Marie Antoinette by great movie star Norma Shearer


Читать далее

Частности и мелочи – это детали, которые создают мозаичный портрет эпохи. XVIII век стал одним из самых ярких и бурных в истории Европы, возможно, самым многоликим и переменчивым. Постоянно изменялись границы государств, представления о жизни, мода. Он остался в памяти под множеством имен – век Просвещения, Абсолютизма, век Галантный, Модный.
«Мода» – слово XVIII века. Дидье Дидро, один из ярчайших писателей и философов той эпохи, вынужден был признать всесильность, хотя и очевидную вздорность ее: «...в области моды безумцы издают законы для умных, куртизанки – для честных женщин, и ничего лучшего не придумаешь, как следовать им. Мы смеемся, глядя на портреты наших предков, не думая о том, что потомки будут смеяться, глядя на наши».


Читать далее

Фотографии Arin_Levindor : европейский фарфор

Европейский фарфор 18 века.Фрагменты







http://www.antiques-london.com/result.asp?category=1

http://www.eightdaysinjune.com/

http://www.famsf.org/legion/collections/index.asp

Великие ювелиры и парфюмеры прошлого все как один были заядлыми путешественниками. Но не в силу особой любви к дальним поездкам, а по велению необходимости. Месяцы и годы проводили они в далеких странах Востока или Африки. Одни – в поисках прекрасных драгоценных камней для своих изделий, другие – в надежде встретить в экзотических дебрях неведомый "аленький цветочек", аромат которого потом можно будет использовать при создании новой парфюмерной композиции. И сегодня у парфюмерии и ювелирного искусства есть немало точек соприкосновения.

На этих изображениях эпохи Регентства,хорошо видны флакончики с парфюмерией на столике молодой леди


Что окончательно убеждает потребителя предпочесть тот или иной аромат всем другим? Флакон, футляр, сосуд играет завершающую роль в принятии решения, придавая изменчивому и недолговечному содержимому зримый, вещественный облик, вызывающий определенные ассоциации и воспоминания. Исходя из этой изменчивости и мимолетности содержимого, формы и способы декорирования флаконов отличаются изяществом и утонченностью: нередко, следуя желаниям требовательной публики, для их изготовления используются такие подлинно ювелирные материалы как золото и драгоценные камни, серебро и горный хрусталь.

Читать далее

Начало тут
http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post50090725/



еще пять

Еще в XVIII веке во время длительного путешествия, предполагающего остановку на ночлег в пути, появилась насущная необходимость: иметь при себе достаточно компактный набор предметов для ухода за собой и туалета; легкого перекуса, вышивки или написания писем.
Кейс для путешественника, или несессер, появился как раз по этим причинам – сохранение привычного образа жизни и комфорта вне дома. Такие изделия стали весьма популярны в XVIII и XIX веках, хотя в том или ином виде существовали и до этого периода, так, слово «несессер» используется в этом привычном для нас значении с начала XVIII века.
Первоначальный основной принцип создания таких вещей был очень прост: несессер представлял собой ящик или коробку, очень часто из экзотических пород дерева, содержащий максимум необходимых предметов, изящно организованных в настолько малом пространстве насколько это возможно. Наиболее распространенными материалами для изготовления входивших в комплект несессера предметов были серебро, фарфор и хрусталь, нередко для защиты хрупких вещиц использовалась подкладка из шелка или бархата. Соответственно, при их создании высококвалифицированные мастера-ювелиры использовали все свое воображение и изобретательность для разработки сворачивающихся, складывающихся, комбинирующихся меж собой необходимых аксессуаров. При разработке такого несессера учитывался каждый квадратный сантиметр пространства и каждый предмет, помещаемый в него. Как только кейс опустошался и все его содержимое размещалось снаружи, становилось почти невозможно поверить, что все эти фарфоровые, серебряные – подсвечники, зеркала, расчески, опасные бритвы, флаконы, фляжки, бритвенные принадлежности могли действительно разместится в этом маленьком ящичке. Некоторые модели таких несессеров содержали более сотни предметов.



Читать далее

В отличие от истории Римской империи, история дамской сумочки еще не написана. И это несмотря на то, что началась она сравнительно недавно, менее трех веков назад. До этого, в средние века, как женщины, так и мужчины носили на поясе незатейливый мешочек, узелок или кошель (в отечественном варианте саква, киса или калита). Последняя из перечисленных модификаций представляла собой плоскую сумку с откидной крышкой-клапаном и подвешивалась к поясу за металлический стержень, продернутый через верхний край.



Содержимое этих вместилищ было самым разнообразным — в них за неимением карманов складывали все, что могло пригодиться за пределами дома: деньги, принадлежности для разведения огня, предметы туалета и прочую мелочь. Но чаще всего они выполняли роль кошельков. Происхождение дамской сумочки от кошелька подтверждается и ее названием — в английском, например, и то и другое одинаково обозначается словом purse. К XVII веку мужчины обзавелись карманами, и небольшими сумочками продолжали пользоваться, пожалуй, только завзятые игроки и любители табака. В качестве «игорных» сумок использовали кошели с твердым дном — чтобы их можно было ставить на стол. В них хранили кости и карточные колоды. Как и сумочки для табака и курительных принадлежностей, они были затейливо украшены.
Женская сумочка в ожидании лучших времен оставалась принадлежностью домохозяек среднего класса. В Германии и скандинавских странах замужние женщины носили на поясе объемистую плоскую сумку на металлическом каркасе-рамке. Она была обязательной принадлежностью хозяйки дома и часто передавалась по наследству. В богатых семьях использовали серебряный каркас и дорогие ткани, в домах победнее довольствовались медной или железной рамкой и недорогим сукном или кожей. Были и специальные сумки для молитвенников, с которыми благочестивые прихожанки посещали церковь.

Внимание.Под катом много букв, и ТОЛЬКО винтажные маленькие сумочки

Если у кого есть информация о ней, на русском языке- поделитесь,а ?

Хорст П. Хорст/Horst P. Horst (1906-1998)

Родился в городе Вейсенфелс, недалеко от Веймара. В двадцатые годы Хорст проводит много времени в доме своей тети, где часто собираются известные художники. Именно с этого времени он начинает интересоваться искусством и архитектурой. Он с детства хотел быть архитектором и в 1930 году его взял к себе в ученики известный французский архитектор Ле Корбюзье.
Карьера Хорста-фотографа началась в 1931 году во французском журнале «Vogue». Тогда он, будучи протеже известного фотографа-аристократа Джозефа Хойнингена-Хюен, сначала работал у него моделью, а потом и сам начал фотографировать.



Читать далее

Для древних ювелирные изделия имели совсем не ту ценность, которую имеют сегодня для нас. Они верили, что драгоценности несут определенный магический смысл, что они каким-то образом защищают нас от злых чар, от огорчений и даже от физических нападений. Частично эта традиция сохранилась и по сей день. Но древние, особенно египтяне, намного яснее чувствовали, что драгоценности должны быть связаны с силами природы, помогающими тому, кто носит их. То есть драгоценности не были просто украшениями.




В Египте ювелирные изделия по форме обычно представляют собой божеств, в которых верили египтяне. Самым распространенным изделием был, пожалуй, скарабей, Кефер. С Древнего царства и до эпохи Клеопатры египетское ювелирное искусство накопило столько богатств, что его практически невозможно классифицировать. Отметим лишь, что богатство Египта не противоречиво и в нем нет несоответствий. Через тысячелетия (сколько точно, мы не знаем - официально три, четыре или пять тысяч лет) Египет пронес всю свою магически-религиозную силу, воплощенную в ювелирных изделиях, которые носили в определенный момент и на определенных частях тела.

Читать далее

Лени Рифеншталь-1902—2003


Немецкий кинорежиссёр, поддерживала нацистов, создала документальные фильмы о Нюрнбергском съезде фашистской партии «Триумф воли» (1934) и фильм об Олимпийских играх в Берлине в 1936 году «Олимпия». Автор семи художественных картин. В середине 1920‑х годов снималась как актриса в фильмах режиссёра А. Фанка. С 1970‑х годов занимается фотографией: фотоальбомы «Последние нубийцы» (1973), «Люди Кау» (1976), «Коралловые парки» (1978).



еще три

Больше по ссылке
http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Ho...0Riefenstahl-Galerie-Frame.htm

Уже в первое десятилетие XX века ювелиры постепенно начинают отказываться от изощренных форм и извилистых линий модерна. Под влиянием бурных процессов, происходивших в это время в литературе, живописи, архитектуре, ювелиры также обратились к поиску новых средств выражения, что нашло отражение в геометрических линиях позднего модерна. Однако эти поиски были прерваны Первой мировой войной, которая не только унесла множество жизней и оставила несметные разрушения, но и привела к разочарованию в ценностях прошлого и породила неудержимое желание обрести новые идеалы.



Ювелиры, всегда чутко прислушивавшиеся к настроениям в обществе, быстро осознали, что их искусство может принести людям радость, помочь им забыть об ужасах войны. Но для достижения этого необходимо было предложить принципиально новые изделия. Вдохновленные художественными идеями искусства начала XX века, которые воплотились в живописи кубистов и абстракционистов, русских супрематистов и итальянских футуристов, наконец, в ярких красках костюмов и декораций балетных спектаклей «Русских сезонов» Сергея Дягилева, ювелиры, как и их собратья по искусству - архитекторы и художники-декораторы, работавшие над оформлением интерьеров, - окончательно отказались от причудливо изгибающихся линий и блеклого колорита модерна. В поисках новых средств выражения они обратились к ясным геометрическим формам, с четким построением симметричных композиций, главенствующую роль в которых играли прекрасно ограненные драгоценные камни.

Читать далее

«Модерн», стиль «модерн» (франц. moderne — новейший, современный), одно из названий стилевого направления в европейском и американском искусстве конца 19 — начала 20 вв.
В Бельгии, Великобритании и США оно известно как «новое искусство» (Art Nouveau), в Германии — «югендстиль» (Jugendstil), в Австрии — «стиль Сецессиона» (Sezessionstil), в Италии — «стиль Либерти» («stile Liberty»), в Испании — «модернизм» (modernismo).
Новый стиль стал последним воплощением идеалов романтизма в художественном творчестве. Модерн, проникший почти во все сферы искусства в последнее десятилетие ХIХ в., очень быстро распространился по всей Европе и, перемахнув через океан, нашел приверженцев в Соединенных Штатах.



Читать далее

Итальянский производитель кофе Lavazza славится своими эксцентрично-утонченными фотосессиями с участием самых прославленных фотохудожников.
Фотографы, принимавшие участие в создании календарей Lavazza с 1993 по 2007 год:

1993-94 Хельмут Ньютон (Helmut Newton)
1995 Эллен Фон Унверт (Ellen Von Unwerth)
1996 Фердинандо Шанна (Ferdinando Scianna)
1997 Альберт Уотсон (Albert Watson)
1998 Марино Паризотто (Marino Parisotto)
1999 Магнум Фотос (Magnum Photos)
2000 Эллиот Эрвитт (Elliott Erwitt)
2001 Мартин Фрэнк и Ричард Калвар (Martine Franck e Richard Kalvar)
2002 Дэвид ла Шапель (David LaChapelle)
2003 Жан-Батист Мондино (Jean-Baptiste Mondino)
2004 Тьерри ле Гуэ (Thierry Le Gouès)
2005 Эрвин Олаф (Erwin Olaf)
2006 Эллен Фон Унверт (Ellen Von Unwerth)
2007 Эухенио Рекуэнко ( Eugenio Recuenco)


В начале года в Италии прошла рекламная кампания с яркими гротескно-гламурными работами Эллен Вон Анверф, Эрвина Олафа. Чуть ранее для имиджевой кампании Lavazza «страсти на кофейных бобах» заснял Эрик Фиткау. Над имиджевым календарем Lavazza 2008 работал Финли Маккей.
О стилистике календаря весьма красноречиво говорит место презентации — парижский Версаль. В фотосессии помимо прекрасных моделей приняли участие платья от Вивьен Вествуд, украшения от ювелирного дома Дамиани
Героиней календаря 2008 стала женщина — королева мира элегантности и чувственности, очаровательная муза, роскошная богиня, повелительница королей и художников.

Шесть работ одного из самых известных в наше время фотографов воссоздают атмосферу средневековых императорских дворов Китая, Франции и России. Чувственность и элегантность, навеянные стилем Арт-Нуво, идеально отражают дух знаменитого эспрессо Lavazza.



аккуратно !!!! под катом огромные изображения !!!!!

Не знаю как вам- а мне,если нужно на ответственную вечеренку,в гости ,концерт и т.д. - и нечго надеть,выход есть всегда.Называется этот выход "маленькое черное платье".
Вот уже 71 год (!) эта нехитрая вещица дамского гардероба победно шествует по планете. Вещицу придумала величайшая модельер,Великая Мадемуазель- несравненная Коко. Женщина,говоря о которой ,даже не нужноназывать фамилию- Коко- и все понимают о чем речь.
Другая великая женщина -Одри Хепберн через несколько десятилетий взорвала дамский мир ,принеся в "маленькое черное платье" блеск своей красоты,дав ему еще одно дыхание фильмом "Завтрак у Тиффани".
В чем же секрет ?



Многие ли способны выдержать господство цвета над реальностью? Праздников много… Каждому свой наряд? Накладно! Причем накладно не только для средней гражданки, но и для иной светской дамы с аристократической родословной: положение обязывает покупать от-кутюрные платья, а они ох как дороги! Можно, конечно, потратиться на одно, но совершенно сногсшибательное. Но действует негласное правило, которому подчиняются почти все женщины: не появляться два раза подряд в одном и том же наряде. Вот тут слабонервные сдаются - и извлекают из недр гардероба тяжелую артиллерию. Маленькое черное платье.
Говорят, женщины и раньше носили скромные черные платья. Для этого были особые причины. Как правило - траур. Или бедность. Вдова, приказчица в магазине, одинокая старая дева… В любом случае с жизнерадостностью он не ассоциировался. Был ли он модным? Временами. Когда английская королева Виктория овдовела, следом за ней в траур облачилась вся страна. Однако фетишем черное платье стало гораздо позднее. Его придумала в 1926 году экстремистка от моды Габриэль Шанель. Но его появлению предшествовала долгая работа модной мысли.
На рубеже веков кутюрье Поль Пуаре предложил дамам отказаться от корсетов. Затем женщины в порыве кокетства и ради велосипедных прогулок чуть-чуть приоткрыли ноги. Первая мировая война и экономические перепады вынудили женщин вести все более активный образ жизни, которому длинные юбки только мешали. На наряды уходило все меньше материи, а к крою относились все более придирчиво. Почва для появления маленького черного платья была подготовлена.
Габриэль Шанель к тому времени исполнилось сорок три года. Она успела ввести в моду такие "шедевры для бедноты" (так язвительно называли ее творения именитые кутюрье) как блуза-"матроска", костюм-джерси, рубашка мужского покроя и искусственные жемчуга. Заставила почувствовать себя настоящими женщинами миллионы мелких конторских служащих - ведь элегантные туалеты "от Шанель" были доступны практически каждой. Но, главное, она уже стала той Великой Коко, которая отлично знала, о чем мечтают все молодые, нищие и гордые, - о независимости, деньгах и развлечениях. Пора было подарить им вечернее платье - практичное, недорогое и, если повезет, вечное.
Как оно выглядело тогда? Просто: без воротника, пуговиц, складок или оборок. С полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами. И, разумеется, черное. Мир забурлил в недоумении и негодовании... Но в ответ на сто тысяч "почему?" у Великой Мадемуазель нашлось сто тысяч ответов - единственно верных, ведь она творила не моду, она создавала миф.
Читать далее

Ричард Аведон (Richard Avedon), один из самых выдающихся фотографов прошлого века, известен в первую очередь благодаря портретам американских деятелей политики (от Дуайта Эйзенхауэра до Хиллари Клинтон), искусства (от Пабло Пикассо до Энди Уорхола) и шоу-бизнеса (от Чарли Чаплина до Бьорк).

серия фотографий моделей Аведона прошлого и современности: Санни Харнетт, Верушка, Твигги, Настасья Кински, Стефани Сеймур, Надя Ауэрманн, Кейт Мосс, Кармен Кась, Одри Марнэ, Джейд Парфитт, Малгосия Бела, Жизель Бюндхен и другие.

Именно с фэшн-фотографии началась карьера Ричарда Аведона. В 1940-50-х годах он делал репортажные съемки модных показов для журналов Vogue и Harper’s Bazaar. С журналом Vogue Аведон продолжил работать до 1988 года, снимая самые яркие и рафинированные фотосессии.

«Сниматься у Аведона» — это словосочетание стало символом престижа, а достойны этой чести были только лишь избранные. Можно сказать, что он открыл формулу идеальной минималистской фотографии, которую до сих пор вовсю используют рекламный фотографы и модные журналы.



Georgia Hamilton, woold dress by Balenciaga, Paris studio, August 1953.


еще три

Слава Алена Делона совпала с рождением французской "Новой волны". Однако разлившаяся без всяких правил волна аккуратно обогнула актера, предпочтя его совершенной красоте помятую физиономию Бельмондо или статистически-галльский абрис Жана-Клода Бриали. Для соотечественников Делон оказался слишком "правилен", зато его не случайно любили снимать итальянцы, с их неумирающей тягой к оперной классике и архитектурным пропорциям.



Читать далее

Начало XX века — Конец Первой Мировой войны
Особенности образов: сама скромность и сердечность, «милая девушка», «самоотверженная мать».
Глаза: макияж почти отсутствует, прозрачный вазелиновый блеск.
Губы: все тот же вазелин.
Лицо: естественность, созданная с помощью розовой пудры.
Волосы: до войны — завитые в кокетливые локоны, во время войны — разделенные четким пробором.

Олицетворение времени: Лилиан Диана Гиш, Джуна Барнс.


Послевоенное время. 20-е годы. Декаданс
«В оппозиции к мещанской морали»
Особенность образа: роковая женщина, женщина-вамп, сама дерзость.
Акценты: на глаза и губы одновременно, использование насыщенных цветов.
Глаза: подводка для глаз — интенсивного цвета (ярко-синий, изумрудный или фиолетовый); тушь по цвету сочетается с подводкой (соответственно для ярко-синей подходит темно-синяя и т. д.)
Брови: выщипанные и подрисованные в четкую, черную линию с опущенным концом.
Губы: четко очерчиваются, помада — ярко — или темно-красная, часто — маленький рот в форме сердечка.
Лицо: румяна достаточно нежных оттенков, наносятся как круглое пятно; кожа — гладкая, матовая.
Волосы: короткая стрижка под мальчика, четкий пробор, с челкой или без, волны или прямые волосы.

Олицетворение времени: Глория Свенсон, Теда Бара, Пола Негри, Констанс Таллмейдж, Луиза Брукс, Клара Боу, Марджори Брукс.




Читать далее