Подготовка рассады. Для открытого грунта рассаду подготавливают так же, как для парников и тепличек. В связи с тем что в северо-западных районах в открытом грунте помидоры начинают высаживать с 5—10 июня, к посеву на рассаду приступают в конце марта—начале апреля (за 60—75 дней до высадки).Такой срок посева позволяет школку помидоров выращивать в тепличке или парнике, а пикировку рассады производить в возрасте 30—40 дней в парники и холодные рассадники, а также под пленочные укрытия с использованием биотоплива.
Качество рассады при выращивании помидоров в открытом грунте имеет особенно большое значение. Опыт показал, что даже в наиболее благоприятные по климатическим условиям годы на плодородных участках и при хорошем уходе получить высокий урожай зрелых плодов невозможно, если использовать для посадки плохую рассаду — с тонким вытянувшимся стеблем, мелкими и бледными листьями.
Парник, отведенный под выращивание рассады для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью. Грунт в таком парнике должен быть плодородным и рыхлым. Его готовят из 70—80% хорошо разложившегося торфа и 20—30% заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 м3 грунта добавляют 3—5 кг извести или 10—15 кг древесной золы.
В период выращивания рассады в парниках растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.
Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в парнике в последние дни перед высадкой.
Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с парников снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10° С. В первые 2—3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день. Через 4—7 дней парники оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами.
В последние 5—8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно. Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.

В период закалки растений грунт в парнике необходимо 2—3 раза прорезать ножом вдоль рядков и между растениями в ряду, для того чтобы, как уже говорилось, усилить образование корней и создать прочный кубик земли около корневой системы.
Рассада, прошедшая закалку, более холодо- и засухоустойчива. При пересадке она хорошо укореняется и сохраняет листья и бутоны.
Выбор места. Помидоры можно выращивать на различных почвах. В северо-западных областях с умеренными температурами в летние месяцы и небольшим количеством солнечных дней помидоры лучше растут на плодородных, хорошо прогревающихся участках с легкими супесчаными или суглинистыми почвами! Немаловажное значение для выращивания помидоров имеет глубокий пахотный горизонт, наличие склона на юг и защищенность участка со стороны преобладающих ветров, особенно с севера.
На тяжелых, истощенных, плохо прогреваемых участках помидоры отстают в росте и не дают урожая зрелых плодов. Нельзя высаживать помидоры после картофеля или самих помидоров, так как эти культуры поражаются фитофторой и другими общими для них болезнями.
Обработка почвы и удобрение. Почву под помидоры в открытом грунте нужно готовить с осени. На истощенных закисленных (кислотность ниже 5,5) и плохо удобренных под осеннюю перекопку или перепашку участках на 1 м2 вносят 0,5—0,8 кг извести, б—8 кг органических удобрений (навоз, птичий помет, компост, торф) и 30— 50 г суперфосфата.
Если под предшествующую культуру на плодородном участке было внесено достаточное количество удобрений (до 10 кг на 1 м2), то участок, отводимый под выращивание помидоров, с осени только перекапывают.
Весенняя обработка почвы сводится к перекопке и неоднократным рыхлениям для поддержания участка в чистом от сорняков состоянии. При весенней перекопке почвы на 1 м2 вносят 20—30 г суперфосфата и 20—25 г калийных удобрений. Если по какой-либо причине органические удобрения не были внесены с осени, их равномерно разбрасывают по участку и заделывают во время весенней перекопки. Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 м2 площади вносят 10—15 гкалийных и 20—30 г азотных удобрений.
На участках с тяжелыми переувлажненными почвами, а также с неглубоким пахотным горизонтом под помидоры делают гряды шириной до 1 м или гребни на расстоянии 60—70 см друг от друга.
Участки с легкими почвами только маркируют, намечая рядки для посадки с помощью шнура, так как помидоры на таких почвах выращивают на ровной поверхности.
Высадка рассады в грунт. Своевременная и качественная посадка помидоров закаленной рассадой — одно из условий получения высокого урожая.
Высаживают помидоры в первой декаде июня, когда минует опасность заморозков и установится теплая погода. На ровной поверхности и гребнях растения размещают рядами, расстояние между которыми 60—70 см, а на гряде — в 2—3 ряда с расстоянием 30—50 см ряд от ряда. На всех видах поверхности расстояние между растениями в ряду 25—30 см.
Перед посадкой на участке делают лунки с помощью мотыги и поливают их водой из расчета 0,8—1 л на лунку. Если участок недостаточно плодородный и под весеннюю перекопку не были даны органические удобрения, то в лунку перед поливом нужно внести перепревший навоз или торфяной компост из расчета 0,5—0,8 кг на одно растение (ведро удобрений на 8—10 растений).
Осторожно выбранную из парников рассаду переносят к месту посадки в корзинах или ящиках. Подвядшая рассада плохо укореняется и сильно отстает в росте, поэтому нельзя заготавливать рассаду за несколько часов до высадки. Высаживают рассаду несколько глубже, чем она росла в парнике. Переросшую, вытянувшуюся рассаду высаживают наклонно, верхушками на северо-запад, зарывая стебель иногда до половины, предварительно удалив часть нижних листьев.
Корни рассады тщательно обжимают землей, не изгибая, так чтобы концы их были направлены ко дну лунки. После посадки рассаду помидоров следует еще раз полить и лунку присыпать сухой землей.
Уход за помидорами и их подкормка. Уход за помидорами, растущими в открытом грунте, заключается в рыхлении почвы, окучивании, поливах, подкормках, формировании куста и проведении мер по борьбе с вредителями и болезнями.
Почву в рядках и междурядьях рыхлят в течение лета несколько раз, не допуская образования корки. Своевременные рыхления через каждые 8—10 дней, особенно после дождей и поливов, исключают необходимость прополки. На тяжелых почвах в первые 15—20 дней роста помидоров нужно проводить глубокое рыхление в рядке и между рядками на глубину 8—12 см, а на легких почвах — только между рядками. По мере роста помидоров глубину рыхления сокращают до 3—5 см, чтобы не повредить корневую систему.
К окучиванию растений приступают через 10— 12 дней после высадки рассады. Перед окучиванием следует произвести полив, так как окучивание влажной землей ускоряет образование новых корней на стебле. Второе окучивание проводят через 15—18 дней после первого.
Помидоры очень отзывчивы на полив. Первое время их поливают в лунки, расходуя 0,5—0,8 л воды на растение. Лучшее время для полива — вторая половина дня или пасмурная погода. Поливают помидоры обязательно в период цветения первой-второй кисти, перед рыхлением, окучиванием и после внесения сухих минеральных удобрений.
В течение лета помидоры несколько раз подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Обычно первую подкормку делают через 8—12 дней смесью органических и минеральных удобрений. На одно ведро раствора коровяка (1 часть коровяка или навозной жижи на 6—8 частей воды) добавляют 15— 20 г суперфосфата. Ведро питательного раствора расходуют на 10—12 растений. Вторую и третью подкормки (с интервалом в 10—15 дней) можно проводить сухими минеральными удобрениями под рыхление или окучивание. На 1 м2 площади вносят 15—20 г суперфосфата, 10—15 г калийной соли и 8—12 г аммиачной селитры.
В условиях Северо-Запада при уходе за помидорами большое внимание должно быть уделено формированию куста — своевременному пасынкованию и прищипке верхушки стебля. Практика показала, что в открытом грунте урожай зрелых помидоров можно получить при формировании куста в один стебель с 1—2 кистями. Техника формирования куста помидоров в открытом грунте такая же, как и при выращивании в парниках.
Выращивание помидоров на утепленном грунте и под простейшими пленочными укрытиями. При выращивании помидоров в открытом грунте целесообразно создать участок утепленного грунта, устраивая паровые гряды и гребни и применяя простейшие укрытия. Их устройство дает возможность получить более высокий урожай ранних помидоров и ускоряет созревание плодов.
Чтобы сделать паровую гряду, выкапывают котлован шириной 60—75 см и глубиной 20—25 см. Для устройства парового гребня выкапывают канаву такой же глубины и шириной 25—30 см. В них загружают биотопливо (разогретый навоз) и сверху закрывают землей на 18—20 см так, чтобы ширина гряды была около 1 м, а расстояние между гребнями 60—70 см при высоте 22—25 см.
Рассаду на паровых грядах и гребнях высаживают так же, как и на обычном грунте, с той лишь разницей, что к посадке приступают на 15—20 дней раньше, то есть в середине мая.
Наиболее простым и доступным укрытием для помидоров являются бумажные колпаки, изготовляемые из относительно светопроницаемой парафинированной бумаги, которые уменьшают излучение тепла с поверхности почвы и создают благоприятные условия для роста растений. К краям колпаков после накрытия растений подсыпают землю так, чтобы не осталось щелей, через которые ветер мог бы проникнуть под колпаки и сорвать их. Колпаки с растений можно не снимать в течение 20—25 дней.
Непрозрачные укрытия — рогожу, соломенные маты, деревянные ящики — используют ночью, когда растения особенно нуждаются в защите от холода.
В последнее время нашли широкое применение укрытия из прозрачной полиэтиленовой или полиамидной пленки. Использование пленки в сочетании с паровыми грядами позволяет высаживать рассаду помидоров в первых числах мая и получать урожай зрелых помидоров в середине июля. Каркасы, покрытые пленкой, устанавливают на участке сразу же после высадки рассады и оставляют на весь период выращивания помидоров.
Уход за растениями под пленкой такой же, как и в парнике, и заключается в своевременных рыхлениях, подкормках и формировании куста.
Уборка урожая помидоров. Убирать помидоры следует в бланжевой спелости, когда они имеют желтовато-буроватую окраску. Сбор всех плодов с растений нецелесообразно проводить в середине августа, так как позднее в Северо-Западной зоне на помидорах появляется фитофтора. Зараженные фитофторой, но здоровые на вид плоды помидоров при дозаривании чернеют и гниют. В теплую дождливую погоду их следует убирать еще раньше.
Плоды необходимо убирать без плодоножки и осторожно складывать в тару. Если погода сырая, их просушивают, но не вытирают, так как это способствует переносу болезней с одного плода на другой. Зеленые плоды закладывают на дозривание.

Выращивание семян помидоров
Семена помидоров легко получить у себя на участке. Семена, полученные из плодов урожайных и здоровых растений, будут более жизнеспособными, а растения из них — более приспособленными к условиям той местности, где помидоры выращивались.
На растениях, типичных для сорта, не поврежденных болезнями, сильных, наиболее урожайных и скороспелых, оставляют 2—3 плода. Оставлять плоды на тепличных помидорах лучше на третьей-четвертой кисти, а в парниках и открытом грунте — на второй, но можно и на первой. Семенные плоды с растений следует снимать зрелыми или в крайнем случае в бланжевой спелости — побуревшими.
Плоды моют, разрезают в поперечном направлении и палочкой вычищают семена в посуду (стеклянную, эмалированную или деревянную). Вычищенные половинки плодов используют в пищу. Выделенные семена вместе с соком оставляют на 1—2 дня для брожения, после чего их промывают на ситах сквозь марлю. Промытые семена рассыпают на бумаге, полотне или фанере и высушивают. Затем ссыпают в мешочки и хранят в сухом теплом месте. 

Рассада томатов. Как вырастить ,чтобы не вытягивалась.

Хочу поделиться своим опытом по выращиванию рассады томатов. Буду рада если кому то пригодится. Сею в стаканчики, засыпаные землей чуть больше половины, по 2 семечка в каждый.

После всходов стаканчики досыпаю по мере вырастания. Рассаду не пикирую.

Китайским сортам нет равных по вкусовым качествам и аромату (с оттенком арбузных ноток), что объясняется повышенным содержанием сахаров.
Китайские огурцы, в зависимости от сорта, достигают в длину от 40-80 см, а то и больше, причём с возрастом плоды не грубеют. Они имеют чёрно-зелёную окраску, нежную кожицу и превосходные вкус и аромат. Мякоть плотная, сладкая, нежная, семена мелкие, занимают узкую камеру в центре. Поверхность плодов слегка ребристая, крупно-или мелкобугорчатая (в зависимости от сорта).
Секреты выращивания.
Наилучший урожай «китайцы» дают в теплице, так как они не нуждаются в опылении. Но при этом могут переопыляться с другими сортами, если такие растут рядом.
От всходов до сбора первого зеленца проходит 25-35 дней.
Почва под китайские огурцы внизу самая обычная: свежий навоз вперемешку с соломой и листьями, наверху - перегной. Как в теплице, так и в открытом грунте, нужно установить опоры, поскольку, во избежание уродливых форм, плоды должны свисать.
Высаживать можно загущенно: китайские огурцы образуют длинный стебель (до 3,5 м). При этом боковых побегов очень мало, и они короткие. Поскольку семян образуется мало, то семенников оставляйте больше, чем обычно.
Чем кормить восточного гостя.
Удобрять китайский огурец необходимо небольшими порциями органических удобрений. Для получения желаемого урожая необходимо первую подкормку произвести ещё до начала цветения (можно жидким куриным помётом). Такую же подкормку хорошо провести в период начала плодоношения, последующие проводятся спустя две недели после предыдущей, в качестве удобрения можно использовать золу и перебродившую траву.
Но, если ваши огурцы прекрасно растут и плодоносят, не следует увлекаться подкормками - можно ограничиться одной-двумя.
Первое поверхностное рыхление почвы проводят через 2 недели после посадки рассады, на глубину 2-3 см. Затем 1-2 раза в месяц рыхлят грунт между растениями путём укола вилами на глубину 15-20 см: при таком способе рыхления корневая система растений не повреждается.
Полив по-китайски.
Богатый урожай можно получить только при достаточном и регулярном поливе. Однако переувлажнение почвы тоже вредно, так как при этом нарушаются аэрация почвы и её тепловой режим. После посадки рассады важно до начала плодоношения поливать огурцы умеренно, через неделю, по 4-5 л воды на 1 кв. м. В этом случае растения не будут развивать излишнюю массу листьев, а все свои усилия направят на формирование большого количества зеленцов. Если всё же растение образует излишнюю листовую массу, завязывая мало плодов, нужно пропустить полив.
Особенно требовательны огурцы к достаточному наличию влаги в почве при образовании первых завязей, при массовом плодоношении и после сбора зеленцов. Поэтому с началом цветения и плодоношения их надо поливать через 2-3 дня по 8-12 л на 1 кв. м в зависимости от погоды.
Воду желательно лить осторожно, стараясь не мочить листья и стебель. Около основания стебля почва должна быть всегда сухой, чтобы не загнил корень.

КАПУСТА ДРУЖИТ С ОГУРЦАМИ: агротехника выращивания китайских огурцов несколько отличается от обычной. Наилучшие результаты они показывают при выращивании в парнике, освободившемся от рассады капусты или томатов, с обязательной вертикальной подвязкой. В парниках для рассады ранней капусты и помидоров земли как таковой нет. В пустой деревянный короб без дна высотой 40-60 см за 2-3 дня до посева семян ранней капусты или пикировки томатов закладывают высокую горку навоза вперемешку с соломой. Хорошо поливают горячей водой и закрывают сверху плёнкой. Через 2-3 дня «загоревшуюся» кучу распределяют по всему парничку и насыпают сверху пропущенный через крупноячеистую сетку перегной, слоем 15-20 см. Поливают раствором марганцовки и сеют семена капусты или пикируют томаты. Парник накрывают нетканым материалом типа спанбонда, а сверху - плёнкой. Когда минует угроза заморозков, укрытие снимают.
При посеве капусты сеют 4 семечка китайского огурца, располагая их в один ряд по середине парника. После высадки рассады капусты в грунт немного окучивают огуречные растения и подсыпают на освободившееся пространство перегной. Плети подвязывают к дугам, на которых была натянута плёнка. Дуги поднимают на максимальную высоту и обвязывают синтетическим шпагатом так, чтобы было как можно больше перекладинок-опор для огуречных плетей.
Такой парничок с четырьмя растениями огурца заменяет целую грядку с обычными сортами...

Вторник, 07 Мая 2013 г. 18:29 + в цитатник

Цитата сообщения Мисс_впечатлительность

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

Цитата сообщения Добряночка

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

После долгих экспериментов я «пришел» к своей удачной агротехнике выращивания томатов. Урожай увеличился в несколько раз! Ничего трудного в этом деле нет, надо просто соблюдать некоторые правила.

Правила посадки
В открытый грунт рассаду томатов высаживаю примерно в 20-х числах мая. Осенью или за несколько недель до высадки рассады копаю траншеи глубиной 50 см, шириной 40 см, длина произвольная. Расстояние между ними — 1 м. На дно траншеи насыпаю песок слоем 3 см, который служит отражателем солнечного тепла. Следующий слой (его высота 15 см) — свежий конский или коровий навоз, перемешанный с соломой, травой или опилками. Далее насыпаю слой почвосмеси (огородная земля-перегной-речной песок — 3:1:1) и вношу древесную золу — 1 л на 1 пог.м траншеи. Затем обильно поливаю водой и раствором Байкала ЭМ-1, устанавливаю дуги и накрываю пленкой. Через 20 дней, когда температура почвы в траншеях будет 20-22 град., высаживаю рассадутоматов. Скороспелые сорта по схеме 40 см, среднеспелые — 60 см, позднеспелые — до 90 см между растениями. Высаживаю томаты секциями по 5 шт., затем делаю земляной валик и так далее по длине траншеи. Поливаю и мульчирую соломой или перепревшими опилками.

СОВЕТ : Для борьбы с фитофторозом опрыскиваю томаты кефиром, простоквашей, сывороткой, обратом. В них содержатся молочнокислые бактерии, которые помогают успешно бороться с болезнью. Опрыскивать можно хоть каждый день, начиная с июля.

Правила ухода

В дальнейшем уход заключается в борьбе с сорняками, формировании растений, поливах (1 раз в 5 дней по 8-10 л на растение) и подкормках. Минеральными удобрениями не пользуюсь, считаю, что они портят почву и отрицательно сказываются на качестве плодов. Во время обильного цветения под каждый куст вношу по 3-5 л полуперепревшего 3-месячного навоза. Стараюсь, чтобы он не касался стебля куста (во избежание ожога), поливаю водой, раствором Байкала ЭМ-1 и загребаю землей так, чтобы грунт в траншее оставался на 5- 7 см ниже уровня почвы. Раствором препарата Байкал Эм-1 (по инструкции ) поливаю томаты раз в две недели, опрыскиваю 1 раз в неделю.

В середине июля делаю еще одну жидкую подкормку. На бочку в 200 л добавляю 2 ведра навоза, полбочки травы (крапива, подорожник), 5 л древесной золы. Заливаю водой, настаиваю до начала брожения. Подкормку развожу водой (1:10) и поливаю по обильно увлажненной почве, по З-4 л под куст. Затем поливаю раствором Байкала ЭМ-1 (по инструкции) и высоко окучиваю томаты так, чтобы между траншеями оставались борозды для дальнейшего полива.

С 10-1 5 августа кусты плотно укрываю пленкой на ночь. Это спасает томаты от сильных туманов, которые могут привести к фитофторозу, и от заморозков.

МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, СЧИТАЮ, ЧТО ОНИ ПОРТЯТ ПОЧВУ И ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЗЫВАЮТСЯ НА КАЧЕСТВЕ ПЛОДОВ

У всех групп томатов в течение сезона убираю листья, находящиеся ниже плодовых кистей. Среднерослые и высокорослые томаты формирую в 1-2-3 стебля (зависит от сорта) и удаляю молодые пасынки. Для лучшего вызревания завязавшихся плодов в середине августа прищипываю точки роста (верхушки побегов).

5 ДОСТОИНСТВ МОЕЙ АГРОТЕХНИКИ

• Тепло, выделяемое от перепревшего навоза, позволяет высаживать рассаду в грунт на 3 недели раньше обычных сроков. Поэтому уже в середине июня собираем зрелые томаты.

• Присыпка стеблей томатов в траншее, а в дальнейшем окучивание, вызывают бурный рост придаточных корней, корневая система у растений становится более мощной.

• Отказ от минеральных удобрений позволяет получить экологически чистый урожай.

• Деление траншей на секции (по 5 кустов) способствует равномерному распределению влаги при поливе и питательных веществ при подкормках.

• Мульчирование почвы соломой, скошенной травой и сорняками без семян уменьшает испарение влаги и тем самым сокращает число поливов. Владимир АДАМЧУК

ИСТОЧНИК И АВТОР   ЭДЕСЬ  http://domihobby.ru/1250-vyazanie-sledkov-spicami.html 

Один из наиболее простых вариантов вязания следков -тапочек на двух спицах, которые с первой попытки сможет выполнить и начинающая рукодельница. Такие следочки еще называют балканскими или болгарскими,  их часто продают на местных базарах , хотя подобное еще полвека назад вязали и очень далеких от южных странах местах. Предложенный вариант можно еще встретить под народным названием "7,3,21", то есть три листочка по семь петель каждый и 21 рубчик платочной вязки.

Следки-тапочки "Три листика" вяжутся на спицах диаметром 3,5 - 4 мм . Для работы подойдет практически любая  шерстяная пряжа  , которая найдется в доме , даже полученная от распускания старых ненужных уже вещей;  разноцветная платочная вязка - это как раз то, что скроет "кучерявость" нитей.

Начинают работу на 16 петлях  , к которым в каждом втором ряду с одного края прибавляют 3 петли - итого 19 петель в работе, такое начало сохранилось еще с тех времен, когда такие следки носили зимой с туфлями, для многих в те далекие времена сапоги были роскошью.  Работу ведут платочной вязкой - все петли лицевые ( простые бабушкины, за заднюю стенку петли) двумя цветами , которые выбирают по собственному вкусу и возможностям, меняя их через каждые 2 ряда - так получается 21 рубчик или 42 ряда платочной вязки - это примерно 10 -13 см в зависимости от плотности вязания и толщины нити. Теперь можно приступить  вязанию первого листочка.

Листочки выполняются на 7 петлях и состоят из двух половинок. Общее количество петель в работе может быть больше или меньше - это часто зависит от желания вязальщицы сделать их более или менее глубокими и плотности , с которой выполняется  работа, но количество петель , на которых выполняется листочек желательно не трогать .

Для просмотра кликнуть по картинке

Вдохновляемся фотографией и смотрим видео	Шикарные сандалии своими руками	Вязаная обувь от Елены Мельник
Утепляемся, время пришло	Тапочки-следочки	Домашние тапочки
Связать сапожки крючком	Домашние сапожки крючком	тапочки-носочки
интересный носок	Тапочки	Вязанные сапожки
Очень ленивые тапки	Как связать домашние тапочки	Тапочки.
Вязание ваше хобби Спецвыпуск №4 2014	Следочки на двух спицах без швов	Как связать носки на двух спицах без шва
Как связать тапочки спицами	домашние тапочки	Вязаные домашние тапочки

Серия сообщений "Ножкам и ручкам одёжка.":

Тапочки, носочки, следочки и т.п. для дома

Часть 1 - Вяжем домашние сапожки крючком. Видео МК
Часть 2 - Упрощённый метод вязания носков. (видео)
...
Часть 21 - Утепляем ножки. Бродилка по дневникам №8
Часть 22 - Утепляем ножки. Бродилка по дневникам №9
Часть 23 - Ножкам одёжка. Бродилка по дневникам №10
Часть 24 - Перчатки и митенки. Бродилка по дневникам № 11
Часть 25 - ВАРЕЖКИ С БАНТИКОМ
...
Часть 35 - Без заголовка
Часть 36 - Без заголовка
Часть 37 - Без заголовка

Сегодня поговорим о том, как очистить виртуальную память компьютера, для чего это нужно делать и какая польза от очистки виртуальной памяти. Итак, очистка виртуальной памяти обеспечивает более быструю работу операционной системы, более качественную работу программ и приложений, установленных на вашем компьютере. Очистка ещё полезна и тем, что обеспечивает полную конфиденциальность ваших данных, поскольку информация может оставаться в файле подкачки.

Предлагаю несколько вариантов по очистке виртуального памяти компьютера.

Первый вариант

1. Пройдите по такому пути: «Пуск» – «Поиск». Затем в строке поиска введите secpol.msc и нажмите Enter. Как только искомый файл найден, откройте его (кликните по нему дважды левой кнопкой мыши).


2. Перед вами появилось окно «Локальные параметры безопасности». Вам нужно найти и поочередно открыть следующие папки: «Параметры безопасности», «Локальные политики» и снова «Параметры безопасности».


3. В конце, откройте файл «Завершение работы: очистка страничного файла виртуальной памяти». В появившемся окне нужно будет выбрать статус «Включить» и нажать «ОК».

Выполняю данное мной обещание сделать МК по плетению шкатулки. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, а просто расскажу, как это делаю я. С большим интересом жду ваши советы, предложения и замечания. Может кто-то что-то делает по другому и получается лучше или проще. Поделитесь секретиками. Сразу скажу, что в итоге получилось совсем не то, что мне бы хотелось увидеть, но процесс изготовления, как учебное пособие, вполне сгодится.

Вот всегда так! Когда очень надо, чтобы получилось хорошо, оно и не выходит. Кто-то в комментариях к предыдущим постам сказал, что мне шкатулки даются легко — ничего подобного!!! На предыдущих шкатулках каждый раз экспериментировала с количеством трубочек, размером тканевых подушечек… оптимальный вариант для крышки пока не нашла. Крышки вообще отдельная песня. Из всех сплетенных ранее идеально подошла по размеру только одна. Остальные приходилось подгонять. Фото будет много. Объяснений тоже. Начнем?

В результате у меня получилось ЭТО. На первый взгляд выглядит совсем даже ничего… но это только на первый. Все косяки покажу крупным планом позже. А первый косяк виден уже здесь — плетение на крышке намного плотнее, чем на нижней части из-за большой разницы в расстоянии между стоячками. Итак, поехали…

МАСТЕР-КЛАСС

Серия сообщений "Плетение":
Часть 1 - Кашпо колодец и велосипед из шпагата и коктейльных трубочек
Часть 2 - Плетем стильный сундучок из старых газет
...
Часть 36 - Техника спирального плетения из бумажных трубочек
Часть 37 - Плетем башмачок из бумаги
Часть 38 - Плетем круглую шкатулку из бумаги. Бесподобно качественный и подробный мастер-класс!

Состав:

100 г сока алоэ,
500 г измельченных ядер орехов,
300 г меда
и сок 3-4 лимонов

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Серия сообщений "Народные рецепты":
Часть 1 - Приглашение
Часть 2 - Интересные сайты
...
Часть 41 - Методика очищения лавровым листом
Часть 42 - Японская солевая микстура от боли в суставах. Дешево и эффективно!
Часть 43 - Волшебная смесь академика Филатова для укрепления зрения

Серия сообщений "Полезные советы":
Часть 1 - Одуванчиковый мед
Часть 2 - Побочные действия от бесконтрольного траволечения
...
Часть 23 - Методика очищения лавровым листом
Часть 24 - Японская солевая микстура от боли в суставах. Дешево и эффективно!
Часть 25 - Волшебная смесь академика Филатова для укрепления зрения

Красивое, стильное и милое платье связанное крючком:

1.


2.

3338 просмотров

Это всем подарочек под Старый Новый Год!

РОСКОШНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ РОЗЫ ИЗ АТЛАСНЫХ ЛЕНТ. ПОДРОБНЫЙ МК

Остается только выразить восхищение работой мастера! (С.З.) 

Наверное, самой популярной и изученной темой на всех сайтах являются розы из атласных лент, но объемные розы из лент, сделанные рукодельницей из Малайзии, никого не оставят равнодушным. Эти шикарные розы смотрятся эффектно и сами по себе, и в качестве вышивки на постельном белье, подушках и скатертях. Поэтому сегодня, используя мастер-класс, мы с вами делаем розы из атласных лент, которые станут оригинальным украшением вашего дома.