Несмотря на то, что при выращивании винограда садоводы-любители часто прибегают к различным способам ухода и возделывания, все они единогласно сходятся в одном — активное развитие и плодоношение этой культуры очень сильно зависит от посадки. Как показала практика, у неправильно посаженного виноградного растения обычно наблюдается не только задержка в росте и вступлении в плодоношение, но и потеря заложенных сортовых характеристик — обильности плодоношения и морозостойкости. К сожалению, грубейшей ошибкой садоводов-дилетантов нередко становится то, что они ассоциируют посадку винограда с процедурой посадки плодовых деревьев. А ведь знающие специалисты утверждают: даже одинаковые для этих процедур термины «зимостойкость» и «заглубление при посадке» подразумевают совершенно разные понятия, поэтому такая «ассоциация» может привести к гибели саженцев в первую же зиму.

 

Корневая активность весной и осенью наблюдается и у плодовых деревьев, и у винограда, но у первых она завершается осенью при температуре почвы +4–5 °C, а у последнего — уже при +8–9 °C, поэтому в любом климате высадку винограда осенью следует проводить однозначно раньше посадки деревьев, а весной — соответственно, позже. 

К винограду совершенно неприменимо требование заглубления «до уровня корневой шейки», рекомендуемое при посадке плодовых деревьев. Как таковая корневая шейка (участок перехода от корней к стеблю) имеется только у сеянцев винограда, а у саженцев, выращенных из черенков, ее нет, однако абсолютно для всех саженцев понятие «глубина посадки» подразумевает заглубление корней (основной массы) при посадке на данную глубину. Определять ее, кстати, нужно с учетом климатических условий, а именно — скорости прогревания/промерзания/просыхания почвы. На юге и на участках с песчаной и супесчаной почвой, а также на открытых, не защищенных от ветра местах, где вероятность промерзания почвы высока, специалисты рекомендуют применять глубокую посадку (30 - 50 см). Такие легкие по составу почвы достаточно быстро прогреваются весной и просыхают летом, поэтому заглубление, с одной стороны, не сдерживает весной начало своевременного роста корневой системы, а с другой — предохраняет ее от пересыхания летом. Однако глубокая посадка абсолютно не подходит для участков с тяжелой глинистой почвой и тех мест, где зимой скапливается много снега. В таких условиях из-за медленного прогревания земли и застоя талых вод неблагоприятные температура и влажность в зоне корней нередко сохраняются даже тогда, когда надземная часть уже активно вегетирует. Как результат — почки не получают должного питания и часто засыхают. Мелкая же посадка (10 - 20 см) винограда при организации хорошего укрытия или зимовке растения под высоким (до 50 см) снежным покровом даже в северных регионах дает положительные результаты — почва и корни прогреваются намного быстрее и виноград своевременно начинает полноценную вегетацию. Как показала практика, в районах с суровым климатом весьма перспективной считается и высадка на гряды или посадка с минимальным заглублением (до 5 см) и дальнейшим добавлением плодородной почвы для сооружения гряд. Такой прием дает виноградарям-энтузиастам возможность получать качественные урожаи, как в условиях весьма ограниченного количества положительных температур (на севере), так и на участках с высоким (выше 1,5 м) уровнем залегания грунтовых вод..
 

 Если виноград будет сажаться одиночными кустами, необходимо выкопать яму 60*60*60 см. Если будет сажаться сразу несколько кустов, лучше всего копать траншеи глубиной и шириной не менее 60 см.

Основная масса корней растения будет находиться на глубине около 40 см. Между слаборослыми сортами необходимо оставлять расстояние в метр, между среднерослыми – в полтора метра, а сильнорослыми – два метра.

Далее вдоль траншеи устанавливается шпалера с натянутой горизонтальной проволокой в несколько ярусов. Они должны находиться в одном плоскости, от первой проволоки до земли оставить расстояние в 30 см, между первой и второй – 40 см, второй и третьей – 50 см и так далее.

 

Когда сажать виноград?

Можно сказать, что процесс посадки и размножение винограда начинается осенью. Именно в этот период почва для будущей посадки начинает подготавливаться.

При осенней посадке винограда на дно ямы или траншеи необходимо насыпать до 20 см битого кирпича, далее засыпать яму землей. Земля должна состоять из равного количества песка, навоза, минеральных удобрений, гравия и компоста.

С четырех сторон ямы или траншеи необходимо разметить пластиковые трубы до полуметра длиной. 5 см труб должно выходить над поверхностью почвы.

Наиболее распространенные неукрывные сорта для подмосковных температур: Саперави Cеверный, Амурский и Сукрибе. Что касаетсяКодрянки и Изабеллы, то они не достаточно морозостойки, их лучше не выбирать.

В условиях описываемой климатической зоны имеет смысл сажать только ранние и сверхранние сорта винограда. Время созревания, распускания и получения готового урожая должно составлять не более 110 дней.

Если саженцы выбранного сорта имеют закрытую корневую систему, самое благоприятное время для их высаживания – весна, когда последние весенние заморозки уже позади. Можно заниматься посадкой до конца лета, но лучше управиться до июня.

Если саженцы имеют открытую корневую систему, то их можно сажать с ранней весны до середины осени. Такие сорта укореняют вплоть до конца октября.

 

Укрытие куста на зимовку

Большинство сортов винограда требуют обязательного укрытия на зиму. Это свойственно большинству теплолюбивых культур, в особенности, если они растут в непривычном климате.

По осени, когда листва растения уже опадет, лозу необходимо снять со шпалеры, обрезать и связать веревкой. Важно не только защитить растение от морозов, то также позаботиться о том, чтобы оно не сопрело.

При зимовке винограда в Подмосковье лучше не укладывать лозу прямо на землю, а использовать специальную подставку. Сверху лозу рекомендуется засыпать опилками или опавшими листьями, укрыть досками или еловым лапником.

Другой вариант укрытия – установление над лозой металлической дуги (около 30 см) и накидывание сверху материала для укрывания (исключить полиэтилен). Укрывать растение стоит до наступления морозов.

Существует вариант укрытия при помощи пластиковой бутылки. После посадки  растение следует обильно (1 - 2 ведра) полить и накрыть саженец срезанной пластиковой бутылкой (2 - 5-литровой, дном вверх) с проделанными вентиляционными отверстиями.  а перед наступлением морозов засыпать посадочную яму (вместе с бутылкой) до самого верха и даже насыпать небольшой холмик, чтобы на этом месте зимой не образовалось заглубление. При мелкой посадке саженец придется по аналогии окучить на высоту 30 - 50 см. Такое укрытие — желательное  условие осенней посадки для любого сорта и любого климата, так как оно позволяет надежно предохранить саженец от вымерзания/выпревания и даже получить забег в развитии: если весной еще до окончания возвратных заморозков освободить дно бутылки от слоя земли, то к растению будут поступать солнечный свет и тепло еще до полного разокучивания. 

Открывать виноград можно уже в начале апреля, когда полностью сойдет снег. В последние годы в Подмосковье снег полностью сходит где-то к 10 апреля. Открывать необходимо постепенно. Лоза привязывается к шпалере только, когда воздух уже хорошо прогреется.

Чем старше растение, тем более сильные морозы он может выдержать без укрытия. Но в условиях климата Подмосковья все молодые саженцы, в том числе и не укрываемых зимостойких сортов, необходимо обязательно укрывать хотя бы первые несколько лет.

Как производится обрезка винограда в нашем климате

Перед тем, как накрывать виноград, производится обрезка винограда. Делать это следует также с соблюдением определенных правил. Ведь обрезка – главный способ формировки винограда. Наиболее простой способ обрезки для начинающих садоводов – по системе Гюйо.

Когда же и как обрезать виноград в Подмосковье? В первый год молодое растение обрезают, оставляя лишь один побег с 3-4 глазками. Весной второго года можно оставить уже два побега с 3-4 глазками на каждом. Если уход был хороший, то куст винограда будет иметь крепкие побеги в толщину около 7 мм.

При формировании винограда можно заметить, что весной третьего года на кусте будут сформированы два плодовых звена. На каждое будет приходиться по сучку замещения и по плодовой стрелке.

На плодовых стрелках можно оставить 6-8 глазков, а на сучках – 3-4 глазка. Осенью стрелки необходимо удалить и оставить только побеги, которые образуются на сучках замещения. В следующие годы стрелки будут давать по 12-15 глазков.

При правильном выборе сорта, места посадки и почвы можно успешно выращивать виноград в Подмосковье.