В женских образах этого художника отчетливо проявилось увлечение Востоком (Япония,Китай) на рубеже 19-20 веков. Кимоно, зонтики,яркие экзотические узоры на тканях, прически

Ги Орландо Роуз (англ. Guy Rose, род. 3 марта 1867 г. Сан-Габриель, Калифорния — ум. 17 ноября 1925 г. Пасадена) — американский художник, один из крупнейших представителей калифорнийского импрессионизма.
Ги Роуз родился в семье калифорнийского сенатора Леонарда Джона Роуза и вырос на ранчо отца. В 1876 году вследствие несчастного случая на охоте был ранен братом выстрелом в лицо. Во время длительного лечения начал рисовать акварелью и маслом. В 1884 году Роуз оканчивает Высшую школу в Лос Анжелесе и поступает в Калифорнийскую школу дизайна в Сан-Франциско. С сентября 1888 года он учится в парижской Академии Жюлиана, вместе с Ж.-Ж. Лефевром и Ж.-П. Лораном. В 1888-89 годах получает стипендию Академии Делаклюз. В 1890 году художник впервые выставляет свои работы в Парижском Салоне; этой выставке следуют другие в 1891 и в 1894 годах.


The Lavalier


Читать далее

Муссонный климат Японии с продолжительными дождливыми сезонами сказался на национальной одежде. Это находило отражение в форме и материале и головных уборов, и накидок, и обуви. Так, еще в глубокой древности появились широкополые шляпы каса, сплетенные из соломы, бамбука, камыша, осоки. Вариантов этих плетеных шляп было превеликое множество.
Сусэгаса предназначались для работы в поле, кумагаигаса — для воинов, ориамигаса — для повседневной носки представителями низших сословий. Странствующие монахи надевали на голову нечто вроде ведра, сплетенного из соломы и совершенно скрывавшего лицо, — тэнгай, а гонцы пользовались коническими шапками сандогаса. Иные из каса покрывали лаком, чтобы дождевая вода не размачивала волокна.




Надо ли удивляться, что первые зонты, ввезенные из Китая в Японию в середине VI века, тоже стали называть каса, хотя и с другим иероглифическим написанием. Нынешние складные зонтики весьма отдаленно напоминают древние каса. Тогда это был шелковый тент, натянутый на деревянную раму и пристроенный на достаточно длинную палку. Это сооружение слуги носили над головой важного чиновника, например прибывшего из Китая посла, и в пасмурные, дождливые дни, и при ясной погоде. Это скорее был некий статусный атрибут, свидетельствовавший о высоком государственном ранге человека.
Именно так и был воспринят зонт японцами тех давних лет. Синтоистские жрецы расценили это переносное укрытие от дождя и солнца как временное обиталище божества. Соответственно, китайские зонты (каракаса) вошли в обиход как церемониальная принадлежность высшей религиозной и государственной знати. Формальность предназначения каракаса подчеркивалась его красным цветом, характерным для всех официальных церемоний в стране. Благородные обладатели зонта зачастую украшали его красный купол своим семейным гербом.

Читать далее

Движение flappers 20-х годов ХХ века охватило не только Европу, оно докатилось и до стран восходящего солнца-далекой Японии.Там экстравагантных дамочек,следовавших западной моде ,называли Modern girls. Сотни японок копиовали Луизу Брукс и других кинодив, а также модниц из популярных журналов
К началу 1920-х гг. XX века в Японской Империи сформировался новый городской класс служащих, пополняемый интеллигенцией, университетской профессурой, юристами, медиками, представителями различных искусств. Новый класс постепенно отбирал влияние у купечества, завоевавшего себе право быть рупором горожан еще во времена сёгуната Токугава.
Изменения стали заметными и в социальной сфере. Молодежь стремилась выйти из-под жесткого контроля старших в семье, все активнее заявляя о желании самостоятельно определять свою судьбу. В газетах того времени замелькали новые словечки «мога» и «мобо» — японские производные от английских терминов «modern girl» и «modern boy».

Tsukuba Yukiko, Yanagi Sakuko


Французская "эра" здесь началась в Японии еще в начале ХХ века. Хотя на государственном уровне японские политики ориентировались, скорее, на ведущие военные державы эпохи - Британию и Германию, их жены и дочери, проходя азбуку западной моды, интуитивно почувствовали особый лоск парижских товаров. Гинзу (район Токио) охватила галломания, ставшая вовсе повальной после землетрясения 1923 года и восстановления района в специфическом духе: "мога" (modern girls - "соответственно, "мальчики" - modern boys) просиживали теперь часами в абсолютно "монпарнасских" кафе. Знаменитейшим из них был Plantan, где всем заправлял популярный художник-импрессионист Со Мацуяма. Будто сошедшие с его картин кокетливые беретки и длинные сережки, которые и ныне в ходу в Японии, повсюду напоминали токийским модникам двадцатых и тридцатых: "Франция - наша путеводная звезда".

Читать далее

Раньше я уже писала о японской моде эпохи Мэйдзи. В продолжении разговора, выкладываю еще одну подборку на эту же тематику.
В качестве текстового сопровождения немного о значении цвета в Японии.
Японцы народ очень чувствительный, они во всем видят какой-то особенный смысл. Цвета для них также символичны. Для них - это не просто радужные краски, это определенные символы.
В Японии черный цвет - это цвет радости. Не зря матери надевают на свадьбу своих детей строгие черные кимоно с вытканными на них птицами или цветами. Белый - божественный цвет, символ света, чистоты и истины. Белыми одеждами умершего посвящали в новую жизнь.
Желтый цвет - цвет золота, символ солнца и божественной власти.
Сине-голубой - цвет неба и моря, символ высоты и глубины. Это - постоянство, преданность, правосудие, совершенство и мир.
Зеленый часто символизирует непрерывность и бессмертие (например, "вечнозеленый").
Магия цвета проявилась в поверье, что красный цвет спасает от злых сил, болезней, бед и несчастий, символизирует любовь. Красный цвет символизирует кровь, огонь, гнев, войну, революцию, силу и мужество. Кроме того, красный - цвет жизни. Доисторический человек кропил объект, который хотел оживить, кровью.

adachi ginko


Всю историю Японии можно разделить на своего рода эпохи цвета. Например, XIII - XV века - страна Золота "Зипангу" (Япония). Впервые о Японии узнали от известнейшего путешественника Марко Поло. В книгах о его путешествиях говорилось, что "золото было повсюду в величайшем изобилии..." Действительно, в XII веке на северо-востоке Японии было найдено золото, и это золото очень усилило власть некоторых дворян, которые, чтобы показать свое величие, возводили красивейшие архитектурные строения, например Золотой храм Тюсонзи, который сверкает своим великолепием до сих пор. Однако то, что вся страна сверкала золотым великолепием, на деле оказалось вымыслом Марко Поло. Но именно этот вымысел побудил португальцев посетить Японию, что в последствии привело к знакомству Японии с европейской культурой.

Читать далее

Открытки из серии Гейша + японские пословицы и поговорки (выборочно)

Abu hachi torazu.
букв. Слепня и пчелу одновременно не поймаешь (не схватишь).
За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.

Abura о motte yuen о otosu.
букв. Копоть (от масла) снимают маслом.
Клин клином вышибают.

Ada ni hei о kasu.
букв. Одалживать бойцов врагу.
Играть на руку врагу.

Ai shite wa sono shu о wasureru.
букв.. Если полюбишь, то и про уродливость забудешь.
Любовь зла, полюбишь и козла. Любовь слепа.

Aiken ni te о kamareru.
букв. Любимая собака за руку укусила.
Отплатить злом за добро.

Aisatsu yori ensatsu.
букв. Лучше деньги, чем приветливые слова.
Из слов шубы не сошьешь.

Aita kuchi e (ni) botamochi.
букв. В открытый роток влетел пирожок.
Как манна с небес.



Читать далее

Все краски лета, буйство зонтиков и солнца

Frederick Carl Frieseke was an American Impressionist painter. He was born in Owosso, Michigan and studied at the Art Institute of Chicago before going East to the Art Students League in New York City in 1897, and then the Académie Julian in Paris.
There he studied for a short period at the Academie Carmen with James Abbott McNeill Whistler. Frieseke's earliest works, images of individual women in interiors painted in fairly close tonalities, reflect Whistler's influence.
Frieseke and his wife settled, in 1906 for fourteen years in the art colony at Giverny, which was also home to Monet. He had a great influence on the Americans at the colony there, many of whom shared his Midwestern American background. Frieseke rapidly developed a very original aesthetic which would have an impact upon almost all the later figural painters among the colonists.




Читать далее

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.
(В.Шекспир, Сонет 130)

Robert Lewis Reid (July 29, 1862 – December 2, 1929) was an American Impressionist painter and muralist.
Reid was born in Stockbridge, Massachusetts and attended the School of the Museum of Fine Arts, Boston under Otto Grundmann, where he was also later an instructor. In 1884 he moved to New York City, studying at the Art Students League, and in 1885 he went to Paris to study at the Académie Julian.
Upon returning to New York in 1889, he worked as a portraitist and later became an instructor at the Art Students League and Cooper Union. Much of his work centered on the depiction of young women set among flowers. His work tended to be very decorative.
In 1897, Reid was a member of the Ten American Painters, who seceded from the Society of American Artists. Around the turn of the century, Reid worked on several mural projects and when he returned to paintings, around 1905, his work was more naturalistic, even though his palette trended toward soft pastels.
Reid's "The Martyrdom of St. Paul" is located at the southwestern end of the nave of the Church of St. Paul the Apostle on 9th Avenue at 60th Street in New York City.
He died in Clifton Springs, New York.


A Summer Girl


Читать далее

Читать далее

В основном гейши, но есть и несколько европеек в подборке. К сожалению биография нашлась только на английском языке

Robert Frederick Blum was a major figure painter and illustrator who emerged from the active artistic milieu of mid-century Cincinnati, where he was born. From his studies in Cincinnati, Blum traveled to Philadelphia and studied art at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts (1876-1877). Blum and many of his contemporaries greatly admired the meticulously executed work of the Spanish painter, Mario Fortuny, one of the leading artists of the Romano-Spanish school, whose work was exhibited at the Philadelphia Centennial Exposition (1876).
In 1880, Blum met up with Frank Duveneck and his "Duveneck boys" in Venice, when the group was associated with James Abbot McNeil Whistler. Both Blum and John H. Twachtman, were profoundly influenced by their meeting with Whistler. Unlike Twachtman, however, Blum did not go to Munich. Instead he traveled to Paris to study at the Beaux-Arts Academy (1880). Perhaps the most significant event in the development of Blum's art was the impact his meeting Whistler in Venice had on the growth of Blum's interest in watercolor, etching, and pastel. During this decade, these two artists shared a concern for developing an impressionistic depiction of figures enveloped in light and atmosphere.


Geisha at Her Toilet


Читать далее

Обряды бракосочетания развивались в Японии в основном по китайскому образцу, а в китайской патриархальной семье брачный обряд носит религиозный характер не в меньшей степени, чем в архаической Греции или Риме. И хотя связь японских брачных обрядов с религиозным культом менее заметна, она становится достаточно очевидной при внимательном рассмотрении. Обряд, состоящий в том, что жених и невеста поочередно отпивают рисового вина из одних и тех же сосудов, в некотором смысле напоминает римское confarreatio . Посредством ритуала бракосочетания невеста приобщается к семейному культу семьи жениха. Ее принимают в семью не только живущие, но и умершие; отныне она должна почитать предков своего мужа как своих собственных; и если в семье не окажется никого старше ее, она должна будет приносить предкам жертвоприношения в качестве представительницы мужа. С культом своей родной семьи она теперь не имеет ничего общего, и это расторжение религиозных уз подчеркивается похоронными ритуалами, которые отправляются ее родными после ее отбытия в новую семью — торжественным подметанием комнат и зажиганием погребального костра перед воротами дома



Будучи разведена, женщина теряла все права на своих детей: они принадлежали семье мужа. В любом случае ее обязанности как жены были более обременительны, чем у наемной служанки. Только в старости она могла рассчитывать приобрести некоторую власть; но даже в старости она находилась под покровительством — она была под покровительством всю свою жизнь. «Нет у женщины своего дома ни в одном из Трех Миров» ,— гласит старая японская пословица. Не могло у нее быть и своего культа — для женщин семьи не имелось никакого особого ритуала поклонения предкам, отличного от ритуала мужчин. И чем выше был ранг семьи, в которую она входила благодаря замужеству, тем тяжелее было ее положение. Для женщины аристократического сословия не существовало никакой свободы: она даже не могла выйти за ворота собственного дома иначе как в каго (паланкине) или под эскортом; а ее жизнь как жены чаще всего омрачалась присутствием в доме наложниц.

Читать далее

Найдя в сети несколько фотографий японских семей и детишек эпохи модерна, мне бы хотелось , для большей наглядности , поделиться с вами еще и небольшим количеством текстового материала о роли семьи в Японии, как сегодня, так и в далеком прошлом.

Наиболее часто употребимыми японскими словами, обозначающими семью, являются: иэ, кадзоку и сэтай. Хотя в настоящее время слова эти часто используются одно вместо другого, в прошлом они отличались по смыслу. Слово иэ (его нередко переводили как "домашнее хозяйство") начало прилагаться учеными к традиционному типу семьи, особенно к той ее форме, которая существовала в эпоху Эдо (1600 - 1868). Оно означает объединенную или корпоративную группу людей, разделяющих между собой место жительства, ведущих совместную экономическую и социальную жизнь и рассматривающих себя как переходящую из поколения в поколение общность родственников, т.е. род. Слово кадзоку представляется более новым, чем иэ. При использовании его в четко очерченном значении оно характеризует корпоративную группу в домашнем хозяйстве, состоящую только из генетических родственников или возникших в результате установления брачных отношений свойственников. Словом сэтай определяется резидентская группа или домашнее хозяйство вне зависимости от родственных отношений между их членами, хотя, как правило, такие отношения их все - таки связывают. Ни кадзоку, ни сэтай не передают значения той преемственности, которое присуще иэ.
Традиционная японская семья организовывалась как иерархия с мужчиной - главой домашнего хозяйства на вершине. Теоретически он занимал позицию абсолютного господства над всеми остальными. Вплоть до периода, последовавшего за окончанием Второй мировой войны, власть главы семьи поддерживалась законом. Власть супруги главы семьи распространялась на внутрихозяйственные дела. Возрастное старшинство придавало его носителям престиж, но гендерная принадлежность и специфическая позиция на иерархической лестнице сильно влияли на статус того или иного члена семьи. Ушедшего на покой главу домашнего хозяйства уважали, однако за ним оставалось очень мало или вообще никакой власти. Обычно при "отставке" главы домашнего хозяйства ему наследовал старший сын, остававшийся с родителями после женитьбы и поддерживавший преемственность семейной линии. Будущий глава домашнего хозяйства имел гораздо более высокий статус, чем его младшие братья. Тем не менее старший сын, не обещавший стать эффективным руководителем домашнего хозяйства, мог быть заменен младшим сыном или "приемышем" из другой семьи. Точно так же невеста, традиционно обладавшая самым низким статусом в семье, могла быть разведена, если родственники оставались недовольными ею или если она не рожала ребенка.
Власть означала не только привилегии, но и ответственность. Глава домашнего хозяйства отвечал за его экономическое благополучие, но и за поведение других членов. Он осуществлял строгий повседневный контроль над семейной собственностью, проведение сельскохозяйственных и прочих работ, в его ведении находилось и почитание умерших предков, проведение надлежащих церемоний в их честь.



Благополучие семьи, вне всякого сомнения, имело преимущество перед потребностями любого индивидуального члена, и идентичность с группой подчеркивалась при каждом удобном случае. В практику неустанно внедрялись конфуцианские взгляды на отношения между мужем и женой и на отношения между родителями и детьми. Религия, будь - то синто или буддизм, с ее акцентом на почитание предков также поддерживала традиционную семейную организацию. Функции семьи охватывали почти все аспекты повседневной жизни, включая психологический комфорт. Тесные эмоциональные связи являлись характерной чертой японской семьи и японского общества в целом.
Типичной современной японской семьей является нуклеарная, состоящая из матери, отца и двух детей и проживающая в квартире с двумя - тремя спальнями или в доме, расположенном в урбанизированной зоне. Как правило, отец является коммьютером, курсирующим между жилищем и местом работы в городе, в то время как жена ухаживает за детьми и наводит порядок в хозяйстве, культивируя благоприятную окружающую среду для всей семьи.
Западная культура и ценности оказали огромное влияние на Японию, обусловив послевоенные юридические реформы и общие социальные сдвиги. Древние различия между старшими и младшими сыновьями и между сыновьями и дочерьми резко уменьшились, хотя и не исчезли совсем. От старших сыновей больше не ожидают повсеместно, что они будут жить с родителями и заботиться о них, а невестки освобождены от абсолютной власти своих свекровей. Женщины менее привязаны к дому, более активно добиваются получения образования и работы, тратят деньги на хобби и даже инициируют разводы.
Однако, несмотря на столь быстрые изменения, японская семья характеризуется стабильностью и всесторонней заботой о преемственности. Растущий индивидуализм все еще пасует перед потребностями группы, и внутрисемейные роли остаются четко дифференцированными. Выбор жениха или невесты многим молодым людям, по - прежнему, находится в компетенции семьи. Норма разводов сохраняется на низком уровне по сравнению с соответствующим показателем для США. Дети, как и раньше, ощущают обязательства перед родителями (он) и проявляют о них заботу старости.
В результате послевоенного процветания страны почти все семьи считают себя принадлежащими к среднему классу, и в самом деле городская среднеклассовая семья доминирует среди всех прочих и служит образцом для подражания во всей стране. Идеалы и стандарты среднего класса проникли и в сельские регионы. Достойные внимания варианты этой модели наблюдаются в семьях, где мужья и жены участвуют в семейном бизнесе, или в сельских семьях, где муж занят на работе вне сельскохозяйственного производства, в то время как жена и, возможно, родители поддерживают на плаву ферму.

Читать далее

На этом цветовая классификация заканчивается, и начинается классификация стилевая. В начале, охватим оставшихся оригинальных лолит.


Готическая лолита (Gothic lolita/Gosuloli)
Она носит черное, хоть возможны и вкрапления голубого, красного или белого. Общий образ может иметь небольшой оттенок потрепанности. Готическая лолита предпочитает соответственно готические аксессуары: гробики, кресты и прочее. В одежде преобладают гипюр, кружева, сетка. Макияж готической лолиты меняется с естественного на более мрачный, с акцентом на глаза и губы. Она мрачна и производит впечатление девушки нелюдимой и необщительной.
Готическая лолита является совершенным подобием куклы, не только во внешнем виде: бледной, почти как фарфор кожей; аккуратно уложенных волос; холодный, грустный взгляд, словно стеклянных глаз; они редко улыбаются, потому что у кукол нет эмоций. Она смотрит на мир, как на нечто пустое, лишенное смысла, люди вокруг нее лишь марионетки.
Готическую лолиту точно описывают строчки из стихотворения Нобара Такемото "Кукла":

Я родилась в горне, Я была сделана из стали.
У меня нет души, и я не понимаю этих вещей, которые они называют "друзьями"
Люди, которые называют себя моими отцом, матерью, Я не понимаю…
У меня нет эмоций.
Они не важны для меня, так что однажды я смогу спалить их дотла.




Деревенская лолита (Country Lolita)
Ее одежда пестрит различными ягодками, клубничками, вишенками, цветочками и прочей садовой атрибутикой, очень распространены узоры в клеточку. Деревенские лолиты, наряду с чепчиками, носят соломенные шляпки всевозможных фасонов, отдекорированные искусственными цветами и ягодами. Вместо обычных сумочек они предпочитают различные корзинки, так же украшенные фруктами и растениями. Платья у деревенских лолит не столь пышные, на них нет такого множества оборок, как у сладких лолит, часто встречаются модели с завышенной талией.
Деревенские лолиты любят проводить время на природе, устраивать пикники, собирать цветы, рисовать и заниматься рукоделием.

Читать далее

Поскольку никто не возражал против стимпанка в моем днавнике, продолжаю о современных субкультурах. А темя японских дам вообщем уже мелькала в разных ипостасях на страницах этого дневничка

Лолита (Lolita) – это стиль уличной моды японский девушек и молодых женщин, преобразившийся в субкультуру. Появился он в семядисятых годах, донако широкое распространение получил лишь в конце девяностых.
При упоминании имени Лолита на ум сразу приходит одноименное произведение Набокова, повествующее о взрослении юной девушки-подростка, начале проявления в ней сексуальности и взрослых желаний. Однако, к японским лолитам это не имеет абсолютно никакого отношения. В первую очередь, Лолиты пытаются выглядеть по-детски, мило и забавно, прекрасно и элегантно, но никак не сексуально. Они похожи на фарфоровых куколок в аккуратненьких платьицах, а не на переросших нимфеток.
Название стиля произошло от слова «лоликон», то есть сокращения от комплекса лолиты. По сути своей это понятие является синонимом педофилии, однако концепция лолит с этим никак не связана. В ней делается ставка на детскую невинность и непорочность, а не на призыв эту невинность осквернить.
Безусловно, существует мнение, что молодые японские женщины одеваются в детские платьица, преследую цель контраста невинности и сексуальности. Их трогательный детский внешний вид является своего рода приманкой для мужчин. Такая трактовка никак не актуальна для сегодняшних лолит. Возможно, при зарождении субкультуры она и имела место быть, но уже не сейчас.
Также причиной распространения стиля может являться нежелание японской молодежи взрослеть. Одеваясь подобно куклам, девушки как бы замирают в определенном возрасте, ограждаясь от окружающего мира. Возможно, это происходит, потому что они боятся ответственности или их не устраивает бытовой уклад жизни японской женщины.



Говоря об истории происхождения стиля лолит, нельзя не упомянуть о японской музыке, которая сыграла немаловажную роль. Visual Kei или Visual Rock – основополагающие музыкальные направления у лолит. Это поп-рок музыка, где артисты облачаются в умопомрачительные, очень тщательно продуманные и сделанные костюмы. Сюда относятся J-pop и J-rock. Однако не стоит думать, что все Лолиты должны обязательно слушать такую музыку. Ее предпочитают не все, но многие. Увлечение Visual Kei порождает еще одну причину распространения моды лолит – желание подражать кумирам. Главные идолы лолит – Мана и Кана – являются внешне полными противоположностями друг друга, выбравшими для себя стиль лолиты. Стремясь быть ближе к своим идеалам, многие японские девушки начали одеваться подобно им, способствуя тем самым популяризации модной тенденции. Но стоит отметить, что эти девушки не «живут» лолитами, они одевают свои костюмы лишь на концерты и выступления своих кумиров

Читать далее

„Японизмы” в русском искусстве конца XIX – начала XX вв. наиболее последовательно могут быть представлены нами в творчестве художников «Мира искусства», в творчестве М. Волошина, В. Борисова-Мусатова и П. Кузнецова. Особенно сильно влияние японской гравюры на русскую графику этого периода. Неоднородный характер японского влияния в этой сфере может быть представлен в виде двух основных приемов использования японской художественной традиции в русском искусстве: 1) прием стилизации, когда художники обращались к творческим приемам японцев в изображении действительности. В этих случаях заимствования сводятся к приемам изображения неба, волн, подцветке контуров рисунка, декоративным качествам японской гравюры. Прием стилизации четко проявился в творчестве русских художников: И. Билибина, Т. Нарбута, Д. Митрохина, А. Остроумовой-Лебедевой.



„Японизмы” в культуре России конца XIX – начала XX вв. необходимо отнести к явлениям, имеющим структурообразующее значение для всей культурной ситуации. Японским влиянием отмечены все важнейшие сферы культуры: искусство, литература, повседневная культура. Интерес к Японии и японской культуре является важнейшим фактом общественного сознания России начала XX в. Самая важнейшая идея европейского мышления конца XIX – начала XX вв. – идея единства и взаимодействия всех сфер культуры нашла – подтверждение в японской культурной традиции, поэзия, изобразительное искусство и повседневность пребывают в органическом единстве.

Читать далее

Во второй половине XIX в., после того как Япония открылась
миру, в Европе началось увлечение японской культурой и
искусством, которое получило специальное название «japonisme».
Позже, в 1900-е гг., под влиянием Западной Европы, «japonisme»
распространился и в России. Вот как был определен характер
«japonisme» в центральной и восточной Европе в книге «Введение
в japonisme»:
Если в Западной Европе «japonisme» являлся движением,
которое постепенно развивалось с 60 гг. XIX в., достигло
вершины в 80 и 90 гг. и потом ослабло в 1910 гг., то в
упомянутых странах (в Чехии, Польше, Венгрии и России)
был замечен «запоздалый japonisme» или «изученный
japonisme». [...] Особенность«japonisme» в этих странах
такова: принятие японского искусства совершенно
внезапно началось и сразу усилилось, потом в 20 гг. XX в.
в резких общественных и политический изменениях
окончилось (перевела с японского языка Мотидзуки)



Из этих строк становится ясно, что в России, как и в других
западно-европейских странах, интерес к Японии возник позже,
чем в западно-европейских странах, но очень быстро усилился. В
1900-е гг., особенно после русско-японской войны в России
издавалось очень много книг о Японии. При анализе перечня
литературы в книге «Библиография Японии: литература, изданная
в России с 1734 г. по 1917 г.»16, сразу становится очевидным, что
количество изданных после 1904 книг несравнимо больше, чем до
русско-японской войны. Например, в жанре путевых очерков,
которые охотно читала русская публика, в 1900-е гг. выходят
новые книги М. Федорова «Япония и японцы: Страна,
религиозный, государственный, общественный и домашний быт
японцев», Н. Стремилова «Японец по весь рост» (1905), Б.
Чемберлена «Вся Япония» (перевод с английского языка, 1904)17
и еще не менее двух десятков книг, а также пространное издание
Брокгауза и Ефрона «Япония и ее обитатели: С картой Японии,
Манчжурии, Кореи» (1904).

Читать далее

Вы думаете Япония 20-х годов ХХвека-это только кимоно ? Оказыватся нет.Можно убедиться на примере работ художникаTakabatake Kasho, иллюстрации для журнала Girls' Illustrated, 1920-е годы

В эпоху Мейдзи (1868–1912) для армии, полиции и почтовых курьеров была адаптирована форма западного образца, что стимулировало глобальные перемены в японской одежде. Кимоно все еще господствовало, однако можно было наблюдать смешение западного и восточного стилей: например, мужчины надевали хаори, хакама и шляпу западного типа; женщины, одеваясь по-японски, могли носить европейскую обувь. С приходом эпохи Сёва (1926–1989) западная одежда начинает преобладать, для служащих компаний стандартом становится деловой костюм. Женщины, сначала работающие, а затем и все прочие, также одеваются по-европейски, часто даже дома.
Дальше-немного об эпохе Сёва.



СЁВА (Хирохито) — император Японии. Годы его правления получили название Сёва (а сам он — императора Сёва), и длилась эта эпоха с 1926-го по 1989 г. Весьма немалый срок даже для японского Императорского дома, отдельные представители которого, судя по летописям или же официальным мифам, отличались завидным долголетием! Однако дело не только в продолжительности правления императора Хирохито, а в тех исторических событиях, которые вместили эти шесть с половиной десятилетий. Имя Хирохито тесно связано с периодом становления японского империализма, буйным расширением колониальной империи, войной на Тихом океане, крушением милитаристского государства, годами послевоенной разрухи и оккупации, последовавшим за этим периодом расцвета национальной экономики, который стали именовать «японским чудом».

Читать далее

Среди прочих культурных явлений, возникших в Шанхае, также можно отметить чёнсам — осовремененный вариант традиционного маньчжурско-китайского женского платья ципао. Чёнсам впервые стали носить в Шанхае в 1910-х гг. Эта одежда подчёркивала стройность женщины, внизу платье имело длинные разрезы вдоль ног. Платье резко контрастировало с традиционным ципао, скрывавшем фигуру. Чёнсам носили вместе с западными пальто и шарфом, и этот образ стал своего рода символом Шанхая того времения и всего восточно-азиатского модерна в целом. Западная мода менялась, эти изменения сказывались и на чёнсаме: в моду входили закрывающие шею платья без рукавов, платья с рукавами в виде колокольчиков и кружева из чёрной тесьмы по кромке платья. К 1940-м гг. корсаж чёнсамов стали делать из прозрачного чёрного украшенного бисером материала, в том числе из бархата. Чуть позже в моду вошли клетчатые ткани. В 1949 г. вместе с революцией закончилась эра чёнсамов и моды в привычном понимании этого слова. Однако в последние десятилетие индустрия моды вновь быстрыми темпами набирает обороты. В Шанхае по крайней мере один раз в неделю проходит показ мод. Как и в архитектуре, шанхайские дизайнеры пытаются создать свой стиль, основанный на синтезе западных и традиционно китайских мотивов.



После того, как маньчжуры в 17-ом веке захватили и установили свою власть в Поднебесной, они образовали новый класс людей, в который входили преимущественно сами маньчжуры и знать, отличительной чертой которых были собственные знамёна - различные флаги (ци), а сами эти люди стали называться "знамённые" (цижэнь). Впоследствии понятие "знамённые люди" превратилось в нарицательное, и так стали называть вообще всех маньчжуров. Обычно маньчжурские женщины носили платье, состоящее из одного предмета, которое так же получило название "ципао" или "платье знамённых" («пао» - «платье, халат»). Несмотря на то, что Синьхайская революция 1911 года свергла правление (маньчжурской) династии Цин и внесла радикальные политические изменения в жизнь общества, этому виду женской одежды удалось выжить, и с некоторыми позднейшими усовершенствованиями, стать традиционным платьем китайских красавиц.

Читать далее

Мы очень много тут говорим о модерне,ар-деко Европы и Америки, совершенно незаслуженно забыв,что в это же самое время Азия тоже переживала небывалый подъем во всем. Давайте посмотрим на примере одного из самых удивительных городов мира-Шанхае. Предупреждаю только- русских эмигрантов в постах не будет,это тема для отдельного разговора.Не хочу просто складывать все яйца в одну корзину :)

В просторечии в России «шанхаем» частенько именуют убогое скопище лачуг, бараков, обветшавших зданий, которые давно пора просто сгрести бульдозером. И основания для такого заимствования, конечно же, были. В девятнадцатом веке в Шанхае было расположено самое крупное производство по меркам Азии: на фабриках и заводах работало более 200 тысяч рабочих. Здесь производился знаменитый на весь мир натуральный шелк, но и огромное количество не менее знаменитого опиума, запах которого буквально висел в воздухе. Бедняки в жалких лохмотьях, проститутки, криминальный мир в убогих лачугах…. Шанхай 20-30-х годов двадцатого века считается местом самого крупного иностранного капиталовложения в мире: одни только англичане вложили в город около 400 миллионов фунтов стерлингов. Именно тогда Шанхай буквально стал частью западного сознания, как Париж или Нью-Йорк.
В первой половине XX в. Шанхай стал культурным и экономическим центром Восточной Азии и воспринимался как место появления всего самого современного в Китае. Именно здесь появился первый в Китае автомобиль и современная система канализации. Шанхай также стал полем интеллектуальной битвы между социалистическими писателями, придерживавшихся критического реализма (Лу Синь, Мао Дунь), и более «буржуазными», романтическими и ориентированными на эстетику авторами (Ши Чжэцунь, Шао Сюньмэй, Е Линфэн, Чжан Айлин).



Помимо литературы Шанхай также стал колыбелью современного китайского театра и кинематографа. В Шанхае был снят первый китайский короткометражный фильм «Трудные супруги» (難夫難妻, 1913) и первая китайская художественная кинокартина «История о том, как сирота спас дедушку» (孤兒救祖記, 1923). Шанхайская киноиндустрия достигла расцвета к началу 1930-х гг., в ней появлились звёзды, которых сравнивали с Мэрилин Монро, например, Чжоу Сюань, окончившая жизнь самоубийством в 1957 г. После окончания Второй мировой войны и последовавшей за ней революцией многие шанхайские деятели кино эмигрировали в Гонконг и внесли огромный вклад в развитие гонконгского кинематографа.

Читать далее