http://55irina.blogspot.com/2010/11/blog-post_1581.html

strong>

Очень подробное описание

Автор: Сироткина (Павлова) Мария Альбертовна

Сайт автора: MariS - шитьё для вас


Мастер-класс предназначен для тех, кто только начинает шить. Опытные портные знают этот способ обработки уголков. Но может быть и опытных портних мой мастер-класс вдохновит на новые идеи.

Материалы:

•Ткань лён,
•Нитки для вышивки и шитья,
•Вьюнок или др.декор лента.

Итак возьмите ткань, из которой вы собираетесь изготовить салфетку или скатерть. Ровно, по нитке, подрежьте края. Затем, необходимо разметить и заутюжить на одну подгибку края.



в моём случае это 3 см. Далее отмечаем от края 3, 6 и 9см для точного определения места застрачивания уголка. Складываем по диагонали и застрачиваем уголок.



Обрезаем лишнюю ткань уголков, выворачиваем и отутюживаем уголки и вторую подгибку.



Закалываем, при необходимости наметываем и отстрачиваем края.



В принципе, всё готово, но можно добавить по периметру вьюнок или др.отделку

Как пришить вьюнок

Прикалываем по периметру вьюнок, выбираем на шв.машине спец.строчку. Пробуем на кусочке ткани, чтобы шаг строчки совпадал с шагом вьюнка и пристрачиваем



С изнанки выбираем белые нитки, тогда изнанка будет «чистой»



Итак, у нас всё готово! Украшаем праздничный стол…


ИСТОЧНИК:http://www.mastera-rukodeliya.ru/

http://kris-stil.ru/575-defekty-v-rabote-shveynoy-mashiny.html

Слабая строчка. Слабой строчкой называют такую строчку, при которой лоскуты ткани в шве недостаточно прижаты друг к другу, хоть переплетение ниток происходит правильно. При слабой строчке между сшитыми лоскутами ткани, если их слегка оттягивать друг от друга по шву, видны нитки стежков.
Причиной слабой строчки является недостаточное натяжение обеих ниток.

Тугая строчка. При слишком сильном натяжении обеих ниток получается тугая строчка, и машина делает сборки, особенно легких и тонких тканях. Определить этот дефект, если он не виден на глаз, можно, натянув шов, который при этом будет трещать, а нитки могут разорваться.

Петляние машины. Машина может петлять, т. е. образовывать петли, сверху и снизу. Если узелки будут образовываться сверху,— машина петляет снизу, и наоборот.
Происходит это вследствие неравномерного натяжения обеих ниток. Чтобы избавиться от этого дефекта, надо правильно отрегулировать натяжение обеих ниток.
 

Грязная строчка. Грязная строчка получается в том случае, если машину после чрезмерной смазки плохо протерли. Чаще всего это происходит в челночном механизме и под ним, где скопляется много пыли и волокон ткани. Нитки, проходя через загрязненные части машины, загрязняют и портят строчку.
Чтобы избежать грязной строчки, надо тщательно прочищать машину.
 

Косые стежки. Косые стежки, располагающиеся не по прямой линии, а наискось, получаются в случаях, если заправлены нитки неодинаковой толщины или если шатаются игловодитель и транспортер ткани. Причиной косых стежков может быть также неравномерная подача ткани на гребенку (зубья) транспортера, неровно установленная или стертая с одной стороны гребенка.
Обнаружив косую строчку, необходимо проверить толщину верхней и нижней ниток. Устранить шатание игловодителя и транспортера может только механик.
 

Пропуск стежков. При этом дефекте в работе машины nepeiплетение ниток происходит не при каждом проколе ткани, вследствие чего некоторые стежки получаются большими. Это зависит, главным образом, от неправильной работы иглы или челнока, а также вследствие неправильной их установки.
Пропуски стежков бывают часто в тех случаях, когда игла слишком отдалена от челнока или расположена слишком близко к нему и цепляет за него. В этих случаях необходимо переставить игловодитель и правильно установить высоту иглы. Кроме того, пропуск стежков бывает в случае неправильного подбора иглы, а также если игла искривлена или тупа. Проверив иглу, надо также проверить, не слишком ли велико отверстие в игольной пластинке и правильно ли проходит игла в середине игольного глазка лапки и пластинки. Если отверстие слишком велико, игла вминает ткань в глазок пластинки. В этом случае необходимо заменить игольную пластинку.
 

Плохое продвижение ткани. Плохое продвижение ткани в большинстве случаев зависит от состояния и установки транспортера ткани и лапки. Если ткань продвигается слишком медленно, то стежки получаются мелкие и неодинаковой длины. В таких случаях прежде всего надо поставить на место регулятор величины стежков и хорошенько закрепить его винтом. Если регулятор исправный, проверяют остальные детали, при помощи которых продвигается ткань в машину. Если же в машине будут обнаружены более сложные неисправности, нужно вызвать механика.
 

Сбивание ткани из-под лапки вниз. Чтобы строчка во время шитья была равномерной и прямой, ткань надо передвигать точно поперек платформы. Линия строчки всегда должна быть параллельной лапке.
Иногда ткань сбивается из-под лапки в сторону, и тогда очень трудно добиться правильной строчки. Чаще всего это происходит вследствие перекоса лапки, а также если она шатается. В таких случаях больше внимания надо уделять регулированию лапки и правильному ее подбору, а также следить за ее состоянием.
 

Поломка иглы. В большинстве случаев игла ломается вследствие невнимательного и неаккуратного обращения с машиной со стороны работающего на ней. Чаще всего это бывает, если игла искривлена или установлена слишком низко; если лапка стоит неправильно или шатается и закрывает отверстие игольной пластинки; если ткань продвигается в момент, когда игла находится в ней; если работающий во время пошива тянет ткань или неаккуратно прошивает швы и утолщенные места, а также неаккуратно вытягивает ткань из-под лапки.
Игла может поломаться и в том случае, если крышка челночного комплекта плохо укреплена и шатается или весь челночный комплект плохо привинчен и шатается. Необходимо следить, чтобы эти детали всегда были хорошо закреплены.
 

Обрыв верхней нитки. Верхняя нитка обрывается вследствие многих причин. Чтобы избежать этого, прежде всего необходимо пользоваться нитками надлежащего качества и следить за тем, чтобы катушка правильно вращалась на стержне. Нитку надо заправлять правильно, причем необходимо проверять состояние всех нитенаправителей, ушка нитепритягателя и тарелочек регулятора (нет ли на них царапин, заусениц и ржавчины).
Необходимо также проверять качество иглы и правильность ее установки, не шатается ли нитепритягатель, правильно ли установлены лапка и игольная пластинка и нет ли дефектов в игольном глазке.
Неисправность челночного комплекта также может быть причиной обрыва верхней нитки.
 

Обрыв нижней нитки. Нижняя нитка чаще всего обрывается вследствие неправильной ее заправки, чрезмерного натяжения и неправильного вращения шпульки. Необходимо также следить, чтобы правильно были намотаны нитки на шпульку и чтобы Шпулька была правильно уложена в челнок.
Если в машине окажутся более сложные неисправности, необходимо вызвать механика.

 

strong>

    Как обработать внутренний угол кособейкой - МК и описание  можно посмотреть здесь :http://www.burdastyle.com/techniques/how-to-bind-a...er-or-v-neck-with-bias-binding

 

Основа прямой юбки

...ВАШ ТЕКСТ-АНОНС записи...   Основа прямой юбки Для построения чертежа основы прямой юбки нам нужны следующие измерения: bon-yuliana@yandex.ru   Обозначение измерения Наименование измерения Величина, см Ст = От/2 Полуобхват талии 37,0 Сб = Об/2 Полуобхват бедер 50,0 Дюсп Длина юбки спереди 101,0 Дюсз Длина юбки сзади 103,7 Дюсб Длина юбки сбоку 103,5 У Уровень низа юбки 53,0 Гж Величина выступа живота 1,3 Вж Высота выступа живота 6,5 Гб Величина выступа бедер 7,0 Вб Высота выступа бедра 26,0 Гя Величина выступа ягодиц 7,3 Вя Высота ягодичной точки 18,0

Читать далее...

Использование нитки-резинки для создания складок на ткани

Читать далее...

Хорошие советы - 3, швейные

В основном.  Есть даже простые выкройки. Ну так, на всякий случай. Классика жанра, так сказать. Не моего, а швейного

Как легко подогнуть шёлк:

   

Как, оказывается легко сделать радужный узор из лоскутов! Кто бы мог подумать... Меня всегда останавливали мелкие кусочки в таких узорах.  А как просто-то всё, сшила сначала лоскуты, разгладила швы и вырезала! Супер 

про юбку-карандаш  и платье с запахом>>>

ШЬЕМ САРАФАН! ИЛИ НОЧНУШКУ?

http://shjem-krasivo.ru/tehnika-shitya/sorochka-ili-sarafan.html 

 

Чем мне нравится летняя пора – можно одеваться очень легко, особенно в жаркие дни. Для таких дней конечно, незаменимы сарафаны,  но речь пойдет не совсем о сарафане.

Я хочу рассказать вам об очень простой технологии пошива, используя которую вы можете сшить как сарафан,  так и ночную сорочку.

Для пошива такой сорочки – сарафана потребуется совсем немного ткани (лучше выбрать легкую и струящуюся),  косая бейка, нитки, швейная машина и хорошее настроение.

Как обычно готовим ткань к раскрою, тщательно проутюжив ее с помощью утюга с пароувлажнителем.

Раскрой.

Если у вас нет готовой выкройки, возьмите хорошо сидящую на вас модель сарафана или комбинации и  переснимите выкройки (а можно сразу разложить на ткани).

Раскрой производим по “косой“ линии ткани (под углом 45 градусов к долевой нити). Когда модель выкроена по “косой”, то получаются красивые волнистые драпировки.

По срезам горловины и проймы припуски делайте небольшие  – 0,5 см. (т.к. будем окантовывать срезы), по низу припуск зависит от выбранного способа обработки – шов в подгибку, строчка – зигзаг, окантовка и т.д. ( у меня 0,5см.)

Пошив.

1. Сметываем, стачиваем и обметываем боковые срезы.

Совет: для того чтобы шов с лицевой стороны выглядел красиво и ровно, при заутюживании швов используйте такой прием: сначала разутюжьте швы, а затем заутюжьте в нужном направлении. 

 

2. Обрабатываем срез горловины переда косой бейкой: Приколите и притачайте косую бейку по внешнему закругленному срезу детали на 1/4 ширины бейки, одновременно немного припосаживая ее(1). Оберните внешний край косой бейкой и отстрочите точно в край (2,3) 

3. Затем обрабатываем срез по спинке и одновременно лямки. Предварительно примерьте изделие, уточнив длину и размещение лямок. 

Лямки можно притачать в окантовочный шов на спинке(1); или оставить открытым участок для притачивания лямки, притачав ее после обработки(2);  или сначала обработать срезы спинки, а затем настрочить лямки прямой или зигзагообразной строчкой. 

 

Выбирайте более удобный для вас вариант.

4. Обрабатываем низ, предварительно осноровив изделие,  выбранным способом.

У меня – строчкой “зигзаг” – получается красивая волна – фалда по низу.

Для этого, подгибаю нижний срез на изнаночную сторону, примерно на 0,4 – 0,5 см. и, предварительно настроив зигзагообразную строчку на мелкий шаг,  прокладывая строчку по краю (1). Затем срезаю излишки ткани маленькими ножницами(2), получая  готовый нижний срез (3). 

Теперь проутюживаю изделие, срезаю лишние нитки. Готово. 

Как видите, нет ничего сложного.  Я показала самый простой вариант, можно украсить изделие отделкой в виде оборок, кружева, тесьмы и т.д.  Подбирая нужный вам материал, меняя вырез горловины,  линию на спинке, а также длину лямок и изделия, вы можете легко сшить себе и дочке летний сарафан или красивую сорочку-комбинацию. Дерзайте и фантазируйте! 

С пожеланиями удачи Елена Красовская http://shjem-krasivo.ru 

 

/strong>

Расскажу как сшила длинное платье простого кроя. Простое женское сча... ой платье:)

У меня лежала ткань еще с лета, я не могла придумать что с ней сделать:) всмысле какой фасон сшить. Не хотелось кромсать его, так как рисунок крупный и красивый, хотелось чтоб видно было всю красоту ткани. Ткани было 2,7м.

Длинных платьев у меня крайне мало, так что было решено шить длинное.

В голове вертелись такие вот образы, и я начала чертить выкройку.

Читать далее...

Размер 46.

.

ИСТОЧНИК



Мастер-класс по пошиву несложного, но красивого коктейльного платья. Простота этого платья в том, что в нём нет вытачек. Все предельно просто.



Параллельно шилось 2 платья - с рукавом и без. Так что смотрите результат и решайте какой вариант больше по душе.

Итак, если ваши параметры не более 100/80/100 и рост не более 175, то мы вложимся в отрез трикотажа 110 (длина) и 150 (ширина).

1. Берем ткань (110х92), сворачиваем вдвое и рисуем выкройку.


Читать далее

Без заголовка


Изумрудное праздничное платье
Инструкции по шитью, технический рисунок, выкройки.

Выппускной бал. Конечно, хочется выглядеть в этот день соответственно: незабываемо, модно, стильно, элегантно, романтично! Каждая девушка должна для себя решить: быть яркой, броской, гламурной или нежной, элегантной, романтичной. Платье невольно отражает характер обладательницы, ее внутренний мир. Но все же лучше, если платье не будет очень громоздким, впереди ночь прогулок и встреча рассвета.

В остальном никаких ограничений: длина может быть совершенно разной, форма декольте тоже. Модны облегающие лифы, скроенные по косой, высокие разрезы, открывающие стройные ножки, фигурная линия низа.

Предлагаем вашему вниманию инструкцию и выкройки праздничного платья из журнала "Burda". (Фото к статье увеличатся при нажатии на них)

Отличное настроение будет вам обеспечено, если вы наденете мини-платье из изумрудного креп-сатина. И никаких особых украшений не потребуется…

Экстар-совет. Учтите: в таком платье заметна каждая лишняя складочка на теле. Поэтому надевайте вниз утягивающее белье.

Платье 103. Размеры 34,36,38 и 40

Длина от талии: А — 53 см, В—45 см (по линии середины переда).

Вам потребуется:

Платье А. Шифон из натурального шелка 2,30-2,40-2,45-2,50 м шириной 120 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Креп-сатин 1.70-1,70-1,80-1,90 м шириной 140 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие струящиеся ткани.ы

Бумажная выкройка: Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 103 А и 103 В. Детали 1 и 1а, 2 и 2а склеить по линии соединения.

Прилуски: На швы, по срезам и на подгибку низа—1,5 см.

Раскрой:

Платья А. В:

1 Перед, цельнокроеный с половинкой правого рукава………..1 х

2 Спинка, цельнокроеная с половинкой правого рукава……….1 х

а) косая бейка для окантовки срезов декольте переда и спинки длиной 72-74-77-79 см и шириной 4,5 см для платья А и 3 см для платья В, включая припуски.

Флизелин Формбанд. платье В: флизелин форм-банд приутюжить к переду и спинке вдоль среза декольте с изнаночной стороны, при зтом цепной шов флизелина лежит на детали на расстоянии 1 мм от вычерченной линии шва. Пошив:

Платье А:

•Стачать левую вытачку на груди и заутюжитъ глубину вытачки вниз.

• Единой строчкой выполнить правый плечевой шов от контрольной метки 1 и верхний шов рукава. Выполнить правый боковой шов ниже поперечной метки от контрольной метки 2. В уголке надсечь припуски шва. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить назад.

• Окантовать срез декольте. Срезать припуск по срезу декольте. Косую бейку (а) сложить вдоль пополам, лицевой стороной наружу, и приутюжить. Сложенную вдвое бейку приколоть к срезу декольте с изнаночной стороны платья и притачать на расстоянии 7 мм. Бейку отвернуть, обогнув припуски шва, на лицевую сторону платья, приметать над швом притачивания и настрочить в край.

• Потайную застежку-молнию притачать вдоль левых боковых срезов переда и спинки от окантованного края декольте до метки разреза для потайной застежки на молнию. Излишние верхние концы тесьм потайной застежки-молнии подвернуть и пришить. Выполнить левый боковой шов от нижнего среза до нижнего конца потайной застежки на молнию.

• Нижние края платья и цельнокроеного правого рукава обработать плотной узкой зигзагообразной строчкой.

(Обрабатывание края узкой зигзагообразной строчкой: Припуск по срезу заутюживаем на изнаночную сторону. С лицевой стороны изделия прокладываем вдоль загиба плотную узкую зигзагообразную строчку. С изнаночной стороны осторожно срезаем излишний припуск близко к строчке.)

Платье В:

Платье шить в основном так же, как платье А, но срез декольте окантовать не сложенной вдвое, а одинарной косой бейкой, так как крепсатин значительно плотнее шифона. По низу платья и рукава выполнить узкую подгибку.

• Окантовать срез декольте. Срезать припуск по срезу декольте. Косую бейку (а) сложить вдоль пополам, лицевой стороной наружу, и приутюжить. Бейку снова разложить в один спой. Продольные срезы заутюжить поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Бейку опять разложить в один спой, наложить на изнаночную сторону платья, приколоть к срезу декольте и притачать на расстоянии 7 мм вдоль приутюженного сгиба. Бейку отвернуть, обогнув припуски шва, на лицевую сторону платья, подвернуть, приметать и настрочить в край.

• Подгибка низа. Припуски на подгибку низа платья и рукава срезать до ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Это надо знать: Трикотажные полотна

Существуют разные виды трикотажных полотен — джерси, ажурные и рельефные вязаные полотна, бархат на трикотажной основе, трикотажные полотна с махровой или ворсованной изнаночной стороной и т.д. Трикотажные полотна эластичны и мягки на ощупь, носить их удобно и комфортно. Пошив изделий из трикотажных полотен достаточно прост, но требуется соблюдение следующих правил:

Детали кроя стачиваются узкой зигзагообразной строчкой (ширина стежка 0,5—2 мм, длина стежка 3—4 мм). Все современные швейные машины выполняют специальные эластичные строчки для трикотажных полотен, но, конечно, идеально для этих целей подходит швейная машина «оверлок».

В швейную машину вставляется специальная игла для трикотажа со скругленным концом, которая не прокалывает полотно, а мягко раздвигает его петли.

Срезы деталей кроя обметываются зигзагообразной строчкой крупным стежком или обрабатываются на швейной машине «оверлок». Если срезы очень легко растягиваются, то вдоль среза приклеивается клеевая прозрачная лента (Теsafilm) и строчка прокладывается близко к внутреннему краю ленты, а затем припуск срезается вместе с лентой вдоль строчки. Воротник гольф и узкую бейку горловины втачивают, слегка растягивая. Подгибка низа останется эластичной, если настрачивать ее двойной иглой швейной машины, при этом с лицевой стороны изделия получаются две параллельные прямые строчки, а с изнаночной—эластичная зигзагообразная строчка.

Вручную подгибка низа пришивается свободным «бархатным» швом, при этом верхний срез подгибки отворачивается вовнутрь на 0.5 см. Если шов в готовом изделии не должен растягиваться, например плечевой шов, то при стачивании срезов прихватывается косая лента. По припускам по срезам горловины и пройм прокладывается строчка цепным стежком вдоль размеченной линии шва или поверх линии шва приутюживается швейная лента из флизелина или косая бейка из тонкого клеевого флизелина (флизелин формбанд). В местах скруглений ленту надо надсечь.

Края застежки укрепляются клеевой прокладкой.

1.


2.

выкройка корсета
Выкройка данного корсета дана для обхвата фигуры под грудью 100 см, размер изделия 5-7.
Корсет лучше сделать длинным с высокой спинкой, широкими бретелями. При отсутствии жировых отложений в области лопаток, можно выполнить корсет средней длины с открытой спинкой (см. пунктирные линии №1 и №2). Вся передняя деталь дублирована более тонкой бельевой тканью или флизелином.



Какую ткань можно использовать – корсетную, шелк, хлопок.
Сколько ткани потребуется – 1 метр и 0,5 метра подкладки. Изделие состоит из четырех деталей: двух передних и двух боковых. На чертеже даны одна боковая и одна передняя. Две другие выкраиваются в зеркальном отображении. При раскрое сделайте припуск на швы 0,5 см вокруг каждой детали. У боковых деталей в линии бока прибавьте по 1,5 см, нужные для отделки бока запошивочным швом.



выкройка корсетаТехнология шитья: Сначала стачайте вытачку «а», затем «б». В линии под грудью у вытачки «б» сделайте надсечку. В такой же последовательности стачайте вытачки на подкладке. Расправьте вытачки основной детали и подкладки в разные стороны.
Сложите основную деталь с подкладкой, совместите вытачки «а» и «б», сколите их булавками, проутюжьте утюгом и прострочите с лицевой стороны изделия по контуру. Затем соедините вместе срезы раствора большой вытачки на груди, сколите срезы раствора большой вытачки на груди, сколите булавками и застрочите шов, плавно закругляя его к центру. Образовавшийся уголок срежьте. Срезы шва расправьте в разные стороны. Затем закройте шов хлопчатобумажной тесьмой шириной 1см и пристрочите ее к детали по всей линии овала. Затем соедините обе передние детали. После этого соедините переднюю деталь с деталью бока.

Заготовьте бретели. Их следует кроить по долевой нити, шириной 4-5 см. по желанию.

Теперь примерьте изделие. Сначала, не закрепляя бретели, заколите булавками будущую линию застежки, а затем приколите бретели. Проверьте, как легла грудь, достаточно ли натянуто изделие. Простым карандашом наметьте линию застежки с таким расчетом, чтобы между линиями был промежуток два сантиметра Пометьте удобное положение верхней линии под мышкой и линии талии - это линии сугубо индивидуальны.
Выкройка корсета
При окончательной обработке к левому боку притачайте планку, равную высоте застежки, шириной 10 см сложив её по поперечной нити вдвойне, а к правому срезу пришейте 5-6 петель. По петлям наметьте на двойной планке места для пуговиц (пуговицы должны быть на ножках из хлопчатобумажной тесьмы). Подкроите из основной ткани планки по поперечной нити шириной 5 см, длинной равные застежке плюс 3 см на прилегание. Одной планкой укрепите петли с лицевой стороны на изнанку, второй - закройте ножки пуговиц на планке. Для прочности прострочите несколько раз. По желанию чашки можно украсить кружевом. В среднем шве изделия сделайте несколько надсечек, расправьте срезы шва в разные стороны, оттяните шов в вертикальном положении. Теперь закройте шов поперечной планкой, шириной 3 см, длиной, равной средней линии изделия.


Проследите, чтобы середина планки совпала с линией шва изделия, срезы планки пристрочите к изделию. Верхнюю и нижнюю линии обработайте поперечными бейками, используя подкладочную ткань. Если данная выкройка в обхвате меньше или больше вашей фигуры, разрежьте выкройку детали бока вертикально по линии №3 и раздвиньте или убавьте её длину до нужного размера.

На чертеже выкройки изменения указаны в сантиметрах.

1.


2.

ИСТОЧНИК- http://style4woman.ru/347-vykroyka-zhenskogo-pidzhaka.html
Для того, чтобы сшить пиджак, хорошо сидящий по фигуре, необходимо построить выкройку, исходя из собственных мерок.
Прибавка на свободу облегания на чертеже, приведенном выше, составляет 10 см. Если вы хотите, чтобы жакет был более прилегающим, необходимо уменьшить эту прибавку в соответствии с моделью от 5 до 7см .
Для построения чертежа выкройки жакета прилегающего необходимо снять следующие мерки.
1. Длина жакета 63 см
2. Длина спины до талии 38 см
3. Длина плеча 13 см
4. Полуокружность шеи 18 см
5. Полуокружность над грудью 44 см
6. Полуокружность груди 48 см
7. Полуокружность талии 38 см
8. Полуокружность бедер 50 см
9. Длина рукава 58 см
10. Полуокружность запястья 9 см

Смотрите также: вязаные платья

Построение чертежа
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина жакета. Линии прямоугольника АВ и DC равны 53 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров): 48+5=53.
Длина жакета. Линии прямоугольника AD и ВС равны 63 сантиметрам (длине жакета по мерке). Длину жакета делают по желанию.
Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 сантиметров и ставят точку Г (1/з полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров): 48 : 3+4=20. От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.
Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.
Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.
Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 18,5 сантиметра и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров): 48 : 3+2,5 = 18,5. Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 12 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке): 48 : 4 = 12.
Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 48:2+0,5=24,5. От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1 Точку пересечения с линией А В обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.
Спуск линии проймы. От точек Г2 и Г3 линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 2 сантиметра. Точки 2 соединяют.
Линия бока. Отрезок П2Г3 делят пополам и от точки деления проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.
Вспомогательные линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
Расчет глубины вытачек на линии талии. Определяют разницу между шириной жакета и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 3 сантиметров (для всех размеров): 53-(38+3) = 12.
Важно! Если вы хотите сшить пиджак, который будет сильнее облегать талию, уменьшите эту прибавку до 4 см и произведите расчеты исходя их этой цифры.
Глубина вытачек спины и переда (передняя) равна 3 сантиметрам (1/4 разницы):
12 : 4=3.
Глубина боковой вытачки переда равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров): 12:4-1=2.
Глубина вытачки по линии бокового шва равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров): 12 : 4+1=4.
Построение спины
Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18 : 3+0,5=6,5. От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх – 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров): 13+1 = 14. Точку 1 соединяют с линией плеча.
Линия проймы. От точки 2 (спуск проймы), разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4.
Боковой шов. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.
Вытачка на линии талии. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 5-6 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5-6 и 2.
Построение переда
Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18 : 3+0,5=6,5. От точки Ш вниз откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18 : 3+1,5=7,5.
Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 сантиметра. Точки 6,5 соединяют с точкой 7,5 вогнутой линией.
Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 6,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз – 1 сантиметр. Точки 1 и 6,5 (верхнюю) соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 6,5 плюс 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров): 6,5+4-1=9,5.
Точки 1 и 9,5 соединяют.
Нагрудная вытачка. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке): 48-44=4.
Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.
Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13-4=9.
Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3. От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3.
Линия проймы. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления право откладывают 1 сантиметр. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.
Боковой шов. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.
Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).
Линия бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.
Нижняя линия жакета. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.
Вытачка на линии талии (передняя). От точки 2 (линия талии) плево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки 9,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров): 9,5-1,5=8.
Точку 8 соединяют с точкой 9,5. От точки 9,5 вниз откладывают 5-6 сантиметров.
От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5-6.
Глубину передней вытачки делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 8 и 3.
Вытачка на линии талии (боковая). От точки Г3 вправо откладывают 2,5-3 см и вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки Г3 вниз откладывают 6-7 сантиметров. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 6-7 и 2.
Прибавка на застежку (борт). От точки 7,5 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают но 5 сантиметров и соединяют их.
От точки 7,5 вниз откладывают 1,5-2 сантиметра. Через точку 2,5 проводят плавную линию к точке 5. От точки С и от точки 2 (спуск линии талии) откладывают по 3 см.
Точки 3, 3, 5 соединяют.
Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного жакета. Для выкройки двубортного жакета делают прибавку па борт 8-10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 2 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 1/2, разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/2, разницы – к спине.

источник: www.flylady.ru • Просмотр темы - Вставка в яшик для хранения белья http://www.flylady.ru/fly/viewtopic.php?f=44&t=12696#ixzz1t9odzxJf
Клуб Flylady.ru
Затеялась я воплатить в жизнь своу мечту. И иоображении у меня уже давно была это картинка. И вот я ее воплатила.
Мне понадобилось: ткань, косая бейка, пластик для каркаса.
Размеры изделия и количество материалов давать не буду. Это индивидуально.





1. Из пластика (будующий каркас) вырезаем детали.


2. подрезаем уголки, чтобы не рвалась ткань


3. по заготовкам каркаса делаем детали из ткани


4. вырезаем их, складывая ткань пополам, чтобы внуть вшить каркас



5. шьем внутренние перегородки.
Детали перегородок сшиваем только по длиной стороне, чтобы можно была вставить каркас.



6. сшиваем перегородки между собой


7. наш результат


8. Соединяем перегородки с боковыми стенками.
Подгибаем внутрь неподшитые стороны перегородок и пришиваем их к детали стенок (предварительно разметив на них места соединений) Детали стеток мы вырезали в двух экземплярах, чтобы обшить каркас с одной и с другой стороны. На данном этапе перегородки мы пришиваем лишь к одной детали, не забывайте, внутрь нам надо будет вставить каркас



9. продолжая работу, прокладываем шов в деталях стенок, там где будут углы, соединяя между собой бве детали периметра. Делаем это так чтобы небыло отверстия между одной о другой стенкой (для плотности каркаса)



10. наш результат


11. Теперь дно.
соединяем швом стенки каркаса по периметру,сшиваем детали дна. уплотнив каркасам


12. пришиваем дно


13. шов обрабатываем косой бейкой


14. наш резулультат


15. Обрабатываем верх.
Можно обработать косой бейкой, я просто подогнула припуски.


16. наш результат


17. НАСЛАЖДАЕМСЯ

 

Здравствуйте, меня зовут Марина. Я люблю домашние уютные вещи. Я шью вот такие тапки-ботики. И сегодня решила поделиться с Вами как это делать     Выкройка универсальная для разных моделей.  Дело только в отделочных деталях и Вашей фантазии

Выкройку в натуральную величину  я не смогу привести, только ее формы, как она должна выглядеть, плюс некоторые размеры (сантиметры) , а также подскажу как ее построить самому и по своей ножке. На миллиметровой бумаге выкройка дана для размера 37-38 двух основных деталей. Размеры остальных деталей есть здесь  в описании.

Вот так выглядит сама выкройка:

 

Стопа-подошва, носочно-пяточная часть, кружок - цветок (с бусиной в центре) для отделки. Вытянутая деталь - это ушко зайчика  для тапок "Зайчиков"

Внимание!  Этот же кружок является и заячим хвостиком, если кто-то захочет сшить тапки "Зайчики", основная выкройка та же.

Построение выкройки:

1.  Подошва.  Берем лист бумаги, кладем на пол, встаем ступней и обводим свою ступню Обводим по краю держа карандаш ровно, перпендикулярно поверхности, не надо подгибать его под ступню.  Добавляем к длине примерно 1,5-2 см, можно обвести осеннюю обувь без каблука, лучше всего туфли, тогда без добавления сантиметров.  Длина от центра носочка до центра пяточки для размера 37-38   должна быть равна  25,5-26 см. ,  для размера 38-39  ориентировочно  26,5 см. Уточняйте эти размеры в соотвествии с Вашей ступней и обувью.  Строим лекало подошвы, ориентируясь на фото, выравниваем, скругляем и т.д.

Прибавка сантиметров  нужна, потому что будем вставлять  синтепон ( или другой утепляющий материал), а он "забирает" не меньше целого размера и плюс некотрая свобода ножке нужна. 

2. Носочно-пяточная часть. Длина от центра носочка вверх по ножке к голенищу ( центр переда детальки) равен для всех размеров примерно от 12,5 до 14,5 см, по желанию !!  Высота от центра пяточки к голенищу 6,5 - 7 см.  Далее измеряем по периметру наше лекало подошвы (ступни), делим на два ( заодно делаем меточки-ориентир центра пяточки и носочка на самой подошве- это очень пригодится при сборке деталей) и прибавляем примерно 1-1,5см  на припосадку носка и слегка делается припосадка на пяточке.   Полученная длина должна равняться нижней линии ( где пришиваем к подошве), выстраиваем нижнюю линию как на фото примерно. Верхняя линия равна 16-17 см.

3. Кружочек   для цветка или хвостика у меня  диаметром 9-10 см.  Ушки по желанию и длина и ширина, я делаю 4х14 см.

 А это выкройка основных деталей на миллиметровой бумаге для размера 37-38.  До 39 или 36 размера достаточно легко откорректировать . Учитывайте, что при изменении размера выкройка больше изменяется в длину, в ширину меньше, то есть не пропорционально.

Теперь о количестве деталей для модели "Белоснежка", шьется она из флиса  одного цвета

Подошва  -   4 детали из флиса, 2 детали из  плащевки, 2 детали из синтепона ( или другой утеплитель но не жесткий и не очень толстый, например тонкий ватин)

     Как вариант: вместо плащевки и синтепона можно использовать уже готовую простеженую курточную ткань , искусственную кожу ( не толстую, мягкую)

 Пяточно-носочная часть – 4 детали из флиса ,  2 детали из синтепона

 Голенище  - прямоугольник   18*32  - 4 детали из флиса

     Примечание.  32 см  - ширина и не меняется

     18 см – высота и варьируется по  желанию ( и форма верха тоже может быть не обязательно прямой, фантазируйте )

 Цветок  - круг диаметром 9 -10см  , 6 деталей из флиса

  Вот примерно так выглядит это все после раскроя, не забывайте отмечать центры  и другие точки деталей для сборки ботиков  в дальнейшем:

 

 

 

Начинам сборку деталей

 При сборке совмещаем намеченные точки - центры  деталей  с соотвествующими метками другой детальки

Сначала верхнюю носочно-пяточную часть  соединяем с синтепоном (утеплителем) и скрепляем машинной строчкой вкрай.  Потом собираем подошву как слоеный пирожок просто   Я подошву скрепляю вручню через край, следя чтобы ничего не перекашивалось. Вы можете делать это на машинке, но тогда оставьте чуть больше в припусках, чтобы выровнять, обрезать лишнее, если ровно не получится сшить, слоев все таки много и они объемные.  Детали с синтепоном слегка отпариваем через влажную ткань, слегка !! приминаем синтепон утюгом .

 

 

 

 

 

 

Дальше  как  на  фото  соединяем носочно-пяточные детальки с голенищем , получится 4 соединенных деталек. Потом сшиваем задние швы, в подкладке оставляем незашитыми небольшие отрезки, см.фото, через них мы будем выворачивать наши ботики.  И после этого вшиваем подошвы во все 4 детали.

 

 

 

 

 

Верхнюю часть ботика-сапожка выворачиваем на правую сторону, внутреннюю часть - подклад оставляем на левой строне. Просто как в кукольном театре надеваем на руку верхний, лицевой сапожок и вставляем его в подклад, совмещая соотвественно носочек с носочком, пяточку с пяточкой. Верхние срезы также совмещаем начиная от заднего шва, скалываем и даем строчку.

 

Через оставленные, не зашитые отрезки  подклада выворачиваем, вытаскиваем   изнутри сапожок наружу, выравниваем, растягиваем все швы и открытый не зашитый участок в подкладе застрачиваем вкрай.

 

 

Теперь подклад вставляем внутрь, все выравниваем, прямо одеваем на ногу тянем-потянем везде где нужно . Изнутри я делаю четрые закрепки  ниткой верхней части  ботка с  подкладкой, чтобы подкладка не ерзала )

  2 закрепки в носке:  у  центра носочка и у голенища, и две закрепи на пяточке, там где соединяется задний шов с подошвой и голенищем.

 

 

 

 

Все !!!   Дальше Ваша воля:  цветочки, бусины , по центру, по манжетику (отогните его если хотите) сверху и т.д.   В данной модельке " Белоснежка" по три цветочка по центру, центр намечаете прямо  надев ботики на ноги. При пришивании цветочков, под каждым цветочком я делаю защип 1,-1,5 см, получается легкая сборка  впереди.

Цветочки собираются очень просто: насбариваете по кругу иголкой с ниткой, стягиваете.  Протаскиваете иголку сниткой в центре и через край ( из центра  вокруг цветка и снова в центр  прокалываете иголку и стягиваете нитку формирууя лепестки. Это нужно сделать 4 раза чтобы получить 4 лепестка. В середину  вшиваете бусину.

Для первого раза рекомендую сначала наживулить все и померить, чтобы "отточить"  свою  выкройку для своей ноги

Продолжение

Уже после опубликования мастер-класса поробовала сшить новые модельки  тапок-ботиков, поделюсь с Вами.  Эта модель более прилегает к ноге.   Но последовательность сборки деталей, технология пошива такая же.  Другая только выкройка.   Я даю ее вам на размер 38-39  на миллиметровой бумаге. Изменение выкройки по тому же принципу, что и с тапками "Белоснежка"  (см.выше).  Здесь в носочной части нужно использовать очень тонкий синтепон, или другой тонкий утеплитель.

 

 

 

Из этой же выкройки, удлинив примерно до 50 см (от пола) и расширив кверху голенище (по верху 1/2 голенища примерно 23 см)  можно сделать и домашние сапожки. Длина и ширина голенища варьируется по Вашему желанию.  Технология пошива такая же, как рассказано выше.  Голенище собирается сборкой   на 4 поперечные резинки, резинки пришиваются примерно на одинаковом расстоянии между собой, расстояние зависит от длины голенища.  Расстояние от последней (или первой ) резинки до  верхнего края голенища 4 см.

 

У меня сапожки сшиты из тонкого флиса,  для таких сапожек вообще  подходит более тонкая ткань , но  лучше они будут смотреться из велюра . 

В этих моделях тоже очень большое раздолье для фантазии.    Ну и опять же для первого раза рекомендую сначала наживулить все и померить, чтобы "отточить"  свою  выкройку для своей ноги. 

 

Ну вот, пробуйте Я желаю всем УДАЧИ !!!!!!!  

Марина (за качество фотографий извините ).