При обращении за консультацией к профессионалам, Вы получите однозначный ответ. Деревянные полы нужно демонтировать и сделать стяжку. Но объем предстоящей работы, особенно если пол с глубоким подпольем, и финансовые затраты не каждому по плечу и карману.
Я тоже столкнулся с таким вопросом и нашел рациональное решение, позволяющее постелить ламинат самостоятельно на деревянный пол любой кривизны и неровности. Главное, что бы доски были не гнилые.
Обследование пола
После приобретения необходимых материалов для настилки ламината, прежде, чем приступать к работе, требуется обследовать состояние пола в части скрипов и прогибов при хождении по нему. Эту работу необходимо выполнить до освобождения помещения от мебели, так как после ее выноса, нагрузки на пол не будет, и дефекты могут не проявляться.
Скрипят половицы от трения друг об друга или о гвозди, в случае плохого крепления к лагам. Лаги, это деревянные бруски размером 50×100 мм, к которым прибивается половая доска. Сами гвозди в лаге могут сидеть плотно, а в половицах нет. Бывает наоборот, в доске гвоздь сидит крепко, а в лаге свободно. Со временем доски усыхают, уменьшаются в размере и сцепление с гвоздями ухудшается. При хождении половицы перемещаются, соприкасающиеся поверхности трутся друг о друга, вот и скрипят. Скрип еще возможен, если лаги провисают, не полностью лежат на основании пола. Тогда при хождении пол прогибается в сопровождении скрипа. Необходимо отметить звучащие и прогибающиеся места пола, например, фломастером нарисовав круги. После выноса мебели, необходимо повторно обследовать пол на предмет скрипов и прогибов.
Как устранить скрип деревянного пола
Для того, что бы деревянный пол не скрипел, необходимо жестко закрепить доски к лагам. Углубление вылезших шляпок гвоздей молотком может помочь на короткое время. Для устранения скрипа деревянного пола необходимо выполнить дополнительное винтовое крепление. Если шляпка гвоздя приподнялась над уровнем пола, значит, гвоздь сидит не прочно, нужно его вынуть и в это место завернуть самореза по дереву, длинной не менее двух толщин половицы. Стандарт предусматривает толщину половой доски от 21 до 36мм. В случае сложности с извлечением гвоздей, заворачивать саморезы можно рядом с ними. Так как длина самореза может доходить до 80мм, то в намеченном месте закручивания нужно просверлить отверстие на глубину половицы, диаметром, равным диаметру внутренней резьбы самореза. Иначе закрутить будет очень трудно. Только после завертывания во все намеченные места винтов и исчезновения скрипов, простукиваете все обнаруженные торчащие шляпки гвоздей. Если простучать раньше, то будет скрыта часть дефектов и Вы не сможете их все устранить. Через время скрип деревянного пола появится опять.
Устранение прогибов пола
Это более сложная задача, но решаемая довольно просто. У меня пол прогибался до ремонта, если пройтись в темпе посередине комнаты или немного подпрыгнуть, то бокалы, ударяясь друг о друга, звенели, из-за шатающегося серванта. Явно середина лаги прогибалась в воздухе, не касаясь основания пола. Для того, что бы устранить прогиб деревянного пола, требовалось забить клин под лагу. Что бы добраться до лаги, требовалось разобрать пол пола, так как половая доска с боков стругана под шпунт и гребень вынуть одну доску в середине деревянного пола практически невозможно.
Стелить ламинат планировалось на фанеру, поэтому внешний вид существующего пола значения не имел. Рядом с лагой выпилил прямоугольное отверстие в месте максимального прогиба пола. Лаги проходят поперек досок и геометрический центр их на практике обозначен забитыми гвоздями. Учитывая, что ширина лаги приблизительно равна 100мм, то край отверстия должен находиться от линии забитых гвоздей на такое же расстояние. Размер отверстия должен позволить завести в подполье деревянный клин и размахнутся для забивки его в щель между основанием и самой лагой. Выпиливать отверстие в деревянном полу лучше всего электрическим , предварительно просверлить сверлом отверстие диметром, превышающим ширину его пилки. При выпиливании нужно держать лобзик под углом около 55 градусов, с таким расчетом, что бы форма выпиленного куска деревянного пола представляла собой коническую пробку. Верхняя ее часть должна быть больше по площади, чем нижняя. Тогда закрыть обратно отверстие будет просто, вставить на место выпиленный кусок и прибить его несколькими гвоздями, из-за конической формы он не провалится. Если требуется герметичность деревянного пола, то пробку перед установкой нужно покрыть силиконом. При разметке следует обратить внимание на то, что бы пропилы вдоль, проходили по серединам соседних досок. Тогда сохранится максимально возможная прочность половиц.
В случае если деревянный пол прогибается у стены вдоль половой доски, то тогда достаточно снять крайнюю доску и забить клин в зазор. Забивать клин требуется аккуратно, только до устранения прогиба. Иначе можно весь деревянный пол приподнять. Толщину клина подбирают исходя из величины зазора между лагой и основанием пола. По форме клин представляет собой пластину, толщиной на 2-3мм большей, чем зазор и размером 10×10см. Клин делают из дерева или фанеры. Торец одной из плоскостей сделан тоньше до размера зазора. Этим концом и вставляется клин в зазор для забивания. Забитые клинья должны быть хорошо зафиксированы, что бы исключить их смещение. Лучше всего завинтить длинный саморез, который пройдет через доски, лагу и вкрутится в клин. Подойдет и длинный гвоздь.
Технология выравнивания пола
Ранее деревянные полы настилались на глазок, и найти пол, удовлетворяющий требованиям по геометрии для укладки ламината (отклонение поверхности по высоте не должно превышать 2мм на 2 метра длины пола) практически не возможно. При ширине моей комнаты 3 метра, пол гулял от одного угла к другому до 5см, а в середине была половица с горбом, который возвышался над общим уровнем пола на целый сантиметр. Требовалось, перед тем, как стелить ламинат, деревянный пол выравнивать.
Технология выравнивания простая. Первым делом нужно найти самую высокую точку пола. Для этого, по углам комнаты нужно забить в пол четыре гвоздя. Привязать к ним 6 толстых ниток по периметру и накрест из угла в угол без провисания. Получится зачеркнутый накрест прямоугольник. Затем с помощью строительного уровня длиной не менее 1,5 метра, регулируя высоту ниток на гвоздях, выставить их строго горизонтально. При этом нитки должны касаться поверхности деревянного пола, но не лежать на нем. Найденные высокие точки отмечаете и гвозди с нитками больше не нужны. Если самое высокое место поверхности пола имеет небольшую площадь, шириной в пару досок, то есть смысл эти мета удалить. Я горбатую доску выровнял с помощью стамески и рубанка. Но можно этого и не делать.
Далее нужно раскроить листы фанеры. Распиливать фанеру и ламинат можно ручной пилой или электро лобзиком с пилкой среднего размера зуба. Лобзиком конечно, идеальной линии пила достичь невозможно, но в данном случае этого и не требуется, так как все стороны фанеры и ламината с распилом пойдут к стене и закроются плинтусом. Под ламинат подойдет фанера толщиной 8 слоев и более. Так как фанера при изменении влажности и температуры практически не изменяет свои геометрические размеры, то листы фанеры можно стелить от стены до стены с минимальным зазором со стенами. Для настила подойдет фанера любого сорта, с выпавшими сучками, трещинами, имеющая кривизну. При привинчивании фанеры к полу саморезами она выровняются. Раскроенные листы фанеры раскладываются на пол и места стыков прорисовывают маркером на деревянному полу. Все листы номеруются (что бы потом было без затруднений вернуть раскроенные листы фанеры на запланированные места) и убираются с пола. Если Вы хотите, что бы пол был влагостойкий, нужно фанерные листы покрыть со всех сторон олифой.
Следующий этап технологии хоть и простой, но самый ответственный – горизонтальное выравнивание поверхности деревянного пола. Один конец строительного уровня устанавливается на самую высокую точку пола, второй в любом направлении и под него подкладываются пластинки из любого материала до толщины, когда пузырек покажет, что уровень находится в горизонтальном положении. Размер подкладок не менее 3×3 см, толщина – от 1мм. Материал – фанера, деревянные дощечки, плотный картон, стеклотекстолит или любой, главное, что бы ни менял толщины от большего давления.
Уровень с подкладок снимается, и эта стопка прибивается гвоздем, длиной на 5-8мм длиннее толщины набора подкладок. Если толщина подкладок получается большая и не хватает длины гвоздя, то стоку можно разбить на части и прибить последовательно, сначала одну часть, а к ней уже вторую. Уровень возвращают на место, и в зазор межу уровнем и полом на расстоянии 20-25см устанавливаются еще подкладки.
Опять уровень снимается и каждая подкладка прибивается к полу гвоздями. Устанавливая уровень на самую высокую точку, и меняя направление установки, выше описанная технологическая операция продолжается до тех пор, пока вся площадь деревянного пола не будет порыта полностью такими пятаками, на расстоянии друг от друга 20-25см. Когда пол на длину уровня будет прокрыт подкладками, базируются на уже прибитых по уровню подкладках.
По линиям, ранее обозначенных стыков фанеры, подкладки должны быть установлены с шагом 10-15см таким образом, что бы торцы стыкуемых листов ложились на одну подкладку. На местах, где четыре угла фанерных листов сойдутся вместе, нужна подкладка большего размера. Эти меры обеспечат отличную ровность стыков. Идеально ляжет даже самый тонкий линолеум, а ламинат и тем более.
Если для Вас актуален вопрос шума от соседей снизу, то можно пространство между деревянным полом и фанерой на высоту подкладок, заполнить звукоизолирующим материалом. Например, тонкими матами из минеральной ваты.
Теперь можно настилать фанеру и прикручивать к полу саморезами по дереву с коническими шляпками с шагом 40-50см. Для того, что бы шляпки ни выступали, перед закручиванием винтов нужно сделать в точке закручивания зенковку сверлом, диаметром равным диаметру шляпки винта. Если планируется стелить тонкий линолеум, то все стыки и шляпки винтов следует зашпаклевать шпаклевкой. Для толстого линолеума, или линолеума с подложкой допустимо не шпаклевать, для ламината шпаклевать не нужно. Перед настилом ламината или линолеума следует удалить все опилки и грязь пылесосом. Даже небольшая стружка может потом обернуться раздражающим выступом на поверхности линолеума.
Проверку горизонтальности настила фанеры на выровненный деревянный пол я проверял стальным шариком диаметром 30мм. Можно воспользоваться шариком от компьютерной мышки.
Конечно такая проверка не оценивает качество работы, но приятно, если шарик не катится.
Выбор ламината
Европейский стандарт предусматривает два класса износостойкости ламината, в зависимости от места назначения для использования.
Первый класс это номера 21, 22 и 23 – для домашних помещений (спальня, детская, прихожая соответственно).
Второй класс это номера 31, 32 и 33 – для коммерческих помещений (кабинет, офис, магазин).
По стоимости ламинат первого класса от второго отличается не существенно, поэтому рекомендую приобретать ламинат второго класса, номер 31 и выше.
Толщиной ламинат выпускается от 6 до 15мм. Для нашего случая подойдет и 6мм. Но легче работать с 8мм.
Если Вы требовательны к экологической безопасности, то обязательно убедитесь в наличии на этикетке, находящейся на упаковочной коробке ламината, маркировки Е1.
Ламинат на защелках собирать проще и его легко разобрать и собрать снова, в случае порчи отдельных досок.
Все остальное не имеет принципиального значения и является индивидуальным предпочтением.
Расчет укладки
Перед покупкой ламината нужно рассчитать необходимое его количество. Просто измерять площадь недостаточно, нужно промерять ширину и длину комнаты по углам. Вы будете удивлены, обнаружив разницу до 5 и более сантиметров. Составляете в масштабе чертеж пола и прорисовываете каждую доску. Сложный случай, если по длине после укладки цельного количества досок не хватает 5-10см или столько же остается лишнего. Так, как доски ламинита с защелками, то отрезав от целой доски 5см. Вы не сможете ее установить в следующий ряд, не отрезав как минимум 15см, что бы выполнить требование по расстоянию между соседними стыками досок ламината в 20см. Если не проработать раскладку, то много будет отходов. У меня совокупность обрезков составила две доски ламината.
Самостоятельней настил ламината на деревянный пол
Пол из ламината относится к плавающему типу полов, от изменения влажности и температуры окружающего воздуха геометрические размеры пола изменяются на несколько мм. Исходя из этого, при самостоятельном настиле ламината нужно обеспечить зазоры между стационарными предметами (стены, трубы, косяки дверей) не менее 5мм, но не более, чем щели смогут закрыть плинтуса (15–20мм). Иначе пол может вздыбиться. Это требование выполняется при укладке ламината вставкой между краями создаваемого настила из ламината и стенами обрезков фанеры. Ориентация укладки досок ламината – от окна к дверям, так комната будет казаться больше и меньше будут видны стыки между ламинатными досками. При самостоятельном настиле ламината на деревянный пол особо нужно соблюдать расстояние между поперечными стыками соседних досок, которое должно быть более 20см.
Еще нужно обратить внимание на первый и последний ряды досок, укладываемые вдоль стены. Может получиться так, что ширина последнего ряда досок составит 2-3см. Укладывать такую ламинатную полоску неудобно, и держаться она будет плохо. Лучше сразу доски ламината первого ряда разрезать вдоль пополам, с учетом возможной кривизны стены. Отрезанные полоски пойдут после подгонки для укладки последнего ряда.
Иногда при укладке между поперечными стыками досок ламината остается маленькая щель, 0,2-0,5мм. При повторной забивке щель исчезает, но потом опять появляется. Это из-за брака ламината, деформация защелок при транспортировке или попадание в них грязи. На 18 кв.м. настила у меня такое повторилось два раза. В таком случае надо вынуть бракованные доски и уложить их в месте, где будет стоять мебель. Что бы щелей в ламинатном настиле вовсе не было заметно, можно затереть их воском.
Если хотите увеличить влагостойкость пола, нужно во время настила ламината торцы досок промазывать воском, например восковой полировкой для автомобилей.
Подложка под ламинат пойдет любая. Если нужно, что бы было теплее или нужна изоляция от шума, то выбирайте, из пробкового дерева, она толще и не сильно сминается. Что бы подложка ни смещалась и не мешала работать, прикрепите ее скотчем к полу.
После укладки ламината, пол при хождении по нему потрескивал, как при хождении по тонкому льду. Это происходит из-за трения в замках ламината. Так как подложка мягкая, пол немного прогибается, отсюда и треск. Со временем треск прекратился, очевидно, соприкасаемые места досок притерлись. Возможно, потрескивание можно предотвратить, если стыки досок перед укладкой промазать воском.
Установка пластикового плинтуса
Пластиковый плинтус выбирается под цвет ламината или линолеума. Современные плинтуса изготавливаются из пластика. Имеют красивый вид, и крепиться к стенам. Бывают плинтуса цельные и с каналом, для укладки кабеля. Крепятся плинтус на защелках или винтами. Я выбрал плинтус с кабель каналом и крепил саморезами к стене. В кабель канале удобно спрятать телевизионный и компьютерный кабели, головки винтов крепления самого плинтуса.
Перед покупкой плинтуса нужно выполнить расчет требуемой длины, определить какие и в каком количестве понадобятся заглушки и уголки. Для сверления отверстий в стенах под дюбеля использовал самодельный кондуктор. Как самостоятельно изготовить кондуктор из подручного материала Вы можете узнать, ознакомившись со статьей Сверление отверстий в стенах,где представлены рекомендации по выбору дрели и сверл.
http://ydoma.info
Нужно улыбаться даже незнакомым людям или хотя бы устанавливать с прохожими зрительный контакт. Столь простое действие сильно повлияет на жизнь окружающих, считают ученые из Университета Пердью.
Для начала рисуют план участка с обозначениями грядок и растений, в зависимости от их расположения продумывают размещение труб, капельных и капельниц. Также надо отметить места всех сочленений и заглушки, это пригодится для подсчета необходимых комплектующих.
Набросал эскиз, продумал – как все будет устроено. Просчитал приблизительно пиломатериал и поехал на поиск досок для боковин и ножек. (Важно: Цельных досок необходимого размера нет. Нужно покупать шпунтованную доску (подоконник или что-то подобное). Не зная этого, купил половую доску со шпоном под склейку (толщина – 35 мм, ширина - 150 мм) из расчета по три доски на сторону. Для ножек взял брус 100 х 100 мм. При покупке все доски и брус напилили по размерам.
Из-за того, что низ доски из-за «пропеллера» увело в сторону – ставился клин. С внешней стороны выступающую доску просто срезал.Углы скругливал по той же технологии: (видны отверстия для крепления ножек)
Вымерялись и сверлились отверстия крепления ножек. Высота ножек такая же как и ширина боковин. Смещение ножек вниз на 60мм.
Это нижняя сторона борта кровати. Поролон идет от края доски, т.к. внутри основания будут рейки для поддержки фанерного основания ящиков. Поролон приклеивается к бортам.
Далее идет обивка кожзамом. Без клея, просто с разглаживанием рукой. Заменитель кожи покупался качественный. На ощупь мягкий и, как выяснилось, вполне износостойкий. 
Так отделывался борт вокруг ножки. Вид снизу: (Это как раз та ножка, в кривом углу. Это утолщение и есть деревянная вставка).
Снизу кожзам подбивался с напуском, без подворота. Ширина напуска равна ширине рейки, которая будет держать фанерное дно. Сверху – подбивался с подворотом для красоты. Углы пока не придумал, как завести… 
Ближний к краю болт получился между 1-й и 2-й ламелями основания (Примечание: Это далеко, т.к. при открывании, основание упиралось в ножки и не поднималось).
Пришлось сдвигать как можно ближе к ножкам сами газ-лифты.Исправленный, рабочий вариант. 
Все. Кровать готова. Ориентировочная стоимость материалов (без матраса): 9 – 10 тыс. руб. Матрас брали дорогой из-за проблем со спиной.
Коптильня - мангал изготавливается из листового железа толщиной 10 мм (1 см), свариванием деталей газо- / электросваркой, или же при отсутствии металла — выкладывается из шамотного кирпича (жаростойкого).
