.
Зачем учиться снимать интерьеры?
Большинство из того, что снимают фотографы, происходит в интерьерах. Репортёр, снимающий встречу официальных лиц, делает это в интерьере. (К слову сказать, знаменитый художник Илья Глазунов в недавнем телевизионном интервью с гордостью заметил, что оформил в Кремле несколько интерьеров. И встречи Президента нашей страны с главами других государств проходят именно в этих интерьерах).
Фотограф, специализирующийся не на репортаже, а на постановочной съёмке, очень часто выполняет её не в студии, но в соответствующем интерьере. Рекламному фотографу вряд ли удастся обойтись без съёмки интерьеров. Свадебный фотограф регулярно снимает происходящее в интерьерах. Да каждый фотолюбитель тоже очень часто снимает в помещении. Однако на большинстве любительских фотографий интерьера, к сожалению, не видно. Замечали, что на любительской фотографии обычно хорошо виден только человек на переднем плане, а за его спиной какое-то невнятное тёмное пространство. Как будто интерьера нет вовсе. За что такое пренебрежение к интерьеру? Вообще-то большая часть вины за это лежит на продавцах фотоаппаратуры и тех, кто её рекламирует. С целью увеличения продаж, они пытаются убедить обывателя в том, что главное купить фотоаппарат и не забыть нажать на кнопочку в нужное время. Фотоаппарат, мол, всё сам сделает за вас. Как бы не так! Чтобы сделать хороший кадр, и особенно в помещении, необходимо кое-что уметь.
Умение снимать интерьеры может оказаться полезным каждому фотографу. Приведу несколько конкретных примеров из своей практики. Приезжает на гастроли в Москву знаменитая певица и киноактриса Bjork. Фотографировать себя на пресс-конференции она запрещает. У неё вообще сложились непростые отношения с прессой. Как-то раз певица набросилась в аэропорту на одну тележурналистку и жестоко оттаскала её за волосы. В Москве Бьёрк согласилась потратить несколько минут своего драгоценного времени, чтобы позировать в интерьере гостиницы, где её так по-царски принимали. Позирование длилось не более пяти минут. В тот день Бьёрк позировала не мне одному. Её снимали не менее тридцати фотографов. Снимали в одно и тоже время, в одном и том же месте. Таково было условие, продиктованное певицей и её менеджментом. От фотографа зависело только два нюанса: выбор точки съёмки и крупность плана. Могут ли фотографы в таких условиях сделать непохожие друг на друга кадры? А ведь известно, что в редакциях от фотографов ждут оригинальных кадров. Совершенно предсказуемыми были портреты крупным планом и вертикальные кадры с Бьёрк в полный рост. Поэтому я решил, что некоторое разнообразие могут добавить элементы интерьера. Поклонники певицы хорошо знают, что она очень любит необычные костюмы. В тот день Бьёрк была одета, я бы сказал, как экзотическая бабочка с лёгкими белыми крылышками. Казалось, что она может взмахнуть ими и закружить под высоким потолком холла гостиницы. Съёмка происходила на втором этаже. Или точнее будет сказать на втором «полуэтаже», так как он не отделён полностью от первого. Часть потолка первого этажа или, если хотите, часть пола второго этажа там отсутствует. Стоя на полу этого этажа, ты одновременно находишься как бы под потолком первого. Отсюда до люстр рукой подать. Вот тут бы «бабочке»-Бьёрк и попорхать! Следуя такому вот своему ощущению, я захотел непременно включить в кадр часть интерьера с люстрами.
Большинство из того, что снимают фотографы, происходит в интерьерах. Репортёр, снимающий встречу официальных лиц, делает это в интерьере. (К слову сказать, знаменитый художник Илья Глазунов в недавнем телевизионном интервью с гордостью заметил, что оформил в Кремле несколько интерьеров. И встречи Президента нашей страны с главами других государств проходят именно в этих интерьерах).
Фотограф, специализирующийся не на репортаже, а на постановочной съёмке, очень часто выполняет её не в студии, но в соответствующем интерьере. Рекламному фотографу вряд ли удастся обойтись без съёмки интерьеров. Свадебный фотограф регулярно снимает происходящее в интерьерах. Да каждый фотолюбитель тоже очень часто снимает в помещении. Однако на большинстве любительских фотографий интерьера, к сожалению, не видно. Замечали, что на любительской фотографии обычно хорошо виден только человек на переднем плане, а за его спиной какое-то невнятное тёмное пространство. Как будто интерьера нет вовсе. За что такое пренебрежение к интерьеру? Вообще-то большая часть вины за это лежит на продавцах фотоаппаратуры и тех, кто её рекламирует. С целью увеличения продаж, они пытаются убедить обывателя в том, что главное купить фотоаппарат и не забыть нажать на кнопочку в нужное время. Фотоаппарат, мол, всё сам сделает за вас. Как бы не так! Чтобы сделать хороший кадр, и особенно в помещении, необходимо кое-что уметь.
Умение снимать интерьеры может оказаться полезным каждому фотографу. Приведу несколько конкретных примеров из своей практики. Приезжает на гастроли в Москву знаменитая певица и киноактриса Bjork. Фотографировать себя на пресс-конференции она запрещает. У неё вообще сложились непростые отношения с прессой. Как-то раз певица набросилась в аэропорту на одну тележурналистку и жестоко оттаскала её за волосы. В Москве Бьёрк согласилась потратить несколько минут своего драгоценного времени, чтобы позировать в интерьере гостиницы, где её так по-царски принимали. Позирование длилось не более пяти минут. В тот день Бьёрк позировала не мне одному. Её снимали не менее тридцати фотографов. Снимали в одно и тоже время, в одном и том же месте. Таково было условие, продиктованное певицей и её менеджментом. От фотографа зависело только два нюанса: выбор точки съёмки и крупность плана. Могут ли фотографы в таких условиях сделать непохожие друг на друга кадры? А ведь известно, что в редакциях от фотографов ждут оригинальных кадров. Совершенно предсказуемыми были портреты крупным планом и вертикальные кадры с Бьёрк в полный рост. Поэтому я решил, что некоторое разнообразие могут добавить элементы интерьера. Поклонники певицы хорошо знают, что она очень любит необычные костюмы. В тот день Бьёрк была одета, я бы сказал, как экзотическая бабочка с лёгкими белыми крылышками. Казалось, что она может взмахнуть ими и закружить под высоким потолком холла гостиницы. Съёмка происходила на втором этаже. Или точнее будет сказать на втором «полуэтаже», так как он не отделён полностью от первого. Часть потолка первого этажа или, если хотите, часть пола второго этажа там отсутствует. Стоя на полу этого этажа, ты одновременно находишься как бы под потолком первого. Отсюда до люстр рукой подать. Вот тут бы «бабочке»-Бьёрк и попорхать! Следуя такому вот своему ощущению, я захотел непременно включить в кадр часть интерьера с люстрами.
Удалось ли мне получить оригинальный кадр благодаря использованию интерьера? Сделал ли кто-нибудь из фотографов кадр похожий на мой? Я предлагаю ответить на этот вопрос читателю. Пришлите ссылочку, если где-то в Интернете найдёте аналогичный кадр.
Другой пример. Заказывает мне съёмку одна фирма, которая специализируется на изготовлении необычных ковров. Такие ковры не требуется подсовывать под диваны и кресла. Ковёр изготавливается после того, как клиент уже купил мебель. Разумеется, выполнить эту фотосъёмку и не показать интерьер, в который «вписывается» ковёр, было бы совершенно пустой затеей.
Другой пример. Заказывает мне съёмку одна фирма, которая специализируется на изготовлении необычных ковров. Такие ковры не требуется подсовывать под диваны и кресла. Ковёр изготавливается после того, как клиент уже купил мебель. Разумеется, выполнить эту фотосъёмку и не показать интерьер, в который «вписывается» ковёр, было бы совершенно пустой затеей.
Фото № 3, по-моему, не нуждается в особых комментариях. Согласитесь, было бы не правильно ограничиться лишь крупными планами венчающихся и не показать столь красочный интерьер храма.
Надеюсь, убедил, что опыт фотосъёмки интерьеров может оказаться весьма полезным при совершенно неожиданных обстоятельствах. Тогда давайте перейдём к рассмотрению съёмки непосредственно интерьеров как таковых.
Какая потребуется аппаратура
1. КАМЕРА Для съёмки интерьеров почти никогда не используют обычные 35-мм фотокамеры. Для этой цели более пригодны среднеформатные камеры с размером кадра 6х7 см или 6х6 см и широкоформатные камеры. Я начинал снимать интерьеры восточногерманской среднеформатной камерой PENTACON Six-TL с форматом кадра 6х6 см. Затем приобрёл японскую камеру MAMIYA RB-67 Pro с кадром 6х7 см. Помимо того, что вторая камера в принципе значительно лучше первой, существенно ещё и то, что у неё более подходящие пропорции кадра. Знаю, что у многих фотографов пользуется популярностью среднеформатная шведская камера Хассельблад. Отличная камера, но с кадром 6х6 см. В этом её проблема. Однажды в зарубежном форуме я вычитал такую шутку: «к сожалению, квадратный кадр никому кроме владельцев Хассельбладов не нужен». Достоинства и недостатки среднеформатных камер можно обсуждать долго, но это не является моей сегодняшней темой. Кроме того, на сегодняшний день, конечно, более актуальны среднеформатные камеры с цифровыми «задниками» (адаптерами).
2. ШТАТИВ ДЛЯ КАМЕРЫ Для съёмки интерьеров штатив необходим практически всегда!
3. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Крайне редко съёмку интерьера можно выполнить при естественном освещении. Обычно для съёмки интерьеров используется большое разнообразие осветительных приборов и принадлежностей к ним. Это могут быть импульсные источники света (вспышки) и осветительные приборы с лампами (с лампами накаливания или с галогенными лампами). Для осветительных приборов потребуются ШТАТИВЫ, а также ЗОНТЫ, ОТРАЖАТЕЛИ, РАССЕИВАТЕЛИ, ТУБУСЫ (РЕФЛЕКТОРЫ) различной формы, ГОБО иногда…
Иными словами интерьерная фотосъёмка настолько разнообразна, что в каждом случае требуется вдумчивый и творческий подход, а также время на подготовку. Последнее обстоятельство всегда очень огорчает заказчика. Правда, есть ещё одно обстоятельство, которое огорчает его не меньше. Дело в том, что фотосъёмка интерьера – занятие очень трудоёмкое, хлопотное, громоздкое, с использованием большого количества дорогостоящего профессионального оборудования. Следовательно, фотосъёмка интерьера – это весьма дорогое удовольствие. Надо бы с этим смириться. Однако бодрый отечественный заказчик непременно хочет, чтобы всё было сделано быстро и недорого. А не сильно избалованный большими гонорарами отечественный фотограф хочет получить работу.
(Часть 2)
Какая потребуется аппаратура
1. КАМЕРА Для съёмки интерьеров почти никогда не используют обычные 35-мм фотокамеры. Для этой цели более пригодны среднеформатные камеры с размером кадра 6х7 см или 6х6 см и широкоформатные камеры. Я начинал снимать интерьеры восточногерманской среднеформатной камерой PENTACON Six-TL с форматом кадра 6х6 см. Затем приобрёл японскую камеру MAMIYA RB-67 Pro с кадром 6х7 см. Помимо того, что вторая камера в принципе значительно лучше первой, существенно ещё и то, что у неё более подходящие пропорции кадра. Знаю, что у многих фотографов пользуется популярностью среднеформатная шведская камера Хассельблад. Отличная камера, но с кадром 6х6 см. В этом её проблема. Однажды в зарубежном форуме я вычитал такую шутку: «к сожалению, квадратный кадр никому кроме владельцев Хассельбладов не нужен». Достоинства и недостатки среднеформатных камер можно обсуждать долго, но это не является моей сегодняшней темой. Кроме того, на сегодняшний день, конечно, более актуальны среднеформатные камеры с цифровыми «задниками» (адаптерами).
2. ШТАТИВ ДЛЯ КАМЕРЫ Для съёмки интерьеров штатив необходим практически всегда!
3. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Крайне редко съёмку интерьера можно выполнить при естественном освещении. Обычно для съёмки интерьеров используется большое разнообразие осветительных приборов и принадлежностей к ним. Это могут быть импульсные источники света (вспышки) и осветительные приборы с лампами (с лампами накаливания или с галогенными лампами). Для осветительных приборов потребуются ШТАТИВЫ, а также ЗОНТЫ, ОТРАЖАТЕЛИ, РАССЕИВАТЕЛИ, ТУБУСЫ (РЕФЛЕКТОРЫ) различной формы, ГОБО иногда…
Иными словами интерьерная фотосъёмка настолько разнообразна, что в каждом случае требуется вдумчивый и творческий подход, а также время на подготовку. Последнее обстоятельство всегда очень огорчает заказчика. Правда, есть ещё одно обстоятельство, которое огорчает его не меньше. Дело в том, что фотосъёмка интерьера – занятие очень трудоёмкое, хлопотное, громоздкое, с использованием большого количества дорогостоящего профессионального оборудования. Следовательно, фотосъёмка интерьера – это весьма дорогое удовольствие. Надо бы с этим смириться. Однако бодрый отечественный заказчик непременно хочет, чтобы всё было сделано быстро и недорого. А не сильно избалованный большими гонорарами отечественный фотограф хочет получить работу.
(Часть 2)
Что важно знать о свете?
Заранее прошу прощения у физиков за то, что не буду говорить о корпускулярно-волновом дуализме. Эта статья адресована не только «физикам», но и «лирикам». Поэтому я иногда буду позволять себе не вполне научную терминологию и сравнения. К примеру, сравню сначала Солнце со вспышкой, а затем с галогенной лампой и в обоих случаях найду сходства. Надеюсь, меня извинит то, что в обоих случаях я найду и отличия. Это поможет определиться с правильным выбором осветительных приборов для съёмки и с уточнением экспозиции.
Свет имеет цвет. В обычных условиях интерьеры бывают освещены:
- солнечным светом, проникающим через окна или стеклянные крыши;
- светом люстр, торшеров, бра, в которых используются лампы накаливания;
- люминесцентными лампами дневного света.
При неправильном выборе осветительных приборов на фотографии можно получить искажённую цветопередачу. Солнечный свет из окна может приобрести голубой оттенок. Свет ламп накаливания и всё, что им освещено, будет иметь красноватый оттенок. Лампы дневного света приобретут зеленоватый тон. Чтобы этого не произошло, нужно использовать такие осветительные приборы, у которых цветовая температура близка к цветовой температуре источников света, имеющихся в данном интерьере.
Если в кадре есть окно, то интерьер нужно подсветить вспышками. Можно и галогенными лампами, но обязательно с голубыми фильтрами.
Если в кадре нет окна, но есть люстра, тогда следует пользоваться осветительными приборами с галогенными лампами. Казалось бы, есть ещё вариант: можно выключить люстру и снять интерьер со вспышками. Только этого не следует делать, поскольку в таком случае сама люстра, да и весь интерьер будут выглядеть неестественно. Желательно, чтобы все люстры и все бра, предусмотренные архитектором, были включены.
Заранее прошу прощения у физиков за то, что не буду говорить о корпускулярно-волновом дуализме. Эта статья адресована не только «физикам», но и «лирикам». Поэтому я иногда буду позволять себе не вполне научную терминологию и сравнения. К примеру, сравню сначала Солнце со вспышкой, а затем с галогенной лампой и в обоих случаях найду сходства. Надеюсь, меня извинит то, что в обоих случаях я найду и отличия. Это поможет определиться с правильным выбором осветительных приборов для съёмки и с уточнением экспозиции.
Свет имеет цвет. В обычных условиях интерьеры бывают освещены:
- солнечным светом, проникающим через окна или стеклянные крыши;
- светом люстр, торшеров, бра, в которых используются лампы накаливания;
- люминесцентными лампами дневного света.
При неправильном выборе осветительных приборов на фотографии можно получить искажённую цветопередачу. Солнечный свет из окна может приобрести голубой оттенок. Свет ламп накаливания и всё, что им освещено, будет иметь красноватый оттенок. Лампы дневного света приобретут зеленоватый тон. Чтобы этого не произошло, нужно использовать такие осветительные приборы, у которых цветовая температура близка к цветовой температуре источников света, имеющихся в данном интерьере.
Если в кадре есть окно, то интерьер нужно подсветить вспышками. Можно и галогенными лампами, но обязательно с голубыми фильтрами.
Если в кадре нет окна, но есть люстра, тогда следует пользоваться осветительными приборами с галогенными лампами. Казалось бы, есть ещё вариант: можно выключить люстру и снять интерьер со вспышками. Только этого не следует делать, поскольку в таком случае сама люстра, да и весь интерьер будут выглядеть неестественно. Желательно, чтобы все люстры и все бра, предусмотренные архитектором, были включены.
Интерьер ресторана. MAMIYA 6х7см, объектив Sekor-C 4,5/65мм. Диафрагма: 1:22, выдержка 1с. Плёнка Kodak Ektachrome 64Т.
В «особо тяжёлых случаях», когда интерьер освещён лампами с разной цветовой температурой, фотографы иногда прибегают к двойной и к тройной экспозиции. Один кадр экспонируется сначала с учётом источников света одной цветовой температуры, затем – другой.
Свет и время. Фотографируя на улице в дневное время, легко менять экспозицию по своему усмотрению. Можно, например, менять экспозицию в большом диапазоне только за счёт выдержки при неизменном значении диафрагмы. Почему это возможно? Потому что солнечный свет, так сказать, «льётся» постоянно. Точнее говоря, не постоянно, но весьма продолжительное время – до наступления ночи. В этом отношении осветительные приборы с галогенными лампами больше похожи на Солнце, чем вспышки. Хотя у ламп другой спектр - не солнечный - работать они могут в режиме более похожем на “солнечный”. То есть их можно включить на продолжительное время.
Когда фотограф пользуется вспышкой, он как бы распоряжается частицей искусственного Солнца! Но это только в том смысле, что спектр вспышки близок к спектру солнечного света. Увы, вспышка не льёт свой свет продолжительное время. Она выдаёт его в виде очень короткого импульса. Поэтому фотограф не может за счёт увеличения выдержки увеличить количество света поступающего от вспышки. Это количество можно только уменьшить. Причём только с помощью диафрагмы. Данную особенность необходимо иметь в виду при съёмке интерьеров с окном. Количество света, которое пройдёт через объектив вашей камеры, вы регулируете следующим образом: диафрагмой – свет вспышки, выдержкой – солнечный свет из окна.
Почему при съёмке интерьеров необходим штатив?
Вообще-то штатив желателен при любой съёмке.
Чтобы камера не дрогнула (не сместилась вниз) при нажатии на спуск.
Чтобы камера не дрогнула при опускании зеркала. По сравнению с 35-мм
фотоаппаратами зеркала среднеформатных камер значительно больше и тяжелее. У многих камер предусмотрена возможность сначала опустить зеркало, а затем нажать на спуск.
Чтобы справиться с работой без помощи ассистента. Как правило, расстановка осветительных приборов не происходит в один приём. После того, как определена точка съёмки и границы кадра, к осветительным приборам требуется подойти ещё раз, а иногда и несколько раз, чтобы перенаправить их или изменить мощность светового потока. Разумеется, фотографу нужно установить камеру на штатив.
Чтобы можно было выполнить мультиэкспонирование. Иногда при сложных схемах освещения один кадр экспонируется дважды, трижды и более раз. Понятно, что в таком случае камера должна быть абсолютно неподвижна.
И, пожалуй, самое существенное заключается в том, что при съёмке интерьеров очень часто используются длительные выдержки до нескольких секунд. (Фото, приведенное выше. Этот кадр снят с выдержкой 1 секунда). При таких выдержках с рук снимать просто невозможно. Откуда берутся столь длительные выдержки при съёмке интерьеров? «Арифметика» здесь следующая. Чем меньше диафрагма (то есть чем меньшее отверстие создают лепестки диафрагмы на пути светового потока), тем больше должна быть выдержка. Чем ниже чувствительность плёнки (или чувствительность установленная на цифровой камере) - тем больше должна быть выдержка. При съёмке интерьеров требуется большая глубина резкости. Обычными являются диафрагмы от 16 до 32. Чем ниже чувствительность плёнки, тем мельче зерно и выше качество изображения. (Снимая интерьеры, я обычно пользовался обращаемыми плёнками чувствительностью ISO 50/18˚ или E.I. 64/19˚). Чем ниже чувствительность установлена на цифровой камере, тем меньше шумов и выше качество изображения. Иными словами, предпочтение следует отдавать минимально возможной чувствительности. Всё ведёт к увеличению выдержки.
Какими снимать объективами?
Теоретически для съёмки интерьеров лучше всего использовать нормальные объективы. Нормальными называются объективы, фокусное расстояние которых равно диагонали кадра или близко к этому значению. Такие объективы не искривляют линий и не вносят пространственных искажений. Обычно таковыми являются штатные объективы.
Диагональ кадра 60х60 мм приблизительно равна 85 мм. Штатный объектив «Биометар» для камеры Pentacon Six-TL имеет фокусное расстояние 80 мм. Диагональ кадра 60х70 мм приблизительно равна 90 мм. Штатный объектив «Секор» для камеры MAMIYA-67 имеет фокусное расстояние 90 мм.
Широкоугольные объективы менее желательны для съёмки интерьеров. Они могут внести заметные пространственные искажения. Небольшое помещение, снятое объективом с большим углом поля изображения, будет выглядеть как просторный зал, а прямые вертикальные линии - особенно по краям кадра - превратятся в кривые.
Такова теория. На практике часто приходится снимать широкоугольными объективами. Иначе интерьер просто «не влезает» в кадр. В таких случаях желательно не впадать в крайности и не устанавливать сразу на камеру самый “широкий” объектив, который у вас есть. Иными словами, увеличивать ширину угла следует только по мере крайней необходимости. Я, например, при съёмке интерьеров никогда не ставил на свою «МАМИЮ» объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Пользовался только “умеренным” широкоугольником с фокусным расстоянием 65 мм. (Фото №4.)
Кроме того, во избежание искажений кадр следует построить таким образом, чтобы по его краям не было вертикальных линий, то есть таких объектов как колонны, дверные проёмы и т.п. Тогда результат не разочарует вас и заказчика.
Зачем нужны зонты и софтбоксы?
При съёмке интерьеров часто требуется равномерно осветить большую площадь. Для этого используются софтбоксы. Полупрозрачные белые зонты дают рассеянный свет. Непрозрачные двухслойные зонты с чёрной тканью снаружи и с серебристой внутренней поверхностью позволяют придать изображению более холодный тон. Зонты с золотистой внутренней поверхностью придадут изображению более тёплый – «солнечный» оттенок.
Свет и время. Фотографируя на улице в дневное время, легко менять экспозицию по своему усмотрению. Можно, например, менять экспозицию в большом диапазоне только за счёт выдержки при неизменном значении диафрагмы. Почему это возможно? Потому что солнечный свет, так сказать, «льётся» постоянно. Точнее говоря, не постоянно, но весьма продолжительное время – до наступления ночи. В этом отношении осветительные приборы с галогенными лампами больше похожи на Солнце, чем вспышки. Хотя у ламп другой спектр - не солнечный - работать они могут в режиме более похожем на “солнечный”. То есть их можно включить на продолжительное время.
Когда фотограф пользуется вспышкой, он как бы распоряжается частицей искусственного Солнца! Но это только в том смысле, что спектр вспышки близок к спектру солнечного света. Увы, вспышка не льёт свой свет продолжительное время. Она выдаёт его в виде очень короткого импульса. Поэтому фотограф не может за счёт увеличения выдержки увеличить количество света поступающего от вспышки. Это количество можно только уменьшить. Причём только с помощью диафрагмы. Данную особенность необходимо иметь в виду при съёмке интерьеров с окном. Количество света, которое пройдёт через объектив вашей камеры, вы регулируете следующим образом: диафрагмой – свет вспышки, выдержкой – солнечный свет из окна.
Почему при съёмке интерьеров необходим штатив?
Вообще-то штатив желателен при любой съёмке.
Чтобы камера не дрогнула (не сместилась вниз) при нажатии на спуск.
Чтобы камера не дрогнула при опускании зеркала. По сравнению с 35-мм
фотоаппаратами зеркала среднеформатных камер значительно больше и тяжелее. У многих камер предусмотрена возможность сначала опустить зеркало, а затем нажать на спуск.
Чтобы справиться с работой без помощи ассистента. Как правило, расстановка осветительных приборов не происходит в один приём. После того, как определена точка съёмки и границы кадра, к осветительным приборам требуется подойти ещё раз, а иногда и несколько раз, чтобы перенаправить их или изменить мощность светового потока. Разумеется, фотографу нужно установить камеру на штатив.
Чтобы можно было выполнить мультиэкспонирование. Иногда при сложных схемах освещения один кадр экспонируется дважды, трижды и более раз. Понятно, что в таком случае камера должна быть абсолютно неподвижна.
И, пожалуй, самое существенное заключается в том, что при съёмке интерьеров очень часто используются длительные выдержки до нескольких секунд. (Фото, приведенное выше. Этот кадр снят с выдержкой 1 секунда). При таких выдержках с рук снимать просто невозможно. Откуда берутся столь длительные выдержки при съёмке интерьеров? «Арифметика» здесь следующая. Чем меньше диафрагма (то есть чем меньшее отверстие создают лепестки диафрагмы на пути светового потока), тем больше должна быть выдержка. Чем ниже чувствительность плёнки (или чувствительность установленная на цифровой камере) - тем больше должна быть выдержка. При съёмке интерьеров требуется большая глубина резкости. Обычными являются диафрагмы от 16 до 32. Чем ниже чувствительность плёнки, тем мельче зерно и выше качество изображения. (Снимая интерьеры, я обычно пользовался обращаемыми плёнками чувствительностью ISO 50/18˚ или E.I. 64/19˚). Чем ниже чувствительность установлена на цифровой камере, тем меньше шумов и выше качество изображения. Иными словами, предпочтение следует отдавать минимально возможной чувствительности. Всё ведёт к увеличению выдержки.
Какими снимать объективами?
Теоретически для съёмки интерьеров лучше всего использовать нормальные объективы. Нормальными называются объективы, фокусное расстояние которых равно диагонали кадра или близко к этому значению. Такие объективы не искривляют линий и не вносят пространственных искажений. Обычно таковыми являются штатные объективы.
Диагональ кадра 60х60 мм приблизительно равна 85 мм. Штатный объектив «Биометар» для камеры Pentacon Six-TL имеет фокусное расстояние 80 мм. Диагональ кадра 60х70 мм приблизительно равна 90 мм. Штатный объектив «Секор» для камеры MAMIYA-67 имеет фокусное расстояние 90 мм.
Широкоугольные объективы менее желательны для съёмки интерьеров. Они могут внести заметные пространственные искажения. Небольшое помещение, снятое объективом с большим углом поля изображения, будет выглядеть как просторный зал, а прямые вертикальные линии - особенно по краям кадра - превратятся в кривые.
Такова теория. На практике часто приходится снимать широкоугольными объективами. Иначе интерьер просто «не влезает» в кадр. В таких случаях желательно не впадать в крайности и не устанавливать сразу на камеру самый “широкий” объектив, который у вас есть. Иными словами, увеличивать ширину угла следует только по мере крайней необходимости. Я, например, при съёмке интерьеров никогда не ставил на свою «МАМИЮ» объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Пользовался только “умеренным” широкоугольником с фокусным расстоянием 65 мм. (Фото №4.)
Кроме того, во избежание искажений кадр следует построить таким образом, чтобы по его краям не было вертикальных линий, то есть таких объектов как колонны, дверные проёмы и т.п. Тогда результат не разочарует вас и заказчика.
Зачем нужны зонты и софтбоксы?
При съёмке интерьеров часто требуется равномерно осветить большую площадь. Для этого используются софтбоксы. Полупрозрачные белые зонты дают рассеянный свет. Непрозрачные двухслойные зонты с чёрной тканью снаружи и с серебристой внутренней поверхностью позволяют придать изображению более холодный тон. Зонты с золотистой внутренней поверхностью придадут изображению более тёплый – «солнечный» оттенок.
Какие нужны осветительные приборы?
Для съёмки интерьеров используются осветительные приборы с лампами накаливания и с галогенными лампами, а также специальные студийные вспышки. Конструкция первых весьма проста.
Для съёмки интерьеров используются осветительные приборы с лампами накаливания и с галогенными лампами, а также специальные студийные вспышки. Конструкция первых весьма проста.
Корпус, в нём лампа, по краям створки – две или четыре. По-моему, всё понятно без комментариев. Более подробно имеет смысл поговорить о студийных вспышках.
(Часть 3)
(Часть 3)
Студийные вспышки
Чем они отличаются от обычных фотовспышек? В большинстве своём они мощнее, имеют другую конструкцию. Могут быть выполнены в одном корпусе, но могут состоять из двух частей (головка с лампой-вспышкой в одном корпусе, блок питания или генератор – в другом). Световой поток у них формируется с помощью специальных рефлекторов (как правило, съёмных). Рефлектор в форме тарелки даст широкий поток, рефлектор в форме тубуса даст узкий пучок света. Студийные вспышки обычно светосинхронизируемые (могут работать в режиме Slave). Некоторые фотографы и продавцы фотоаппаратуры предпочитают говорить, что такие вспышки снабжены «световыми ловушками». То есть для одновременного (синхронного) срабатывания двух или нескольких вспышек не требуется соединять их между собой проводами. Вспышка, которая включена в режиме Slave, срабатывает в тот самый момент, когда её световая ловушка приняла световой импульс от ведущей вспышки, работающей в режиме Master.
Чем они отличаются от обычных фотовспышек? В большинстве своём они мощнее, имеют другую конструкцию. Могут быть выполнены в одном корпусе, но могут состоять из двух частей (головка с лампой-вспышкой в одном корпусе, блок питания или генератор – в другом). Световой поток у них формируется с помощью специальных рефлекторов (как правило, съёмных). Рефлектор в форме тарелки даст широкий поток, рефлектор в форме тубуса даст узкий пучок света. Студийные вспышки обычно светосинхронизируемые (могут работать в режиме Slave). Некоторые фотографы и продавцы фотоаппаратуры предпочитают говорить, что такие вспышки снабжены «световыми ловушками». То есть для одновременного (синхронного) срабатывания двух или нескольких вспышек не требуется соединять их между собой проводами. Вспышка, которая включена в режиме Slave, срабатывает в тот самый момент, когда её световая ловушка приняла световой импульс от ведущей вспышки, работающей в режиме Master.
У студийных вспышек предусмотрена ручная регулировка мощности светового потока: ступенчатая или плавная. При ступенчатой настройке мощности можно выбрать один из следующих вариантов: полная мощность(1), половина мощности(1/2), четверть мощности (1/4), 1/8 и т. д.
Вспышки с плавной настройкой мощности предпочтительнее, и вот почему. Если какая-то часть интерьера освещена больше чем нужно или меньше чем нужно, то при наличии плавной регулировки это легко исправить. Если регулировка ступенчатая, то изменение мощности осветительного прибора на один шаг (на одну ступень) может оказаться недостаточным или наоборот избыточным. И тогда придётся вспышку отодвигать или придвигать к освещаемой поверхности. А такое перемещение одного источника света может изменить всю схему освещения. То есть понадобится передвигать и другие вспышки. Понятно, что на это нужно будет потратить немало времени.
Если сравнивать импульсные источники света по их конструктивным особенностям, то моноблоки компактнее и удобнее в эксплуатации, особенно на выезде. А съёмка интерьеров – это всегда выездная съёмка. Но справедливости ради необходимо отметить, что более громоздкие студийные вспышки, у которых генератор и лампа находятся в отдельных корпусах и соединены мешающимся под ногами кабелем, работают более надёжно и стабильно.
Сколько нужно осветительных приборов?
Как правило, осветительных приборов требуется несколько. Одного прибора, даже очень мощного, в большинстве случаев недостаточно для того, чтобы полноценно высветить интерьер. Причины следующие.
Во-первых, интерьер может представлять собой пространство, состоящее из нескольких объёмов. Арка, выступающее перекрытие на потолке, колонна, другие элементы превращают (с точки зрения работы со светом) одно помещение в два или в несколько. Каждый такой объём необходимо высветить индивидуально.
Во-вторых, почти любой интерьер не однороден по светопоглощению. Различные предметы, находящиеся в помещении, по-разному отражают свет. Тёмную мягкую мебель требуется осветить более интенсивным источником, чем потолок или участок стены с обоями.
Фотографии, приведенные ниже, иллюстрируют процесс «отработки света» в интерьере с аркой. Одним источником света тут никак не обойтись!
Вспышки с плавной настройкой мощности предпочтительнее, и вот почему. Если какая-то часть интерьера освещена больше чем нужно или меньше чем нужно, то при наличии плавной регулировки это легко исправить. Если регулировка ступенчатая, то изменение мощности осветительного прибора на один шаг (на одну ступень) может оказаться недостаточным или наоборот избыточным. И тогда придётся вспышку отодвигать или придвигать к освещаемой поверхности. А такое перемещение одного источника света может изменить всю схему освещения. То есть понадобится передвигать и другие вспышки. Понятно, что на это нужно будет потратить немало времени.
Если сравнивать импульсные источники света по их конструктивным особенностям, то моноблоки компактнее и удобнее в эксплуатации, особенно на выезде. А съёмка интерьеров – это всегда выездная съёмка. Но справедливости ради необходимо отметить, что более громоздкие студийные вспышки, у которых генератор и лампа находятся в отдельных корпусах и соединены мешающимся под ногами кабелем, работают более надёжно и стабильно.
Сколько нужно осветительных приборов?
Как правило, осветительных приборов требуется несколько. Одного прибора, даже очень мощного, в большинстве случаев недостаточно для того, чтобы полноценно высветить интерьер. Причины следующие.
Во-первых, интерьер может представлять собой пространство, состоящее из нескольких объёмов. Арка, выступающее перекрытие на потолке, колонна, другие элементы превращают (с точки зрения работы со светом) одно помещение в два или в несколько. Каждый такой объём необходимо высветить индивидуально.
Во-вторых, почти любой интерьер не однороден по светопоглощению. Различные предметы, находящиеся в помещении, по-разному отражают свет. Тёмную мягкую мебель требуется осветить более интенсивным источником, чем потолок или участок стены с обоями.
Фотографии, приведенные ниже, иллюстрируют процесс «отработки света» в интерьере с аркой. Одним источником света тут никак не обойтись!
Каким осветительным приборам отдать предпочтение?
Это зависит от пристрастий фотографа и от условий съёмки, конечно. Осветительные приборы с лампами удобны в том отношении, что световая картина, которую они создают в кадре, видна невооружённым глазом.
Импульсные источники света вспыхивают лишь на мгновение, и определить на глаз правильность их расстановки практически невозможно. Многие фотографы, кто снимал среднеформатными камерами, осуществляли контроль с помощью «полароидных» задников. Кассета с плёнкой от камеры отстёгивалась, а её место занимала кассета от фирмы Polaroid для получения моментальной фотографии. Полароидный бэк (Polaroid Back) был в некотором смысле предшественником цифрового задника: снял кадр и тут же посмотрел, что у тебя получилось. Хорошо, если всё получилось правильно с первого раза. А если нет? Нужно вносить коррективы и делать всё новые и новые пробы. Попутно замечу, что полароидное удовольствие было не из дешёвых. Кроме того, полароидные бэки производились не для любых камер.
На фото ниже бассейн с зеркально-ровной неподвижной поверхностью воды. Такой сюжет можно снять с галогенными лампами, на длинной выдержке, что я и сделал.
Это зависит от пристрастий фотографа и от условий съёмки, конечно. Осветительные приборы с лампами удобны в том отношении, что световая картина, которую они создают в кадре, видна невооружённым глазом.
Импульсные источники света вспыхивают лишь на мгновение, и определить на глаз правильность их расстановки практически невозможно. Многие фотографы, кто снимал среднеформатными камерами, осуществляли контроль с помощью «полароидных» задников. Кассета с плёнкой от камеры отстёгивалась, а её место занимала кассета от фирмы Polaroid для получения моментальной фотографии. Полароидный бэк (Polaroid Back) был в некотором смысле предшественником цифрового задника: снял кадр и тут же посмотрел, что у тебя получилось. Хорошо, если всё получилось правильно с первого раза. А если нет? Нужно вносить коррективы и делать всё новые и новые пробы. Попутно замечу, что полароидное удовольствие было не из дешёвых. Кроме того, полароидные бэки производились не для любых камер.
На фото ниже бассейн с зеркально-ровной неподвижной поверхностью воды. Такой сюжет можно снять с галогенными лампами, на длинной выдержке, что я и сделал.
На следующем фото бассейн с бурлящей водой. Такой «фонтан» в интерьере можно зафиксировать только на короткой выдержке, иначе вся вода превратится в нечто размазанное и плохо различимое. К слову сказать, длинные выдержки используют иногда при съёмке пейзажа с водопадом или с горной рекой, чтобы получить некий фантастический или сказочный эффект, когда в обрамлении резких берегов смазанное изображение воды становится похожим на дымящуюся вулканическую лаву. Но это совсем не то, что требуется в данном случае. Поэтому используем короткую выдержку и, следовательно, импульсные источники света.
(Часть 4)
Источник: Цифровик
Что покупать для работы в первую очередь?
Если эти строки читает миллионер, желающий сделать себе имя в качестве известного фотографа интерьеров, то я посоветую следующее. Нужно отправиться в один из крупных фотомагазинов и купить там все самые мощные осветительные приборы с полным комплектом разнообразных принадлежностей к ним, включая штативы самой большой высоты. Фотокамеру следует купить не среднеформатную, а широкоформатную. Потом подогнать грузовик и перевезти ценное имущество в некое немаленькое помещение. Оттуда время от времени будете вывозить часть своей дорогой собственности на место съёмки.
Да, это невесёлая шутка. В ней очень большая доля правды. Нередко для интерьерной фотосъёмки требуется много мощных осветительных приборов. Необходимо иметь в виду, что сильно задиафрагмированный объектив камеры пропустит лишь незначительную часть света, излучённого импульсным источником. Такова специфика. Именно для интерьерной фотосъёмки необходим большой запас мощности вспышек.
Однако наш отечественный начинающий фотограф чаще всего не является миллионером и не располагает неограниченным бюджетом. Он покупает оборудование постепенно. Я тоже начинал снимать интерьеры, имея скромный набор осветительных приборов. У меня было три галогенных лампы по 500 Ватт и две по 1000 Ватт. Все прибалтийского производства советских времён. А также - три вспышки не самой большой мощности, изготовленные какой-то абсолютно неизвестной фирмой, предположительно индийской. В качестве штативов для них я на первых порах использовал микрофонные стойки, которые мне одалживали знакомые музыканты.
Можно ли с таким скромным набором осветительных приборов начинать съёмку интерьеров? Как показала практика – можно. Но только не любой заказ я мог выполнить. И очень важно было реально оценивать свои возможности. От целого ряда заказов я вынужден был отказаться. Но за некоторые я брался и успешно выполнял. Постепенно их количество увеличивалось.
Теория и практика
О фотосъёмке интерьеров пишут целые книги. Настолько разнообразен и сложен этот вид съёмки. В одной статье (даже с продолжением) можно рассказать только о самом элементарном. А далее необходима большая практика и, конечно, вдумчивый творческий подход. Многие тонкости могут открыться фотографу не только из книг, но и в процессе работы.
Если эти строки читает миллионер, желающий сделать себе имя в качестве известного фотографа интерьеров, то я посоветую следующее. Нужно отправиться в один из крупных фотомагазинов и купить там все самые мощные осветительные приборы с полным комплектом разнообразных принадлежностей к ним, включая штативы самой большой высоты. Фотокамеру следует купить не среднеформатную, а широкоформатную. Потом подогнать грузовик и перевезти ценное имущество в некое немаленькое помещение. Оттуда время от времени будете вывозить часть своей дорогой собственности на место съёмки.
Да, это невесёлая шутка. В ней очень большая доля правды. Нередко для интерьерной фотосъёмки требуется много мощных осветительных приборов. Необходимо иметь в виду, что сильно задиафрагмированный объектив камеры пропустит лишь незначительную часть света, излучённого импульсным источником. Такова специфика. Именно для интерьерной фотосъёмки необходим большой запас мощности вспышек.
Однако наш отечественный начинающий фотограф чаще всего не является миллионером и не располагает неограниченным бюджетом. Он покупает оборудование постепенно. Я тоже начинал снимать интерьеры, имея скромный набор осветительных приборов. У меня было три галогенных лампы по 500 Ватт и две по 1000 Ватт. Все прибалтийского производства советских времён. А также - три вспышки не самой большой мощности, изготовленные какой-то абсолютно неизвестной фирмой, предположительно индийской. В качестве штативов для них я на первых порах использовал микрофонные стойки, которые мне одалживали знакомые музыканты.
Можно ли с таким скромным набором осветительных приборов начинать съёмку интерьеров? Как показала практика – можно. Но только не любой заказ я мог выполнить. И очень важно было реально оценивать свои возможности. От целого ряда заказов я вынужден был отказаться. Но за некоторые я брался и успешно выполнял. Постепенно их количество увеличивалось.
Теория и практика
О фотосъёмке интерьеров пишут целые книги. Настолько разнообразен и сложен этот вид съёмки. В одной статье (даже с продолжением) можно рассказать только о самом элементарном. А далее необходима большая практика и, конечно, вдумчивый творческий подход. Многие тонкости могут открыться фотографу не только из книг, но и в процессе работы.
Приведу один пример. Однажды я снимал интерьер бара (фото выше). При этом я не использовал никаких светофильтров для «украшения картинки». Существуют так называемые «звёздные насадки». Это фильтры, которые создают на изображении эффектные лучи, как бы исходящие от источников света в кадре. Можно купить «звёздные насадки» на разное количество лучей: на два луча, на четыре, на шесть и так далее. Я иногда использовал «звёздные насадки». Они действительно могут оживить изображение, заполнив собой тёмные и пустые участки кадра.
Здесь я применил насадку на шесть лучей. Снимая бар, я не пользовался подобным фильтром, однако получил похожий эффект. На увеличенном фрагменте этот эффект хорошо виден.
Дело в том, что выполняя фотосъёмку интерьера с использованием широкоугольного объектива и закрывая диафрагму до значений 22 или 16, вы получаете эффект «звёздной насадки» без всяких фильтров. То есть происходит неожиданная вещь: вы сильно закрываете диафрагму не ради «звёздного» эффекта. Вы делаете это для достижения максимальной глубины резкости, и вдруг в качестве «бонуса» получаете дополнительный эффект. В одной из книг, изданной в Англии и полностью посвящённой съёмке интерьеров, авторы называют этот эффект эффектом «взрыва звезды». Об этом я прочитал наверное года через три – четыре после того как получил данный эффект на своём слайде. Иначе говоря, сначала я увидел, ЧТО у меня получилось. Я запомнил, как ЭТО выглядит. Я только не знал, что английские и американские профессионалы по съёмке интерьеров называют ЭТО «взрывом звезды». Поэтому повторюсь – залогом успешной съёмки интерьеров является большая практика.
Первые две части статьи были проиллюстрированы фотографиями, представленными на конкурс «Формула ФОТО». И начал я с рассмотрения лучших конкурсных работ. Нет ничего удивительного в том, что большинство лучших кадров были сняты лучшими цифровыми камерами профессионального уровня. Хотя бывают исключения. Чтобы не пропустить эти «исключения» и оценить фотографии объективно, я не должен обращать внимание на то, какая команда какой камерой снимала. Поэтому сначала я просматриваю всё фотографии в режиме слайд-шоу, пользуясь старой программой iPhoto Plus 4 Explorer, приобретённой ещё вместе с планшетным сканером. Она не выдаёт информации ни о модели камеры, ни об условиях съёмки. И только потом, когда оценки уже выставлены и фотографии для статьи отобраны, я начинаю пользоваться программой EOS Viewer Utility, которая способна прочитать кто, как и какой камерой снимал. Такова моя «кухня».
Со светочувствительностью ситуация следующая: раньше она была константой на то время, пока в фотоаппарат заряжена данная пленка (на коробке с пленкой указывался этот показатель). Теперь же, благо современные технологии позволяют, в мало-мальски серьезной цифровой камере фотограф может на каждый новый кадр сам установить требуемую чувствительность фотоматериала (т.е. способность реагировать с одним и тем же количеством света с разной интенсивностью). При этом следует помнить, что увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. Если вдвое увеличить светочувствительность, то экспозицию нужно уменьшить также вдвое. При введении этих изменений получатся изображения одной плотности. Экспериментируя с показателем светочувствительности, нужно учитывать, что увеличение этого параметра приводит к увеличению шумов на картинке. 
