Серия сообщений "РУКОДЕЛКИ":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Циновки из осенней листвы
...
Часть 7 - Что можно сделать из пластиковых труб
Часть 8 - Украшения из шарфов
Часть 9 - Шьем постельное белье. Описание от автора.
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Как из обмылков сделать универсальный моющий гель
...
Часть 19 - Как вырастить лесные грибы на своем участке?
Часть 20 - Без заголовка
Часть 21 - Красивые шарфы - воротники

Украшения из шарфов

 

Идеи

Простая и красивая идея для колье из шелкового шарфа. Подборка идей

atelie42.kz

Воскресенье, 09 Августа 2015 г. 11:00 + в цитатник

Такое кольцо — бейл можно соорудить из проволоки. Если вы занимаетесь изготовлением бижутерии, то иногда случаются проблемы с нехваткой тех или иных компонентов. Плюсы очевидны: вы можете сделать длину, размер отверстия тот, который вам нужен. Вы можете сделать бейл любого цвета из проволоки, которая есть у вас в наличии.

Нам понадобятся:

1. Палочки для суши или вязальные спицы подходящего диаметра.

2. Ювелирная проволока минимум 15 см.

3. Плоскогубцы, молоток

4. Маленький напильник или шкурка для шлифования концов проволоки.

5. Металлическая поверхность для отбивания проволоки. Возьмём спицу и намотаем на неё проволоку, делаем три-четыре оборота. Старайтесь наматывать проволоку с натяжением, чтобы проволока намоталась ровно.

Возьмём вторую спицу и держим её параллельно первой. Наматываем проволоку на вторую спицу в обратном направлении от первой намотки.

Сделали такое же количество намоток, как и на первой. Теперь заводим конец проволоки между двумя спицами.

Вынимаем одну спицу. Намотанную на ней трубочку из проволоки поворачиваем и одеваем на первую спицу. Вот что получилось. Уже похоже на бейл.

Откусываем лишнюю проволоку плоскогубцами. Берём напильник и стачиваем углы концов проволоки. Стараемся спиливать наискосок, чтобы кончики проволоки стали менее заметными. Снимаем почти готовый бейл со спицы. В принципе изделие уже готово. Но можно довести его до ума с помощью молотка. Петлю, на которой будет в дальнейшем висеть подвеска можно заплющить. Продеваем спицу в петлю, кладём изделие на металлическую поверхность и молотком аккуратно её заплющиваем, стараясь не повредить основную часть бейла. Можно сплющить и в другом направлении. Подложите под петлю металлическую пластину и приплющите молотком, как на фото.

Бейл из проволоки готов!

Если в вашем городе есть магазин материалов для творчества, то можно выбрать уже готовый бейл и затем сделать колье из шелкового шарфа.

Элемент украшения, служащий для крепления подвесок называется бейл.

Они бывают чаще всего металлические, но встречаются пластиковые и акриловые.

Для украшения шарфов используются бейлы с большим отверстием

Кроме бейла также потребуются подвеска и бусины.

Проденьте шарфик сквозь бейл, присоедините красивую подвеску, украсьте бусинами и стильный аксессуар готов.

Шарф-колье (подборка) с просторов интернета.

Несколько идей и немного разная манера их исполнения.

Каждое украшение оригинально!

Включаем воображение и творим!

Для воплощения идеи подойдёт любой шёлковый шарф. Не обязательно однотонный и не обязательно шёлковый. Бейл также можно заменить бусами.

Для дизайнерского украшения нам понадобится шёлковый платок 80х80см и крупный кулон и 30минут!

Сворачиваем платок на угол и начиная с угла складываем, до полосы 8-10см шириной.

С одной стороны, от края на расстоянии 30см завязываем узел

Продеваем в этот узел второй конец

Завязываем кончики между собой очень близко к краю и поправляем так, чтобы обе части были одной длины, прячем концы внутри основной части платка.

Основа для кулона готова!

Теперь крепим кулон, заводим верёвочку от кулона снизу и начинаем оборачивать вокруг платка, от краёв в центр, пока не останется маленький хвостик

В оставшуюся петельку продеваем кулон

Так наше украшение выглядит с изнанки

Сделать бейл своими руками или найти готовый, выбор за Вами!

Бейлы бывают очень красивые, и под золото, и под серебро, и античные и т.д. концевики, бусины.

Серия сообщений "РУКОДЕЛКИ":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Циновки из осенней листвы
...
Часть 6 - 44 способа (о старых колготках)
Часть 7 - Что можно сделать из пластиковых труб
Часть 8 - Украшения из шарфов
Часть 9 - Шьем постельное белье. Описание от автора.
Часть 10 - Без заголовка
...
Часть 19 - Как вырастить лесные грибы на своем участке?
Часть 20 - Без заголовка
Часть 21 - Красивые шарфы - воротники

У большинства сразу возникает вопрос: «а можно ли заменить ПВХ трубы на полипропиленовые?» . Можно использовать полипропиленовые трубы, только в данном случае нам еще понадобится паяльник.

Но хочу отметить достоинства ПВХ труб:
— белоснежный цвет;
— соединять трубы с фитингами можно при помощи клея, либо вовсе без него;
— если не использовать клей, то конструкция получится разборной, и подобно конструктору ЛЕГО можно использовать фитинги и трубы для сборки других конструкций.
Разумеется, полипропиленовые трубы лишены этих достоинств.

А теперь, давайте посмотрим, какие поделки можно изготовить из пластиковых труб своими руками:

Из пластиковых труб можно изготовить:

Детский стульчик из 1″ трубы

Походный раскладной стул из 1″ трубы

Дачные столы и стулья из 1″ трубы, для использования на улице

Детская 2-х ярусная кровать (использовались трубы диаметром 3/4″, 1″ и 1 1/4″)

Кровать для собак, диаметр трубы в данном случае выбирается исходя из габаритов и массы собаки.

Подставка под ноутбук из трубы 1/2″ или 3/4″

Корзина для мусора и грязного белья из трубы 1/2″ или 3/4″ в зависимости от габаритов

Подвесные качели для дачи

Из остатком труб большого диаметра, можно сделать небольшой органайзер в гараже

Сушилка для белья из ПВХ труб.

Прикрепив, колеса получим весьма удобные тележки.

Теплица из ПВХ труб прослужит вам долгие годы, ее не надо красить, при этом она не будет гнить или ржаветь, как обычно это происходит с теплицами их дерева и металла.

Из пластиковых труб можно собрать гидропонику, но в данном случае хочу отметить, что можно использовать любые трубы (в том числе и канализационные)

Детский автомобиль из пластиковых труб

Или сделать загон для курей

Стеллажи, которые можно без труда собрать под любые размеры

Разборные уличные палатки и шатры из пластиковых труб

Решетка для винограда из пластиковых труб которая всегда будет иметь приятный внешний вид.

Навесы для автомобилей из пластиковых труб

Заборы и ограждения из пластиковых труб

Как вы видите, пластиковые трубы можно использовать в любых отраслях (а не только по прямому предназначению), а где именно их использовать зависит от вашей фантазии.

Серия сообщений "РУКОДЕЛКИ":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Циновки из осенней листвы
...
Часть 5 - "Резьба" по дереву за час
Часть 6 - 44 способа (о старых колготках)
Часть 7 - Что можно сделать из пластиковых труб
Часть 8 - Украшения из шарфов
Часть 9 - Шьем постельное белье. Описание от автора.
...
Часть 19 - Как вырастить лесные грибы на своем участке?
Часть 20 - Без заголовка
Часть 21 - Красивые шарфы - воротники

Семена томатов и перцев закаливают для того, чтобы они не боялись заморозков, засухи и фитофторы.

Закаливание избавит вас и от лишних, слабых растений, а оставшиеся дадут прекрасный урожай без хлопот.

Выложить семена в небольшую емкость на белую тряпочку так, чтобы сложив её пополам мы семена закрыли второй половинкой. Нальём воды на 1 см от дна. Ту да же капнем 2 капли препарата Фитоспорин-М. (подробнее о нем вы можете прочесть у нас: "Защита растений биопрепараты").

1 день мы держим семена при комнатной температуре. 2 день - убрать в холодильник или на балкон, с тем расчётом, чтобы наша вода подёрнулась льдом, но не до конца конечно замораживаем. Потом в следующие двое суток процедуру повторяем, чередуя нормальную температуру и мороз. На 4-е сутки высаживаем семена не дожидаясь, чтобы они проклюнулись в воде.

Когда появятся всходы - поливаем нашу рассаду очень скупо. Не нужно ее баловать. Листики начнут чуть поникать - вот тогда и полейте (но не залейте!). И опять перерыв на 5-7 дней. При 2 настоящих листочках мы пикируем рассаду, как обычно, закапывая стебель до первых семидольных листочков.При этом, опускаем корешки в тот же раствор Фитоспорина-М. Он готовится 1 раз на весь сезон, и еще пригодится вам для подкормки и полива растений на грядке.

Иногда, 1 раз в 10 дней выносите рассаду не поливая на балкон, а если он у вас утеплен - то откройте окна. Нам важно добиться не обдувания рассады ветром, что будет губительно, а легкого прихватывания ее морозцем. Первая закалка на 1 час, температура около нуля. Следующая, через неделю и оптимально - минус 2 градуса. Не нужно их морозить всю ночь, достаточно 3-4 часа. Потом опять закрыть балкон и полить через пару дней.

Не переживайте, если некоторые растения погибнут. Зато те, что выживут - будут сильными, выносливыми и обязательно порадуют высоким урожаем!

Что главное для выращивания рассады? советы от Павла Траннуа

Как известно, для однолетнего растения первые недели жизни – самые главные, они оказывают решающее влияние на его дальнейшее развитие. Какие факторы желательно учитывать, чтобы вырастить сильную рассаду, как обеспечить ей «правильные» почву, свет, влажность, температуру и на что обратить внимание при уходе за посевами, рассказывает известный почвовед, садовод и огородник Павел Траннуа. 

Как выращивать рассаду, чтобы она была жизнестойкой, коренастой и впоследствии порадовала отдачей? Попробуем идти от противного — от самого сильного ограничивающего фактора, на котором чаще всего спотыкаются любители растений,— от недостатка солнечного света.

Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Этот период называют ювенильным, это время настройки, когда в растении закладываются все процессы. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия. 
Неверно проводить посев абы как, чтобы ПОТОМ всё наладить,— необходимо СРАЗУ сеять в хорошие условия. Поэтому для того,чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться. 
Например, если у вас на участке глинистая почва, а вы выращивали рассаду на торфяной смеси, то настройка прошла на торф и растение всё лето будет в стрессе на «непонятной» ему почве. То же самое произойдёт, если вы выращивали рассаду на высокопитательном грунте, а затем на участке оно попало в гораздо более скудную землю. Ну и конечно, рассада, выращенная «за стеклом», настроится на неполноценный солнечный свет (из которого вычленена доля спектра) и потом на участке окажется в стрессе под прямыми солнечными лучами.
Условия при выращивании рассады должны быть предельно схожи с будущими садовыми условиями. При этом рассаду нужно выращивать в немного худших, а не лучших условиях, чем будут потом. Это даёт самые хорошие результаты. Другими словами, условия для рассады должны быть приближёнными к открытому грунту, и при этом спартанскими. Исходя из этого, разберём основные условия выращивания рассады.

ПОЧВА 
Самая лучшая почва — со своего участка (разумеется, с чистых ухоженных грядок, а не из-под дернины!), но ничем не удобренная. Зато когда вы пересадите выращенную на ней рассаду на умеренно удобренные грядки, она отзовётся прекрасным ростом. При использовании покупного грунта всё равно постарайтесь добавить к нему долю своей садовой земли.

ЁМКОСТИ ДЛЯ ГРУНТА И ПОЛИВ 
В повседневной практике поддоны и лотки использовать удобнее, чем отдельные горшочки: ухаживать проще. Кроме того, в поддонах вы разместите больше растений. 
Существенный вопрос — делать ли дренажные отверстия в поддонах во избежание закисания грунта при поливе? Я предпочитаю использовать глухие ёмкости, без отверстий. Так меньше грязи на подоконнике. При внимательном поливе вода не будет накапливаться у дна в большом количестве. Важно дать почве подсыхать, тогда никакое закисание корням не страшно. Дело в том, что на начальном этапе рассаду вообще принято мало поливать, чтобы не провоцировать её сильный рост и вытягивание при плохом освещении. Зато в мае вы сможете оставлять взрослую рассаду без присмотра на 2—3 дня на солнце: залив до краёв поддон водой, вы можете смело ехать на дачу.
Поддон лучше выбрать глубокий: чем больший объём почвы будет под растениями, тем меньше хлопот. При малом объёме почвы растения придётся часто подкармливать (а это всегда риск нарушить обмен веществ в его тканях), они могут пересохнуть на солнце, наконец, их корни быстро начинают страдать от отравления собственными корневыми выделениями. Если же вы заранее взяли земли с избытком, то можете вообще обойтись без подкормок — что и будет самым лучшим вариантом. Большой объём земли обеспечивает сеянцам «буферность», он будет смягчать все возможные удары по рассаде. Вы даже сможете при необходимости передержать рассаду на полмесяца дольше положенных сроков — её корни не пострадают.
СВЕТ 
Если водой мы намеренно ограничиваем растения, то с солнечным светом — обратное. Мало кто из садоводов понимает, насколько скуден свет в квартирных условиях для растений, особенно тропических, таких как томаты и перец. Обычно рассаду ставят у окошка и полагают, что всё в порядке. Но, во-первых, даже если это солнечная сторона, то несколько часов солнца — это лишь малая доля от необходимого количества: растению нужно 12—14 часов прямого солнечного света. Во-вторых, до апреля обычно стоит пасмурная погода, солнце выглядывает лишь изредка. В-третьих, зимой и ранней весной вообще короткий световой день: всего 6—8 часов. В-четвертых, даже этот скудный свет ещё ослабляется оконным стеклом, к тому же нередко запылённым. Вот и получается, что растению едва-едва хватает света для фотосинтеза, оно с трудом, на грани «обвала» производит вещества для самообеспечения. А при затяжной пасмурной погоде может совсем зачахнуть: выросло и не смогло поддержать углеводами все свои функции. 
Поэтому первое «световое» правило при выращивании рассады: чем позже посев, тем больше будет света, тем сильнее будут растения. Я вообще не проращиваю семена, пока не наступит устойчивая солнечная погода: растить сеянцы в пасмурном «молоке» — только мучить. Второе правило: днём рассаду необходимо выносить на балкон или за окно: это увеличивает количество прямого солнца; даже в пасмурный день на улице намного светлее, чем в комнате. Это будет попутной закалкой рассады, приучением её к температуре от 0 до 10 °С. 
Использовать ли искусственное освещение для досветки? Честно говоря, я считаю, что не стоит. Лишь в крайнем случае, например, в северных областях (чем дальше на север, тем, как правило, пасмурнее зимой). 
Фитолампы хороши для растений, которые мы так и будем потом выращивать дома или в теплице при искусственном освещении. А садовым растениям совершенно незачем привыкать к искусственному свету.

ТЕМПЕРАТУРА 
Самое худшее — это когда рассаду выращивают всё время при одинаково высокой температуре примерно в 22—25 °С. Попав в сад, где ночью бывает 5—10 °С, такая рассада окажется в стрессе и начнёт болеть не в мае, так в августе (фитофтора на томатах). Рассаду необходимо закаливать, то есть приучать к широким перепадам температур. Причём закаливать нужно не взрослые кусты, а всходы в возрасте до 2 недель. Я обычно придерживаюсь такого правила: если день был солнечный, то в эту ночь рассаду на холод не выставляю, чтобы дать возможность крахмалу, образовавшемуся в изобилии в листьях, перетечь в корни и вызвать их сильное отрастание за ночь. А вот после пасмурного дня можно растения выносить на холод без ущерба для развития.

ВЛАЖНОСТЬ 
Как известно, в квартирных условиях очень сухой воздух. Для дневных часов это не такой уж сильный недостаток, так как летом на солнечном пекле растения испытают нечто похожее. А вот ночью в саду их будет окружать сырость, следовательно, вредно рассаде ночью настраиваться на домашнюю сушь. 
Поэтому существует отличный приём: на ночь накрывать рассаду куском плёнки, прилепленной скотчем к стеклу: растения оказываются между оконным стеклом и плёнкой, в прохладном влажном воздухе. Особенно этот приём благотворен для рассады цветной и белокочанной капусты, которая очень любит сырую ночную прохладу. (Только не забудьте утром поднять «вуаль», иначе на солнце растения могут свариться в этом маленьком парнике!).

ПРОРЕЖИВАНИЕ И ПИКИРОВКА 
Одна из распространённых ошибок при выращивании рассады — слишком густой посев семян. Замечено, что растения оказываются сильно угнетёнными, если их всходы мешали друг другу, соприкасаясь листьями. Особенно это сказывается у крестоцветных растений (капуста, редис, репа, дайкон). Поэтому чем раньше провести прореживание сеянцев, тем лучше. 
Прореживание — это удаление ножницами всех мелких или уродливых всходов ещё на уровне семядолей: по их виду можно сделать вывод о будущих растениях. Оставляем только здоровые сильные всходы — в таком количестве, чтобы они не соприкасались листьями. (Выдерживая расстояние 3—5 см между растениями.) Немного подрастут —снова удаляем мелкие кустики, не позволяя растениям соприкасаться листьями. И так первые две недели, а далее уже можно не прореживать: оставшиеся сильные растения могут расти до конца срока в тесноте, соприкасаясь листьями — эффекта подавления уже не будет. 
Это если речь идёт об одномесячной рассаде. Для двухмесячной же рассады, помимо прореживания, применяют пикировку. 
Пикировка — это рассаживание подросших кустиков в отдельные горшочки или более просторные поддоны. То есть сначала мы проводим со всходами описанное выше прореживание, а затем, по мере появления 2—3 настоящих листьев, рассаживаем их. Наша цель — чтобы общая «шапка» листвы занимала всё возможное пространство на подоконнике или в застеклённой лоджии.
Чем больше солнца использует рассада, тем больше она накопит сил.

ПЕРЕДЕРЖКА РАССАДЫ 
Это явление необратимого ослабления рассады при чрезмерно долгом её выращивании в домашних условиях. Происходит обычно из-за отравления растений собственными корневыми выделениями: корни начинают преть, отчего растению наносится непоправимый вред, и оно впоследствии уже не может восстановить нормальный рост. 
Особенно ярко проявляется это у огурца и других тыквенных культур. Поэтому рассаду огурцов, капустных культур и большинства цветов обычно не держат на подоконнике дольше одного месяца. Для паслёновых (томат, перец, баклажан) предельным сроком для рассады считается два месяца. 
Конечно, существуют приёмы, позволяющие при необходимости передержать рассаду на 10—30 дней без ущерба для её жизнеспособности. Достаточно совершить две операции: окучивание и укорачивание стебля. Для окучивания обычно приходится сделать на поддоне дополнительные бортики из картона, куда и насыпается земля: от этого зелёные стебли начинают быстро покрываться молодыми корешками. Стебель удобно укорачивать над вторым настоящим листом, чтобы растение имело возможности выпустить два новых побега. Таким образом происходит двойное омоложение растения, в нём усиливается рост, оно переключается на новую корневую систему, отчего потом бывают очень яркие результаты. Как известно, цветы вообще обильнее цветут при вынужденном ветвлении, и точно так же овощные культуры лучше плодоносят на боковых стеблях. Поэтому прищипывание рассады — сам по себе ценный приём. У томатов я даже отрезаю потом нижнюю часть стебля со старой пожелтевшей мочкой корней, чтобы растение было полностью свежим.

ПЕРЕСАДКА НА УЧАСТОК 
Когда рассады большое количество и её неудобно перевозить прямо в поддонах, можно смело перевозить выкопанные кустики в виде пучков, обернутых влажной тряпкой. У «солнечной» рассады получаются твёрдые листья, которые хорошо сохраняются в дороге. 
И здесь необходимо применить коронный приём: день пересадки выбирайте обязательно солнечный — и везите и сажайте растения этим же вечером. Из-за мощного фотосинтеза в листьях скопилось избыточное количество крахмала, отчего в эту же ночь растения уверенно укоренятся. Такие растения можно даже не укрывать колпачками, хотя временное притенение сеном не помешает. Не забудьте положить около кустиков кусочки плитки, доски или растительную мульчу для сохранения влаги. 
Подводя итог, мы можем сделать полезнейший для всей нашей садовой практики вывод: солнца не нужно бояться — его нужно использовать!

Павел ТРАННУА, почвовед, рисунки автора.

Оцените мой супертёплый парничок ))

Хочу рассказать об одном своем эксперименте. 


Многие используют в теплицах наполненные водой бутылки при выращивании рассады.
А я из 2,5л бутылок наполненных водой (не до горлышка, что бы воде было куда расширяться) собрала небольшую грядку.
Т. к. бутылки не вкапывала в землю, то для устойчивости связала их между собой бечевкой.
А поверху натянула по периметру бутылок пленку, что-бы земля не просыпалась и вода не просачивалась.
Наполнила грядку прошлогодней листвой, полуперепревшей мульчей, овощными отходами с компостной ямы. 
Засыпала весь этот *пирог* землей сантиметров 10 и пролила водой. Сверху на грядку положила черную ткань.
Затем поставила дуги и натянула агроволокно и пленку.
Дома, в начале апреля, посеяла семена помидор, а когда у них появилась пара настоящих листов- высадила в парничек.
К сожалению в него поместилась не вся рассада. Часть пришлось высадить в грядку, укрыв агроволокном и пленкой
. Рассада из теплого парничка разительно отличается от растущей на грядке, что можно увидеть на фото! 

Вот такая рассада в парничке. 

Сегодня часть высадила на грядку под пленку, по ночам еще холодно. 

Торец грядки из бутылок. 

А эти несчастные, высаженные почти в тот-же день, растут в обычной грядке..  

Эксперимент удался, на следующий год сделаю грядку побольше! 

Рейтинг поста:  +238

Xelenn

16 мая в 18:01

Малина хорошо растёт и плодоносит 10 лет, после чего посадку корчуют и заменяют на новую. Известно много примеров, когда при хорошем уходе высокие урожаи малины — по 3 — 4 кг с куста — получали с малинника в возрасте 22 и даже 24 года, но это всё же исключения и правильнее рассчитывать на 10 лет жизни плантации малины.

        Малина может произрастать на одном месте 50 лет и более, но оптимальный урожай она даёт до тех пор, пока корневище у о снования куста не начнёт естественно отмирать (усыхать). Первые 10 лет практически все сорта дают хорошие урожаи, а в дальнейшие годы урожаи остаются высокими только при хорошем уходе. На практике посадки крупноплодной малины подразделяют на два типа: либо это посадка на дачном участке для личных нужд, либо это товарное насаждение для получения прибыли. Формируются они по разному, хотя имеют одну и ту же биологическую основу. Общее для них следующее:

        а) высаженные растения должны получить достаточное, хорошо освещённое место; 

        б) кусты малины регулярно формируют, а побеги должны быть подвязаны к проволоке или другой опоре; 

        в) растения должны быть обеспечены питанием и водой.

ВРЕМЯ ПОСАДКИ. ВЫКОПКА И ПЕРЕВОЗКА САЖЕНЦЕВ. Посадка крупноплодной малины с одинаковым успехом может быть 
сделана осенью или весной. В Подмосковье плохо приживаются саженцы с невызревшими побегами и зелёными листьями, которые 
выкопаны раньше времени где-то до 1 октября.

        Выкапывать саженцы для посадки надо тогда, когда на яблонях в 
саду начали желтеть листья. За эти годы все саженцы малины, выкопанные 
в Подмосковье после 1 октября, хорошо приживались и 
здесь и перевезенные в другие регионы.

        Одновременно с выкопкой саженцев мы обязательно удаляем все 
листья на них. Дело в том, что при выкопке удаляется значительная 
часть корней саженца, нарушается прежняя система подачи воды в 
листья, а сами листья продолжают испарять воду. Уже через два — три 
дня листья высыхают и даже подсыхают побеги. Полив корней и 
опрыскивание листьев водой частично снижают общее подсыхание, 
но лучше до этого не доводить и в день выкопки все листья удалить 
(в садоводстве это называют ошмыгивание листьев).

        Выкопанные саженцы без листьев прикапывают до посадки в борозды 
на охраняемом прикопочном участке, где их периодически слегка поливают водой. В прикопке саженцы можно держать всю осень и долгое время весной, но для такого длительного хранения саженцы прикапывают чуть ли не наполовину.
        Садоводы, купившие саженцы в начале октября, могут их высаживать осенью или весной. До поездки на дачу купленные саженцы (малины, яблони, груши, черешни, смородины и др.) хорошо упаковывают в плёнку и хранят в прохладном месте (на балконе, в гараже), но главное при этом — следить, чтобы не подсохли корни. Эта распространённая небрежность, состоящая в подсыхании корней и, соответственно всего саженца, ежегодно продолжает «уничтожать» тысячи купленных здоровых саженцев и после этого их сажай — не сажай, жить такие саженцы всё равно не будут.
        Корни купленных саженцев оборачивают в мокрые старые вещи 
(«тряпки»), такой материал идеально подходит для сохранения корней 
10 — 20 дней и более. Но если предстоит сажать саженцы через 7 — 10 
дней после их покупки, то и корни и остальную часть саженца надо 
непременно укрывать чем-нибудь от возможного подсыхания.

        Итак, удаление листьев и сохранение корней во влажном материале — меры обязательные и при их несоблюдении чаще всего саженцы погибают. 
Иногда можно слышать советы или предложения о расположении рядов малины в каком-то обязательном направлении с юга на север или с востока куда-нибудь. В нашей практике за последние 30 лет было высажено около 200 тыс. саженцев малины в разных направлениях к югу, северу, востоку, западу. Было чётко показано, что один и тот же сорт в любом из этих направлений давал одинаковые результаты. Направление ряда или отдельных групп растений никакой роли не играет.

        В вопросах о сроках проведения посевов, ухода и выбора сроков посадки применение лунного календаря никакого значения не имеет, сажать надо в оптимальные погодные условия и постараться ничего при посадке не пропустить. В целом, за последние тридцать лет в нашей практике лунный календарь никакого смысла не имел.

1.


2.


3.

Уход за крупноплодной малиной в год посадки

По книге

Кичина В. В. Крупноплодные малины России : Всё о крупноплодных формах малины красной. — М. : Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства (ВСТИСП). — 2005. — 208 с., 24 илл.

Глава 3.

Поливать малину в год посадки надо только в засушливые периоды. Почва в саду никогда не должна пересыхать, поэтому летом малину надо поливать регулярно. Но при излишней воде, при замокании корни малины уже через 15 — 20 дней начинают мочалиться и загнивать. Есть старое агрономическое правило — если рыхлая почва с глубины ладони в руке рассыпается и не образует при сжатии комок, то пришло время полить почву. Корни малины многолетние и в зиму также нуждаются в обычной увлажнённой почве. В годы с необычно сухой осенью посадка малины нуждается в умеренном подзимнем поливе (вы просто заменяете осенний дождь).

        С весны пересаженные саженцы ещё не образовали корней на новом месте и им труднее других кустов малины обеспечить себя водой, поэтому в этот критический период надо внимательнее следить за своевременностью полива и не допускать подсыхания растений (но и не делать болота вокруг них).

        Большое значение имеет мульчирование. В ряду малины полосой 70 — 80 см вносят торф слоем около 10 см. Такая подушка торфа спасает новосадку от перепадов подсыхания верхнего горизонта почвы в период, когда у посаженных саженцев ещё не выросли корни на новом месте. Такая подушка торфа способствует лучшему нагреву земли вокруг пересаженных растений малины. Сам по себе мульчирующий слой торфа способствует накоплению влаги вокруг саженцев, а также препятствует развитию сорняков. Вместе с тем с торфом вносятся дополнительные семена сорняков и об этом надо не забывать.

        В середине лета, когда молодые побеги у каждого саженца вырастут на 25 —40 см, надо удалить и сжечь надземную часть прошлогоднего побега. Не следует допускать плодоношения на саженцах, так как это заметно ухудшает их приживаемость. Но нередко у некоторых саженцев побег из-под земли долго не начинает рост, надо дождаться его роста и позднее обрезать прошлогоднюю часть побега.

        Осенью первого года обязательно проводят подсадку новых саженцев в места, где по каким-то причинам саженцы не прижились. Ремонт новосадки не следует откладывать на потом, так как в местах выпадов будут развиваться сорняки.

        Современные системы капельного орошения лучшим образом обеспечивают полив и вместе с ним подкормку на больших посадках малины. Любая система полива может быть вполне достаточной, но контроль за своевременностью орошения должен быть всегда в центре внимания. 

        Вредители и болезни на малине первого года ещё не успевают накопиться. Обычно на плантации первого года никаких химических мер борьбы с вредителями и болезнями не проводят, но в годы массового размножения тли и клеща иногда вынуждены опрыскивать малину препаратом БИ-58. 
        

        Уход в первом году жизни за посадкой ремонтантной малины мало чем отличается от ухода за обычной малиной, но в конце сезона при наступлении заморозков всю надземную часть ремонтантного сорта срезают до уровня земли.

        На участке молодой малины мы делаем всё для получения хорошо развитых растений малины, которые в последующие 10 — 20 лет будут способны давать высокий урожай. От качества корневища куста и наличия в его подземной части хорошо сформированных корней будет зависеть сколько лет такой куст способен давать хорошие побеги замещения и значит урожай. Именно в молодом возрасте в течение первого — третьего года предрешается успех посадки на будущие годы. Биологически у малины всё устроено так, что только подземная часть растения является многолетней и именно в первые годы жизни растение может так или иначе сформировать эту часть.

Уход за малиной, вступающей в плодоношение

По книге

Кичина В. В. Крупноплодные малины России : Всё о крупноплодных формах малины красной. — М. : Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства (ВСТИСП). — 2005. — 208 с., 24 илл.

Глава 3.

Известно мнение отдельных садоводов, которые не хотят применять минеральные удобрения и называют их «химия». Другие же говорят, что мы без опасений понемногу в суп сыпем соль, делаем это всю жизнь и как-то за себя не боимся. Наукой многократно доказано, чnj обычные минеральные удобрения, которые мы вносим под садовые растения, никогда не приносили вреда человеку. Но подпортить это дело нетрудно, как, например, в тот же суп дать три нормы соли. Нет оснований говорить что-то негативное о нормальном использовании в саду минеральных удобрений, а всякие надуманные «особые мнения» пусть люди сохранят для себя лично.

        Некоторые садоводы имеют возможность вносить под малину навоз или торф. Навоз всегда даёт хорошие результаты, им трудно «испортить» посадку малины. И всё же вносить навоз надо либо весной, либо осенью. В период роста листьев и вплоть до их пожелтения осенью навоз вносить не следует, это затягивает рост, приводит потерезимостойкости.

    Внесение 1 — 1,5 т навоза на одну соткукрупноплодной малины всегда обеспечивало питанием все растения на такой площади. Больше никаких удобрений при этом не вносят. Лучше давать навоз осенью, разнося его вёдрами равномерно по всей посадке малины.

        В прежние времена крестьяне укладывали навоз слоем15 — 20 см и никогда не перекапывали землю вокруг малины. Корни малины были поверхностными, навоз мульчировал и защищал их от пересыхания и перегревания, но при этом нельзя перекапывать почву вокруг растений, так как уничтожим основную массу корней.

        Хорошие результаты даёт внесение на одну сотку около 500 кг обычного коровьего навоза и около 5 кг мочевины или её заменителей. Внешне малина при таком уходе кажется даже лучше чем после внесения минерального удобрения или навоза по отдельности.

        Если некоторые растения малины по каким-то причинам после первого года жизни в посадке выглядят плохо, то после внесения навоза их вид заметно улучшается. Обычно под одно растение малины вносят одно — два ведра навоза. По типу уринотерапии у человека, навоз оказывает положительное влияние, способствуя выздоровлению ослабленных растений, они заметно изменяются к лучшему.

        Калийные удобрения на молодой малине обычно вносят осенью, равномерно разбрасывают по поверхности и они постепенно вмываются с дождями в почву. Обычно в качестве удобрений применяют хлористый калий из расчёта 2 — 3 кг на сотку, и хотя накопление хлора для растений пользы не даёт, всё же в таких количествах он не вызывает негативных последствий. 
В период наращивания урожая куст малины из года в год потребляет всё больше питательных веществ. Приведенные здесь нормы удобрений вполне достаточны, и за 30 лет нашей работы с малиной при этих нормах растения своевременно завершали все основные жизненные процессы и в последующем давали типичный урожай.

        Если весной на побеге почти все почки образуют плодовые веточки, значит все основные жизненные процессы у данного растения состоялись и прошли нормально. Если предшествовавшей осенью растение ушло в зиму невызревшим, на следующий год мало плодовых веточек, значит, ваш уход за малиной надо существенно менять.

        ОРОШЕНИЕ. Для нормального роста и развития растений малины почва всегда должна быть слегка влажной. Много воды не требуется и нередко вполне достаточно обычных дождей, но иногда малину надо поливать. Бывают изредка засушливые периоды по 35 дней и больше, когда даже листья начинают вянуть и повисать на ветках. Это крайние случаи, но в Подмосковье за последние 10 лет так случалось уже два раза.

        Чаще за 15 — 20 дней без дождя в саду наблюдается сильное подсыхание почвы и тогда обязательно надо растения поливать. На больших массивах теперь это делают с помощью капельного орошения, а на дачных участках вполне достаточно полить сад из шланга один раз в 10-15 дней.

        Последние годы критические засушливые периоды случались весной в апреле — мае. Это очень неблагоприятно для всего предстоящего сезона роста, вот почему при весенней засухе полить растения надо во что бы то ни стало.

        Перед зимой при пожелтении листьев яблони и груши малина обязательно должна быть полита либо естественным образом — дождями, либо с помощью специально проведенного подзимнего полива. Влагозарядковый подзимний полив делают обильным, почва должна хорошо пропитаться влагой и это способствует хорошей перезимовке малины.

        Ремонтантные сорта малины получают такой же уход, как и неремонтантные, но при наступлении раннезимних заморозков всю надземную часть куста удаляют до уровня земли. Это означает, что ни осенью, ни весной на такой малине не может быть подвязки побегов к проволоке, зато в конце июля, за 8 — 10 дней перед уборкой урожая, побеги с ягодами надо обязательно подвязать к проволоке.

Уход за малиной в период полного плодоношения

По книге

Кичина В. В. Крупноплодные малины России : Всё о крупноплодных формах малины красной. — М. : Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства (ВСТИСП). — 2005. — 208 с., 24 илл.

Глава 3.

 УХОД ЗА ФОРМИРОВКОЙ КУСТОВ МАЛИНЫ на участке с полным плодоношением состоит в следующем. Малина на плантации высажена рядами. В ряду регулярноуничтожают все до единого порослевые побеги. Делают это в мае — июне, когда порослевые побеги успевают вырасти на 15 — 25 см в высоту. Подрезают «зелёнку» острой лопатой в земле на глубине 5 — 7 см и обычно оставляют высохшие побеги на месте. Таким путём в ряду каждый куст сохраняет свою индивидуальность и никакой ленты из массы побегов не создаётся. Если по каким-то причинам отдельные кусты пропали, то их место надо занять корневой порослью.

        Ежегодно из 8 — 12 побегов замещения в каждом кусте оставляют только 7 побегов. Обычно самые толстые удаляют потому, что в трещинах коры у основания побега имеются личинки малинного комарика. Такие побеги часто засыхают с недозревшими, увядающими ягодами. Самые тонкие побеги, которые тоньше простого карандаша, тоже удаляют, так как урожай на них очень небольшой. Таким образом, в каждом кусте мы ежегодно оставляем по 7 побегов средней толщины и их подвязываем к проволоке. При выполнении всех прочих условий на латералах этих побегов обычно вызревает по 4 — 5 кг ягод.

        Многие с осени формируют куст и подвязывают побеги к проволоке. Если на зиму необходимо побеги пригибать под снег, то только весной оставляют нужные 7 побегов на куст, а тонкие, сломанные и болезненные побеги весной вырезают и уничтожают.

        Сорта Маросейка, Таганка, элита К40 и некоторые другие образуют в каждом кусте по 3 — 4 побега замещения. Этих побегов недостаточно для получения нормального урожая 20 т/га. Такое заниженное число побегов на куст не удаётся исправить подкормками, поливами или другими мерами ухода. В таких случаях применяют какой либо вариант «двойной обрезки». 
В мае — июне, когда сильные зелёные побеги замещения выросли на 40 — 50 см, их укорачивают на 15 см. Через 2 — 3 недели на обрезанном зелёном побеге пробуждается 2 — 3 и более боковых побегов. Такие сильно растущие боковые побеги вырастают на 1,5 м в высоту, из них выбирают 7 и подвязывают к проволоке. Именно такие боковые побеги несут на себе весь основной урожай куста. Иногда некоторые зелёные побеги никак не ветвятся и дают только побег продолжения. Здесь важно напрактиковаться. Если срезать первоначальные побеги замещения слишком высоко, то возникающие боковые побеги тонкие и на будущий год дают слабый урожай. Если такую двойную обрезку делать слишком низко, то ветвление получается не на каждом побеге. Двойная обрезка не получила признания у садоводов, но в некоторых случаях она незаменима. 


        ПРИГИБАНИЕ ПОБЕГОВ НА ЗИМУ. В местах, где морозы бывают сильнее –30 °С побеги крупноплодной малины надо пригибать на зиму. Побеги зимой должны быть под снегом, тогда на них сохраняются почки и соответственно урожай следующего года. В районах с суровым климатом побеги на зиму укрывают землёй. В центральной России, где обычно не бывает больших зимних повреждений малины, всегда укрытые кусты дают ягод больше и лучшего качества в сравнении с урожаем неукрывных кустов того же сорта. Дело в том, что на стебле почти всегда есть некоторая разница между степенью дифференциации почек и это одна из причин их разной устойчивости.

        Пригибают побеги малины в конце сентября — начале октября до наступления морозов. Пригибают их таким образом, чтобы побеги последующего сорта были пригнуты и подвязаны к основанию предыдущего куста. Высота пригнутых кустов должна быть такой, чтобы куст был укрыт снегом. Штамбовые сорта пригибать труднее. Делают пригибание их побегов пораньше, когда листья ещё довольно зелёные. В такие связки листьев любят забираться мыши и это надо учитывать.

        На практике сорт «не виноват» и всегда при оптимальных условиях все свои достоинства он проявляет со стопроцентной гарантией, а вот по вине человека уход за малиной очень часто бывает весьма посредственным, и при этом сорт просто не в состоянии показать свои достоинства. Недоработки по уходу мало заметны на молодой посадке, нона участке с полным плодоношением малины отступления от элементарных и основных мер ухода должны быть просто недопустимыми.

        Агротехника ремонтантной малины во многом сходна с уходом за малиной обычного типа. Принципиальные отличия в том, что осенью уничтожаем надземную часть куста, нет подвязки двухлетних побегов, не проводят опрыскиваний от малинного жука, малинного комарика и в целом от болезней. Основные «малинные» затраты на ручной сбор урожая, обработки почвы, удобрения и поливы остаются теми же самыми. 


        УРОЖАЙ И ПОРОСЛЬ. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Поросль забирает на себя больше 50 % всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

        На практике поросль малины — это враг малины, который сам по себе возникает в течение всей её жизни. Надо приучить себя к тому, что не может быть нормального урожая, если на вашей малине постоянно не уничтожают возникающие корневые отпрыски. Уничтожают их острой лопатой, подрезая их на глубине 5 — 7 см в земле.

        Если мы регулярно уничтожаем всю поросль, то из центральной части куста вырастает каждый год по 8 — 10 побегов замещения. Каждый год на один куст оставляют только 7 побегов замещения. При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста и ягоды почти не мельчают от первых до последних сборов.

        На плодоносящей малине повсеместно встречаются грибные болезни — ботритис, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но, как правило, никаких опрыскиваний против таких болезней не проводят.

        Иногда раздосадованные садоводы заявляют о том, что у них малина выродилась. Биологически это невозможно. Прежний сорт может за счёт наследственных изменений (мутаций) дать новые наследственные формы, улучшенные или ухудшенные. Но это бывает крайне редко, а вот запущенную «вырождающуюся» малину можно встретить довольно часто. За многие годы я не раз брал растения с такой «вырождающейся» малины и всегда при повышенном уходе эти ослабленные, болезненные растения возвращались к хорошим растениям своего исходного сорта и давали его высокий урожай и крупные, сладкие ягоды. Если и вы пересадите ослабленные растения вашей запущенной малины на хорошо удобренное место, то убедите себя и других в том, что малина не вырождается.

        Главный итог всех наших работ по уходу — это получение хорошо развитых растений малины. Эти тысячи зелёных фабрик без вмешательства человека по своей природной программе «выпускают» привычные нам ягоды малины, которые без умных растений из тех же материалов человек сотворить не может.

Что такое «повышенный уход»

По книге

Кичина В. В. Крупноплодные малины России : Всё о крупноплодных формах малины красной. — М. : Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства (ВСТИСП). — 2005. — 208 с., 24 илл.

Глава 3.

 Грунтовые воды нередко не дают растениям малины нормально жить и развиваться. Многие садоводы по ошибке грунтовыми называют паводковые и дождевые воды. Очень просто убедиться где-то в начале июля по имеющейся на дачном участке какой-нибудь яме, на каком именно расстоянии от поверхности почвы стоит уровень воды. В это время при отсутствии больших дождей в ямах будет только грунтовая вода, и вы точно будете знать, каков уровень грунтовых вод на вашем участке.

        Для малины грунтовые воды не должны быть ближе 100 — 120 см. В тех случаях, когда они были на глубине 80 — 90 см мы всегда видели, что загнивают корни малины, которые как бы живут на заболоченном месте. Вот почему первые два — три года всё вроде бы нормально, а потом корни начинают загнивать снизу и до самой верхней части саженца.Если на вашем участке грунтовые воды глубже 150 см, то на такую глубину корни малины почти не проникают и у растений не бывает закисания корней.

        При близком стоянии грунтовых вод нормальной посадки малины не получится. Садоводы в таких местах делают холмы и на приподнятой почве растения малины неплохо развиваются и плодоносят. Для каждой группы из 8 — 10 кустов малины сооружают приподнятую грядку высотой 30 — 40 см над общим уровнем почвы, такая грядка огорожена с четырех сторон осиновыми брёвнами, которые хорошо закреплены осиновыми толстыми кольями. За десять лет такое «строение» почти не разрушилось, кусты стали взрослыми и хорошо регулярно плодоносят, ягоды на таких кустах крупные, хорошо окрашенные, отличного вкуса, но полив их надо проводить почаще.

        В местах с затоплением малины в периоды больших дождей можно посадить саженцы на земляных валахвысотой около 50 см, да ещё на 20 см углубляется канавка, из которой взяли землю для вала. Эту систему надо регулярно поддерживать, так как дожди сильно размывают и, главное, уносят часть земли.

        Эти пути сопротивления человека с близкими грунтовыми водами, глинистой или чисто песчаной почвой, конечно, не относятся к тому, что называют повышенным уходом, но сами по себе эти нестандартные подходы позволяют иметь малину там, где без них малины просто не будет.

        При повышенном уходе обязательно заботятся о кислотности почвы, для чего изложенные выше приёмы снижения кислотности надо проводить обязательно.

        Содержание гумуса, этого основного органического вещества почвы — главный критерий её плодородия. Конечно, на плантации малины дойти до четырех процентов гумуса южных чернозёмов искусственно руками человека очень трудно и даже, наверное, невозможно, но выше описанные приёмы внесения навоза и торфа делают почву малинника обогащенной гумусом, и его становится достаточно для хорошо развитых кустов малины.

 
        Повышенный уход за почвой может включать в себя и другие мероприятия, например, внесение сапропелей, речного ила, птичьего помёта, перепревших опилок, компоста разного содержания и др., но главное — изыскать свои пути улучшения структуры и плодородия почвы, и по состоянию кустов малины увидеть хорошую отдачу от таких повышенных затрат.

        ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Повышенный уход включает в себя разумные увеличения вносимых удобрений. Удобрения должны приводить к росту продуктивности и улучшению качества ягод, а все остальные последствия от повышенных доз удобрений надо осмотрительно избегать и не делать своими руками ухудшений для самого куста малины. Излишние азотные удобрения, обильное внесение навоза или птичьего помета, некоторые другие виды излишнего внесения азотных и других удобрений могут приносить ощутимый вред растениям малины, приводить к развитию очень высоких побегов и крупных листьев и это приводит к снижению урожая и ухудшению качества ягод. 

        И всё же разумное повышение доз удобрений обязательно. По внешнему виду растения малины видно, что если в текущем году прирост был короче 150 — 180 см, листья не очень развиты, ягоды не совсем типичные по размеру, то это говорит о недостатке азота, который в этом году вы дали данной посадке. Когда листья стали тёмно-зелёного цвета, побеги выросли выше 2,5 м за один год, ягоды затягивают со сроками созревания и по вкусу менее сладкие, то это явный сигнал об излишнем азоте, который вы внесли на малину в этом году.

        В холодное лето или при засушливой погоде, или при других неблагоприятных факторах внешней среды самое обычное ежегодное количество удобрений остаётся не усвоенным растениями малины, они не могут «переработать» внесенное им питание, и тогда они не могут освоить обычное летнее количество солнечной энергии. Вот почему повышая норму питания, мы постоянно помним об обеспеченности этих же кустов малины всем остальным, что так подробно описано в этой книге.

        Но есть ещё одно звено питания — внекорневые подкормки. Этот своеобразный и хорошо известный способ своевременной добавки к основному питанию иногда очень выручает всю малину. При похолоданиях корни всё меньше подают питательных веществ, рост листьев и побегов замедляется, а летнее время уходит быстро. В таких редких случаях садоводы опрыскивают растения малины раствором из 0,2% мочевины с добавлением микроэлементов согласно инструкции покупаемого набора. Обычно в вечерние часы и желательно при отсутствии ветра таким раствором опрыскивают по листьям малины так, чтобы раствор не стекал, а оставался капельками на листьях и побегах. 

        ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОЛИВАМИ. Обеспеченность малины водой не представляет собой чего-то необычного среди мероприятий по уходу. Но если при обычном уходе всё направлено против необеспеченности, то при повышенном уходе мы стремимся дополнительно делать поливы почвы илиствы малины для постоянного увлажненного состояния, но не допускаем застоя воды в зоне корней растения.

        Даже в хорошее влажное лето обычны перепады между периодами дождей и происходит подсыхание корней в верхних слоях почвы. Иногда это бывает весьма существенным, хотя засухи никакой нет. Такие колебания приводят к колебаниям в потреблении элементов питания, колебаниям энергии фотосинтеза, дополнительным затратам продуктов фотосинтеза на процессы саморегуляции растения малины. Особенно это заметно в ночные часы, когда идёт отток ассимилянтов фотосинтеза и подготовка к фотосинтезу очередного дня.

        БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ. При обычном уходе мы боремся только с теми болезнями и вредителями, которые существенно снижают продуктивность и качество плодов. Мы можем обнаружить на малине и другие патогены, которые почти не приносят вреда и принимаем решение не тратиться на борьбу с ними. Почти всегда такие решения оказываются правильными: расход ядов сводится к минимуму, да и остатков ядохимикатов в ягодах тоже намного меньше обычного.

        Приёмами ухода мы создаём условия, при которых на малине почти не развиваются вредители и болезни. Разреженная система посадки, узкогабаритные ряды, отсутствие поросли и сорняков и другие мероприятия приводят к тому, что на плантациях не накапливаются грибные болезни побегов, малинная муха, малинный комарик, переносчики вирусов — тля А. rubi и цикадка М. fuscula. Наличие птиц, божьих коровок и златоглазок, малозаметных насекомых-хищников, наглядно помогают содержать посадку малины свободной от вредителей и болезней без применения ядохимикатов.

Земляни́ка зелёная (лат. Fragária virídis), или Полуни́ца, или Клубни́ка лугова́я^[2], или Клубни́ка степна́я^[3][4], или Земляни́ка холми́стая^[5][6] — многолетнее растение; вид рода Земляника семейства Розовые.

Общий вид цветущего растения-

Изначально клубникой на Руси и в России многие века называлась именно Земляника зелёная, у которой ягоды шаровидной формы. Название «Клубника» происходит от славянского и старорусского слова «клуб»^[7], означающего «шаровидный, круглое тело». Но при научной классификации растений рода Земляника в XVIII веке данное название закрепилось не за ней, а за Земляникой мускатной, больше распространенной в Европе и в XVIII веке вытеснившей в садах в России, культивируемую до этого землянику зелёную^[5]. И поэтому, чтобы не путать ягоды, появились названия в зависимости от местности — «Клубника русская», «Клубника лесная», «Клубника луговая», «Клубника степная». Названию «Земляника зелёная» способствовало то, что у неё даже полностью не вызревшие ягоды, имеющие зеленовато-белый цвет, сладкие и мягкие, со специфическим вкусом. «Полуницей» называется из-за того, что практический вызревшие ягоды окрашены в красный цвет на солнечной стороне, в тени остаются долго беловатыми (полукрасные)^[8]. Так как ягоды по консистенции более плотные и твёрже ягод земляники лесной и земляники садовой, иногда также называется «грублянкой».

До введения в культуру в России Земляники мускатной широко культивировалась в садах и называлась клубникой. После появления садовой земляники последняя вытеснила её, как и землянику мускатную. В местах произрастания широко собирается местным населением, так как земляника зелёная более урожайна, не обладает лёгкой горечью при приготовлении варенья, при заморозке и сушке, более сладкая, чем земляника лесная.

Земляника зелёная плодоносящее растение

плоды клубники

Цветы земляники лесной и земляники зелёной(клубники)

Плоды земляники лесной и земляники зелёной