Статья скопирована из именного блога Инны Ляпиной "Orchids-lux"- опытного и талантливого орхиеведа из Санкт-Петербурга  
http://orchids-lux.livejournal.com/72494.html#cutid1

Честно говоря, как-то эта тема явно недостаточно освещена в "средствах массовой информации", особенно когда "про орхидеи". Поэтому я позволю себе восполнить такой немаловажный "пробел".
Потому что кто предупреждён - тот вооружён, как говорили древние. Потому что увы и ах - растения, как и все живые существа, иногда болеют, и не "просто так" - а вполне настоящими инфекционными заболеваниями, коих на белом свете очень много - и они могут поражать ВСЕ растения в определённых обстоятельствах, и им неважно - пальма перед ними, роза, папоротник, кактус или та же - ОРХИДЕЯ....

Так что... не стоит наивно "мечтать", что раз у вас "ОрхидЭЭЭЭ-э-эя!" (а не хухры-мухры!)- то она застрахована от всех тех болячек, которыми болеет весь остальной растительный мир. Законы природы - одинаковы для всех: и для придорожных лопухов, и для экзотических аристократок. У лопуха даже гораздо больше преимуществ и шансов быть здоровым, так как природа, в отличие от нас - в уходе редко ошибается :-)))


Сразу прошу прощения, что "без картинок". Внимательному и неглупому человеку - будет достаточно хороших описаний симптомов, чтобы в случае чего "забить тревогу", заподозрив нечто подобное на своих растениях.

Некоторое из перечисленных заболеваний являются настоящим "бичом" орхидей в домашней культуре, некоторые - встречаются на них крайне редко. В любом случае - будьте бдительны!

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИБКОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ВСЕ болезни грибного происхождения провоцируются излишне влажным содержанием и бурно прогрессируют - в этих же условиях, препараты для лечения - фунгициды):

Мучнистая роса.
На любых частях растения (и на цветах даже) - появляется белый мучнистый налёт, как будто присыпали крахмалом. В некоторых случаях на повреждённых тканях параллельно возникают чёрные точки.

Ложная мучнистая роса
На верхней стороне листьев появляются жёлто-зелёные пятна округлой или угловатой формы. В то время как с нижней стороны - образуется серо-фиолетовый налёт спор гриба.

Ржавчина
Мелкие, желтоватые вдавленные пятна. С изнанки листьев им "соответствуют" наростики, похожие на мелкие ржаво-коричневого цвета бородавочки

Серая плесень (Серая гниль, Коричневая гниль)
На листьях появляются сероватые или коричневые водянистые пятна (болезнь может поражать и сами цветки, и бутоны - они тоже покрываются пятнышками). Пятна на листьях довольно быстро разрастаются, а при повышенной влажности и поливах на пятнах образуется серый "пушистый" налёт. Поражённые ткани постепенно размягчаются.

Антракноз.
На листьях развиваются крупные пятна неправильной формы - от слегка желтоватых до тёмно-бурых, с приподнятым краем и часто с желтоватой "каймой". Со временем на пятнах образуются мелкие, рыхлые "подушечки" (споры гриба)

Альтернариоз.
На любых частях растений образуютсясветло-коричневые пятна, которые со временем становятся почти чёрными. Обычно они диаметром до 1 см, имеют характерную "кольцево-концентрическую" окраску с более светлым центром.

Аскохитоз
Округлые, очень резко очерченные коричневые пятна с чёрными точками на поверхности

Гетероспороз
Пятна округлые или овальные, светлые - от беловатого до светло-коричневого с отчётливой тёмно-красной каймой. Со временем на них образуется тёмный налёт спор гриба

Септориоз
Округлые резко очерченные тёмно-коричневые пятна до 2 см в диаметре, имеют выраженную светлую зону по своему краю

Стангоспороз
Красные пятна в виде узких полосок, со временем на них образуются как бы чёрные или тёмные "корочки", повреждённые места могут начать подгнивать

Филлостикоз
Сначала мелкие пятнышки (от беловатых до светлокоричневых), которые постепенно увеличиваются и светлеют в центре, а по краю - темнеют.

Церкоспороз
Очень мелкие светые пятнышки с серым центром и коричневой каймой. Ткани растения при поражении могут растрескиваться

ГРУППА - ТРАХЕОМИКОЗЫ (так же заболевания грибного происхождения, рекомендуемое лечение - системные фунгициды) Их характерное отличие от вышеперечисленных "пятнистостей" заключается в том, что они поражают не внешние, видимые глазу части - а "поедают" растения изнутри, внедряясь в сосудистую систему растений, закупоривают её и попутно отравляют растение выделяемыми токсинами. Результатом жизнедеятельности этих грибов - является "странное" увядание и усыхание растений - часто без каких бы то ни было видимых причин...
Поэтому второе название трахеомикозов - СОСУДИСТЫЕ УВЯДАНИЯ. Диагностировать, особенно на начальной стадии - такие заболевания очень сложно. Но всё же - я перчислю несколько симптомов, которые должны заставить вас насторожиться

Вертициллёзное увядание
Постепенное увядание и\или пожелтение листьев, обычно начиная с самых нижних, при этом верхние остаются нормальными (пока!). Этот гриб может поражать сосудистую систему всю или частично - в зависимости от этого - "необычное" увядание растения может носить и "односторонний" характер

Фузариозное увядание
Здесь поражение сосудов и постепенное увядание растения часто сопровождается параллельным загниванием корней, шеек, нижней части стебля, "донышков" бульб. "Вялотекущее" заболевание может резко активизироваться во время бутонизации и цветения

Нарушение роста корней (не растут, очень плохо растут, высыхают кончики только появившись, растут короткие и тут же останавливаются в росте) - часто следствие поражения стебля или ризомы в этом месте данным заболеванием. Повторюсь, снаружи в большинстве случаев на стебле, ризоме - "ничего не заметно"

Так же эти заболевания (трахеомикозы) - достаточно трудно поддаются лечению, особенно когда болезнь запущена. Поскольку данные грибы павразитируют, повторюсь - ВНУТРИ растения - то "достать" их не так-то просто. Достаточно надёжно срабатывают только СИСТЕМНЫЕ (проникающие)фунгициды. И то - есть мнения, что насовсем избавиться от проблемы - иногда нельзя. Недолеченная или запущенная - болезнь часто принимает вялотекущую хроническую форму с периодическими обострениями в неблагоприятные периоды. В любом случае - растение с подозрением на трахеомикоз - потребует не только ответственного лечения, но и последующего долгого наблюдения и более пристального контроля за состоянием.

КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ (грибкового происхождения, возбудители: ризоктония, фитум)
Загнивание корней, особенно опасен "переход" гнилей с корней на шейки, бульбы, ризому и стебли растения. Но если корни именно гниют и разлагаются - то перешедшая на другие части растения "гниль" - наоборот вызывает усыхание этих тканей, которые могут желтеть, коричневеть,сохнуть, растрескиваться, расщепляться, отмирать - и всё это "на сухую"!!! Каттлейные "сухие гнили ризомы" - из этой "оперы"

КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ (БАКТЕРИАЛЬНОГО происхождения)
Характерный признак - не только отмирающие корни - но и нарушение роста молодых побегов, которые либо быстро чернеют, либо внезапно "усыхают". В среднем побеги отмирают не больше, чем за 8-10 дней.
Эти заболевания, перешедшее с корней на бульбы, шейки и проч. - уже вызывают размягчение тканей и "мокрые" бактериальные гнили, именно они часто сопровождаются неприятным запахом и распространяются чрезвычайно быстро.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПЯТНИСТОСТИ (обобщаю)
Сначала пятна НЕПРАВИЛЬНОЙ формы обычно диаметром до 2 см.
С верхней стороны обычно чёрные и выпуклые, с нижней - коричневые. На поверхности видна концентрическая зональность. Основное отличие бактериальных пятен от грибных - своеобразный "маслянистый ореол" вокруг них. К тому же "расползание" этих пятен происходит обычно быстрее, чем пятен грибного происхождения, иногда совершенно стремительно, буквально "на глазах"

Так же существуют ВИРУСНЫЕ заболевания, но случаи поражения ими орхидей всё же достаточно редки. Не советую не очень опытным людям самостоятельно ставить диагноз "вирус" - тем более руководствуясь только фотографиями в инете. Очень похожие на вирус повреждения часто образуются при банальных грибных инфекциях или серьёзных ошибках в уходе.

Кроме того, существует много повреждений - реакций орхидей на ошибки культуры, не имеющих инфекционную природу. Например, у растений трибы вандовых (ванды, фалы, неофинетии и проч.) - характерные светлые вдавленные пятна и борозды на ботве - свидетельствуют о том, что растение содержится излишне влажно. Такие пятна не требуют лечения - но это "первый звоночек" чтобы серьёзно пересмотреть свой подход к уходу за растением, иначе впоследствии могут начаться проблемы и похуже.
К сожалению, все специфические реакции на ошибки культуры по каждой группе растений описать невозможно.

ПО ПОСАДКЕ И ПЕРЕСАДКЕ

Никогда не заглубляйте орхидеи - максимально оставляйте на поверхности субстрата основания моноподиалок и бульбы со всей ризомой у симподиалок. Никогда не прикрывайте их сфагнумом! Это поможет избежать впоследствии множества неприятностей. Исключение составляют разве что башмачки и фрагмипедиумы - но и тогда не заглубляйте розетки больше чем на сантиметр и остерегайтесь слишком влагоёмкого верхнего слоя субстрата у их основания. Все эти части орхидей очень легко загнивают.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
После посадки никогда не поливайте орхидеи сразу! Необходимо подержать их сухими от 5 до 10 дней.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всегда очень хорошо закрепляйте орхидею после пересадки, чтобы она не болталась и даже не пошатывалась. Иначе новые растущие корни будут постоянно травмироваться, плохо расти и даже совсем прекращать рост. Закрепить орхидею "намертво" - одно из главных составляющих успеха при её новой посадке.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В стенках горшков никогда не бывает лишним наделать дополнительных отверстий в нижней боковой части горшка. А на дне горшка никогда не будет лишним дренаж из совсем не впитывающих воду материалов. Я кладу гранитный щебень (и для тяжести тоже, чтобы горшки не "кувыркались". Под основание растения, в середину горшка - очень хорошо бывает поместить кусок пенопласта. Так как эта зона впоследствии очень неравномерно просыхает, и может послужить причиной для загнивания корней.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Никогда не используйте мелкий, сыпучий, влагоёмкий субстрат, особенно на основе торфа, который легко заполняет горшок полностью без пустот. Такой субстрат и долго не просыхает, и не поддерживает высокий воздухообмен, который так необходим для эпифитных корней.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ещё хочу предостеречь любителей от использования сфагнума, широко сейчас рекламируемого по форумам как чуть ли не панацею от всего. Сфагнум таит в себе великую опасность на самом деле. Тем более, когда его начинают поливать, как обычный субстрат. Долгое и успешное выращивание орх в сфагнуме, или даже с добавлением сфагнума - это своего рода "высший пилотаж", требующий огромного опыта и знаний. У новичков же "эксперименты" со сфагнумом чаще всего кончаются гнилями или даже полной гибелью растений. В лучшем случае - так и не наступающим цветением.

ПО КОРНЯМ

Корни орхидей довольно легко приспосабливаются к очень разным условиям.
Корни, выросшие в воде либо в постоянно влажном субстрате, который никогда не просыхает "до хруста" - практически не имеют веламена. Ведь веламен - это губчатый слой отмерших клеток. А отмирать они могут только на воздухе.
В итоге получаем корни, состоящие грубо лишь из проводящего пучка и ризодермы. Пока они влажные - они толстые и кажутся "хорошими". На самом деле они просто разбухшие от постоянно присутствующей влаги. Стоит им даже немного просохнуть - как они "худеют" на глазах, а при более длительной просушке - превращаются и в солому. Потому что у них нет ни защиты, ни способности запасать воду (а всё это обеспечивает только веламен.
Стоит вам забыть полить или даже ненадолго уехать - как такие корни просто погибнут, оказавшись ненадолго на воздухе. Но не это самое главное.
Практически у всех орхидей стимулом к зацветанию служит небольшое (или порой очень значительное) сокращение полива. И как быть в этом случае с такими корнями? Подумайте. Ведь вы наверняка хотите не просто иметь "зелёные корешочки в прозрачном горшке" - но и чтобы ваши орхи регулярно цвели?
Корни, выросшие с просушками по схеме "сухо-влажно" - совсем другие. Кто попробует - легко убедится, что они вырастают гораздо мощнее и толще "водянистых" корней. При этом они обладают отличным слоем веламена, который служит страховкой орхидее даже на случаи значительной засухи. Такие корни уже не "худеют" и не сохнут, они способны выдерживать длительные периоды засухи для стимуляции цветения и в период покоя. Без всяких потерь для себя и растения.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внимательно следите за кончиками новых корней - они хороший индикатор правильного или неправильного полива.
Если появившийся корень устремляет кончик сразу в направлении субстрата - это очень хороший признак, вы поливаете правильно. если же корни начинают расти в стороны, с неохотой идя в сторону субстрата, или того хуже - ползут резко вверх (и такое бывает у горе-орхидееводов) - это означает только одно: вы переувлажняете. Причём постоянно. Либо субстрат очень долго держит влагу и долго не просыхает (что по сути равносильно и равнозначно чересчур частому поливу)

"РЕАНИМАЦИИ" ОРХ БЕЗ КОРНЕЙ. ЕСТЬ ЛИ ВООБЩЕ СМЫСЛ В ТАНЦАХ С БУБНАМИ?

Орхидеи, увы, не "укореняются" подобно большинству обычных растений только оттого, что им "создадут условия". Наверное, для кого-то будет откровением узнать, что каждая орхидея растит корни не постоянно, а периодами (между которыми бывают достаточно большие интервалы "затишья"), и всё это - в строгом соответствии со своей природой и внутренним режимом. Вам наверное приходилось слышать или читать нечто вроде: "Я делала так-то, но корни у моей орхидеи не появлялись, я ждала два месяца! А потом я сделала так-то - и корни сразу полезли!". Вот в этом кроется много ошибок и заблуждений.
Я скажу вам одно - нет волшебных средств, заставляющих корни орхидей появиться - когда "не их время". Все "рецепты" на форумах и "делёжка знаек опытом" по этому поводу - пуста и бессмысленна. Если у кого-то корни появились от поливания их настойкой календулы :-) либо горячим душем - это было просто СОВПАДЕНИЕ. Когда время приходит корням расти - они растут. Растут и в насквозь сырой сфагнум, и даже в воду, и в субстрат, и в воздух - куда угодно. Да хоть просто бросьте орху на подоконник - корни пойдут неизменно. А вот когда не их пора - то можно хоть головой о стену биться - и ничего не произойдёт. Так что - не надо делать лишних движений, часто совсем орхе не полезных. А просто ждать. Ждать и стараться до той поры сохранить ботву как можно в лучшем состоянии: не сгноить в хлюпающем от сырости сфагнЮме - ризомы и основания, не сварить под горячим душем (гляжу с чьей-то лёгкой руки... а скорее всего - больной головы, "в моду" вошли настоящие "парные бани" и обливания орх такой водой - цитирую- "чтоб еле рука терпела")
Короче, дорогие мои - просто не будьте дураками и не клюйте на разные цирковые фокусы. Если потом не хотите оплакивать "внезапно" склеившую ласты орхидею.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тем не менее есть важный нюанс. Более сухое содержание "днища" орхидеи - ускоряет процессы появления новых корней, а вот влажное наоборот - тормозит.

ПО УДОБРЕНИЯМ

Ни в коем случае нельзя подкармливать орхидеи тупо по инструкции на бутылочках с удобрениями "для орхидей". Попадись мне эти "инструкторА" - убила бы, чесслово.
В жизни каждой орхидеи, часто совсем не по "прописанному" на пузырьке "рецепту", бывают разные моменты. Когда нужно удобрять, когда не нужно удобрять, и когда категорически нельзя удобрять! Особенно это необходимо знать, если вы успели обзавестись не только гибридами, но и видовыми растениями.
Так что же делать? Как не запутаться с удобрением, ведь орхидеи такие разные?
А очень просто. Да, на самом деле очень простая схема.

ВЫ почти стопроцентно причините вред орхидее, подкармливая её
1) когда она плохо себя чувствует, а особенно - страдает от грибковых или бактериальных заболеваний
2) когда она УЖЕ цветёт (нередки случаи резкого увядания цветов или их сбрасывания сразу или через некоторое время после "кормёжки")
3) когда она находится в периоде полного покоя или лёгкого отдыха (то есть, когда у неё ничего в данный момент не растёт. растущие корни не в счёт - они не должны вас смущать, так как многие орхи дополнительно укореняются, находясь уже в фазе покоя)

ВЫ можете нанести вред орхидее, подкармливая её
1) чтобы простимулировать рост, когда растение само этого делать пока не собирается.
2) когда у орхидеи растёт цветонос (не часто, но встречаются орхидеи, которые очень негативно смотрят на это дело. например, некоторые каттлеи могут резко засушить уже почти готовые бутоны)
3) Когда у орхидеи растёт и наливается псевдобульба, и тем более, когда она уже выросла (это часто сбивает возможность цветения)

ВЫ никогда не нанесёте вреда орхидее, если будете разумно её подкармливать во время активного и заметного роста ботвы.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хочу предостеречь от использования удобрений, в состав которых включены любые стимуляторы, загадочные "витамины" и гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты, благотворно влияющие на корни обычных растений - у орхидей буквально "выжигают" веламен. А "хитрые" витамины (а попросту очередные гормоны) и стимуляторы - могут привести к очень плохим последствиям, вплоть до появления уродств на ваших любимых растениях или ненормальных ростов.
Будьте осторожны - рынок завален некачественной и опасной продукцией в красивых бутолочках, на которых всё так замечательно написано, а на деле... ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:

Сразу оговорюсь, что всё, о чём я расскажу - основано на личном опыте, и все основные выводы, которые я сделала - тоже.
Возможно, кто-то из вас добивается грандиозных успехов, сосвсем не соблюдая вещей, о которых я буду рассказывать - но эта тема создана не для дисскуссий "кто умнее", и не для споров "кто больше прав". Я тоже в своей жизни перепробовала много чего, чего перепробовали, допустим, вы - но в итоге остановилась именно на этом. И с этого пути уже вряд ли сойду :-)
Прислушиваться или нет - личное дело каждого...

КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ?

1) Самым первым, главным, и неотложным поводом к пересадке орхидеи - является несоответствие субстрата, например:

а) Его разложение - когда субстрат слёживается, рассыпается в труху и тем самым лишает эпифитные корни хорошего доступа воздуха, то есть мешает нормальной аэрации корней.
б) Орхидея изначально посажена в мелкий "трухлявый" субстрат, плохо пропускающий воздух, очень влагоёмкий и очень медленно высыхающий, что может привести со временем не только к заболеваниям корней, но и к болезни всего растения
в) Субстрат явно не соответствует "личным" пристрастиям конкретного вида, либо сильно загрязнён (засолен) отложениями солей от удобрений или некачественной воды.
г) В старом субстрате сгнили корни, а так же общее неважное самочувствие орхидеи

В этих случаях орхидею лучше пересаживать незамедлительно, так как любое ожидание может ещё больше усугубить состояние корневой системы и растения, способствовать развитию опасных заболеваний, вылечить которые потом будет не так-то просто.
Поэтому подобная пересадка производится срочно и независимо от цветения, сезона или корневой активности, то есть всех тех факторов, которые можно рекомендовать лишь только при обычной "плановой" пересадке (когда с самим растением в принципе всё нормально).
То есть именно в 1 пункте мы имеем все обстоятельства, о которых можно сказать "форс-мажор"

2) Приросты выходят за пределы горшка, очевидно - что и новый рост, и новые корни уже будут расти прямо "в воздух".

И в принципе - это все причины.
Неустойчивость горшка, "одни сплошные корни и почти не осталось субстрата", спонтанное и неоправданное желание увеличить посуду или сделать очередной "фэн-шуй" - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ серьёзным поводом для пересадки.
Фраза "субстрат истощился" так же мало подходит к применению в отношении эпифитных орхидей, так как они с успехом растут при подкормках даже на полностью инертных и совершенно непитательных субстратах типа эпивеба или пенопласта. И рассматривать орхидейный субстрат с точки зрения его "питательности" для эпифитов - большей частью неактуально, а иногда и вовсе ни к чему.

Обычную плановую пересадку лучше всего делать в самом начале корневой активности либо незадолго до неё, особенно если вы будте кардинально менять "смысл" субстрата. Так орхидея всего легче и быстрее заново укоренится.
Очень плохо пересаживать, когда новые корни уже отросли достаточно длинными - при их заглублении в новый субстрат - у них могут отмереть кончики "с непривычки". Поэтому всегда надёжней пересадить орху с только-только появляющимися корнями - чтобы их кончики смогли войти в новый субстрат САМИ.

ВО ЧТО САЖАТЬ ЭПИФИТНЫЕ ОРХИДЕИ? - "ПОСУДА"

Так как орхидеи действительно не любят "лишних тревог" - то при посадке и пересадке СРАЗУ надо позаботиться именно о том, чтобы конкретной орхидее было комфортно в этом как можно большее количество времени, чтобы потом не пересаживать её слишком часто и не тормошить лишний раз из-за собственных же ошибок.
Поэтому рассмотрим для начала одну очень важную вещь:

Для всех эпифитных орхидей - свободный доступ воздуха к корням является основополагающим для здоровья растения. В воздухе - корни эпифитных орхидей нуждаются так же, как и в воде, и значение хорошей аэрации корней - нельзя игнорировать, иначе её отсутствие рано или поздно приведёт к корневой гнили даже у самых "влаголюбивых" экземпляров.
В отличии от обычных растений, чьи корни всё же прорастают вглубь земли или любого другого субстрата - корни эпифитных орх предпочитают в природе - не углубляться вообще. Они скользят в основном по разным поверхностям и имеют на всей своей протяжённости одинаковое строение. То есть, грубо: концы корней нуждаются в таком же хорошем проветривании и просыхании - что и их "начало". Даже башмачки, для которых создан стереотип "наземников" - нуждаются в вентиляции ничуть не меньше остальных орхидей, и они тоже не любят "закопаться поглубже".

В смысле вышесказанного - "стаканоподобные" прозрачные типа "специальные горшки для орхидей" - не так уж и специальны, скажу я вам. Ибо не отвечают основным требованиям эпифитных корней и выглядят точно так же (и по сути те же), что и горшки для обычных растений, чья корневая система "работает на углубление".
Разве что стеночки прозрачные и вам так удобней поливать - но поверьте, самим орхам от этого не легче. Ведь мы, выходит, намеренно прибегаем именно к серёзному заглублению - совершенно не рассчитанных на подобное - эпифитных корней.




Главное в посадке орхидей - избавится от стереотипов, ибо горшок значит в нашем случае - совсем не то, что значит горшок для обычного растения, как вы теперь понимаете. Орху нельзя сажать в горшок по привычному "цветоводческому" принципу. Ведь если обычное растение, просыхая сверху - любит оставаться ещё влажноватым в глубине горшка (и то - далеко не все), то для орх такой подход совсем неприемлем!
Мы должны здесь рассматривать гошок всего лишь как удобную нам "подставку" для орхидеи, и создать в нём совершенно иные условия - как то ровное и равномерное высыхание корней по всей их поверхности. Этому ровному высыханию (не говоря уж о хорошем воздухообмене) значительно препятствуют вот такие "стаканообразные" цельные, "сплошные" горшки.
Чтобы сделать такой горшок приемлемым к культуре эпифитных орхидей - надо обязательно сделать достаточно большие отверстия в боковых стенках: для некоторых орхидей - достаточно в нижней трети горшка, а для очень многих - горшок существенно приходится "раздырявливать" по всему периметру так, что он больше начинает напоминать корзинку.
Без отверстий в боковых стенках - ровная просушка в пластике почти неосуществима.
В пластиковых горшках легко "нарезать" отверстия любого размера при помощи выжигателя или заточенного паяльника.

Так же - если вы собираетесь растить орхидею именно в пластиковом горшке - кроме дополнительных отверстий понадобится ещё и хороший крупный дренаж (лучше совсем не впитывающий воду! - крупные камни, пенопласт итд) . Обычно в горшках "стаканообразной" формы он должен составлять не менее 1\3 горшка, а во многих случаях - его лучше довести вообще до 1\2!!! Либо использовать вместо "стаканов" - низкие "плошки"

Очень много орхидей настолько негативно относятся даже к малейшему застою влаги у корней, предпочитая "обсушиваться" очень быстро либо даже практически мгновенно - что их успешная культура возможна вообще только исключительно в корзинках, на блоках или даже просто "совсем без ничего". То есть даже "горшок с дырками" способна выдержать далеко не каждая орхидея, а уж без дырок - тем более!

Многие орхи, нормально растущие в "раздырявленных" горшках - так же могут негативно реагировать на помещение этого "дырявого горшка" в тесное "сплошное" кашпо. Если вы захотите это сделать - выберите кашпо на "несколько размеров" больше, чтобы между ним и стенками горшка - как можно более свободно "гулял воздух".

Так же, не забывайте, что орхидеи не любят слишком большой посуды "на вырост", лучше развиваясь и зацветая именно в тесных условиях.




КАК САЖАТЬ ОРХИДЕИ?

Рассмотрим наглядно с помощью "сравнительных картинок"...
Как вы видите - на первой картинке красным крестом перечёркнут неправильно посаженный фаленопсис.
Нарушения:
1) Горшок без отверстий, полное отсутствие дренажа
2) Достаточно мелкий субстрат насыпан в горшок равномерно везде - и внизу, и вверху, и в середине.
3) Основание растения заглублено в субстрат
Посаженное так растение - не сможет оставться здоровым долгое время.
Справа - правильно посаженная орхидея: "шейка" с выходящими из неё корнями полностью открыта, на дне крупный дренаж из крупных кусков гранитного щебня и пенопласта (как вариант). Кроме того - в центр помещён большой кусок пенопласта (так как исходя из моей практики - именно центр в горшках есть самое "слабое" место в плане переувлажнения, и там ничего хорошего не разводится, кроме гнилей :-))
Кроме того - корни орхидеи и сами предпочитают НЕ использовать для своего роста эту "опасную зону". Так что для всех орх, что выращиваются в горшках - я эту зону таким способом просто "ликвидировала за ненужностью", о чём никогда не жалею :-)




Вторая картинка.

 Растения, относящиеся к влаголюбивым, то есть требующие более частых поливов относительно например, каттлей - но всё равно не переносящих застоя влаги, и так же нуждающихся в хорошей аэрации корней. Это орхидеи типа масдеваллий, дракул, мильтоний, бульбофиллумов, многих представителей онгруппы и прочих.
Слева мы видим неправильно посаженную масду: горшок глубокий, без отверстий, снизу доверху наполнен влагоёмким сфагнумом, само растение "закопано" в мох.

Справа - мы видим мощный дренаж на полгоршка (мой вариант: гранитный щебень и камни, опять же пенопласт по центру)
Собственно слой самого субстрата не должен по науке для таких растений превышать 10 см.
А для таких орхидей, как бульбофиллумы, выращиваемые в гошках - этот "плодородный слой" делают порой намного тоньше, всего на пару-тройку сантиметров - почти "намёк" на субстрат! Ведь в природе, повторюсь, ни одна эпифитная орха не растёт на "глубокой пашне"!!!

Третья картинка - каттлея, как представитель симподиальных орхидей.
Слева - растение посажено в мелковатый субстрат "во весь горшок", ризома заглублена. Кроме того - оно посажено "по центру" горшка, а такая посадка применима только в отношении моноподиальных "представителей"

Справа правильная посадка - орхидея посажена в "дырявый" горшок, с большим количеством "непромокаемого" дренажного материала на дне и в центре. Ризома либо полностью лежит на субстрате, либо даже приподнимается над ним, вставая высоко "на корнях". Старые бульбы "придвинуты" вплотную к краю горшка, а перед новым ростом остаётся достаточно места ещё на несколько новых приростов.

"В реале" это выглядит примерно так -

Четвёртая картинка - посадка на блок... Вы, наверное, часто читали в литературе и вообще - про "подложку из мха", которую надо сделать ПОД растение. Но я убеждена, что запихивание влагоёмкого мха непосредственно под основание орхи или под её корневище, а так же заглубление всех этих орх-частей в мох - принесёт такой же вред и лёгкую возможность загнивания, как и подобная "посадка" в горшках.
Тем более - какая в этом нужда? Сама по себе "задница" орхидеи - не пьёт :-)) И не "пересохнет", угу, будьте уверены... Если же кто-то на полном серьёзе боится "чтоб не пересохла" - у меня есть резонный вопрос: а почему бы тогда не закопать орхидею в мох всю полностью, чтоб даже уши не торчали, вдруг они тоже пересохнут? :-))

В общем и целом, на самом деле - мало орхидей так уж прямо нуждаются в присутствии мха на блоке, даже если содержатся открыто без всяких орхидариумов. Но если уж вы сочтёте его присутствие необходимым - то хотя бы уберите его подальше от орхиной бедной "попы", которая по моему глубокому убеждению - вовсе не счастлива бывать то и дело мокрой :-))
Вполне достаточно прикрыть на каком-то расстоянии корни и уложить этот мох ВОКРУГ орхидеи, а не НА и не ПОД неё непосредственно.

В реале у меня это примерно так 

«Laelia sincorana 'Gitti'» на Яндекс.Фотках

... а вот со мхом (очень тонкий слой!), и - подальше от основания!!!

Babtistonia echinata» на Яндекс.Фотках

ВО ЧТО САЖАТЬ? - СУБСТРАТЫ

На самом деле, когда уже имеешь понимание о потребностях эпифитных орх вообще и в частности - то при желании их можно растить почти в чём угодно. НО!!! К каждому конкретному варианту субстрата должен быть выработан свой подход - ведь, например, совершенно неприемлемо "замачивать" и лить в сфангнум так, как это допустимо в крупной коре итд.
По каждому субстрату существует множество нюансов - без хорошего знания которых и возможности (или невозможности) применения компонента для каждой конкретной орхи - ничего путного не получится.

Мне вот интересно, как именно у нас теперь порой используют сфагнум для эпифитов... ну вот где в природе можно встретить растущий мох такой толщины, что иные напихивают в горшки от широты душевной???? "Мне виски на два пальца" - вовсе не значит, что пальцы эти поставлены вертикально! :-)) И классическая литературная фраза "слой сфагнума толщиной в один стебель" - означает стебелёчек мха, положенный горизонтально, а вовсе не вертикально торчащий стебель камыша с болота :-)) Больше и толще - вовсе не значит "лучше"!
Дилетантский подход к сфагнуму меня просто пугает, когда его уже начинают рекламировать как панацею от всего и для всего, и в таком количестве, что звучит как - "кашу маслом не испортишь"...

Хочу предостеречь новичков от использования этой очень непростой и довольно опасной даже при умелом обращении - "субстанции". Если уж вам так очень хочется использовать мох - используйте его только в тёплое время года, чтобы ТОНКИМ слоем прикрыть поверхность субстрата, ни в коем случае не допуская его соприкосновения с основаниями и корневищем орхидеи. Этого вполне достаточно. Да и заменить его на свежий легко, не тревожа растение... А вот осенью и зимой - лучше полностью избавляться от такого "дополнения"

Вообще, новичкам хочу ОЧЕНЬ посоветовать - делать субстраты как можно более НЕвлагоёмкие и полностью дышащие. Так как начинающие любители склонны очень сильно переоценивать значение воды и влажности для орхидеи, а так же они часто "балуют" свои орхи совершенно излишним вниманием, хоть им, может быть, так и не кажется совсем.
Ведь если бы это было не так - не было бы и стольких случаев загнивания корней, болезней растений и их нежелания цвести.

О "готовых субстратах дя орхидей" хочу сказать только одно слово - Г...О! Не покупайте этот коммерческий "гербалайф", в таком количестве торфа и опилок - ничего нормально и долго расти не будет!!!

Практически все "магазинные" орхидеи прекрасно могут расти в чистой коре различной фракции.
Если вы сделаете в горшке дренаж из тяжёлой гальки или щебня - это обеспечит хорошую устойчивость горшка даже с самым неустойчивым и "ковырючим" растением.
Уголь и керамзит - лично я не считаю хорошей "составляющей" для орх. Отчасти из-за способности долго удерживать влагу (иногда гораздо дольше, чем требуется), но самое главное - из-за очень быстрого засоления. Первое время они действительно "оттягивают" на себя лишнюю "грязь", но... вспомните - как часто надо менять бытовые фильтры для очистки воды. А всё почему? Потому что - ПОТОМ, исчерпав свой "лимит по всасыванию дряни" и "перенасытившись" этой дрянью - они начинают наоборот выделять её "в окружающую среду", и я не думаю, что орхам такое придётся по вкусу. Либо пересаживать их придётся как минимум ежегодно.

Перед посадкой орхидею тщательно осматривают и удаляют гнилые участки и корни, чтобы они не служили источником заразы в дальнейшем. Все эти операции по "чистке" - желательно проводить "насухую" и тщательно дезинфицировать инструмент и срезы.
Как бы хорошо и "светло" не выглядел корень снаружи - если он легко продавливается при нажатии ногтем - значит от него осталась только плотная оболочка (которая долгое время ещё может хорошо выглядеть, прямо "как живая"... особенно если её перед осмотром хорошенько "размочить" :-))), но внутри такой корень - увы, пуст и мёртв (см. фото)

Саму пересадку тоже рекомендую проводить "сухим в сухое" во избежание инфицирования.

ПЕРЕСАДИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше - надо очень прочно закрепить орхидею в горшке. И это - совсем не мелочи! Ибо даже небольшое пошатывание может поставить крест на успешном укоренении орхи. Растущие кончики корней настолько чувствительны, что легко прекращают рост даже при еле уловимой механической травме, достаточно куску коры легко "чиркнуть" по этому кончику.
Поэтому - прикладываем всю фантазию, чтоб орху закрепить! Пусть будет неэстетично, главное - надёжно!
Привязываем к нескольким палочкам, можно через край несколько раз обмотать резаными колготками итд. Потом, когда орхидея хорошо укоренится - всё это можно будет снять.

Бывает и специальный "эстетичный" крепёж, но к сожалению - его практически невозможно купить в магазинах, но по инету заказать у вендоров при желании можно

ОЧЕНЬ ВАЖНО: кроме того, пересаженную орхидею не поливают потом так долго, насколько это возможно (от нескольких дней до пары недель и даже больше), поместив её в чуть более прохладное и тенистое место. При тёплой и ясной погоде - пока орхидея хорошо не укоренится - можно и нужно проводить регулярные опрыскивания ботвы, но только мелкой "водяной пылью", или даже просто опрыскивать воздух вокруг растения. Совсем НЕ НАДО - специально прыскать при этом каждый раз на субстрат!!! Для активно растущей орхидеи в воду для опрыскивания можно добавлять очень слаборазведённое удобрение раз в 7-10 дней. Сильно ослабленное и потерявшее тургор растение - можно поместить дополнительно в сухой аквариум, где микроклимат будет более "мягким"
Первый раз полить орхидею - лучше с фунгицидом или фитоспорином.

Я ничего не забыла??? ;-)

PS: в посте использованы фото из инета, мои собственные фото и мои рисунки

http://www.floralworld.ru/forum/index.php?topic=21422.0

Как болеем... чем болеем...