Совы являются наиболее таинственными и загадочными птицами. С древнейших времен они играют значительную роль в культуре и верованиях человека. Свечение в глазах совы символизирует свет души. Ей приписывается свойство охранять и приумножать богатство семьи. Мудрость её в том, что она предостережет расточительных людей от ненужных трат. Сова или филин являются символом мудрости и стремления к знаниям. Она будет помогать своим присутствием в учебе и постижении новых знаний. В семье, где есть школьники или студенты статуэтка совы обязательно должна стоять на письменном столе или хотя бы в зоне видимости, например, на книжной полке. Сова – это символ знания. 

Сегодня на мастер-классе мы предлагаем сшить декоративную подушку с принтом «Милый совенок», которая станет прекрасным украшением детской комнаты. 

 Для изготовления подушки необходимы следующие материалы и инструменты:

- ткань — у нас два куска льна, желтого и зеленого цветов;

- краски по ткани — светло-зеленый, олива, оранжевый, черный и белила;

- синтепон или синтепух для наполнения готового изделия;

- картинка с совятами для примера;

- утюг;

- кисти, ножницы, канцелярский нож или перо;

- бумагу плотную или картон;

- палитра, кисти;

- поролоновая губка с крупными ячейками, спонж или кусочек поролона;

- швейная машина, иглы и нитки.

 

 

Сначала нам нужно приготовить два квадрата, один желтого, второй — зеленого цвета. Это основа для нашей подушки. Размер нашей подушки 35 на 35 см. Припуски на швы 1,5 см. Со стороны, где будет подушка сшиваться в готовом виде можно оставить 2 см на припуск, для удобства стачивания. 

Утюжим ткань.

Размечаем размер.

Ширина 1,5 см припуск на шов + 35 см ширина подушки + 2 см припуск со стороны стачивания.

Высота 1,5 см + 35см + 1,5 см.

 

 

Вырезаем. Получаем.

 

 

На квадрате размером 30 на 30см плотной бумаги или картона рисуем контур нашего будущего совенка. 

 

 

Вырезаем канцелярским ножом или пером по контуру.

 

 

У нас должен получиться вот такой трафарет.

 

 

Укладываем его на желтую основу, стараясь выравнять русунок по середине нашей подушки. Оставляем на время.

Так как наш совенок окрашен в несколько цветов, нам необходимо приготовить еще трафареты для рисования. Для этого на внутренней части мы рисуем два сомкнутых круга — глаза, и полуовал — пузо. Также вырезаем канцелярским ножом или пером.

 

 

Укладываем вырезанные элементы на желтую основу, внутри нашего контура. Все, что на рисунке сейчас желтого цвета, нам нужно покрасить в зеленый цвет.

 

 

Берем светло зеленую краску по ткани и довавляем в нее немного белил и краски желтого цвета. Тщательно смешиваем. Получаем нужный нам цвет. 

 

 

Берем поролоновую губку с крупными ячейками, для неоднородности нанесенного отпечатка. Макаем губку в краску и закрашиваем всю открытую поверхность.

 

 

Получаем вот такой отпечаток.

 

 

Далее нам нужно нанести более светлый оттенок контуры глаз и пузо. В краску цвета олива добавляем белила и немного желтого цвета. Тщательно смешиваем до получения необходимиго цвета. Далее в ход идет губка.

 

 

 Наносить краску можем не равномерно, от этого рисунок преобретает своеобразный эффект.

 

 

Получаем.

 

 

Затем красим глазницы в белый цвет.

 

 

Даем нашему совенку немного просохнуть, а сами приступаем к рисованию лапок, клюва и крыльев. Также делаем трафарет для них.

 

 

Аналогичным способом делаем и отпечатки крыльев, клюва и лапок на нашем совенке. Лапки и клюв у нас оранжевого цвета. Крылья светло — зеленого.

 

 

 

 

Даем хорошо высохнуть отпечаткам. Затем будем рисовать кисточкой контуры совенка и глазницы черным цветом. На пузике рисуем зеленой краской перышки.

 

 

 

 

Опять даем высохнуть рисунку и утюжим на максимальной температуре с паром с изнаночной сторны изделия, закрепляем наш рисунок.

 

 

Скрепляем два наших квадратика иголками или сметываем руками. Прострачиваем на машине с трех сторон.

 

 

Выворачиваем.

 

 

Набиваем синтепоном и закрепляем вручную четвертую сторону. При желании можно вшить молнию, тогда это будет наволочка для подушки.

 

 

Замечательный подарок ребенку готов. 

 

 

Пока все закатывают варенье, Катя закатывает мох:) Получается хоть и несъедобно, но довольно симпатично и занимательно.

Итак, первым делом выдвигаемся в ближайший лес или парк, прихватив с собой контейнер, пакетики и какой-нибудь инструмент, чтобы ковыряться в земле. Набираем низкорослых растений (я собирала преимущественно мох), камешков и всяких прочих сокровищ, типа шишек. Не забываем копнуть вместе с растениями немного земли и идем домой.

Дома ищем банку с герметично закрывающейся крышкой. Можно и просто «закатать» экосистему в банке, но возможность открыть банку может быть очень полезна для полива растений на первых порах, пока система не стабилизируется. Банку тщательно моем изнутри и вытираем насухо. У меня банка объемом 750 мл, можно использовать сосуды и побольше, и поменьше.

Также нам понадобиться дренаж. Я в качестве дренажа буду использовать уголь, также можно использовать керамзит или камешки.

Еще нам понадобится пульверизатор с водой для полива.

Если у вас небольшой сосуд с узким горлышком, пригодится пинцет.

Раскладываем свои богатства, растения чуть сбрызгиваем водой, чтобы не завяли.

 

 

Укладываем слой дренажа.

 

 

На дренаж — небольшой слой грунта. Не забудьте слегка сбрызнуть его водой.

 

 

Теперь прикидываем, что у нас отправляется жить в банку.

 

 

У меня баночка совсем небольшая, так что ни шишку, ни желудь я туда не пристроила. Не стоит наполнять банку до верха, оставьте не менее 1/3 свободного пространства.

 

 

Когда будете довольны результатом, побрызгайте растения водой из пульверизатора и закройте крышку (не забудьте подложить резиночку).

 

 

Лучше всего поставить баночку туда, где до нее не доберутся прямые солнечные лучи, и первое время проверять, не подсыхает ли мох, и опрыскивать его по необходимости. В идеале, экосистема в банке придет к равновесию — на стенках будет скапливаться конденсат, и полива больше не потребуется.

Если решитесь сделать себе «вечный террариум», или у вас уже есть такой — делитесь фотографиями в комментариях!

А я поделюсь несколькими фото из интернета для идей и вдохновения.

Совсем небольшие террариумы, которые, на мой взгляд, очень удачно будут смотреться на рабочем столе.

 

 

Вот еще один пример замкнутой экосистемы — очень популярный в сети вечный террариум в лампочке.

 

 

 

А вот замкнутая экосистема, которой уже больше 40 лет!  Она принадлежит садовнику Дэвиду Латимеру, который закупорил эту бутыль в 1972 году и с тех пор ни разу не открывал.

 

Я хочу поделится с вами своим опытом по созданию объемной фактурной деревянной поверхности на примере мини-комода. 

Все началось с того, что милая женщина Татьяна, в оригинальности которой сомневаться не приходится, заказала у меня мини-комод на тему Джонни Депп в роли Джека Воробья. Думала я, думала, как бы эту пиратско-романтическую тему обыграть. Смотрите, что получилось. Если моя идея кому-то пригодится, буду рада.

 

 

 

 

Нам понадобятся: шкафчик из Икеи, шпатлевка по дереву (на водной основе).

 

Акриловые краски, шпатель, фигурный резиновый шпатель. 

 

Можно заменить тем, что есть под рукой. Гребешком, например, кисточки, губка, медицинский шприц, распечатанный на принтере Джонни (Ах, какой мужчина!), клей для декупажа (сойдет и ПВА).

На комоде отмечаем места, где будет декупаж.

 

 

Наносим шпателем слой шпатлевки (2-3 мм).

 

 

Потом берем резиновый шпатель и создаем необходимую фактуру.

 

 

 

Места, где будет декупаж обрамляем с помощью шприца импровизированной рамочкой.

 

 

Так как у меня была морская-пиратская тема, то с помощью того же шприца делаю дополнительные объемные детали.

 

 

 Так оформляем все интересующие нас поверхности.

 

 

Пока сохнет шпатлевка (2-3 часа), красим внутренности комода. Я это делаю обычно губкой, такбыстрее, ровнее получается и расход краски меньше.

 

 

Когда объемный рисунок из шпатлевки подсох, наносим основной цвет кисточкой.

 

 

 

 

 

 

Чтобы фактура была поинтереснее, сверху кисточкой поперек волн и полосок делаем несколько мазков контрастной краской (в моем случае, два оттенка сходных с основным и цвет внутренностей шкафчика). На рельефной основе интересно получается. Так как у нас мужская тема, но для женщины, я не забочусь о супераккуратности в линиях, но стараюсь сохранять сочетаемость цветов, общую яркость и выразительность. 

 

 

Далее делаем декупаж  заранее заготовленным и вырезанным рисунком.

 

 

Вот что получилось у меня. Осталось покрыть лаком и добавить несколько деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К городецкой росписи у меня всегда было особое отношение. Сама не знаю, за что я люблю эту роспись, возможно за яркость красок, за сюжетные композиции, а может быть, просто за её душевность и теплоту. Кроме этого, городецкая роспись отлично ложится на любые формы. Идея мастер-класса зародилась, глядя на дочку, которая стоя в кроватке, провожала грустным взгядом наскучивших пластиковых лошадок.

 

 

 

 

 

Для работы понадобятся вот эти материалы:

 

 

 - темперные краски (окись хрома, ультрамарин, церулеум, белила титановые, кадмий желтый средний, охра светлая, кадмий оранжевый, кадмий красный светлый, краплак красный, капут-мортуум, сажа газовая);

- кисти разных размеров, у меня синтетика №1, №2, №3 для росписи, №6, №8 для грунтовки;

- акрил золотой;

- клей для декупажа;

- лак для декупажа глянцевый;

- клей ПВА;

- наждачная бумага самая мелкая;

- фанерные заготовки, 4 штуки (у меня будут две лошадки и два солнышка);

- веревочка, или ленточка для подвеса;

Для начала слегка затрем фанерные заготовки наждачкой, затем грунтуем заготовки клеем ПВА слегка разбавленным водой. 

Для этого нужна мягкая толстая кисть. Этот этап повторяем 2-3 раза с промежуточной сушкой после грунтовки. По торцам тоже проходимся шкуркой и кисточкой.

 

 

После того как зашкурили, подбираем цвета для сменных игрушек. Для того чтобы краска ложилась более равномерно и плотно, в каждый цвет добавляем капельку белого. Для первой лошадки смешиваю церулеум с белилами. Для второй — церулеум, кадмий желтый средний и немного белил (получается салатовый). 

Начинаю тонировать лошадку с торца.

 

 

При этом образуются вот такие наплывы краски.

 

 

Их нужно постараться сразу убрать кистью в сторону.

 

 

Получается вот такая некрасивость.

 

 

Затем покрываем кистью всю поверхность лошадки. Губку не использовала, так как от нее остается пористое покрытие, а для дальнейшей росписи мне нужна гладкая поверхность.

 

 

С солнышками делаем все то же самое.

 

 

Получилось вот так:

 

 

Теперь приступаем к замалевку. Замалевок — один из основных приемов в городецкой росписи. На начальном этапе росписи цветной замалевок придает основной объем цветам и листьям. 

Итак, смешиваю кадмий желтый средний с белилами и намечаю у лошади гриву, затем ее закрашиваю. Работаю кистью №3, держа ее вертикально.

 

 

Далее делаю замалевок у будущих цветов, использую цвета — краплак красный с белилами, кадмий оранжевый, кадмий красный светлый. На салатовой лошадке намечаю седло. Выполняю замалевок на солнышках — цветные кружочки, и прорисовываю лучики.

 

 

С обратной стороны на лошадках делаем тоже самое, а солнышки с другой стороны будут немного другие.

 

 

Намечаем листья на лошадках, подойдет цвет окись хрома. Стараемся нарисовать листья рядом с цветами.

 

 

Теперь приступаю к разживке. Смешиваю кадмий красный светлый и капут-мортуум, получается достаточно темный цвет. Кистью №2 прорисовываю седло (фото выше). На цветах, бутонах и ягодках сначала пишу круглые сердцевинки, к которым поочередно пририсовываю лепестки. Голубую ягодку разживляю ультрамарином. Для разживки использую дуги, спирали, точки.

 

 

С обратной стороны разживку делаю немного по другому, городецкая роспись допускает такие «вольности».

 

 

Прорабатываю листья черным цветом кистью №1, намечаю глазки, ушки, копыта, седло, добавляю в некоторых местах тонкие штрихи на шее и теле лошадки.

 

 

Теперь оживляю игрушки белилами.

 

 

С другой стороны:

 

 

Оживки на солнышках. Использую спирали, штрихи, точки, капельки. 

 

 

С другой стороны: 

 

 

Теперь немного отступаем от традиций городецкой росписи и золотым акрилом разживляем листья, а также немного проходимся по цветам и бутонам.

 

 

На седле рисую золотую сеточку.

 

 

Солнышко тоже оживляю золотом, прорисовываю по краям лучики.

 

 

 

 

Вот что получилось:

 

 

И с другой стороны: 

 

 

 

Теперь украшаю гриву, делаю кисточкой небольшие дуги.

 

 

И маленькие капельки между ними.

 

 

Подобным образом делаем гриву на голубой лошадке. Если между листьями остается свободное место, украшаем декоративной сеточкой и пририсовываем «усики».

 

 

Мне еще захотелось на салатовой лошадке нарисовать копытца. И вот что у меня получилось в итоге:

 

 

С обратной стороны: 

 

 

На этом роспись закончена, остается только покрыть подвески лаком. Я буду покрывать акриловым глянцевым лаком, потому что дома маленький ребенок, лак не пахнет и быстро сохнет. Но темперная краска от акрилового лака размажется, поэтому сначала покрываю игрушки клеем для декупажа и даю высыхнуть. После сушки покрываю подвески акриловым лаком.

Наша работа на этом закончена, остается только привязать веревочки и любоваться!

 

  Следить за комментариями к теме

На календаре зима, а мне хочется вернуть вас в лето.
Предлагаю вам мастер-класс по созданию оригинального подарка себе или близким.
Мы с вами будем делать отливки из гипса и придумывать, как сделать из них красивые и функциональные предметы быта.
Для работы нам понадобятся настоящие живые листья растений. Разные! И не расстраивайтесь, что на улице сейчас деревья уже сбросили листву. Есть ещё и комнатные растения. И во флористических магазинах есть крупные листья для составления букетов. На крайний случай вы всегда можете купить капусту или салат :)

Ну а теперь приступим. Готовы? 

Итак, выбираем самые красивые и самые рельефные листья и раскладываем их вверх тыльной стороной вверх. Не перепутайте!Именно обратная сторона имеет более рельефную поверхность с выпуклыми прожилками.
Для того, чтобы лист не получился плоским, я подкладываю под него комочек фольги, придав ему форму листа.

 

 

 

 

 

 

Теперь можно приступить к замешиванию гипса. Для этого понадобится собственно сам гипс и вода, ёмкость для смешивания, мерные стаканчики или ложки и палочка для размешивания.
Если вы купили гипс в упаковке, то обязательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Возможно,т ам будут какие-то дополнительные рекомендации.
Я обычно смешиваю гипс с водой в пропорции 2 к 3, то есть 3 части гипса и 2 части воды.
Всё готовим заранее — отмериваем воду с ёмкость для смешивания и отсыпаем нужное количество гипса в отдельный стаканчик.

 

 

Замешиваем гипс. Очень важно — насыпаем гипс в воду, а не наоборот! И быстро и тщательно перемешиваем.

 

 

Работать надо достаточно быстро. Гипс для отливки должен быть текучим. Если он будет слишком жидким, то будет слишком быстро стекать с подготовленного листа. Если же будет слишком густым, то вам трудно будет его хорошо разровнять на поверхности.
Наливаем раствор гипса прямо на тыльную сторону листа, стараясь следить за тем, чтобы гипс не переливался за его границы. Но если такое произошло, не расстраивайтесь, всё поправимо. Разровняйте гипсовую массу равномерно по всей поверхности листа и оставьте его в таком виде для просушки.

 

 

Это очень интересно, но сначала гипс начнёт нагреваться, и вы почувствуете это, просто потрогав его рукой. Потом он начнёт постепенно остывать, и когда остынет окончательно, можно будет продолжить работу. Конечно за час гипс не просохнет. И чем толще будет его слой, тем больше времени потребуется для просыхания. Но работу можно продолжить уже через час-полтора после отливки.
Переворачиваем лист вверх лицевой стороной, удаляем фольгу и осторожно начинаем снимать зелёный лист с гипсового листа. Тут и начинается волшебство!

 

 

 

 

 

 

Теперь нам видны все прожилочки и складочки живого листа! Он навсегда запечатлелся в гипсе, второго точно такого же не будет. Обычно лист очень легко отходит от гипсовой отливки целиком. Но если какие-то кусочки застрянут в складочках, то вы позже, когда лист подсохнет, легко сможете их удалить тонкой булавочкой или канцелярским ножом.

 

 

Если краешки листа вам необходимо подправить, то проще будет это сделать, пока лист ещё влажный — просто аккуратно срежьте лишнее ножом. Или после полного высыхания обработайте края наждачной бумагой.
Так как у меня изнаночная сторона получилась не очень ровной, я дополнительно выровняла её шпатлёвкой и обработала наждачной бумагой .

 

 

Затем, для того, чтобы сделать свою работу не такой хрупкой, я армировала лист с обратной стороны тонкой сеточкой, которую просто наклеила лаком.

 

 

После того, как лак просох, я обрезала все излишки сетки и ещё раз нанесла на обратную сторону листа шпатлёвку.

 

 

 

 

Мне очень хотелось, чтобы обратная сторона выглядела привлекательно. Вы же помните, что изнанка — это лицо мастера?Поэтому я решила воспользоваться трафаретом для того, чтобы сделать объёмный орнамент. После его полного просыхания, обратную сторону можно ещё раз обработать наждачной бумагой. Наверное, можно было с обратной стороны просто наклеить кружево. Оно бы одновременно и армировало лист и украшало.

 

 

 

 

Теперь отливки готовы к окрашиванию. Сначала покрываем листья (а мне для осуществления моей идеи необходимо было два листа разного размера) слоем белого грунта и слоем лака.
Посмотрите, какие они красивые уже сейчас! Их можно даже больше не декорировать.

 

 

Но я продолжаю окрашивание листьев.

Вы можете воспользоваться для этого акриловыми красками, разведёнными до прозрачности лаком или красками для стекла. Краска должна быть текучей.
Мне хотелось, чтобы мои листья, как можно больше были похожи на настоящие. Поэтому я использовала два цветовых тона. Сначала для подтона — зелёно-желтый оттенок.

 

 

А потом, после полного высыхания первого тона, прокрасила лист более насыщенным зелёным тоном.

 

Данный мастер-класс не совсем пошаговый, он больше для пополнения копилки идей, чем готовый рецепт творчества.

Для работы над лампой-домом "из того что под рукой" нам подойдут:

-пустые упаковки от соков или молока
-малярный скотч или обычный скотч
-гипс (алебастр)
-штукатурка какая осталась от ремонтов или специально приобретенная (в моем случае готовая акриловая штукатурка)
-полая трубка любого диаметра и материала, главное чтобы внутри нее проходил шнур. (в моем случае пластиковый кусок трубы малого диаметра - это фрагмент старой выставочной клетки для кошек)
-уровень
-одноразовые стаканчики
-гипсовый бинт (количество зависит от размера будущего здания)
-пустая пластиковая бутылка (в моем случае зеленого цвета)
-пластилин-ножницы
-пищевая пленка
-ПВА
-хозяйственная веревка
-кисточки и стек (можно импровизированный из деревянной шпажки, например) для удобства работы со штукатуркой и гипсовым бинтом
-мисочка с водой для замачивания бинта
-акриловые краски для финальной отделки здания
-лак (в моем случае паркетный матовый)

По срокам изготовления - они индивидуальны, во многом зависят от вашей сноровки, размера дома, и степени "жидкости" гипсового основания и бинта. На всех этапах постройки дома вы его неизбежно мочите водой. И после новой операции придется ждать его высыхания для, например, покраски и отделки. Пока вы работаете именно с гипсом, бинтом или штукатуркой, вы можете переходить к новым этапам не дожидаясь полного высыхания. Но вот отделка возможна только полностью сухого изделия. Мой дом большой и сох долго.

В идеале - 1 день на сборку всей конструкции (если дом не велик), полтора суток на просушку и 3-4 часа на покраску.

Рекомендации по ускорению просушки:
заканчивая работу на любом этапе до покраски, оставляйте вашу заготовку на толстом слое бумажных полотенец или салфеток. Гипс очень гигроскопичен. И поскольку вода всегда стремится стеч вниз, у вас неизбежно и, порой долго (несколько дней) может быть мокрое  гипсовое основание и нижняя часть стен. Салфетки ускорят процесс высыхания.

1. Делаем основание светильника
Для этого этапа у меня нет наглядного фото, поэтому объясню суть на словах. Из обычного пластилина совершенно любого цвета делаем длинную колбасу. Колбаску уплощаем, замыкаем в кольцо и из этой окружности формируем периметр нашей будущей гипсовой заливки основания. Это будет наша формочка основания, она устанавливается плотно на любое ровное основание, я использую обычный кухонный стол, застеленный пищевой пленкой, для удобства отделения основания от поверхности столешницы.
После того как мы установили наш контур заливки на ровное основание, разводим алебастр в стаканчике и полученным раствором заливаем формочку. На этом же этапе я закрепляла пластиковую трубку, просто опуская ее в еще жидкий гипс и выравнивая по уровню, фиксировала до полного высыхания. 
Гипс застывает очень быстро, но трубка еще пока не будет надежно зафиксирована на основании, ее дополнительно укрепляем полосками гипсового бинта, подклеивая его по кругу.
Далее ждем когда основание подсохнет и можно строить дом. Высыхание зависит от размера, толщины и того на сколько жидко вы развели гипс. Строить дом можно впринципе и не дожидаясь полного просыхания, можно подождать достаточной крепости. Когда заготовка остынет (гипс всегда нагревается при затвердевании) можно снимать пластилиновый бортик и продолжать работу. На фото заготовка схватилась и стоит на пластилиновом бортике, который был с нее снят.
 

2. Стены и крыша - строим каркас дома
Для каркаса здания нам потребуются пустые упаковки от соков или молока, малярный или обычный скотч для скрепления конструкции.
На упаковке размечаем окна и двери, кроим подходящую на наш вкус крышу и собираем все детали на скотч, проверяя ровность конструкции уровнем.
Стены прикрепляем к основанию с помощью полосок гипсового бинта.

 

 

 

Далее снаружи нашей конструкции приклеиваем на скотч кусочки пластиковой бутылки в оконные проемы и обклеиваем всю нашу конструкцию первым слоем гипсового бинта.
 

 

3. Отделка дома

Мой дом в стиле фахверк, поэтому на следующем этапе из сложенных полосок гипсового бинта я формирую характерный вид фахверкового дома. Делаем раскладку рам так же из тонких полос гипсового бинта. На этом этапе я протянула шнур, т.к. выход у меня для шнура этой лампы боковой и после отделки был риск, что я уже не смогу просунуть его. Шнур фиксируем скотчем и обматываем его малярным скотчем, чтобы не испачкался.
 

 

 

После стартовой обрисовки раскладки стены штукатурим. Я использую для этого простую мягкую кисточку. Штукатурка выравнивает фон стен. А на раскладку деревянных балок я наношу продольные полосы для имитации дерева по сырому гипсу.
Когда готов наш каркас с первичной отделкой, можно делать крышу. Она так же из гипсового бинта. материал пластичный, можно имитацию черепицы или тростника делать самыми разными способами.

4. Саду цвесть
Когда наш дом готов, нам нужно украсить его цветами, сделать дорожку из камушков и травку вокруг дома. Я увиваю свой дом розами. Для ветвей я беру крученую хозяйственную веревку. На клей ПВА клею кусочки веревки, имитирующие плетистые розы, к стенам нашего дома. Далее из гипсового бинта формирую зелень, розочки, травку вокруг дома. Для дорожки нам опять пригодится штукатурка. Накладываем ее толстеньким слоем, разравниваем и наносим насечки в виде отдельных камушков. Теперь ждем полного высыхания. На этом же этапе монтируем электрику, закрепляем патрон на трубке, декорируем его основание.

 

 

 

 

 

 

И делаем первую примерку абажура.

 

 

5. Покраска и финальная отделка.
Мне мой дом нравился на всех финальных этапах. И в белом цвете с белым абажуром. Далее он был покрашен в черный цвет для последующей декорации. Но и в черном цвете с серебристо-стальным абажуром он прекрасно выглядел. 
Для окраски я использую акриловую краску для внутренних работ и колеры. Для небольших участков подходят и художественные акриловые краски. Финишный декор делался бронзовой акриловой краской с помощью спонжа из губки для мытья посуды. После полного просыхания дом был покрыт паркетным матовым лаком
Тканевый абажур я тонировала кофейным раствором с ПВА. Теперь абажур не только нужного тона, но и работает ароматизатором.

 

 

 

 

 

В прошлый раз мы с вами пристраивали пустые коробки из под молока и соков в мастер-классе "Лампа-дом из того что под рукой". В этом мастер-классе продолжаем пристраивать мусор и остатки разных средств, оставшихся от ремонта. На этот раз создаем лампу, в моем случае даже почти торшер "Осенний вальс" из пустых пластиковых бутылок и крышек.

Для работы нам понадобится:

1. Две пустые пластиковые бутылки 
2. Крышечки от молока или соков  4 шт (для ножек)
3. Металлическая крышка от банки любого подходящего диаметра
4. Пластиковая трубка (в моем случае я продолжаю использовать полые пластиковые трубки от выставочных кошачьих клеток)
5. Пластилин
6. Гипсовый бинт
7. Алебастр
8. Шпаклевка акриловая (в целом можно обойтись и алебастром или любой шпаклевкой или штукатуркой, оставшейся от ремонта, у меня осталась шпаклевка)
9. Пищевая пленка или пакет
10. Салфетки или бумажные полотенца
11. Клей ПВА
12. Шнур или кусок любой веревки
13. Краски (я использую остатки от покраски стен + художественные акриловаые краски)
14. Патрон с кольцом, шнур, выключатель и вилка
15. Абажур
16.Уровень

1. Делаем основание светильника

Первое что мы делаем, это отливаем основание нашего светильника. Для этого стелим на ровное основание пакет или пищевую пленку, поверх нее делаем замкнутый контур из пластилина любой нужной нам формы. Далее в качестве армирующего слоя я использую гипсовый бинт. Им я выстилаю пленку внутри контура. Бинт смочен водой, соответственно быстро схватывается и армирует нижнюю часть основания. В центре слоя бинта оставляю отверстие для трубки, так как по плану шнур светильника у меня пройдет насквозь.

 

 

Теперь замешиваем алебастр. Он не должен быть слишком жидким или очень густым. Консистенция сметаны вполне подойдет. Теперь берем нашу трубку, устанавливаем в центр будущей отливки и заливаем гипсом нашу импровизированную форму. Наготове держим уровень, и пока гипс не схватился, по уровню поправляем нашу трубку до ровного вертикального положения. Как только гипс остыл (а он нагревается при застывании), можно продолжать манипуляции.

2. Создаем каркас светильника

По моей идее, светильник должен быть стволом дерева, украшенным листьями. Вот основание этого ствола нам и нужно сделать. Для этого берем две пустые пластиковые бутылки, обрезаем у них горлышко и дно. Если диаметр слишком велик, можно разрезать получившиеся пластиковые цилиндры по вертикали и подогнать диаметр под нужный. Так я и поступила.

 

 

Установив первый цилиндр из пластиковой бутылки на основание с трубкой, вновь замешиваем алебастр и выливаем его внутрь пластиковой бутылки, чтобы закрепить основание нашего будущего ствола и сделать лампу устойчивой.

Далее крепим второй цилиндр из пластиковой бутылки выше первого и склеиваем две бутылки между собой с помощью скотча (малярного или обычного). Теперь берем нашу металлическую крышку от банки, делаем дырку примерно посередине и одеваем бортиками вверх на центральную трубку поверх всей нашей конструкции. И заливаем нашу крышку алебастром, не забывая выравнивать ее по уровню. Итак, каркас лампы у нас готов!

3. Делаем ствол

Теперь наш каркас нуждается в придании формы. Для начала берем гипсовый бинт и пеленаем нашу конструкцию парой слоев безо всяких узоров и изысков. Далее с помощью все того же гипсового бинта создаем на нашем «стволе» фактуру, напоминающую кору дерева, комкая кусочки бинта. Тут полный творческий полет, каждый под свои руки совершенно точно легко изобретет несколько способов имитации коры. Главное начать! Основание светильника вокруг ствола так же декорируем гипсовым бинтом. Это и «арматура» поверх основания (у нас получается и нижняя часть укреплена и верхняя) и декор.

 

 

Когда кора и «травка» вокруг ствола сделаны, берем шпаклевку (алебастр, штукатурку, в них можно добавить немного ПВА), разводим ее жиденько и кисточкой наносим на ствол и основание. Нам нужно закрыть трещинки, поры, мелкие дырочки. Если этого не сделать, потом замучаешься красить всю эту конструкцию.  На этом этапе работу лучше водрузить на стопку салфеток или бумажных полотенец и оставить подсушить.

4. Декорируем светильник

Для декора я сделала отливки из алебастра с живых листьев. На ЯМ уже размещали такого плана МК по отливке листьев, поэтому не буду повторяться. Техника старая, в интернете ее много раз описывали. И все очень просто.

В качестве моделей я брала листья винограда, девичьего винограда и подорожника. Отливки у меня были просушены к моменту декорирования светильника. Но можно использовать и не вполне просохшие.

Теперь крепим листья к сволу и основанию светильника. Для этого нам пригодится папье-маше. Из тех же салфеток, на которых подсыхал каркас, я сваяла «ленивое» папье-маше. Размочила в воде и измельчила в блендере салфетки. Дальше отжала, положила в пластиковый стаканчик и размешала с клеем ПВА. Масса получилась не совсем однородной, с комочками, но для наших целей очень подходящая.

Далее из отлитых листьев составляем композицию и крепим ее на папье-маше к стволу и основанию. Все промежутки между листьями заполняем папье-маше. Все же вещь должна быть не только красивой, но и практичной. А забившаяся пыль никого не обрадует совершенно точно. Да и красить конструкцию с множеством пустот очень не просто.

 

 

Папье-маше даже сырое отлично держит вес листьев. Так что декор не отваливается и сразу понятно что у вас получается. Ну а если не понравится месторасположение элемента, его легко отклеить и без вреда для фактуры перенести в другое место.

Когда весь декор собран, оставляем светильник на просушку. И лучше уже дождаться полного высыхания гипса.

 

 

5. Последние штрихи

После просушки светильник можно переворачивать без риска, что отвалятся или сместятся листья. Теперь берем четыре крышечки от молока или сока и приклеиваем к основанию. Крышечки должны быть одинаковыми, чтобы светильник стоял устойчиво. Обычно я декорирую «ножки» хозяйственным шнуром, чтобы они выглядели аккуратно и вписывались в общую картину.

 

 

Теперь устанавливаем патрон со шнуром. При приклеивании его к пластиковой трубке, не забываем про уровень. После того как патрон установлен и приклеен, верхнюю часть светильника, вместе с нижней частью патрона, я обматываю все той же хозяйственной веревкой.

 

 

При выборе веревки важно только, чтобы она не была ворсистой. Ну вот и все! Наш светильник в полном сборе и готов к покраске и лакировке. Для покраски у меня используется банка акриловой краски, оставшейся от кухонных стен. Оттенки и прочее я добавляю художественными акриловыми красками. Эффект патины дал битум. А первый морозец сымитировало серебро. Абажур я тонирую художественным  акрилом, смешанным с ПВА и водой. Вот что вышло в результате:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляю вашему вниманию очень простой мастер-класс, который, надеюсь, понравится и взрослым, и детям. Суть данного МК  — отпечатки живых растений на ткани. Мастер-класс я делала прошлым летом, но делюсь с вами сейчас, так как в мои задачи также входило проверить стойкость такого простого и интересного вида окрашивания ткани.

 

 

 

 

 

Для создания отпечатков растений на ткани понадобится:

1. Разные растения (в данном случае я использовала самые простые растения, которые растут повсеместно — папоротник, тысячелистник, клевер, будра плющевидная, морковник).
2. Ровная поверхность. Я использовала кусочек фанеры, которую положила на старый стол. 
3. Ткань двунитка или любой другой отрез светлой натуральной ткани.
4. Пергаментная бумага. Можно использовать и кальку, но мне больше нравится именно пергаментная бумага, так как калька впитывает в себя немного сока, а вот пергаментная бумага нет, поэтому отпечаток получается более четким и ярким.
5. Молоток.
6. Ножницы, чтобы отрезать пергаментную бумагу, иногда она рвется и ее нужно будет заменить,  и бумага для пробы на тот случай, если вам захочется увидеть, как будет выглядеть растение. Здесь хотелось бы отметить, что ткань намного лучше бумаги впитывает сок растений, поэтому и отпечаток получается более четкий и яркий.

 

 

А дальше все очень просто. Срываем растение, накладываем его на ткань, покрываем пергаментной бумагой и бьем молотком. Растение  нужно расправить и как бы прижать его пергаментной бумагой.  Молотком нужно бить очень-очень сильно, чтобы растение буквально въелось в ткань. 

Толстые стебли некоторых растений нужно отбивать слегка, так как в них очень много воды и мало красящих веществ, и все равно они немного расплываются. Если вам процесс понравится, то со временем вы приноровитесь к интересующему вас растению.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хочу отметить, что такие эксперименты лучше делать на даче или в лесу. Лучше всего отбивать только что сорванное растение, так как по прошествии времени листики начинают загибаться, и не всегда их получается  хорошо расправить. Но если, все-таки вы отважитесь на такой эксперимент дома, то обязательно подумайте о своих любимых соседях, а растение на время его транспортировки уберите в книгу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папоротник — удивительное, даже можно сказать, легендарное растение. В продаже часто встречаются ткани с изображением папоротника, а ведь такой красивый принт можно сделать и самому.

Папоротник советую отбивать сразу после того, как сорвали, особенно совсем маленький (молоденький). Его листики моментально начинают загибаться, и расправить их будет довольно затруднительно. Папоротник я отбиваю так: расправляю все листики, прижимаю пергаментной бумагой и прохожусь по всему периметру молотком, чтобы он как бы приклеился к ткани. Затем поднимаю бумагу и смотрю, какие участки плохо отбились. На фото видно, что нужно еще кончики отбить получше. В папоротнике мало сока, но отпечаток получится хороший, если очень тщательно его отбивать.

 

 

Вот что в итоге получилось:

 

 

Летом я очень много экспериментировала с разными растениями. Вот результаты моих экспериментов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А теперь, как и обещала, испытания на стойкость окрашивания.

Лоскуток с отпечатками стирала в теплой воде с порошком, порошок добавила специально, ради эксперимента. Затем лоскуток обвязала и получилась вот такая салфеточка. Конечно, отпечатки сильно потускнели, но все же сохранились.

 

 

Подушки в течение года много раз стирались в стиральной машине. 

Подушка с клевером не выдержала испытания, отпечатки, конечно, остались, но очень сильно потускнели. Поэтому, если хочется подольше сохранить такой эко-принт, то нужна более щадящая (ручная) стирка.

А вот папоротник оказался крепким орешком. Вот так выглядит подушка с папоротником на сегодняшний день после многочисленных стирок в стиральной машине.

 

 

Но все-таки, конечно, лучше всего ручная стирка, так отпечаток дольше сохранится и в суровые зимние вечера будет напоминать о лете.

Решила подготовится заранее к Новому году и смастерить елочную игрушку-шар!

Для шарика понадобиться: 

- газета;

- нитки;

- фольга;

- скотч малярный;

- туалетная бумага;

- клей ПВА;

- шпилька;

- грунт и краски для марморирования.

Для начала формируем шарик из бумаги и заматываем его нитками. Постарайтесь делать более круглую форму и плотный шарик. У меня в некоторых местах был мягкий.

 

 

Затем обматываем фольгой, формируем более круглые формы и заматываем скотчем для крепости.

 

 

 

 

Приклеила шпильку, замесила вот такую чачу из папье-маше и укрепила мой шарик. Толщину можно сделать любой. Чем больше слоев, тем тяжелее шарик. Тщательно сушим каждый слой.

 

 

 

 

Тщательно шкурим. Если необходимо, наносим еще папье-маше, выравниваем всю окружность. Я оставила его таким.

И грунтуем. Оставляем сушиться.

 

 

Теперь самое интересное. Берем красочки, можно акриловые, гуашь. У меня есть для марморирования. Сушка одного шарика заняла пару дней.

И вот результат:

 

 

 

 

 

 

Любуйтесь. Спрашивайте. На все вопросы отвечу с радостью!

Сегодня я расскажу о том, как сделать светильник из папье-маше в форме чайника. 

Нам потребуются: 

- салфетки бумажные белые 3 упаковки по 100 штук;

- клей ПВА 1 литр;  

- колер;

- полоска оцинкованного металла 30 см в длину, 2 см в ширину;

- два болта с гайками; 

- тутовая бумага разноцветная; 

- скелетированные листья;

- калька белая;

- электрический шнур с выключателем и патрон.

Инструменты:

- дрель;

- пакеты мусорные тонкие;

- нож и ножницы по металлу;

- миксер строительный;

- любой чайник, форму которого вы хотите повторить.

 1 этап.  

Смешиваем все салфетки с клеем ПВА, чтобы пропитались салфетки, но не слишком жидко.

 

 

2 этап.
С помощью строительного миксера размельчаем салфетки до однородной массы.

 

 

3 этап.
Добавляем колер в зависимости от нужного вам цвета (больше для более насыщенного, меньше для менее яркого).

 

 

4 этап.

Снова взбиваем.

 

 

5 этап.

У вас должна получиться вот такая масса. 

 

 

6 этап.

Покрываем чайник клеем ПВА и обклеиваем его в два слоя мусорными пакетами, разглаживая кистью все складки. Между слоями пакетов должен быть клей. Это нужно, чтобы можно было после сушки легко снять изделие с формы.

 

 

7 этап.

Рвём на кусочки кальку, покрываем форму клеем и проклеиваем кусками кальки. Снаружи их тоже нужно покрыть клеем.

 

 

8 этап.

Таким же образом приклееваем кусочки тутовой бумаги по кругу изделия.

 

 

9 этап.

Берём массу и наносим её руками на носик, сверху и снизу чайника, оставляя свободное место по центру для лучшего прохождения света (не забываем, мы делаем светильник!).

 

 

10 этап.

Берём скелетированные листья и приклеиваем их по центру изделия. Промазываем их клеем ПВА. Оставляем сохнуть наш чайник на 4 дня.

 

 

 

 

11 этап.

Когда он полностю высохнет, нужно будет снять папье-маше с формы.  

 

 

12 этап.

Для этого острым ножом делаем разрез вдоль носика с двух сторон и аккуратно снимаем форму.

 

 

 

 

13 этап.

Смазываем обрезанные края клеем и соединяем детали, а затем стягиваем носик резинкой и оставляем на день.

 

 

 

 

14 этап.

У вас должна была остаться окрашенная масса (чтобы она сохранила свои свойства, её нужно было замотать в пакет). Из неё мы сделаем дно. Размять массу в плоскую лемешку, а затем раскатать скалкой через пакет (чтобы не приклеивалась к скалке).

 

 

 

 

15 этап.

Смазываем край клеем ПВА и ставим на приготовленное дно и обрезаем всё лишнее.

 

 

 

 

16 этап.

Формируем из массы цилиндр примерно 2, 5 см в длину, шариковой ручкой делаем сквозное отверстие в центре и приклеиваем к краю изделия изнутри между дном и стенкой чайника.

 

 

 

 

17 этап.

Из массы делаем «ушки» около 3 см в высоту и 1 см в ширину. На клей прикрепляем к верхнему краю чайника.

 

 

 

 

18 этап.

Таким же способом, как и раньше обклеиваем крышку чайника бумажной массой. Можно сделать это одновременно с основной формой.

 

 

19 этап.

После высыхания крышки делаем из бумажной массы ручку и приклеиваем её к основной форме на клей ПВА.

 

 

20 этап.

Теперь займёмся ручкой для нашего чайника. Вырезаем из оцинкованного железа полоску примерно 30 см в длину, просвердиваем по краям дырки под болтики и, сгибая, придаём ей нужную форму.

 

 

 

 

21 этап. 

Обклеиваем её бумажной массой и оставляем сушиться на сутки.

 

 

22 этап.

Итак, нам нужно:

- воздушный шарик;
- бумага, порванная на кусочки (белая и газеты);
- клей ПВА (можно заменить клейстером);
- газеты, салфетки, туалетная бумага;
- фольга;
- масса папье-маше;
- краски (у меня акрил);
- кисти, разных размеров.
Итак, приступим.
1. Надуваем шарик (нужного нам размера).

 

 

  

2. Обклеиваем шарик несколькими слоями газеты, бумаги (я делала 7-8 слоев).

 

 

 

 

3. Даем просохнуть (примерно сутки). Можно сушить на батарее.

 

 

 

 

4. После высыхания заготовки приступаем к формированию жабика.

 Берем лист газеты и скручиваем их в трубочку.

 

 

 

 

 

 

 

5. Берем кусок фольги (примерно 10*15 см) и формируем из него лапку.

 

 

 

 

 

 

6. Прикрепляем лапку к газетной трубочке. Складываем трубочку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Фиксируем лапки на заготовку массой папье-маше, выравниваем.

 

 

 

 

 

 

 

8. Добиваемся того, что жабик устойчив и все равномерно прикреплено. Оставляем до высыхания массы.

 

 

 

 

9. Формируем из фольги передние лапки, закрепляем массой папье-маше на заготовке.

 

 

 

 

10. Высушиваем полученную заготовку.

 

 

 

 

11. Укрепляем лапки и пузико массой папье-маше, вырезаем маленький ротик (для копилки) или большой рот (для шкатулки).

 

 

 

 

 

 

 

12. С помощью салфеток или туалетной бумаги формируем губы (бумага +клей ПВА) и сразу примазываем массой папье-маше.

 

 

 

 

13. Покрываем всего жабика массой папье-маше, высушиваем.

 

 

 

 

14. Формируем глаза из салфеткок и клея ПВА — скатываем шарики, приклеиваем. Даем просохнуть.
 Носик делаем из массы. После высыхания глаз делаем веки из массы, выкладываем бородавки (можно воспользоваться шприцом).
Поверхность всего жабика обязательно смазываем клеем ПВА. Высушиваем.

 

 

 

 

15. Берем туалетную бумагу, порванную на кусочки и обклеиваем всего жабика для имитации кожи. Высушиваем.

 

 

 

 

16. Красим жабика в темно-зеленый цвет.

 

 

 

 

17. Сухой кистью, слегка надавливая, покрываем жабика сначала светло-зеленой краской, затем желтой краской.

18. Глаза наносим точечно — желтую, зеленую и черную краски. Выделяем черным цветом зрачок и обводим его желтым цветом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жабик готов.

Также можно прикрепить: корону, бабочку, шляпу и т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На улице весна, погода замечательная, по ночам коты поют песни…  А у нас коты светятся !:) О том, как делаются эти светящиеся коты, я расскажу в своем мастер-классе. 

Для изготовления светильника используется технология валяния на шаблоне. Для декорирования — техника ламинирования, когда детали из плотного материала покрываются шелком, а различная степень проникновения волокон шерсти сквозь эти материалы дает возможность создавать интересные фактуры.

1. Материалы для работы:

 

 

- шерсть в ленте (я использовала троицкую тонкую, меринос 18 мк тоже можно, но мне кажется, что он для светильника тонковат);

- вискозные волокна;

- шерстяная ровница;

- тонкий натуральный шелк;

 - хлопчатобумажный батист;

- нитки для вышивания;

- иглы для валяния (№38 и №40);

- поролоновая губка;

- мыло, вода;

- воздушно-пузырьковая пленка;

- икеевская подложка (если ее нет, можно обойтись и пузырьковой пленкой);

- капроновая сетка;

- 2 небольших полиэтиленовых пакета;

- шаблон для валяния основы (2 штуки из темного полиэтилена, 1 – из подложки под ламинат);

- выкройка крыльев;

- перчатки для валяния;

- сальвитоза или акриловый лак для пропитки;

- кисточка.

2. Вырезаем из шелка 2 детали крыльев, из батиста — 12 деталей больших перьев и 8 деталей маленьких перышков.

 

 

3. На подложку кладем шаблон из темного полиэтилена, на него — разрезанный полиэтиленовый пакет. Темный шаблон помогает контролировать равномерность раскладки белой шерсти, полиэтилен нам понадобится для подворачивания краев раскладки. 

Если у вас цветная подложка и ее цвет контрастен цвету шерсти, то черный полиэтилен не нужен, равномерность раскладки будет видна и так. У меня подложка белая, как только изведу этот рулон, буду покупать зелененькую :)

 

 

4. Прядки шерсти должны быть очень тонкими, только так можно получить равномерную раскладку.

 

 

5. Раскладываем первый слой: низ шаблона — по горизонтали, в области головы — радиально. Если вы взяли для работы кардочес, направление раскладки неважно, просто раскладывайте равномерно, заходя за края шаблона примерно на 1 см.

 

 

6. Второй слой: низ шаблона — вертикально, в области головы прядки расположены параллельно краю.

 

 

7. Раскладываем еще 2 слоя (повторяем п.5 и 6), всего 4 слоя.

 

 

8. Поливаем горячей водой, накрываем сеткой и намыливаем. Немного валяем через сетку, чтобы произошло начальное сцепление волокон.

 

 

9. Укладываем на намыленную раскладку «сэндвич» из шаблонов: темный полиэтиленовый, шаблон из подложки под ламинат, снова темный. Затем заворачиваем на шаблоны концы шерсти вместе с полиэтиленом, на котором делали раскладку. Использование полиэтилена позволяет очень аккуратно подвернуть шерсть, сохраняя равномерность тонкой раскладки.

 

 

10. Одна сторона светильника разложена.

 

 

11. Раскладываем поверх обернутого шерстью шаблона  4 слоя шерсти для другой стороны светильника. Мочим, мылим через сетку, немного приваливаем.

 

 

 

 

12. Накрываем полиэтиленом, переворачиваем и подворачиваем края второй стороны светильника. Основа светильника готова.

 

 

 

 

На этом этапе нужно проверить равномерность раскладки с обеих сторон (темный шаблон поможет увидеть все неровности), если есть неравномерность, нужно устранить ее, потом это будет сделать практически невозможно.

13. Приступаем к декорированию. Размещаем детали перышек из батиста на одной из сторон, поверх перышек кладем шелковое крылышко.

 

 

 

 

14. По краю шелка раскладываем ровницу.

 

 

15. Вдоль ровницы, вплотную к ней, располагаем пряди вискозы.

 

 

16. Декор одной стороны завершен, декорирование повторяем на другой стороне.

 

 

17. Накрываем сеткой, намыливаем, валяем через сетку, чтобы декор привалялся к основе. Важно периодически поднимать сетку, чтобы она не привалялась. Тщательно приваливаем шерсть по краю шаблона, если этого не делать, то по краю могут образоваться складки, которые испортят внешний вид светильника.

 

 

Проверяем, как свалялась шерсть. Волокна шерсти должны хорошо цепляться друг за друга при захватывании их пальцами.

 

 

18. Далее помещаем основу светильника на пузырьковую пленку и сворачиваем в рулон. Катаем рулон по 200 раз в каждом направлении (по горизонтали и вертикали) и с каждой стороны.

 

 

Волокна должны крепко сцепиться, декор — приваляться. Шаблону внутри основы должно стать тесно.

 

 

19. Разрезаем основу светильника по линии низа, вынимаем шаблон.

 

 

 

 

20. Важно тщательно разгладить руками сгибы, чтобы их следы полностью исчезли. Валяем «тушку» до готовности. Усадка должна быть 35-40% (если вы не уверены в том, как поведет себя ваша шерсть — сделайте предварительно образец). 

 

 

 

 

21. Полоскаем, отжимаем в полотенце, сушим на подходящей форме.  

 

 

 

 

22. Изготавливаем уши. Шерсть начесываем пуходеркой (с кардочесом эту операцию проделывать не нужно).

 

 

23. Складываем шерсть в форме треугольника и валяем иглой. Ухо должно стать довольно плотным и хорошо держать форму. Формируем иглой ровный край ушка.  

 

  

Это мой первый мастер-класс. Я новичок и мой мастер-класс предназначен тоже для новичков. Я покажу вам, как можно использовать технику Point-to-point (точечная роспись) для превращения пластмассовой баночки из-под крема в чудесную шкатулочку. У вас всё получится! И вашей радости и гордости за себя не будет предела!

Для этого чудо-превращения нам понадобится:

- акриловые контуры, у меня были фирмы «Таир» (медь, голубой, синий, жёлтый металлик);

- акриловая краска бронза;

- белый акриловый грунт;

 

- акриловый водорастворимый лак;

- наждачная бумага;

- кисть;

- и главное: тщательно вымытая от крема баночка.

 

 

 

 

На моей баночке были этикетки, которые я смыла горячей водой, но, к сожалению, в некоторых местах остались следы от клея. От клея мы избавляемся при помощи обычного подсолнечного масла, предварительно нанеся его на ватный диск. Тщательно трём диском в местах скопления клея.

 

 

Затем моем баночку моющим средством и обезжириваем спиртом или водкой.

Для того, чтобы у баночки была хорошая сцепка с грунтом, мы её царапаем наждачной бумагой со всех сторон. Банка должна быть закрытой, чтобы не поцарапать то место, где крышка навинчивается на основание. Затем наносим акриловый грунт, чпокаем кусочком губки и ждём когда он высохнет (или сушим феном). Грунт не наносим на винтовую резьбу.

 

 

Получилась вот такая заснеженная баночка. Мы её тихонько шкурим, подравниваем.

 

 

Дальше мы берём кисточку и акриловую краску «Бронза». Аккуратно красим  крышку снаружи, сушим. И отдельно красим основание баночки, не залазим на винтовую резьбу, сушим. Цвет бронза выбран нами не случайно, так как неокрашенная винтовая часть пластмассы — бежевого цвета, который хорошо сочетается с цветом бронзы. Если у вас винтовая часть прозрачная, то вы можете использовать краску вашего любимого цвета.

Следующий шаг — покрываем окрашенную и высушенную баночку акриловым лаком в 2 слоя, с промежуточной просушкой.

 

 

Вот такой замечательный цвет получился у нашей баночки.

 

 

А теперь мы начинаем расписывать крышку от баночки. И для начала ставим жёлтую точку в самой её середине. Мы с вами попробуем расписать крышку, не имея никакого плана в голове. Просто как захочется. Мы же учимся творить. Может у нас родится что-то похожее на снежинку...  Ставим синим и голубым контурами точки вокруг жёлтой серединки — получился цветочек. Теперь ставим 4 голубых точки вокруг нашего цветочка: верх, низ, слева, справа. И ещё 4 точки по краю крышки — проекции наших внутренних точек: верх, низ, слева, справа. И ещё 4 точки по краю крышки, разделив поровну расстояние между уже имеющимися точками. Теперь у нас по краю 8 точек.

 

 

Дальше соединяем точки у цветка с точками у края крышки прямой линией. 

 

 

Добавляем в середину ещё два круга точек медного и синего цвета.

 

 

Дальше добавим 2 слоя точек полукругом (жёлтый и синий) у края крышки. У нас получаются 4 симметричные половинки цветов.

 

 

Затем, лёгкими движениями, едва прикасаясь кончиком контура, ставим малюсенькие точки вдоль наших голубых лучиков. И они превращаются в 4 толстых луча. Затем голубым контуром обточиваем цветок в середине и все 4 цветочные половинки у краёв крышки.

 

 

Теперь нам надо соединить центральный цветок с половинками у краёв. Для этого ставим точки так, как показано на фотографии.

 

 

И благополучно их соединяем.

 

 

Теперь голубым контуром, на небольшом расстоянии от центрального цветка рисуем точками окружность. Не бойтесь, если что-то пойдёт не так. Не забывайте, что мы сами, прямо сейчас, придумываем рисунок. И сами можем что-то изменить. Если точки «пошли» криво, их можно сразу стереть влажной ватной палочкой и нарисовать всё снова. В течение 10-15 минут краска безболезненно смывается, не впитываясь в крышку. Так как наша крышка покрыта лаком.

 

 

А теперь голубую окружность оттеним синим контуром. А наш центральный цветок украсим треугольниками, вернее треугольными зазубринами медного цвета. Мы их вставим в каждый свободный сектор. А в центр треугольника поставим жёлтую точку.

 

 

 Дальше рисуем медным контуром по окружности два слоя чёрточек так, как показано на фотографии.

 

 

Очень красивая и эффектная брошь «Георгин», очень легкая в исполнении. Самое главное — правильный выбор ткани. Брошь можно сделать как из тканей разного цвета, так и из одной ткани — все зависит от эффекта, который вы хотите получить. В идеале для этой броши подходит японский фактурный хлопок, но тонкий. Лучше всего с растяжкой цвета. Размер ткани зависит от того, как вы будете вырезать круги на лепестки. Минимальный размер 50 × 55 см.

Итак, начинаем работу!

1. Выбираем ткань. У меня она красная с разными оттенками.

 

 

2. Решаем для себя, какие цвета ткани будут на различных ярусах броши. Я взяла самые темные участки на нижний ярус, самые светлые на верхний и промежуточные цвета на средние ярусы. 

Вырезаем круги диаметром 6,5 см на лепестки.

Количество следующее: 18 темных на 1 ярус, 24 промежуточных на два средних яруса (14 и 10 соответственно) и 7 самых светлых лепестков на верхний ярус. Также надо вырезать 4 кружка на бутончик с тремя листиками.

 

 

3. Изготавливаем лепестки. Проще всего и быстрее сразу сложить все лепестки и заколоть их булавками. Старайтесь лепестки делать как можно плотнее и уже, в процессе сборки броши они все равно немного разойдутся.

Раскладываем на кучки по цветам (ярусам).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Собираем лепестки в цепочку. Я использую японские нитки для стежки. Они достаточно крепкие и прочные, и в то же время не толстые и ими удобно шить. Можно использовать суперпрочные нитки Гутерманн, но они грубоваты, на мой взгляд. Их потом сложнее прятать. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изготавливаем основу броши. Вырезаем из тонкого пластика круг диаметром 5,2 см. Мой пластик плотный, он отлично прошивается иголкой, не размякнет и не заломится, как, например, плотный картон.

Из ткани вырезаем круг диаметром 6 см, наметочным швом проходим внутри припуска и, положив внутрь немного синтепуха, обтягиваем пластиковый круг.

 

 

 

 

 

 

 

6. Пришиваем нижний ярус броши к основе с изнаночной стороны. Вначале примеряем наш круг из лепестков к основе броши. Смотрим, правильно ли он лег, симметричные ли лепестки и т. д.

 

 

Затем очень аккуратно пришиваем круг из лепестков к основе потайным швом. Цвет ниток под цвет лепестков. Стежки должны быть мелкими, аккуратными. Лепесток хватаем за верхнюю ткань, основу прямо в ребро края.

 

 

 

 

 

 

7. Собираем второй ярус лепестков. Принцип такой же.

 

 

8. Этот ярус мы уже пришиваем к основе броши с лицевой стороны. Сначала кладем его на нижний ярус, смотрим, чтобы лепестки на ярусах лежали в шахматном порядке, и прикалываем насквозь два яруса булавками.

 

 

 

 

Очень аккуратно, не торопясь, пришиваем второй ярус насквозь к основе швом "назад иголка" в 3-4 мм от края лепестков. Цвет ниток под цвет лепестков.

 

 

В результате у вас между двумя нижними рядами должен немного проглядывать край основы. Края лепестков закрыты, везде чисто.

 

 

9. Примеряем третий ярус лепестков (из 10 штук) и пришиваем его насквозь к основе швом "назад иголка", как и в предыдущий раз. 

 

 

Если края лепестков видны, их надо спрятать. Круглой иголкой сшиваем лепестки двух ярусов между собой потайным швом.

 

 

 

 

10. Пришиваем четвертый (самый верхний) ярус лепестков к основе.

 

 

 

 

 

 

11. Собираем бутончик. Очень крепко стягиваем три лепестка и сшиваем их вместе, чтобы получилась звездочка.

 

 

Вырезаем из светлого участка ткани круг диаметром 5 см и делаем бутончик.

 

 

 

 

Прикладываем бутончик на середину звездочки из лепестков, намечаем центр бутончика.

 

 

Захватывая самый кончик лепестка пришиваем его к центру бутончика, подтягивая нитку, чтобы создать фактуру. Одного стежка достаточно. То же самое проделываем с двумя другими лепестками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы решили предложить вам идею росписи холодильника. Сразу предупредим, что холодильник будет находиться в необычной дизайнерской кухне. Мастер-класс будет посвящен не столько приемам декора, сколько тому, как сделать даже простой рисунок на бытовой технике красивым и качественным.

Иногда сложно определится с темой для будущего декора, и еще сложнее понять, с чего следует начать, как приступить к делу и довести начатое до конца.

Сначала следует разобраться с цветовой гаммой и фактурой. В нашем случае это стиль стимпанк, много джинсовых поверхностей. Светло-синяя гамма, цвет индиго и бронза в качестве дополнения. С одной стороны большой простор для фантазии, с другой столько всего удивительного, что кажется удивить нечем.

Для вдохновения мы взяли 2 картины художника Владимира Гвоздева. В картинах двойная суть, вблизи мы видим город с домиками и жителями, но в то же время улочки создают образ ангела и улитки.

 

 

 

 

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

 

 

1. Грунт алкидный.
2. Акриловые краски.
3. Кисти.
4. Акрил-металик.
5. Валик
6.Палитра.
7. Наждачная бумага.
8. Малярный скотч.
9. Лак (акриловый)
10. Пастель сухая.

Приступаем к работе!

Грунтуем всю поверхность холодильника алкидным грунтом.

 

 

Грунт сохнет 24 часа. В принципе, можно и раньше начинать работу красками, но следует быть осторожными — влажный грунт, даже если он и не пачкается, очень рыхлый и может повреждаться от сильных нажимов и царапин.

Далее с помощью ворсистых валиков мы наносим в несколько слоев основной тонировочный слой. Не страшно, если краска будет неоднородного цвета, наоборот, это придаст сложную фактуру.

Акриловые краски высыхают очень быстро, влажная краска создает смазанные контуры, в то время как полусухая очень хорошо отпечатывает все ворсинки валика или кисти.

 

 

 

 

С помощью мела или сухой пастели переносим рисунок на поверхность холодильника. По правилам композиции основные персонажи должны находится в относительном удалении от краев, желательно не должны быть направлены в одну сторону и зрительно должны создавать ощущение равновесия.

В нашем случае улитка и ангел смотрели в одну сторону, и мы приняли решение улитку развернуть.

Приступаем к рисованию!

Можно пойти двумя путями: сложным и простым. Можно начать из домиков создавать контуры персонажей, но лучше сначала нарисовать их, а потом уже обставлять их домиками.

 

 

Получившиеся контуры мы обводим акриловой краской, выбрав для этого нейтральные цвета. Мы обвели светло-коричневой краской.

 

 

Закрашиваем получившихся ангела и улитку густым слоем светло-кремовой акриловой краски.

 

 

 

 

Пока краска не высохла, делаем фактуру обратной стороной кисточки.

 

 

Не стоит сразу начинать прорисовывать каждый домик. Это, возможно, увлекательный процесс, но очень долгий и не всегда эффективный. Очень часто он приводит к тому, что от работы так устают, что бросают на первых этапах.

 

 

Мы берем 2-3 цвета и раскрашиваем все, стараясь не заходить пока за основные контурные линии.

 

 

По началу любой рисунок кажется слишком аляпистым и неаккуратным, этого не стоит бояться. На завершающем этапе детали полностью исправят ситуацию!

 

 

Окна и двери сначала на всех домиках рисуем просто темным.

 

 

Далее сухой кистью добавляем туда синеватые оттенки, растирая краску.

 

 

Тонкой кистью рисуем ставни и человечков.

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляем получившуюся роспись двумя слоями акрилового лака. Наносим лак чистым, желательно новым, валиком.

 

 

 

 

Спасибо за внимание и удачи! :)

У меня дома давненько ждали своего часа два два интересных материала — катушка со шнуром-веревочкой, большущая такая, и лист крупной пластиковой канвы. И вот настал тот день, когда я решила использовать их, объединив в одной работе. Оставалось только запечатлеть процесс и приготовить для вас мастер-класс :)

Итак, сегодня мы будем вязать по канве. Я, вообще говоря, вязальщица так себе, особенно крючком, не владею ни одним термином вроде "столбик", "накид" и прочие из вязально-крючковой тематики. Поэтому, надеюсь, опытные мастерицы меня простят за непрофессиональный язык. Я постараюсь компенсировать это упущение подробными иллюстрациями процесса, по которым сможет связать коврик даже тот, кто впервые взял в руки крючок (у меня же получилось:).

Вернемся к требуемым материалам. Основными, как я уже сказала, будут крупная канва и нить. Для коврика подойдет что-нибудь потолще, погрубее и попрочнее.

 

 

Канва выглядит вот так, если поближе:

 

 

Начинаем вязание. Протаскиваем в угловое отверстие канвы петельку из шнура.

 

 

Крючок вводим в следующее, соседнее отверстие канвы и захватываем нить.

 

 

Выводим вторую петлю.

 

 

И протаскиваем ее через первую. Проще некуда :)

 

 

Захватываем через третье отверстие третью петлю.

 

 

И протягиваем ее через вторую.

 

 

Таким образом провязываем весь ряд.

 

 

Затем поворачиваем и продолжаем обвязывать следующую сторону ковра.

 

 

 

 

Провязав первый периметр, поворачиваем и выходим на второй ряд.

 

 

Продолжаем ряд за рядом наше вязание.

 

 

Когда коврик полностью связан, сделаем еще один круг, чтобы обработать кромку канвы.

 

 

Для этого вновь протягиваем петлю через угловое отверстие.

 

 

Захватываем нить.

 

 

И вытягиваем ее через петлю.

 

 

Затем через второе отверстие протягиваем еще одну петлю.

 

 

Протягиваем через нее нить. Получаются две одинаковых петельки на крючке.

 

 

Накидываем нить на крючок.

 

 

И продеваем ее через обе петли сразу.

 

 

Теперь через третье отверстие канвы вновь захватываем и протягиваем нить и повторяем все действия.

 

 

Получается аккуратная цепочка,закрывающая кромку.

 

 

Вяжем таким образом до конца стороны.

 

 

И поворачиваем, продолжая обвязывать кромку.

 

 

Завершаем периметр, аккуратно прячем все хвостики ниток.

 

 

Теперь добавим бахрому на короткие стороны коврика. Для этого нам понадобится нить, прямоугольная плашка нужной ширины и нож или ножницы.

 

 

Наматываем нить на плашку.

 

 

И по одной стороне разрезаем нашу бахрому.

 

 

Получается кучка одинаковых по длине ниточек.

 

 

Через крайнюю петельку короткой стороны коврика протягиваем а серединку ниточку бахромы.

 

 

И в получившуюся петлю продеваем свободные концы.

 

 

Затягиваем и переходим к следующей петле и ниточке.

 

 

Таким образом оформляем бахромой обе стороны коврика. Потом можно подрезать ровно бахрому, если есть разница в длинах нитей.

 

 

Вот такой получился коврик.

 

Все, как всегда, начиналось не с того. Идеи сделать манекен не было, а была необходимость в перетяжке потрепанного временем раздвижного портняжного манекена. Под обивкой обнаружилась тонкая пластиковая форма.

 

 

 

 

И тут вспомнилось уже двадцать лет как нереализованное желание сделать венецианскую маску. До маски руки все не доходили, но идея попробовать в качестве папье-маше смываемые втулки от туалетной бумаги пришла года три назад, и с тех пор эти втулки копились. А тут еще и поиск новых возможностей  для фотографирования своих работ, и неинтересные покупные манекены, и стоимость интересных… В общем, поехали. Сразу оговорюсь, я никогда не занималась ни папье-маше, ни проволокой, поэтому, скорее всего, нарушила кучу правил обращения с этими материалами. Поэтому буду писать о тех ошибках, которые сама заметила — и вы, делая свой манекен, их не повторите.

Пластиковые формы переда портняжного манекена смазала кремом для рук и положила слой кусочков бумаги А4 на воду. Второй слой из втулок делала так: втулки разъединила по «шву», получились ромбообразные листы картона, которые потом рвала на куски (в этот момент я еще не относилась к своей затее серьезно, мне было любопытно узнать, годятся ли втулки на роль массы для папье-маше, поэтому с мелкими кусочками не заморачивалась и клеила большими полосками. Позже дочь повторила эксперимент, делая маску, и оказалось, что мелкими кусочками клеить легко и очень просто сразу прорабатывать детали). Приготовила клей: на стакан теплой воды — 1 ч.л. клея для виниловых обоев (перемешала до растворения) и 4-5 ст.л. клея ПВА. Эти втулки-рулончики очень коварные и норовят раствориться прямо в руках, поэтому я примеряла их к выбранному месту на форме, прикладывала и тут же смазывала кистью с клеем. Бумажная масса в это время очень пластичная и ее легко разглаживать. Клеила в один слой с нахлестом. Последний слой — бумага А4. Повторила процесс на пластиковой форме спинки.

Мои ошибки: нужно было предварительно скрепить половинки переда бумажным скотчем (как я это сделала потом с половинками спинки), тогда проще было бы соединять готовые папье-маше формы. Зато манекен стал гораздо стройнее в талии, я утянула ее при сборке :) И вторая ошибка: рулончики достаточно толстые, поэтому имеет смысл клеить два слоя, но без нахлестов — проще потом будет при выравнивать шпатлевкой.

 

 

Высохла моя модель примерно за сутки, совершенно не деформировалась. Снялась с формы очень легко. Получилась тонкой и очень прочной. То, что она кривовата — это результат моей небрежной работы, я проверяла возможности материала и не особо заботилась об аккуратности.

 

 

Но раз уж все получилось, то решила продолжить делать манекен в винтажном стиле. Представила себе, как бы он мог выглядеть, если бы я встретила его обитающим на каком-нибудь блошином рынке.

Теперь очередь соединения. Сразу встал вопрос декорирования шеи, вернее ее обрубка. Нужен был какой-нибудь набалдашник… и тут повезло, взгляд зацепился за стеклянную банку с китайским чаем. Форма и размер подошли идеально! Осталось только посадить крышку от банки на жидкие гвозди (Момент монтаж). А части манекена просто скрепила тонкой проволокой, благо мое папье-маше проткнулось тонким шилом. Вот что у меня получилось. Как уже писала выше — талию утянула, скрепив части внахлест.

 

 

 

 

Дальше выравнивание. Загрунтовала в два слоя акриловой краской для стен (универсальная, моющаяся из Леруа Мерлен), слоем универсального строительного акрилового грунта (тоже из Леруа). Насколько я знаю, нужно было обрабатывать Левкасом для папье-маше, но его у меня не было, а какие-то остатки материалов после ремонта были. На всякий случай нанесла слой ПВА, опасалась, что от влажной шпатлевки мой манекен размокнет. Хорошо просушила. Дальше я выровняла всю конструкцию обычной строительной акриловой шпатлевкой. Ровняла без фанатизма, ведь мой манекен планируется винтажным и некоторое количество неровностей его не должны испортить (скажу сразу, что местами получилось даже слишком ровно, нужно было оставить больше шероховатостей). Впадины на груди (места для крепления пластиковых форм) замазала слоем сантиметров в полтора — два — и ничего, папье-маше не размокло. Сушила сутки, немного обработала крупной  наждачной бумагой, загрунтовала строительным акриловым грунтом. Получился вот такой обрубок. Выглядел он жалко и явно просил чего-нибудь ниже талии.

 

 

Но перетягивать низ портняжного манекена я не собиралась, да и повторять всю эпопею с оклейкой низа папье-маше было уже не интересно, поэтому я решила сделать из чего-нибудь «юбочку». Сначала пришла в голову мысль о проволочной корзинке, но ничего подходящего у меня не нашлось. Вот и пришлось эту корзинку сделать. Понадобились: два мотка проволоки (один жесткой — 2 мм, второй мягкой — 1 мм) из Леруа Мерлен, кусачки, круглогубцы, плоскогубцы и абажур для торшера (тоже из Леруа, там довольно большой выбор абажуров за 120-130 р).

 

 

Абажур ободрала и получила два проволочных кольца (одно с креплением для плафона). Думаю, что можно было бы обойтись вообще без абажура и сделать эти кольца и самой, но, во-первых, у меня не было проволоки, в прочности которой я была бы уверена, а во-вторых — крепление для плафона, упираясь в стол, зафиксировало мне нужную высоту «юбки», что упростило дальнейшую сборку. На листе бумаги нарисовала желаемую форму, оставив на область попы места больше. Кольца немного согнула. Зафиксировала форму тремя растяжками снизу и начала собирать свою корзинку.

 

 

Сначала соединила кольца вертикальными полосами (примеряла, отмечала маркером выбранное место крепления, откусывала кусачками кусок проволоки чуть длиннее нужного, выгибала, держа в голове форму юбки, загибала концы плоскогубцами и фиксировала место крепления тонкой проволокой). У меня получился каркас с 14-ю  вертикальными проволоками.

 

 

Круглогубцами произвольно навертела декор — гнула проволоку в спирали произвольно и иногда соединяла по 2-3 элемента мягкой проволокой

 

 

Затем в художественном беспорядке собрала все элементы, крепя их к каркасу и, иногда, соединяя между собой мягкой проволокой. Получилась вот такая абажурокорзинка. Моя ошибка: нужно было использовать более мягкую медную проволоку или привлекать грубую мужскую силу, потому как моим рукам этот этап работы совсем не понравился. Мужскую силу я, правда, привлекать пыталась; она гнула хорошо, но направление изгибов, увы, не улавливала.

 

 

Форма меня вполне устроила, а вот с винтажностью получилось плоховато. Поэтому я кистью прочпокала всю конструкцию текстурной пастой. За ночь она высохла и придала моей корзинке довольно жалкий вид, но зато дополнительно зафиксировала составные части.

 

 

Убирать пастовые заусенцы наждачной бумагой оказалось очень неудобно, а насадка на дрель мгновенно обдирала пасту совсем. Я уже совсем было собралась загрустить, но вовремя вспомнила о корщетке. И она не подвела! Паста отполировалась буквально за минуты. Острые концы проволоки сгладились и вся конструкция получилась очень гладкой и приятной на ощупь. Латунная щетина еще и окрасила пасту, придав проволоке искомый винтажный флер.

 

 

 

 

Дальше соединила торс с корзинкой. По талии просверлила несколько парных отверстий и примотала тонкой проволокой. Конструкция получилась устойчивая, но на всякий случай я еще прошлась жидкими гвоздями по внутреннему контуру соединения.

 

 

 

 

Тут бы не помешали навыки декупажа, но это, увы, не моё. Покрасила манекен двухкомпонентной краской «Античное серебро» (American Accents) и он стал навевать мысли о рыцарских турнирах и Жанне Д’Арк. То есть с блошиным рынком манекен уже вполне себе ассоциировался, а вот с моими вязаными шарфиками, которые я на нем собиралась фотографировать — вообще никак. Решила добавить в декор завитков. Нарисовала на листах бумаги контуры вензелей, вложила листы в файлы, файлы намазала кремом для рук (на всякий случай, чтобы меньше приклеилось). Приготовила массу для рисования: 1 х 1 текстурная паста и шпатлевка для дерева (у меня эластичная FOR WOOD).  Добавила воды до консистенции очень густой сметаны и при помощи кондитерского мешка выдавила на файл пасту.

 

 

Высохли они за ночь и очень легко отделились от файла. Получилось нечто среднее между резиной и пластмассой (если я все-таки доберусь когда-нибудь до изготовления маски, то это будет просто незаменимым материалом для декора). Приклеила вензеля на ПВА, в месте соединения торса с корзинкой сделала плавный переход на проволоку. Моя Жанна Д’Арк стала напоминать странный кремовый торт :)

 

 

 

 

Местами нанесла на вензеля царапины, потертости и сколы (гвоздь, наждак, нож). Покрасила свою лепнину. Моя ошибка: клеить вензеля нужно было до общей покраски, тогда не пришлось бы возиться потом с тоненькой кисточкой. Воинственности в моем манекене поубавилось, но вязаный шарфик с его шеей по-прежнему не ассоциировался.

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстроиться я не успела — пришла моя дочь и взяла руководство процессом на себя. Она собрала чуть ли не все краски, которые нашлись в доме (включая строительные, декоративные, краски/контуры для ткани и для стекла), и мы в четыре руки целый час произвольно мазали и чпокали полусухими кистями и спонжами. И вот что в итоге получилось.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если бы я была декупажницей, то сделала бы эффект старой бумаги, если бы умела плести из проволоки — сделала бы ажурное плетение, но, в общем, результат мне понравился. И главное — было очень интересно!