Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Вы наконец-то решились осуществить свою мечту построить загородный домик? В этой статье мы хотим дать вам несколько советов по выбору материала для строительства загородного дома, а именно его стен, а также раскрыть несколько секретов.
Итак, решение принято. Первое, о чём вы должны подумать, это из чего будет построен ваш дачный дом. Отправляемся на строительный рынок, слава богу, в них сейчас нет дефицита. Материал для строительства нужно выбирать очень внимательно, так как не каждое дерево подойдёт для этой цели. Лучше всего вам подойдут материалы из хвойных пород деревьев, таких, как ель, кедр, сосна, лиственница, пихта. Не тратьте своё такое драгоценное время на лиственные породы. Хвойные деревья не так гниют как они, да и ствол имеет ровную форму. При подборе стройматериала обращайте внимание только на тот, который заготовлен в зимнее время года, такой лес не сильно усыхает, ведь влаги в нём мало.
Строительные технологии не стоят на месте и сейчас все желающие могут приобрести материалы, которые имеют высокое качество, но при этом доступны по цене. Среди большого ассортимента строительных материалов новичку нетрудно потеряться, либо остановить свой выбор не на том, что требуется. Обратите своё внимание на клееный брус, у него есть масса преимуществ. Во-первых, клееный брус не много весит, из-за относительно меньшего веса строения, можно сократить расходы по закладке фундамента. Во-вторых, при возведении постройки из клееного бруса, вы будете иметь возможность даже при большой квадратуре дома строить меньше несущих стен. Всё потому, что данный строительный материал очень прочен. В-третьих, стены из клееного бруса очень ровные, они не покоробятся и не будут трескаться со временем, вообще будут долго вас радовать!
С материалами вы определились, пора переходить ко второму пункту – закладывание фундамента. Современные технологии строительства позволяют делать это круглый год. Но, внимание, зимой фундамент станет вам гораздо дороже, поэтому наш вам совет: постарайтесь закончить строительство фундамента в тёплое время года, пока не начнутся заморозки, иначе ваш фундамент может дать трещины.
Деревянный дом можно обшить сайдингом. Это не только дань моде, это и хороший способ утеплить ваш дом, защитив его от ветра и непогоды. источник интернет.
-------------------------------------
Интернет-магазин Элеосстрой предлагает широкий выбор строительных материалов. На сайте магазина Вы найдете различные сухие смеси, шпатлевки и штукатурки, пластиковые материалы, блоки, фанеру и ЖБИ, материалы для звуко- и теплоизоляции, разные виды наливных полов - http://eleosstroy.ru/, которые применяют для выравнивания поверхности пола, делая бетонную стяжку гладкой, ровной и прочной.
|
|
Без заголовка |
Водостоки не такая простая штука, как может показаться с первого взгляда. При неисправном водостоке дом полностью может разрушиться через несколько лет! Меня ужасно раздражает, когда я вижу совершенное разгильдяйство жителей в домах – это когда видна явная лень домохозяев: неисправные или просто загрязненные водостоки разрушают стены домов, подмывают фундаменты, затапливают подвал. А вед, если подумать, работы и не столько уж и много, да и не такие уж большие затраты на это необходимо
|
|
Без заголовка |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Архитектор Дмитрий Антонов АФ-студия. Новосибирск.
|
Площадь застройки: 79,6 м2; Общая площадь: 125,6 м2; Жилая площадь: 81,1 м2
|
|
|
Без заголовка |
Продолжаю выкладывать серию различных приспособлений для быта, которые будут облегчать нам уход за домом .
Интересный трансформер столик-скамья.
2.Использование суккулентов в интерьере.
3.Для выращивания рассады подойдут использованные бобинки от рулонов туалетной бумаги.
|
|
Без заголовка |
Барельефы.
Чтобы увеличить картинку нажмите на нее.
Источник - http://mnogo-idei.com/barelefyi/
Еще в древние времена люди высекали на камнях и скалах различные изображения. Многие народы применяли технику резьбы. В древнем Египте люди использовалибарельеф и отражали на стенах свои обряды и труды. Барельефы можно увидеть в средневековых замках, храмах, на пирамидах. Сегодня барельефы могут стать украшением любого парка, коттеджа, виллы и даже дома.
Из разных материалов делаются барельефы: из глины, камня, мрамора, дерева, а также используется алебастр и даже бронза. Это выпуклые фигуры и изображения.
Доброе время суток, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули на странички нашего сайта. Надеемся, что вы не пожалеете и найдете для себя много интересных идей, которые сможете воплотить в жизнь.
На нашем сайте мы уже рассказывали о замечательном, творческом человеке Александре Ищенко с Украины. И вы видели его первые работы: сказочные замки, каменные клумбы, бассейн, с любовью отделанные и украшенные стены. Теперь мы вам покажем новые работы Александра.
Для своей работы Александр использует много различных материалов и инструментов. Тут в ход идут: шпатели разного размера, стамески, резцы от больших до маленьких, фасадная штукатурка, фасадная акриловая водоэмульсионная краска, шпаклевка, мастихин, различные материалы для барельефов, такие как «перлфикс», «ротбанд».
Мастихин – стальная лопатка с ручкой, может иметь разную форму.
«Перлфикс» это экологически чистая сухая смесь на основе гипса, она пластична и быстро затвердевает.
«Ротбанд» - сухая смесь с полимерными добавками.
Вот какое дерево из бетона получилось у Александра. Он рассказал нам технологию его изготовления. Для начала надо сварить из арматуры каркас. Потом каркас обтянуть металлической сеткой. Сделать цементный раствор и закидать сетку. Ну, а теперь начинается творчество. Выравниваешь цемент, делаешь щели и полоски, как у настоящего дерева, формируешь листья. На ветку дерева можно посадить мудрую сову. Покрыть все это грунтовкой и покрасить водоэмульсионной фасадной краской.
Есть такое выражение : «Мой дом – моя крепость». Таких крепостей и замков у этого умельца несколько. Вот одна крепость с башенками выстроилась прямо над дверями.
Тут на стенке каменистая горка, под которой гуляет колючий ежик, разыскивая вкусные грибочки.
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Идея строительства беседки у нас на даче принадлежит моей жене Светлане. После не долгого совета было принято решение. Будем строить САМИ! Финансирование, проект, ну и дизайн доверили мне... Проект!? Оказалось не все так просто, даже при таком неограниченном источнике информации как интернет. Я думал, что во всемерной паутине без проблем найду кучу подробных чертежей, рисунков, фотографий и инструкций, но увы... То ли я плохо искал, то ли... Итог: что хотел не нашел. Хотя узнал много интересного. Готовыми беседками в Подмосковье торгуют по 250-300 тыс. руб. за шт. (правда, с установкой на месте). Сначала даже засомневался, а по карману ли нам эта затея. Примерно посчитал - получилось, что в 5 тыс. могу уложиться.
Далее буду подробно описывать и подкреплять фотографиями все этапы нашей стройки. Да, и в конце точно выясним "Сколько стоит беседка своими руками?". Может кому пригодится...
Выбор и подготовка места.
|
|
Без заголовка |
/umeha.3dn.ru/.s/t/121/15.gif" target="_blank">http://umeha.3dn.ru/.s/t/121/15.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: 0px 1px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Как самостоятельно построить суперпечку для дачи?
 Многие любители дачных работ занимаются заготовками запасов на зиму «не отходя от кассы», т.е. прямо на даче. Используют они – кто что – и электроплитки, у кого есть электричество, и газовые плиты на природном или привозном газе, и даже так называемые «буржуйки». Много вариантов, но почти во всех присутствует один недостаток. Такие плиты и печи, как водится, установлены прямо в дачном домике, а при активной заготовке варений-солений жарким летом в домике во время этого процесса абсолютно невозможно находиться. И так жара, спрятаться негде, а тут еще и «огнедышащий монстр – помощник по хозяйству» дышит прямо в лицо! Я хочу предложить самоотверженным труженикам и труженицам «фазенд» очень неплохую альтернативу. Подсмотрел это я у одного своего знакомого. Заготовками мы не занимались, конечно, но конструкция печи меня заинтересовала. Я зарисовал себе в блокнотик ее устройство и записал некоторые особенности конструкции, которыми и хочу сейчас с вами поделиться. Печка выложена рядом с домиком, прямо на земле. Свои «рукотворные» чертежи я вам не покажу, но опишу с максимальной точностью все, что знаю об этой печи и ее устройстве. Приготовились… |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Очень интересная идея !!! Думаю ее можно применить в декоре и для других поверхностей...
|
|
Без заголовка |
Декорирование стен
Мастер классы по трафаретам
Видеоуроки по декорированию и отделке стен
Ещё уроки на You Tube
Самоклеящиеся плёнка
|
|
Без заголовка |
|
|
|
Без заголовка |
|
|
|
Без заголовка |
|
|
|
Без заголовка |
|
Шпаклевать внутренние углы в принципе не сложно, если стены хорошо оштукатурены или отделаны гипсокартоном. Но как назло во внутренних углах после обработки их малярами-штукатурами старой закалки, ровными поверхностями даже не пахнет. Поэтому неровные внутренние углы можно шпаклевать 3 способами: 1. С предварительным оштукатуриванием углов или полностью поверхностей. Самый трудоемкий способ, но в результате можно получить практически идеально ровные поверхности и прямые углы, что немаловажно, так как в помещениях кроме того, что стены неровные, так еще и раствора в углах набросано на 0.5-2 см больше чем на остальных поверхностях. Связано это с тем, что в советские времена штукатуры сильно не парились, штукатурили углы на глаз, да еще и партия подгоняла, план нужно было постоянно перевыполнять, а то, что жить в таких помещениях не очень-то приятно, так это частности. После того, как поверхности правильно оштукатурены, шпаклевать внутренние углы - сущие пустяки. Делать это удобнее всего широким шпателем. Шпаклевка наносится на край широкого шпателя, я делаю это узким шпателем:
|
|
|
Без заголовка |
Казалось бы, с развитием новых строительных технологий, деревянные дома должны были устареть, однако, все происходит с точностью до наоборот.
Это говорит о том, что дома из бруса имеют множество преимуществ, выгодно отличающих их от домов, возведённых из материалов искусственного происхождения.
Правда, строительство домов из бруса в зимнее время требует от специалистов особого профессионализма, ведь дерево под воздействием холода становится более хрупким и требует аккуратной работы.
А именно таких специалистов не занимать в компании "ЭКО Строй"!
Дома из бруса, также, как и , построенные зимой, характеризуются меньшей усадкой, а, значит, они намного быстрее готовы к использованию.
В этой компании согласно вашему желанию, есть возможность создать любой проект дома. Строительство дома из бруса будет готово в самые короткие сроки.
При строительстве домов из бруса можно заказать, брус любой ширины и толщины, заменить кровельное покрытие дома, пристроить террасу, крыльцо или веранду и, ко всему прочему, заказать зимний дом из бруса по индивидуальному эскизу или проекту любого размера и комплектации.
Выбрать из готовых проектов компании "ЭКО Строй" или предложить свой вариант можно не только дома, но и бани из бруса под ключ.
Удачи вам и исполнения добрых желаний!
|
|
Без заголовка |
|
|
|
Без заголовка |
|
|
|
Без заголовка |
Автор этого строения, говорит, что использует его под кладовку.
|
|
Без заголовка |
Декорации в интерьере. "Пограничная будка" для офиса
Нарисуем картинку будущей будки. (Программа Sketch Up)
Изготовим из фанеры все элементы
Соберем и подгоним по месту
Обклеим фанерные стенки тонкой тканью ХБ
Загрунтуем белой краской на акриловой основе
Красим изнаночную сторону зеленой краской
Крышу и стойку шлакбаума красной
Размечаем и наносим на лицевую сторону стенок черные полоски
Собираем и окончательно подгоняем все элементы конструкции друг к другу.
Ура ."Пограничная будка" готова. Устанавливаем перед входом в офис.
|
|
Без заголовка |
С советских времен повелось, что для многих из нас лучшим и, главное, бесплатным местом отдыха служит дачный участок за городом, где обязательно и традиционно выращиваются овощи, ягодные кустарники и плодовые деревья.|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Специально для читателей журнала «Загородный клуб» известный художник – декоратор Даминова Флера дружелюбно пригласила нашу редакцию в свою мастерскую и поведала о том, как легко и быстро украсить интерьер и щедро поделилась с нами секретами своего мастерства.
Одним из наиболее популярных приемов преображения интерьера является декоративная роспись. Роспись может, как доминировать в интерьере, так и быть отдельной его составляющей. В любом случае роспись добавляет уникальность и позволяет придать помещению особую эмоциональную окраску.
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Отмостка – неотъемлемая часть фундамента и цоколя. Она защитит здание от сырости, придаст ему своим обрамлением красивый внешний вид и просто послужит удобной обходной дорожкой. Расскажем, как правильно сделать отмостку вокруг загородного дома.|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Серия сообщений "8.РЕМОНТ":
Часть 1 - ремонт ванной комнаты
Часть 2 - ШКОЛА РЕМОНТА
...
Часть 15 - Самостоятельная поклейка обоев
Часть 16 - НАША КВАРТИРА
Часть 17 - УТЕПЛИТЬ балкон
Часть 18 - КУХНЯ на балконе
Часть 19 - Рекомендации по утеплению и отделке балкона
...
Часть 39 - Секреты мастерства. Работа с декоративными штукатурками.
Часть 40 - Утепление лоджии
Часть 41 - Переделка круглого интерьера на кухне
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Здравствуйте уважаемые мастерицы. Хочу показать Вам мой МК по работе со шпаклёвкой(аналогично работать и со структурной пастой). Возможно Вы уже встречали этот МК на просторах интернета. Я совершенно недавно попала на Ярмарку мастеров и решила показать вам мои МК, может кому будет интересно. Здесь я расскажу о материалах которые использую и некоторых техниках нанесения шпаклёвки.
Материалы.
Грунтовка
1.Для стекла:
Использую водоэмульсионку для потолков, примерно такую. Не разбавляю, крашу губкой в 3-4.
2.Деревянная поверхность:
Сначало строительная грунтовка,
примерно такая.Эти грунтовки примерно все однотипные, продаються в строительных магазинах.Главное чтобы на них было написано:"грунтовка глубокого проникновения". Придаёт поверхности хорошую сцепляемость(ничего ,никогда неотвалилось)
Затем 2 слоя водоэмульсионки.
3.Для металла подходит только специальная( я использую в балончиках)
Шпатлёвка
Я использую латексную.
PROMIX Латексная шпатлевка универсальная.
Отличие от структурной пасты:
шпатлёвка-кальцитовый наполнитель+акрилатный латекс (плюсы-эластична в работе, замечательно шлифуеться наждачкой)
стуктурная паста-мраморная пыль+акрилат( лёгкий блеск, колерована)
Я работаю PROMIX и структурной пастой Сонет.
Так как шпатлёвка предназначена для использования под покраску, то её сцепляемость с водоэмульсионкой высокая.
Дополнительные материалы
Клей
со всеми другими клеями у меня всё отваливалось, в основном когда уже покрываешь лаком.
Пва
Лак
но лучше Тиккурила
Моё личное мнение, что на лаке лучше не экономить.
Инструменты
Бутылочки из под краски для волос.
С чёрным наконечником- это наконечник от контура Идеа приклеен и примотан скотчем( для тонкого орнамента).
Мастихин( мне достаточно одного), шприц( для винограда и канатов), палочка, нож,наждачка, кисть(щетина)
Как перенести узор.
1.Приклееть салфетку с подходящим узором на пва, можно со складками( под имитации металла).
2.Для одного рельефа надо нанести только узор
а) перевести узор на кальку , затем с помощью копировки на бутылку или доску.
б) распечатать узор на простой бумаге, другую сторону этого листа надо закрасить простым карандашом 2м или 3м. Затем наложить лист на декорируемый предмет, закрашенной стороной вниз, и обвести распечатанный узор.
в) Использовать трафарет.
Картинки
Если есть изображение, то после грунтования поверхности (перед шпатлёвкой) наклееваем салфетку, либо распечатку обычным способом. Подрисовываем, если надо и лачим 2 слоями лака. Кракелюр наношу в процессе тонировки шпатлёвки.
Варианты работ со шпатлёвкой
для лучшей наглядности делала на доске.
1 способ
иммитация литого металла( бутылка "Офелия")
|
|
Без заголовка |
в руках молодых дизайнеров компании «DEMAKERSVAN» обыкновенная проволочная сетка рабица превращается в произведение искусства. Сетчатые ограды «Lace Fence»
|
|
Без заголовка |
История пластиковых трубопроводов насчитывает более шестидесяти лет, однако для России, которая продолжает оставаться одной из стран с чрезвычайно изношенной инженерной сетью, до сих пор в новинку все, что связано с эксплуатацией труб из неметаллических материалов. Между тем интерес к ним растет, и по законам рынка спрос рождает предложение. Вот только потребителю, не привыкшему особенно утруждать себя выбором, трудно разобраться в невесть откуда появившемся изобилии. Труба трубе рознь, и пластиковая не исключение. И задача стоит непростая — учесть надежность будущего трубопровода, сложность монтажа, долговечность и, конечно, цену. Может быть, не ломать голову зря и довериться старой доброй стальной трубе с высокой температуростойкостью, эксплуатационной надежностью и освоенным монтажом, тем более что ассортимент таких изделий достаточно широк? А впрочем, наша статья — не агитация в пользу тех или иных труб, а всего лишь краткие рекомендации тем, кто заинтересован в применении новых перспективных технологий.
Итак, в настоящее время российский рынок предлагает следующие виды труб из неметаллических материалов: поливинилхлоридные, полиэтиленовые (вариант — сшитый полиэтилен), металлопластиковые и полипропиленовые.
Остановимся на последних двух, поскольку в настоящее время они наиболее распространены. Несколько слов о сути вопроса.
Металлопластиковые трубы
В общем виде металлополимерные трубы (металлопластик) представляют собой трехслойную конструкцию: основная труба из сшитого полиэтилена (модифицированный полиэтилен с замкнутой пространственной молекулярной структурой), который имеет хорошую теплостойкость, отличные гигиенические свойства и высокую пропускную способность, слой алюминиевой фольги толщиной 0,2–0,5 мм и защитная оболочка из полиэтилена. Последняя создает высокую механическую прочность и сопротивление внутреннему давлению. Труба удобна в монтаже, допускается изгиб без поддерживающей пружины радиусом до трех-пяти диаметров, с пружиной — еще меньше. Разработаны два вида соединений — прессовые и цанговые. Немаловажно, что рынок этих труб очень динамичен, наблюдается устойчивый рост предложения, а значит, есть тенденция к снижению цены. Недостатки: линейка диаметров от 16 до 40 мм (далее производство по данной технологии становится экономически невыгодным). Соединение металлополимерных труб — это отдельная тема, но кратко можно отметить следующее.
Прессовое соединение, без сомнения, самое надежное, допускает скрытую (то есть в малодоступные полости или в штробу) и открытую прокладку. Требует дорогостоящего оборудования (обжимной пресс и пресс-клещи), которое помимо высокой стоимости предполагает привязку к конкретной трубе и определенным фитингам (это металлические соединители труб).
Цанговое соединение очень напоминает технологию крепления стальных труб, хотя имеет свои нюансы. Один из них неприятный — вследствие температурных деформаций трубы возможно ослабление соединения, что вызывает необходимость протяжки трубопровода после первого года эксплуатации. Это не так страшно, если соединения доступны. Кроме того, это можно скомпенсировать минимальным количеством соединений и применением так называемой коллекторной разводки. При этой схеме увеличивается расход труб, но и растет надежность трубопровода.
В системах отопления, особенно с тосолом (из за его повышенной жидкотекучести), оптимальны прессовые соединения.
Для металлопласта характерно одно из самых мощных теплофизических свойств (среди пластиковых труб) — рабочее давление до 10 атм, максимальная длительная рабочая температура — 95 °С, максимальная кратковременная — 110 °С в течение нескольких часов.
Область применения металлополимерных труб довольно обширная — холодное, горячее водоснабжение, центральное отопление, теплые полы.
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
| № | Материал | Кол-во |
| 1 | Красный печной кирпич | 60 шт |
| 2 | Кирпич шамотный | 37 шт |
| 3 | Раствор глиняный | 20 л |
| 4 | Дверка поддувальная | 1 шт |
| 5 | Колосниковая решетка | 1 шт |
| 6 | Дверка топочная | 1 шт |
| 7 | Чугунная конфорочная плита | 1 шт |
| 8 | Задвижка | 1 шт |
Это может быть полезно:
|
|
Без заголовка |
| № | Наименование | Количество | Цена руб. |
| 1 | Доска 50-ка (50 мм толщиной) ширина 26см. | 7,5 м | 500 |
| 2 | ДВП 160*80 | 1 шт. | 200 |
| 3 | 2 брусочка 5 см на 5 см длина | 2 шт. | 150 |
| 4 | Фанера 150*70 | 1 шт. | 50 |
| 5 | Брус (на ножки) 20*10 | 1.5 м | 200 |
| 6 | Кожзаменитель (на спинку) | 1900*1000 см | 400 |
| 7 | Синтепон (на спинку) | 1800*900 см | 150 |
| 8 | Реечное дно, основа для матраса | 2 шт. | 1200 |
| 9 | Балка серединная для реек раздвижная под максимальную длину 2м | 1 шт. | 400 |
| 10 | Матрас пружинный 1600*2000 (наполнитель пружины поролон и кокос) | 1 шт. | 4650 |
| 11 | Шкурка сетка на 8 для шлифовальной машины | 1 шт. | 20 |
| 12 | Саморезы 1 см (с большими шляпками, крепить синтепон и кожу к ДСП) | 20 шт. | 10 |
| 13 | Саморезы 5 см | 20 шт. | 10 |
| 14 | Болты-саморезы 8*120 | 4 шт. | 40 |
| 15 | Болты-саморезы 10*90 | 4 шт. | 50 |
| 16 | Морилка черная | 2 | 600 |
| 17 | Лак яхтовый матовый | 0,3 | 120 |
| 18 | Кисть для морилки | 1 шт. | 15 |
| 19 | Кисть для лака | 1 шт. | 30 |
ИТОГО: 8805 руб.
Необходимые инструменты:
Обработка досок
Начинаем с обработки досок рубанком. В работе я использовала доски шириной 50 мм, поэтому мне пришлось достаточно долго обстругивать их. После выравнивания поверхности, ширина доски с 50 мм уменьшилась до 40 мм. Однако, если у вас будет возможность приобрести доски шириной 40 мм - проще, конечно же, будет использовать их. Тем не менее, выравнивание электрорубанком необходимо в любом случае, так как зачастую доски, продающиеся в строймагазинах требуют дополнительной обработки.
Далее электрорубанком обрабатываем кусок бруса, предназначенный для ножек кровати.
Выпиливание составляющих кровати
Рассчитываем размеры с учетом заранее купленного матраса, его размеры 1600*2000 мм.
Получилось:
Скос на передней панели делаем 45 градусов по угольнику. Размечаем, выпиливаем ровно ножовкой. Если получилось криво, выравниваем рубанком (ручным удобнее).
Итак, каркас готов – впереди самое сложное! Кровать по всем правилам делается на уголках, чтобы получить идеально квадратную форму. В нашей конструкции роль уголков играют ножки.
Распиливаем брусок на 4 ножки по 30 см. Затем выполняем разметку, отмечаем на каждой ножке середину, пользуясь уголком! Получается видная сторона ножки (15 см) и невидная (15 см).
Далее вырезаем в каждой ножке угол по 4 см (ширина доски), чтобы в это углубление легла доска. На примере представлена правая ближняя к вам ножка, если вы стоите лицом к кровати.
Шлифовка дерева
Следом идет этап шлифовки дерева. Берем плоскую шлифовальную машину, одеваем сетку на 8 и начинаем шлифовать. Советую тщательно ошлифовывать острые углы, для вашего комфорта. Не забудьте надеть респиратор или защитную повязку, как правило, при шлифовке в воздухе витает облако мелких опилок.
Сборка конструкции
Переходим к сборке кровати. Скручиваем саморезами конструкцию. Вровень с ножками изнутри крепим брусок, для поддержки реечного дна (так называемых ребер жесткости под матрас).
Крепим две железные пластины для поддержки серединной рейки, не забываем ровно отметить середину.
Изголовье
Прикладываем спинку ДВП к задней балке кровати, прихватываем ее понизу шурупами, чтобы была возможность чуть отогнуть балку и вставить полотно кожзаменителя. Прокладываем поролон: его нужно крепить от нижнего края (зажимать между доской и ДВП не обязательно, матрас будет выпирать и прикроет низ спинки), оставив немного на заворот. Затем сверху натягиваем, предварительно проглаженный с изнанки кожзаменитель. Крепить спинку кровати начинаем снизу. Зафиксировав нижнюю часть, натягиваем кожзам, и закрепляем его сзади строительным степлером на скрепы.
Затем заднюю сторону спинки закрываем листом фанеры, меньшим по размеру. Крепится она на короткие саморезы с широкой шляпкой.
Покраска
Покрываем деревянную конструкцию морилкой, в два слоя, причем каждый слой должен сохнуть не менее 5 часов.
Если хотите кровать «почернее», можно покрыть ее морилкой в 3 слоя! Не забывайте прокрасить все щели.
Затем обрабатываем кровать лаком (в два слоя), каждый слой сохнет не менее 6-10 часов.
Если после нанесения первого слоя появились капли, обрабатываем это место шкуркой, совсем легонько, чтобы не повредить слой морилки, и наносим второй слой лака.
Заканчиваем сборку кровати, фиксируя ребра жесткости. Мы крепим только крайние ребра, растягивая их при фиксации (так как в нашем случае они скреплены между собой шнуром). Если вы приобрели нескрепленные ребра жесткости, необходимо купить широкую строительную тесьму и закрепить ребра.
Хорошо стянутая кровать из крепкого дерева хоть и тяжела, зато прочна, не скрипит и очень эффектно смотрится. А главное она сделана своими руками. Такая кровать будет радовать вас долгие годы!
http://vm42.ru/kak-sdelat-krovat-svoimi-rukami#blog_body
|
|
Без заголовка |
Установка забора. Часть первая.
У владельцев дачных участков или загородных домов хотя бы раз в жизни обязательно возникает проблема установки забора. Без исключения, все люди хотят, чтобы забор был красивый, недорогой, прочный, долговечный, экологически чистый и так далее. Сегодня существует огромное количество вариантов установки заборов. Проезжая по какой-нибудь деревне, обратите внимание — от разнообразия заборов просто рябит в глазах. Конечно, красота и качество напрямую зависит от количества денег, которые может потратить хозяин участка наустановку забора. Забор, построенный из дикого камня и облицовочного кирпича, может быть в сотни раз дороже забора из штакетника. Но тема данной статьи не предполагает сравнение разных видов заборов, в интернете про это написано много текста. Это скорее будет подробный фотоотчет или пошаговая инструкция «Установка забора своими руками». Повествование будет вестись от первого лица множественного числа, то есть Мы, строители.
Выбор материала для забора.
Имеем участок с домом и огородом с длиной по периметру 100 м,
расположенный в обычной деревне где-то в центре России. Слева и справа от участка стоят соседские дома. Забор, который огораживал участок, был построен из штакетника в 80-ых годах прошлого века. За 30 лет он благополучно сгнил, так как был и не обработан, и не покрашен (за 30 лет сгнил бы даже покрашенный).
Деревянные столбы, вкопанные в землю, высохли и покосились (им все-таки нашлось применение — они стали отличными дровами для приготовления шашлыка). По участку с удовольствием ходили соседские куры, вытаптывая посевы редиски и лука, а по ночам делали набеги бродячие собаки и доедали корм хозяйских кошек. В связи со всем этим и «для красоты» решено было установить новый забор вместо старого.
Вот здесь перед хозяевами и встала в полный рост непростая задача выбора материала для забора. Хорошо, что они люди адекватные и четко понимают, что хотят. Сначала — что не хотят. А не хотят они массивного забора из кирпича и камня (большие затраты по финансам и по времени, да и старый деревянный дом странно бы смотрелся на фоне такого забора), не хотят забора из профильного листа (летом железо нагревается так сильно, что около такого забора сгорает трава), не хотят забора из пластиковых секций. По их мнению, забор должен давать чувство защищенности территории, обозначать границы участка, совпадать по стилю с домом и дворовыми постройками, быть красивым, надежным, экологичным и относительно недорогим. После долгих споров и размышлений мы определили, что забор вокруг участка будет комбинированным: половина будет из дерева, половина из сетки-рабицы. Забор из рабицы будет установлен на огороде, ограждая овощные посадки от соседских кур и бродячих собак. А перед домом и по бокам участка решили установить забор из дерева, причем не из штакетника, а из обрезного, обструганного с 2-х сторон теса (чтоб легче красить было) шириной 10 см. В качестве столбов для забора было решено использовать металлические трубы квадратного профиля шириной 6 на 6 см. Этот размер был определен исходя из опыта эксплуатации соседских заборов. Конечно, под рабицу подошли бы и столбы меньшего диаметра, но на этом решили не экономить. В фасадной части забора планируется поставить ворота для въезда машины. Столбы под ворота будут размером 8 на 8 см. В качестве лаг решили использовать прямоугольные трубы размером 2 на 4 см. Определили и расстояние между столбами: для рабицы – 3 м, для дерева – 2,5 м, (если сделать больше, лаги будут провисать). Исходя из этого, посчитали количество столбов и лаг и отправились на рынок.
После обхода местных строительных рынков сделали неутешительный вывод – готовые столбы для забора продаются только в одном варианте – диаметром 5 см (в крупных городах, возможно, все по-другому. Важное замечание: если есть возможность, лучше покупать готовые столбы, так как на их подготовку и покраску уходит большое количество времени и сил). Нам же, как было отмечено выше, нужен был размер столба 6 на 6 см. Пришлось ехать на металлобазу. Здесь нам предложили столбы 6 на 6 см стандартной 6-ти метровой длины. Опять возникла проблема – сколько брать в метрах, чтобы не было отходов. Подумали, посчитали и решили – высота столба для забора будет равняться 2,4 м, 1,5 метра сверху (высота сетки-рабицы), 90см в землю, для нашей почвы этой глубины будет достаточно (у соседей столбы закопаны еще мельче, зимой при замерзании грунта их не выдавливает). Тогда от 6-метровой трубы мы отрежем 2 столба, а в остатке останется отрезок 1,2 м. Эти 2 отрезка сварим между собой сваркой, получится один столб. Отходов – ноль, что очень хорошо. Определились с количеством столбов — и в кассу. Продавцы за отдельную плату обещали нам порезать столбы на нужные размеры. Так как наш бюджет ограничен, а отрезов нужно делать много (а дома есть болгарка), решили брать, как есть. В итоге привезли с базы все, что было нужно (это мы тогда так думали), столбы 6 на 6, лаги 2 на 4, столб для ворот 8 на 8. Цена и количество столбов здесь не указаны, так как для каждого случая они индивидуальны.
По пути с базы прикупили пару дисков для болгарки. Здесь отметим, что дисков понадобилось еще 2, так как при интенсивной работе диск стачивается, его
диаметр уменьшается и резать становится неудобно. На участке нарезали столбы нужной длины. Резать удобнее болгаркой большого размера, чтобы диску хватало места отрезать трубу за один раз. Когда диск стачивался, приходилось трубу резать за 2 приема, сначала с одной стороны, потом с другой. В итоге у нас получилось несколько целых столбов длиной 2,4 м, и несколько половинок по 1,2 м. Эти половинки мы аккуратно сварили между собой при помощи сварки. Если у вас нет сварочного аппарата, можно договориться со знакомым сварщиком (можно даже с незнакомым), сегодня это не проблема. Сварной шов почистили болгаркой с широким диском (бывают диски отрезные, а бывают шлифовальные, они пошире). Получилось очень хорошо, даже слишком.
Теперь возникла еще одна проблема. Знающие люди подсказали, что столбы сверху нужно обязательно закрыть крышками, чтобы осадки в виде дождя и снега не попадали внутрь и не создавали лишнюю влагу. Попробовали для этого дела приспособить пластиковые бутылки, вышло некрасиво. Опять поехали на металлобазу. Там оказалось, что не одни мы такие умные, что люди уже искали такие крышки.
Поэтому на базе были в продаже металлические квадраты всех размеров. Стоили они недорого, а так как мы взяли много, нам еще и скидку сделали. Оставалось дело за малым — приварить крышки к столбам. Это оказалось сделать не так просто. Столб высокий, чтобы приварить крышку сверху, нужно пользоваться или стремянкой, или искать какую-нибудь подставку, да и без помощника не обойтись. 
Немного подумав, сделали вот что: положили столб на землю, приложили к нему крышку и прикрепили её к столбу обычным скотчем. После этого прихватывали крышку сваркой в каком-нибудь месте. Скотч убирали, крышка уже держалась на сварке, 
потом спокойно обваривали её по периметру. В конце отшлифовали место сварки и все – столб с крышкой готов к покраске.
Для покраски выбрали эмаль-грунт по ржавчине 3 в 1 серого цвета, в магазинах огромный выбор любых марок и любых цветов. Так как забор мы строили долговечный, решили нижнюю часть забора обработать мастикой.
Получилось у нас так: 1,5 м столба, надземная часть, покрашено в серый цвет, а 90 см обработано обычной мастикой на битумной основе.
Лаги мы тоже покрасили в серый цвет. Подождали, пока краска и мастика высохнет 
и начали устанавливать столбы для забора. Продолжение в статье Установка забора. Часть вторая.
Монтаж распашных ворот
Продолжение статьи Установка забора. Часть первая. Прежде чем начать установку столбов для забора, нужно подготовить инструмент и строительный материал, который нам понадобится. Это садовый бур, шпагат, лом, гидроуровень, строительный уровень, рубероид, щебенка, цемент, песок, вода и емкость для размешивания цементного раствора, которую мы использовали для штукатурки стен. В работе мы использовали бур
с диаметром шнека 13 см, но если у вас есть возможность найти бензобур — найдите его, это существенно облегчит задачу, так как бурение ям — самая тяжелая часть работы при установке забора. Сначала нужно отметить, где будет установлен первый столб. Вбиваем в это место деревянный колышек, привязываем к колышку шпагат и растягиваем его до места, где будет установлен последний столб для забора. У нас получилась прямая линия. Чтобы забор смотрелся ровно и красиво, нужно стараться пробурить ямы для столбов вдоль растянутого шпагата. Далее мы разметили отрезки, через которые будем устанавливать столбы. Для деревянного забора расстояние между столбами составит 2,5 м, для сетки-рабицы — 3 м. Не стоит устанавливать столбы более 3-х метров друг от друга, так как в этом случае возможно провисание лаг.
Теперь все готово, можно бурить ямы. На шнеке бура сделаем метку фломастером на расстоянии 90 см от земли, чтобы было видно, на какую глубину бурить. Бур нужно держать строго вертикально, чтобы яма не ушла в сторону. Бурим яму до метки. Далее берем рубероид и отрезаем от него кусок длиной около 90 см, сворачиваем в рулон и вставляем в яму, чтобы предотвратить контакт цементного раствора с землей. Берем столб и опускаем его в яму до отметки, которую нужно предварительно нанести на столб на расстоянии 1,5 м, но уже от верха столба и проверяем, чтобы высота столба над землей была равна этому расстоянию.
Если расстояние не выдержано, нужно или немного засыпать яму, или углубить. Теперь берем щебенку или битый кирпич и кидаем её в яму между рубероидом и столбом. Заполнив яму щебенкой наполовину, берем лом и утрамбовываем её. Прикладываем к столбу строительный уровень и выравниваем столб по вертикали с двух сторон. Потом снова засыпаем щебенкой яму, трамбуем ломом, контролируем вертикаль столба уровнем. Важно не засыпать щебенкой яму полностью, нужно оставить примерно 10-15 см для цементного раствора.
На этом начальная установка первого столба для забора закончена.
Столб, который будет последним, важно установить на одной высоте с первым. Для этого мы использовалигидроуровень. Наш гидроуровень был длиной 25 м, а расстояние между первым и последним столбами равнялось 50 м, поэтому мы установили второй столб сначала посередине, а уже третий - в конце.
Гидроуровнем пользоваться очень просто и удобно: заполняем его водой и совмещаем метки на колбах, это будут нулевые отметки. Прислоняем нулевую отметку в первому столбу, а вторую к другому и выравниваем столб по высоте. Как только уровни воды совпадут (это значит, что столбы стоят на одной высоте), закрепляем столб в яме и засыпаем его щебенкой. Теперь между первым и последним столбом можно натянуть шпагат в самой высокой точке и установить все столбы для забора на одном уровне.
Еще раз проверив все установленные столбы строительным уровнем по вертикали, приступаем к бетонированию.
Раствор готовим из расчета 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь нужно сделать жидкой, чтобы раствор протек до самого низа. Забетонировав все столбы, пару дней даем раствору застыть и приступаем к монтажу лаг.
Лаги можно прикрепить к столбам двумя способами:
приварить сваркой или соединить при помощи болтов и гаек. Мы пробовали двумя способами: крепить при помощи болтов получилось быстрее. Для крепежа использовали обычную дрель и болты размером 8 на 90 мм, на одну лагу ушло 3 болта и 3 гайки. На данном этапе установки забора использовалась следующая схема: измеряем точное расстояние между столбами,
болгаркой отрезаем от лаги лишнее, дрелью со сверлом 8 мм сверлим отверстия в лаге и столбе и болтом с гайкой закрепляем лагу. Здесь главное, чтобы лаги крепились строго горизонтально, это проверяем строительным уровнем. Для сетки-рабицы лаги крепим вверху и снизу столба, для деревянного забора можно отступить снизу и сверху по 20 см. Таким образом закрепляем все лаги по периметру
забора и приступаем к монтажу сетки-рабицы и деревянного теса.http://stroimzanovo.ru/
|
|
Без заголовка |
Холодными зимними вечерами так хочется тепла и уюта и ничто так не дает ощущение комфорта, как камин, который органично впишется в интерьер и подарит вам тепло натурального огня. Возможно, поместив его в вашей гостиной, вы сможете собираться перед ним всей семьей или проводить романтические вечера с любимыми. Обустройство камина по всем правилам в квартире или доме удовольствие не дешевое и не каждый может себе это позволить. Но если есть желание, почему бы не создать камин своими руками.
|
|
Без заголовка |
Ванная комната, которая совмещена с туалетом, дает полет фантазии для выполнения оригинального дизайна интерьера. Можно выполнить дизайн зонами, контрастно отделив ванну от туалета, а можно выполнить все в в ансамбле. Безусловно, ванную комнату невозможно оборудовать без шкафчиков и полочек. Даже в самом крохотном помещении можно соорудить шкафик из гипсокартона с удобными полками, благодаря чему зона станет функциональной. Чем декорировать шкаф - решайте сами. Это может быть чисто декоративное направление, что обуславливают вазочки, свечи, статуэтки, или же практичное - на полки шкафа можно поставить моющие средства.
Шкафчик можно разместить над ванной или туалетом, как вам больше нравится. Идеи встроенных полок - тоже интересны и своеобразны. Эта подборка фотографий интерьеров ванной комнаты поможет вам сделать достойный выбор. Удачных решений!
1.
Новые квартиры в Вишневом с улучшенной планировкой - это качество и доступные цены. Современный жилой комплекс недалеко от Киева позволит каждой семье жить в комфорте.
|
|
.JPG)
