Самодельные высокие грядки на огороде. Как сделать высокие грядки из старых поддонов.

как сделать высокие грядки на своем огороде и тем самым значительно увеличить и урожай с него и облегчить труд по уходу за таким огородом. Урожай возрастает оттого, что высокая грядка значительно быстрее прогревается весной. А осуществлять уход за растениями легче потому, что на такой грядке значительно меньше сорняков и обрабатывать землю проще, не приходится горбиться. Кроме того, многие овощи без высокой грядки практически невозможно вырастить в условиях Нечерноземья, с ее 15-20 сантиметровым слоем плодородной почвы.

Появилась возможность продемонстрировать весь процесс строительства высокой грядки и с фотографиями.

Итак, сначала выбираем место для высокой грядки. Грядку желательно расположить в защищенном от сильных ветров месте, особенно от северных холодных ветров. Лучше всего – с южной стороны какого либо строения. Место должно быть максимально солнечным. Ориентация грядки - с востока на запад, что бы растения не мешали друг другу, не затеняли.

Каркас высокой грядки можно сделать из металлического уголка (на сварке или на болтах), на некоторых фото виден край такой грядки. Проще сделать каркас из деревянного бруска, сечением 40 х 40 мм или 50 х 50 мм. К каркасу, представляющем собой ящик, параллелепипед, изнутри набивают доски. Причем можно не сплошь, а в разрядку, оставляя между досками зазор.

Чрезвычайно удобно оказалось использовать для изготовления таких высоких грядок товарные поддоны. Поддоны представляют собой деревянные щиты на ножках-досках и для их использования надо поддоны разобрать, а затем распилить щит на две половинки. Эти половинки сразу набиваются на каркас.

После того, как каркас грядки установлен на место, необходимо проделать еще 2 операции. Первая - необходимо как то защитить древесину от контакта с землей. Иначе она быстро сгниет, буквально за сезон или два. Для защиты сгодится старый линолеум, ПВХ – пленка, пластик, резина, рубероид. Вобщем, любой негниющий и желательно непромокающий материал. Его крепят к каркасу при помощи скоб, используя строительный степлер. Особой прочности крепления тут не требуется, так как впоследствии материал все равно прижмется грунтом к каркасу.

Вторая операция состоит в том, что необходимо стянуть противоположные стороны грядки надежной проволокой в 2-3-х местах. Это делается для того, что бы тяжелый грунт, заполняющий высокую грядку, не распирал ее бока. В качестве стяжки можно использовать толстую проволоку, арматуру, резьбовую шпильку и так далее. Раньше я использовал так же деревянные бруски, прибиваемые сверху грядки, но они довольно сильно мешали ее обрабатывать, поэтому было решено перенести стяжку в глубь самой грядки.

После того, как выполнены обе эти операции, осталось наполнить высокую грядку плодородным грунтом. Вниз грядки можно заложить ветки, старую траву и так далее. Это и грунт сэкономит, и в процессе гниения будут образовываться полезные органические удобрения. Но вряд ли они достанутся растениям. Скорее всего в процессе полива они уйдут в землю. Поэтому я в последнее время, готовя грунт для высокой грядки, нижнюю его часть сильно разбавляю песком, для улучшения дренажа.

После заполнения грунтом высокая грядка полностью готова к эксплуатации. При выборе растений для грядки желательно разбивать ее на сектора не поперек (по логике), а еще и вдоль. Так, что бы более высокорослые растения располагались с северной стороны грядки и защищали от ветра более южные, низкорослые растения. А те, в свою очередь, не будут затенять северных соседей.

Сделав несколько высоких грядок на своем огороде, вы превратите его в довольно интенсивное мини сельхоз производство. Поскольку урожайность на высоких грядках значительно выше, чем на обычных. Особенно это касается скороспелых растений, допускающих раннюю весеннюю выгонку или интенсивное выращивание (лук, редис, зелень из рассады или корневищ). Еще следует обратить внимание на правильный выбор севооборота на высоких грядках и так же использование метода «загущенной посадки». При такой посадке сами плоды растений становятся немного мельче обычного, однако их количество с лихвой перекрывает их качество. И суммарный вес плодов при загущенной посадке значительно выше (в разы), чем при разреженной. Особенно это важно при выращивании плодов для зимних заготовок.

Константин Тимошенко. 

Яблоня – является самым распространенным и любимым видом плодовых деревьев на планете. Некоторые экземпляры живут до ста лет!

Подготовка сада к новому сезону начинается с наведения порядка на участке. Первым делом, обойдите сад и уберите весь мусор, а так же очистите деревья от старой отслоившейся коры – в этих местах обязательно найдутся следы зимовки вредителей и опасных для растений болезней.

Основные задачи обработки яблонь весной – это омоложение, избавление дерева от лишних побегов, управление ростом и формой кроны, очищение дерева от вредителей и болезней, которых можно избежать путем обработки дерева специальными составами. Для предупреждения многих болезней, рекомендуется обработать ствол и скелетные ветви яблони такими медьсодержащими препаратами как медный купорос, ОКСИХОМ или бордоской жидкостью.

Обрезка яблони

Производить такие работы можно весной и осенью, когда мороза нет и дерево, находится в состоянии покоя, без листьев и почек. Первым делом обрезают старые пораженные ветви, затем укорачивают скелетные ветви. В случае омолаживающей обрезки, лучше всего укорачивать ветки на длину ежегодного прироста дерева. Во время обрезки яблони так же необходимо удалять ослабленные плодоносящие ветви, а остальные укоротить на треть. Это позволяет создать открытую воздуху и свету крону.

Корневая подкормка

Весной яблони желательно подкармливать, первая подкормка производится в конце апреля: 500г мочевины рассыпают вокруг 1 плодоносящего дерева; другой вариант, 10 ведер навозного перегноя (молодому дереву 3 ведра). Вторая подкормка приходится на начало цветения. В случае малого количества осадков ее дают в жидком виде: на бочку в 200 л развести 1 кг суперфосфата, 0,8 кг сернокислого калия и 20 л навозной жижи. Вторая и третья подкормка производится в период созревания плодов и после сбора последнего урожая по схожей схеме.

Болезни яблони

Усыхание дерева. Почернение веток вызвано бактериальным ожогом – наиболее серьезной болезнью яблонь и груш. Лечить такие растения невозможно, их необходимо сжечь, а то место где оно находилось обработать медным купоросом, а так же не производят посадки в течение 2 лет.

Парша – грибковое заболевание яблонь. Листья покрываются пятнами с бурым налетом, засыхают и отпадают. Борьба против заболевания заключается в обрабатывании деревьев раствором «Хорус» или «Скор» в весенний период.

Еще одно грибковое заболевание – мучнистая роса. Ей поражаются почки, побеги, листья и соцветия. Для ее лечения, весной, после распускания листочков, проводят обработку препаратом «Тапаз», а после цветения – «Хом». Осенью дерево обрабатывают медным или железным купоросом. Все опавшие листья с больного дерева собирают и сжигают. К тому же семейству относится и плодовая гниль. На плодах заметны бурые пятна, которые разрастаясь, приводят к потере урожая. Лечение происходит по той же схеме, что и плодовая гниль, но с использованием препарата «Скор», «Хорус».

Вредители яблони

Яблонная плодожорка – является самым опасным вредителем. После цветения деревьев, бабочки откладывают на листья яйца. Гусеницы портят плод, который затем падает. Бороться с этим паразитом нужно при помощи препарата «Фастак», через 20 дней после цветения деревьев.

Яблонный цветоед или листовертка – гусеница, повреждающая листья яблонь и груш.

Борьба с листоверткой производится препаратом «Цимбуш», в период распускания цветовых почек.

Яблонная запятовидная щитовка – способна прекратить рост дерева и даже убить его. Они присасываются к стволу дерева и пьют сок.

Меры борьбы со щитовкой – обработать растение препаратом «Актара», опрыскивать до начала и после окончания цветения дерева.

Таким образом, обработка яблони весной, является залогом богатого и вкусного урожая на весь год.

Вы любите летники, но вам не хочется снова возиться с рассадой? Предлагаем посеять их сразу в грунт.