ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОРХИДЕЙ. |
Размножение орхидеи
Размножение орхидеи с помощью цитокининовой пасты становится благодарным занятием, особенно это можно сказать о фаленопсисах – достаточно просто смазать участок на цветоносе. Кроме орхидей, паста дает превосходный эффект с сенполиями, суккулентами, гибискусами, камелиями, розами, бегониями, цитрусовыми и др.
Этот гормональный препарат содержит в себе цитокинины — вещества для роста. В продаже можно встретить аналог пасты — «Keikigrow Plus», но он гораздо дороже. Хранить его надо в холодильнике, вынимая только для использования.
Цитокининовая паста в садоводстве
Цитокининовая паста удобна в работе с садовыми культурами, для стимулирования появления новых боковых веток и формирования кроны. Благодаря помощи препарата пробуждаются спящие почки, и начинается их активная жизнедеятельность, чего трудно добиться с капризными цветами и растениями. Также образуются и новые почки, из которых за короткое время (7-14 дней) прорастают и рождаются «детки» или цветоносы.
Используется средство для ускорения появления почек, их развития и роста, а также в качестве стимулятора цветения и размножения. Особенно эффективно средство для выведения новых сортов роз, фиалок и других сложных видов цветущих культур.
В садоводстве, например, достаточно легко царапнуть луковичку или клубень, спящие почки на нижней части ствола растения с уже опавшими листьями, нанести препарат и уже через неделю можно наблюдать рост побегов, выброс цветоносов и деток. У клубневых видов завязываются дочерние луковицы и клубни.
Такое замечательное воздействие препарата на растения, связано со способностью ее формулы вызывать активное деление клеток растения, с дальнейшим стимулированием к развитию и росту зародившихся почек.
Пробуждение почки
Острой стерильной (продезинфицированной) иглой или ножом аккуратно царапните поверхность живой клеточной ткани почки.
Если есть необходимость, то следует снять защищающие живую плоть почки — сухие чешуйки. На открывшееся место нанесите пастообразную смесь в количестве, сопоставимом с размером горошины, т.е. 1,5-2,5 мм, затем разнесите ее по всей поверхности почки ровным слоем. Удобно наносить препарат с помощью зубочистки.
Количество искусственно разбуженных почек не должно превышать трех на одно растение, хотя это, прежде всего, зависит от возможностей корневой системы обеспечивать новые побеги полноценным питанием. Использование избыточного количества стимулирующего средства приведет к выбросу из одной почки сразу нескольких побегов, что помешает им полностью развиться.
Уход за растением после обработки
Выбросив новые побеги, растеньице нуждается в повышенном питании, поэтому не забудьте создать соответствующие условия для него: теплое и светлое размещение и необходимая подкормка. Если растение будет стоять в «зимних» условиях, то ускоренное развитие новых побегов или деток приведет, без сомнения, к истощению растеньица в целом и ухудшению его внешнего вида, в частности.
Поэтому важно интенсивнее подкармливать растения удобрениями с более высоким, чем обычно, содержанием азота, а также обеспечить более бережный уход за растениями в целом.
........
http://www.best-woman.ru/family-home-orhideya-fale...mashnih-usloviyah-uyut-v-dome/
Орхидеи. Покупка, уход, пересадка
Засохла орхидея. Возможные причины гибели растения
Орхидея – удивительный цветок, экзотический, нежный, долго хранится в букете и приносит в дом массу позитивных эмоций. Каждый, кто любит эти цветы хотя бы раз в жизни подумывал о выращивании фаленопсиса, онцидиума или других не слишком привередливых видов орхидей. Растения эти не так уж трудно «приручить», но уход за ними должен быть надлежащий.
Если у вас в доме засохла орхидея, причин может быть несколько.
О них и поговорим.
Внешние изменения (вялые, сухие листья) могут свидетельствовать о повреждении корней.
Если вы чрезмерно увлажняете цветок, и субстрат не успевает подсыхать, то гниение рано или поздно наступит.
Поливать орхидею нужно по мере высыхания земли в горшке, а не через определенное количество дней.
Ведь в природе большинство орхидей живут на деревьях и корневая система их то увлажняется тропическим дождем, то снова высыхает.
По той же причине субстрат не должен быть слишком плотным, чтобы не закрывать доступ воздуха для главного питательного органа орхидеи.
Если листья только начали увядать, а орхидея находится в освещенном, теплом месте, попробуйте сначала отнести ее в тень, чтобы остыла.
Если причина не в перегреве, то придется исследовать корни. Пошевелите слегка стеблем, чтобы понять, насколько плотно растение сидит в земле.
Если оно сидит твердо, земля сухая – значит, скорее всего, нужен экстренный полив.
Поместите горшок в тазик с теплой водой на час, а потом полейте с ног до головы (избегая цветков).
После купания ставим орхидею на подоконник подсыхать.
Если растение немного (или сильно) болтается в горшке, значит, корни повреждены гниением и нужно спасать то, что от них осталось.
Достав орхидею, осматриваем ее и отрезаем все гнилое до живой ткани.
Место среза непременно обрабатываем антисептиками без спирта, серой или порошком из активированного угля. Для этой цели подойдет также корица.
Даже если орхидея полностью лишилась корней, ее можно реанимировать, создав благоприятные для отращивания новой корневой системы условия
Похожие статьи о цветах и растениях
Если растение нормально выращено и закалено, если ткани его приростов нормально вызрели и окрепли, если хорошо развиты корни и выдержан правильный режим полива и минерального питания, ему нечего опасаться.
Заболевание, даже если оно и возникнет, не причинит растению заметного вреда, да и бороться с инфекцией на мощном экземпляре не так уж и сложно.
Даже если у орхидеи отомрет несколько корней или погибнет несколько листьев, растение быстро восстановит потерю.
Когда орхидея изнежена высокими температурами и чрезмерным питанием, ткани ее не вызревают, а корни едва цепляются за субстрат, переувлажненный избыточными поливами, вот тут жди беды.
Такое растение — легкая добыча для инфекции и вредителя. Что ж попробуем вместе научиться определять симптомы заболеваний растения, разобраться в причинах их возникновения и освоить методы «скорой помощи» орхидеи.
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Болезни растений, которые развиваются в результате нарушения агротехники или условий содержания, называются неинфекционными.
Нередко они приводят к гибели орхидей или ослабляют их, являясь хорошим фоном для развития большинства болезнетворных микроорганизмов.
Итак, приведем самые распространенные причины повреждений:
Повреждение повышенными температурами и запаривание
Такие повреждения связаны, в первую очередь, с нарушением нормальной терморегуляции орхидей: как только транспирация оказывается не в состоянии понизить температуру листа, возникает ожог.
Есть и другая опасность — запаривание растений.
Возникает оно только в небольших тепличках, расположенных на прямом солнечном свету.
При высокой влажности воздуха транспирация практически прекращается, так как воздух полностью насыщен парами воды.
В результате растение перегревается.
Запаривание гораздо опаснее ожога, так как перегреву подвергается не лист или его часть, а вся орхидея целиком, повреждаются и поверхностные, и более глубокие слои тканей.
В наиболее тяжелых случаях в тканях листьев и бульб возникают различные по размерам области отмерших клеток, которые в дальнейшем становятся очагами развития различных инфекционных заболеваний.
В более легких случаях в результате запаривания повреждаются наиболее чувствительные к теплу органы растения — почки и бутоны.
Именно поэтому весной часто погибают не вышедшие из чехлов бутоны у каттлей.
Повреждение низкими и отрицательными температурами
Если растения находятся в сухом субстрате, непродолжительные понижения температуры до 0°С и ниже либо не оказывают особого влияния на орхидеи, либо влияют так же, как пониженные положительные температуры.
При более длительном воздействии отрицательных температур ткани растения разрушаются и после последующего повышения температуры расслизняются.
Во всех случаях орхидеи от холодовых повреждений оправляются с трудом, но чаще всего погибают.
Недостаток света
Недостаточное освещение приводит к вытягиванию растений.
Бульбы и листья приобретают удлиненную форму, а ткани — светло-зеленую окраску.
Такие орхидеи очень тяжело переносят изменения условий культуры и легко поражаются болезнями и вредителями.
Они плохо цветут, а цветки быстро теряют свою декоративность и раньше увядают.
Нарушение условий минерального питания
Как избыток, так и недостаток питательных веществ одинаково вредны для орхидей.
При избыточном питании (особенно азотном) орхидеи приобретают темно-зеленую окраску, сильно вытягиваются, а на бульбах нередко появляются продольные трещины.
Цветение таких растений бывает очень слабым, цветки держатся очень недолго.
При повреждении орхидей грибками или бактериями наиболее типичными симптомами являются возникающие на орхидее пятнистости и гнили различного рода (мокрые и сухие).
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.
В домашних условиях точно определить возбудителя заболевания трудно.
Это обычно и не нужно, так как для действенной защиты орхидеи достаточно знать, вызвано данное заболевание грибком или бактерией.
Вирусные заболевания орхидей проявляются в основном в виде неравномерных пятен или штрихов на листьях и цветках.
При сильном развитии заболевания они деформируются.
На родине, в тропических и субтропических странах, орхидеи поражаются множеством самых различных вредителей.
К счастью, в нашей стране большинство этих вредителей не обитает.
В комнатной культуре орхидеи страдают от нескольких видов вредителей, которые широко специализированы и помимо орхидей повреждают целый ряд декоративных и сельскохозяйственных растений.
Наиболее опасны для орхидей в наших условиях различные виды моллюсков, например улитки и голые слизни.
Эти вредители всеядны и повреждают практически все сочные части орхидей — корни, бульбы, листья и цветоносы.
Особенно сильно страдают от них нежные части растений — почки, молодые ростки, цветки.
Большой вред слизни и улитки могут причинить и сеянцам, иногда полностью уничтожая их.
Кроме улиток и слизней чрезвычайно опасны мокрицы, подгрызающие молодые корни и основания бульб, на которых расположены почки.
Взрослым орхидеям мокрицы угрожают не так сильно, однако при очень высокой численности они наносят заметный ущерб их корням.
Кроме того, на орхидеях встречается ряд сосущих вредителей — червецов, щитовок и клещей, которые, питаясь соками растения, сильно ослабляют его и, что немаловажно, значительно ухудшают внешний вид орхидеи.
Все эти вредители заносятся в комнаты со вновь приобретенными растениями, поэтому каждый новый экземпляр тщательно осматривают и для страховки подвергают профилактической обработке.
Причины наиболее распространённых в комнатной культуре повреждений орхидей и методы их устранения:
КОРНЕВАЯ СИСТЕМА
1. Молодые корни отмирают, достигнув субстрата, или прекращают рост, едва углубившись в него.
Вероятные причины повреждения
Засоление субстрата избыточными дозами удобрений или чересчур высокая его кислотность. В результате полива жесткой водой поверхностные слои субстрата перенасыщены солями кальция (на поверхности субстрата могут быть заметны бурые корочки или чешуйки).
Методы устранения проблемы
Для борьбы со слизнями и улитками внести в субстрат метальдегид (10 – 15 гранул на горшок), против мокриц пролить субстрат инсектицидом (например, 0,1 – 0,2% раствором корбофоса).
2.Отмирают хорошо развитые корни, оплетающие комок субстрата.
Вероятные причины повреждения
Избыточное увлажнение субстрата.
Методы устранения проблемы
Увеличить интервалы между поливами.
3.Отмершие корни мокрые, темнеющие черными пятнами.
Вероятные причины повреждения
Инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами (например, грибами Pythum).
Методы устранения проблемы
Полить субстрат раствором фунгицида (например, фундазола в концентрации 0,1 – 0,2%) и при первой возможности орхидею пересадить в новый менее влагоемкий субстрат, регулируя водный режим.
4. Отмершие корни нормального белого или светло-коричневого цвета.
Вероятные причины повреждения
Естественное отмирание корней.
Методы устранения проблемы
При пересадке удалить отмершие корни.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ОРХИДЕИ
1. Повреждены молодые ростки. Почки чернеют и отмирают в самом начале своего развития.
Вероятные причины повреждения
Поражение грибной или бактериальной инфекцией.
Методы устранения проблемы
Обработать орхидею раствором хлорокиси меди (10г/л) или раствором фундазола (0,1 – 0,2%). Через 5 дней повторить обработку.
2. Молодые ростки чернеют у основания и отмирают.
Вероятные причины повреждения
Поражение грибной или бактериальной инфекцией.
Методы устранения проблемы
Удалить загнившие ростки, обработать орхидею хлорокисью меди.
Отрегулировать водный режим и при поливах следить за тем, чтобы вода не затекала внутрь молодых ростов.
3. Молодые ростки засыхают и прекращают свое развитие.
Вероятные причины повреждения
Методы устранения проблемы
4. Орхидея образует множество мелких ростков.
Вероятные причины повреждения
Методы устранения проблемы
5. Ростки сильно деформированы: молодые листья как бы «закруглены» внутри кроющих чешуек.
Вероятные причины повреждения
Неблагоприятное сочетание экологических факторов (например, содержание орхидеи при высоких температурах и недостатке света), низкая относительная влажность воздуха.
Методы устранения проблемы
По возможности оптимизировать условия. Если отклонения невелики, орхидея со временем адаптируется, и последующие приросты будут нормальными.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ
1. Изменена форма или окраска листьев, а также когда листья вытянутые, светло-зеленые.
Вероятные причины повреждения
Недостаток света.
Методы устранения проблемы
Увеличить освещенность.
2. Изменена форма или окраска листьев.
Вероятные причины повреждения
Методы устранения проблемы
3. Листья имеют мраморную, мозаичную окраску из чередующихся светлых и темных участков (для многих орхидей таких, как некоторые башмачки или фаленопсисы мраморный окрас листьев — норма).
Вероятные причины повреждения
Недостаток микроэлементов.
Методы устранения проблемы
Внекорневая подкормка раствором микроэлементов.
Профилактическая временная изоляция орхидеи от других растений.
4. Листья имеют мраморную, мозаичную окраску из чередующихся ярко выраженных светлых и темных участков (для многих орхидей таких, как некоторые башмачки или фаленопсисы мраморный окрас листьев — норма).
Вероятные причины повреждения
Вирусное заболевание.
Методы устранения проблемы
Неизлечимо! Можно несколько снизить вредоносность, создав оптимальные условия для бедной орхидеи.
5. На листьях мраморная, беловато-блестящая пятнистость.
Вероятные причины повреждения
— поражение красным паучком (клещи подвижны, и легко обнаруживаются с помощью лупы на обеих сторонах листа).
— поражение трипсом. Продолговатые, подвижные личинки трипса обнаруживаются на нижней стороне листа.
Методы устранения проблемы
И в первом, и во втором случаях обработать орхидею системным инсектоакарицидом (актеллик, фосфамид и т.д.) в концентрации 0,1%. Через 7 – 10 дней повторить обработку.
6. Листья приобретают красноватую окраску.
Вероятные причины повреждения
Ранняя стадия солнечного ожога.
Методы устранения проблемы
Притенить орхидею, увеличить опрыскивания и усилить вентиляцию.
7. На листьях куполообразные восковые щитки (1 – 4 мм в поперечнике).
Вероятные причины повреждения
Повреждение одним из видов щитовок.
Методы устранения проблемы
2-3 раза в день обработать орхидею системным инсектицидом, интервал между обработками 10 – 15 дней. При небольшом количестве щитовок, возможно механическое уничтожение вредителя при помощи очищения поверхности листа мягкой щеткой или губкой (не пинцетом!).
8. На листьях колонии насекомых.
Вероятные причины повреждения
Листья поражены продолговатой подушечницей или др. видами тли.
Методы устранения проблемы
Обработать орхидею инсектицидами (кабофос, хлорофос в концентрации 0,1 – 0,2%) или дихлофосом.
9. На листьях пятна различной формы.
Вероятные причины повреждения
Недостаток калия.
Методы устранения проблемы
Подкормить орхидею двузамещенным фосфатом калия (К2НРО4) в концентрации 0,5 – 1,0 г/л.
10. На обеих сторонах листа продолговатые штрихи и пятна.
Вероятные причины повреждения
Вирусное заболевание.
Методы устранения проблемы
Поддерживать оптимальные условия для роста и развития орхидеи. Не допускать перегревов и перекорма азотными удобрениями. При сильном развитии заболевания пораженные растения уничтожать.
11. Пятна крупные, пораженная ткань темнеет и отмирает.
Вероятные причины повреждения
Солнечный ожог.
Методы устранения проблемы
Тщательно притенять орхидею, вентилировать и опрыскивать, чтобы не допустить повторных ожогов.
12. Пятна крупные, пораженная ткань темнее и отмирает.
Вероятные причины повреждения
Инфекционное (грибковое заболевание).
Методы устранения проблемы
Удалить пораженные части растения, обработать орхидею фунгицидом (например, фундазол в концентрации 0,1 – 0,2%).
13. Пятна крупные, пораженная ткань «расслизняется».
Вероятные причины повреждения
Повреждение отрицательными температурами.
Методы устранения проблемы
Удалить поврежденные участки орхидеи, оптимизировать условия культуры.
14. Пятна крупные, поврежденная ткань «расслизняется».
Вероятные причины повреждения
Инфекционное заболевание (грибковое).
Методы устранения проблемы
Удалить поврежденные части растения хлорокисью меди (10г/л), при необходимости повторить обработку через 5 – 7 дней.
15. Пятна мелкие, иногда темнеющие со светлым, хорошо заметным на просвет ободком.
Вероятные причины повреждения
Инфекционное заболевание (грибковое или бактериальное).
Методы устранения проблемы
Обработать растение хлорокисью меди (10г/л) или раствором антибиотика, действующего на грамотрицательные бактерии, например, тетрациклином в концентрации 500 тыс. ед./1 л.
16. Пятна мелкие, желтоватые или красноватые, постепенно превращаются в коричневые. С нижней стороны листья покрыты паутинкой.
Вероятные причины повреждения
Поражение паутинным клещем.
Методы устранения проблемы
Обработать орхидею системным инсектоакарицидом или парами дихлофоса.
ПОВРЕЖДЕНИЕ БУЛЬБЫ
1. На открытых, обращенных к свету частях бульб — темные пятна.
Вероятные причины повреждения
Солнечный ожог.
Методы устранения проблемы
Притенить орхидею, принять меры для предотвращению перегревов.
2. Темные пятна не только на открытых частях бульб, но и в местах, закрытых основаниями («влагалищами») листьев.
Вероятные причины повреждения
Инфекционное заболевание (грибковое или бактериальное).
Методы устранения проблемы
Обработать орхидею хлорокисью меди (10г/л) или фундазолом. Сильно пораженные бульбы удалить.
3. Отдельные побеги или всё растение подвядает. На поперечном срезе бульбы видны потемневшие сосуды.
Вероятные причины повреждения
Инфекционное заболевание (грибковое).
Методы устранения проблемы
При слабом поражении обработать фундазолом и отделить внешне здоровые части орхидеи.
При сильном развитии болезни спасти орхидею почти невозможно.
4. Бульбы очень толстые, иногда растрескивающиеся вдоль, подвядающие при незначительном просушивании.
Вероятные причины повреждения
Избыток азотного питания.
Методы устранения проблемы
Подкормить орхидею фосфорными и калийными удобрениями (например, фосфат калия 1 – 1,5г/л), при одновременном снижении ночных температур.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЦВЕТКОВ И БУТОНОВ
1. Бутоны покрыты липкими, сиропообразными выделениями.
Иногда доли цветка склеиваются так сильно, что при распускании деформируются или надламываются.
Вероятные причины повреждения
Вирусное заболевание.
Методы устранения проблемы
Регулярно обмывать бутоны теплой водой или смоченным водой ватным тампоном.
2. Отмирание цветоносов на различных этапах их развития.
Вероятные причины повреждения
Несоответствие экологических условий (обычно недостаток света или неподходящая температура).
Методы устранения проблемы
Оптимизировать условия выращивания в соответствии с требованиями данного вида.
3. Отмирание бутонов.
Вероятные причины повреждения
Высокая температура воздуха, иногда в сочетании с недостатком влаги.
Методы устранения проблемы
Оптимизировать условия культуры.
4. На цветках бурые пятна различного размера.
Вероятные причины повреждения
Инфекционное заболевание (бактериальное, чаще грибковое), возникающее в результате попадания воды на цветы.
Методы устранения проблемы
Срезать и уничтожить больные цветки.
Источник: С.О.Герасимов, И.М.Журавлев "Орхидеи", http://www.orch-ideas.ru/orchideas/doktor-aibolit.html
Реанимация Фаленопсиса
Нередко, при нарушении техники полива и во время межсезонного перехода, особенно в осенний период при понижениях температур, когда в помещении, где находится орхидея, недостаточно аэрации (проветривания), случаются проблемы с корневой системой Фаленопсиса и, как следствие, потеря тургора (упругости) листьев, пожелтение нижних листьев, а в дальнейшем гниение центральной ризомы. При первых признаках, указанных выше, поверить центр ризомы на наличие гнили (черных мокрых или сухих пятен). В случае отсутствия гнилых сухих или мокрых черных пятен гнили, незамедлительно приступать к следующим процедурам.
1. при первых признаках увядания цветков, бутонов Фаленопсиса, потери тургора листьев, изменении цвета нижних листьев, необходимо проверить качество корневой системы как можно быстрее. В случае обнаружения большого количества изменившихся от зеленого (во влажном состоянии) или серебристого (в сухом состоянии) цвета корней, незамедлительно вытряхнуть орхидею из субстрата.
2. используя одноразовые перчатки и простерилизованные инструменты (секатор или ножницы), удалить все прогнившие, мокнущие и отмершие корни (или их части) Фаленопсиса. Ни в коем случае не отрывать отгнившие части корней вручную!
3. присыпать места срезов пудрой Корицы и дать срезам подсохнуть несколько часов.
4. при наличии пожелтевших нижних листьев, расщепить вдоль центра пожелтевший лист и развести его две половинки до основания ризомы. Без лишних усилий, удерживая основание ризомы в левой руке, поочередно, помогая правой рукой, слегка расшатать каждую половинку листа, стараясь удалить ее полностью. Отделять лист целиком, не расщепляя пожелтевший лист пополам, не рекомендуется,. Если Вы неуверены, то можно лист только расщепить на две половинки и оставить на несколько суток в таком виде. Он отпадет самостоятельно.
5. далее, полностью, вместе с листьями, погрузить Фаленопсис без субстрата в теплую воду с раствором Карбомида (мочевины), строго соблюдая пропорцию - 1 г/1л воды - на несколько часов. Далее, вынуть, некоторое время дать обсохнуть, и повторно погрузить в тот же рабочий раствор. Данную процедуру произвести 2-3 раза в вышеуказанном порядке.
6. если корней у Фаленопсиса из-за нарушения техники полива стало намного меньше, то крайне необходимо посадить орхидею в чуть меньший пластиковый горшок, добавить в состав субстрата больше сфагнума и более крупные фракции сосновой коры и фракции угля. Также, на этой стадии, желательна досветка люминисцентными лампами или яркий, без прямых лучей солнца, свет.
7. в дальнейшем полив должен быть такой, чтобы не было излишков влаги, позволять субстрату практичеки полностью просохнуть между поливами.
8. через неделю после реанимационных процедур, желательно подключить Циркон или Рибав Экстра (1-2 капли на 0,5 л воды), путем легкого опрыскивания поверхности субстрата у основания ризомы и самих листьев. Курс с Цирконом (Рибав Экстра) - 4-6 недель.
9. после 2 недель обработки Цирконом (Рибавом Экстра) подключить процедуру полива Фаленопсиса горячим душем, не чаще 1 раза в неделю 35-40*С (не более 1 мин).
Через некоторое время (приблизительно 1 месяц) Фаленопсис наберется сил и восстановится полностью. Еще через некоторое время при соблюдении вышеуказанных правил оптимизаций условий содержания, начнут расти новые корни у основания розетки.
При покупке орхидеи обратите внимание на состояние корневой системы и листьев. Корни должны быть серебристо-зеленого цвета, если они не политы, и темно-зеленого цвета – после полива. Никаких черных пятен на корнях и листьях быть не должно. Слегка подергайте растение. Если оно крепко сидит в горшке, все в порядке. Если же цветок как бы выпрыгивает, то лучше оставить его.
Не пересаживайте орхидею до тех пор, пока она не отцветет. Дело в том, что пересадка является неким стрессом для цветка и вполне возможно сбрасывание бутонов и самих цветов. Но если вы увидели, что корни начинают загнивать или же в горшке слишком много мха и трухи, то пересадку осуществляем немедленно. Пересаживают орхидею в кусочки сосновой коры. Кору можно купить готовой, а можно собрать самим в лесу. Если вы предпочли второй вариант, то кору нужно прокипятить пару минут или прогреть в духовке.
Для орхидеи очень важен приток воздуха к корням, поэтому никакого торфа или мха в горшке быть не должно. Мох излишне гигроскопичен, испарение влаги затрудняется, и корни могут сгнить. Кроме того, горшок должен быть прозрачным, с множеством отверстий. Ни в коем случае не сажайте растение в глиняный горшок! Иначе корни просто прирастут к стенкам.
Иногда можно встретить совет о том, что можно прозрачный контейнер поставить в кашпо. Так вот, это в корне неверно. Корни непосредственно участвуют в процессе фотосинтеза, так что свет им необходим.
Что касается полива, то тут главный принцип – лучше недолить, чем перелить. Любая орхидея спокойно перенесет небольшую засуху, однако если растение залить, то корни могут сгнить совсем. В случае с каттлеей или дендробиумом, лучше давать им просохнуть как следует в течение недели. И только после этого поливать. Фаленопсис же дает знать, когда нужен полив. Корешки становятся серебристыми и сухими на вид. Как только это произошло, подождите еще денек-другой и можно смело поливать.
Метода полива у орхидей 2 – погружение и пролив:
Удобрять растение следует аккуратно, лучше всего по схеме «полив – подкормка». Причем раствор удобрения должен быть слабее, чем написано на упаковке. Уменьшите дозу вдвое.
Нюанс – никогда не удобряйте сухую орхидею!
Корни нужно пролить водой, иначе есть риск сжечь их. Цветущие орхидеи удобряют чуть чаще. Нужно купить специальное удобрение для орхидей, в нем содержится особый набор микроэлементов для наращивания листьев и бутонов. Но не переборщите. Слишком частые подкормки принесут вред. Принцип «кашу маслом не испортишь» в данном случае не работает.
Освещение все орхидеи любят достаточно интенсивное. Но ни в коем случае не ставьте растение под прямые солнечные лучи! Иначе могут появиться ожоги на листьях. Кроме того, обязательно опрыскивайте воздух вокруг орхидеи. Но следите, чтобы влага не попала на точку роста между листьями и на цветки. Можно поставить рядом сосуд с водой. Прекрасно, если у вас есть увлажнитель, ведь эти растения очень любят влажный воздух.
В теплое время года можно вынести цветок на балкон, ведь свежий воздух очень полезен для корней. Но следите, чтобы ночью не было холодно. Небольшой перепад даже полезен для растений, однако если ночи очень уж прохладные, то лучше заносить их в помещение.
Ну, и самое главное правило для орхидеи – ее нужно очень любить. Чувствуя вашу заботу и любовь, орхидея непременно ответит взаимностью и красивыми цветками. Научившись ухаживать за этим чудесным цветком, в дальнейшем можно покупать уцененные и отцветшие растения гораздо дешевле, а затем добиваться от них цветения при помощи надлежащего ухода.
..........
..........
Серия сообщений "о цветах":
Часть 1 - СТАТЬИ ИННЫ ЛЯПИНОЙ ИЗ ЖЖ ОБ ОРХИДЕЯХ, ИХ БОЛЕЗНЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ.
Часть 2 - ОРХИДЕИ. ВИДЕО...ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОРХИДЕЙ...РЕАНИМАЦИЯ. НАРАЩИВАНИЕ КОРНЕЙ НАД ВОДОЙ
...
Часть 29 - 100 правил, с которыми ваши орхидеи будут цвести постоянно!
Часть 30 - АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕТУНИИ ОТ "А" ДО "Я"
Часть 31 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОРХИДЕЙ.
Часть 32 - МЯТА
Часть 33 - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО УХОДУ ЗА ФАЛЕНОПСИСОМ
...
Часть 39 - Правильный уход за геранью в домашних условиях
Часть 40 - Чтобы орхидея цвела…
Часть 41 - Не выбрасывайте пенечки орхидей
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
