ряда теперь будет там, где будет хвостик молнии. Для этого нужно определить, на какое плечо будет одеваться сумка. Так вяжем 12 рядов. Это будет обтачка (планка) для молнии. На рис.11 уже виднее, что должно получиться. С учетом того, что внутри мы уменьшили количество петель, обтачка свободно ложится в сумку (рис.12). 

Вязание ручки

10. Свободные зоны будут ручками. Крепим нитку посередине внутренней части будущей ручки, чтобы соединительный шов оказался внутри. Первый ряд ручки изнаночный. Вяжем по кругу, в каждом ряду убавляя по две петли на краях ручки. Т.е. первый ряд будет 36 петель внутри и 40 – снаружи. Далее: 
2-й ряд – 34 внутри, 40 снаружи; 
3-й ряд – 34 внутри, 38 снаружи; 
4-й ряд – 32 внутри, 38 снаружи;
5-й ряд – 32 внутри, 36 снаружи
……
20-й ряд – 16 внутри, 22 снаружи; 
21-й ряд – 16 внутри, 20 снаружи; 
22-й ряд – 14 внутри, 20 снаружи;
23-й ряд – 14 внутри, 18 снаружи.
Когда достигнем 32 петель по кругу, прекращаем убавлять петли. Если хочется ручку шире, можно оставить большее количество петель по кругу. Из 32 петель получается ручка шириной примерно 4-5 см в зависимости от растяжения нити при ношении сумки.
11. Далее вяжем столько рядов, сколько нужно для желаемой длины ручки. Я вяжу 60 рядов. Это в растянутом виде примерно 35-40 см в зависимости от плотности вязания. Поэтому при определении длины ручки стоит учесть, что связанный размер процентов на 40-60 увеличится. Заканчиваем вязание на изнаночном ряде.

Схема ручки

12. По схеме, приведенной выше, вяжем следы. Первый след вяжется с первого ряда ручки. Второй – через 6 рядов после первого, третий и четвертый – через восемь рядов после предыдущего.
Обращаю внимание, что схема нарисована уже с учетом того, что ручка сильно тянется. На рис. 15 и 16 видно, как выглядит след в первоначальном состоянии и в растянутом.

Сшивание ручки

13. Когда будут связаны обе половинки ручки, соединяем их соединительными швами друг к другу и обвязываем соединительными столбиками, захватывая полностью петли обеих частей. Так провязываем около 30 петель по кругу, а когда уже становится неудобно вязать, то провязываем пару последних петель частями, т.е. сначала протягиваем нить через заднее полотно, отпускаем петельку, затем протягиваем эту петельку уже через переднее полотно. Хоть это и не очень удобно, зато после проделанной работы практически не будет заметен соединительный ряд.
14. Ниточки завязываем в узелок и прячем внутрь.

Конец первой части. Читать часть 2...