Это не первая моя виртуальная прогулка по Монмартру, в дневнике уже есть целая подборка таких прогулок.  Я  уже даже начала почти свободно там ориентироваться (шутка).

Одну из таких прогулок можно посмотреть здесь: https://www.liveinternet.ru/users/5282453/post480538273/

Район Монмартр расположен в верхней части города. Туда можно попасть тремя способами:

1). подняться  на фуникулёре,

2). по красивым белым "парадным" лестницам, которые расположены правее фуникулера, и идут прямо к базилике Сакре-Кёр,

3). Есть еще куча менее помпезных лестниц , расположенных слева от фуникулера, по ним мы поднимались в моем другом посте, когда гуляли по Парижу под снегом: https://www.liveinternet.ru/users/5282453/post480473706/

Чаще всего туристы именно этим третьим неказистым, но бесплатным  путем поднимаются наверх, осматривают базилику и прочие туристические объекты, а спускаются вниз по красивой парадной лестнице. По крайней мере мы посещали Монмартр именно таким образом.

Сегодня будем ехать вверх на фуникулере.

Холм Монмартр

Если вы прибываете в Париж через аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль, первое, что вы увидите, шагая по его стеклянным переходам, — далёкую белую громаду Сакре-Кёр — базилики Святого Сердца… Она приветствует вас с самой высокой точки города — холма Монмартр, который и сам — сердце Парижа. Нет, не с исторической точки зрения или локации, не по праву красоты или богатства.

История холма, хитросплетение его имени, людских судеб, аура места, даже отношение аборигенов к красавице Сакре-Кёр — всё точно и эффектно выражает душу истинного француза. Альфонс Доде сказал однажды, что в каждом уголке Парижа есть Монмартр, а горожане, не то споря, не то развивая его мысль, говорят: в Париже больше Монмартра, чем Парижа в Монмартре. И эти слова не только о гипсе, который с древних времён добывали на холме.

Естественной границей Монмартра стал бульвар Клиши. В его доме № 6 жил, писал картины и умер Эдгар Дега. Домом и музой бульвар стал для Боннара, Сёра, Тулуз-Лотрека, Пикассо. Остановитесь на площади Бланш, которую бульвар пересекает, — здесь Тулуз-Лотрек делал вечерами наброски праздной парижской публики. Поднимитесь по улице Лепик: дом № 12 помнит жильца Илью Репина, № 54 — Ван Гога, № 75 — «Мулен де Галет», или «Галетная мельница», будучи танцевальным залом, встречала Ренуара, Утрилло, Ван Гога, Модильяни и других «бедных, но весёлых и пьяных» гениев, которые составляли цвет монмартрской богемы Прекрасной эпохи.

А ещё Монмартр — это кабаре «Мулен Руж» и кладбище, где похоронены Ампер и Гейне, Эмиль Золя и Готье, Стендаль и Моро, Берлиоз и Полина Виардо; это красные фонари Пигаля, Музей эротики, сексшопы и одна из старейших церквей Парижа Сен-Пьер; толпы туристов (это модно!) и тихие, заброшенные улочки; тысячелетний виноградник и собственный коротенький автобус — «Монмартробюс», конечная остановка которого — площадь Пигаль.

Судьба — в имени

130-метровый холм, возвышающийся над остальным Парижем и открывающий самые романтичные перспективы столицы, почти полностью сложен из гипса. Первые поселения появились на нём в эпоху неолита, а в галло-римскую эпоху (первые века нашей эры) на холме уже напряжённо добывают гипс, римские аристократы строят дворцы и языческие храмы.

В истории холма судьбоносную роль сыграл храм Марса. Есть версия, что название «Монмартр» латинского происхождения и произошло от Mons Martis, или «Марсов холм». Другая версия производит название холма от Mons Martyrium, что означает «холм мучеников». Мучениками стали св. Дионисий Парижский, диакон Елевферий и пресвитер Рустик — монахи-миссионеры, посланные Папой Римским Клементом I в III веке н. э. для обращения в христианство Лютеции — так в древности называли будущий Париж.

На юге Лютеции они успели построить две церкви, но слишком активное их миссионерство вызвало недовольство императора Домициана. Священников схватили, пытали, приговорили к казни. Местом казни был назначен холм — христиан должно было принести в жертву Меркурию и Марсу.

По легенде, палачи не захотели взбираться высоко и отрубили священникам головы в первом на пути гипсовом карьере (по другой версии — перед храмом Меркурию). Произошло чудо: обезглавленный Дионисий поднял свою голову, омыл кровь в ручье и пошёл далее… Он преодолел несколько километров и упал. В 475 году по воле св. Женевьевы на месте гибели святого выстроили молельню, а в 630 году на её месте воздвигли храм, ставший усыпальницей королей Франции: последнее захоронение состоялось в 2004 году — в Сен-Дени погребли сердце Людовика XVII.

Место, куда пришёл Дионисий, — современный пригород Парижа Сен-Дени — святого Дионисия. Его именем названа и базилика-усыпальница, некрополь французских королей и королев.

Но вернёмся на холм, который оказался посвящён и грозному воину Марсу, и святому мученику. Двойственность имени удивительным образом отразилась в судьбе места, которое в разные времена становилось то полем яростной битвы, то обителью смирения, а то и сразу пристанищем разврата и вершиной духовного постижения жизни.

Сен-Пьер, Ватерлоо, груша и Наполеон

Сегодня Монмартр — уже Париж, его восемнадцатый муниципальный округ. Но вхождение случилось только в 1860 году, а до того времени поселение на холме оставалось деревней — парижане и гости считают его таковой и сейчас. Вертели крыльями десятки ветряных мельниц, на которых мололи гипс, — словно стая огромных птиц взлетала и взлетала над городом; по выходным парижане с полными сыром и вином корзинами отправлялись на Монмартр «на природу»; обживали вершину воры, разбойники, проститутки и будущие гении…

… Во времена борьбы христианства и язычества каменоломни Монмартра становятся прибежищем гонимых христиан. В средние века ореол мученичества привлекает сюда монахов и паломников, а уединённость — личности тёмные. В начале XII века королева Аделаида Савойская и Людовик VI (Толстый) выкупают место на холме, бывшее пристанищем таких вот весьма сомнительных парижан. На нём королевская чета основывает монастырь бенедектинского ордена и возводит церковь Сен-Пьер.

Место выбрано не случаем: именно здесь при римлянах стоял храм Марсу. В Сен-Пьер и до сих пор можно увидеть четыре колонны древнего храма — две в апсиде и две при входе. Да и сама церковь для нас — почти равная колоннам древность: её строили долго — с 1133 по 1147 годы, немного перестраивали в Средневековье, но основная часть здания осталась неизменной.

Церкви Сен-Пьер обязана своим появлением улица Лепик — одна из самых известных Монмартра. Она начинается на бульваре Клиши и ведёт вас вверх, на холм. Некогда её называли Императорской. История такова.

Монастырь, частью которого была церковь Сен-Пьер, был уничтожен во время революции XVIII века. Монахинь разогнали, а аббатису Луизу де Монморанси-Лаваль — слепую и глухую — революционеры отправили на гильотину. Храм Святого духа Анаксагор Шометт, прокурор Парижской коммуны, превратил в Храм Разума. В 1994 году, когда Шометт сам последовал на гильотину, в церкви Сен-Пьер устроили оптический телеграф аббата Шаппа — именно он через 17 минут принял известие о печальном исходе битвы при Ватерлоо.

В 1809 году, когда до Ватерлоо было ещё далеко, на телеграф пожелал взглянуть Наполеон Бонапарт. К церкви вела узкая, крутая и извилистая Старая дорога: взбираясь по ней, император настолько утомил коня, что спешился (сегодня это место — площадь Эмиля Гудо) и далее отправился пешком. Убедившись в крайней полезности изобретения, Наполеон приказал выстроить к нему новую, удобную (по тому времени) дорогу, впоследствии — улицу Императорскую, а после осады холма русскими войсками — улицу Лепик, в честь генерала-защитника.

Площадь Эмиля Гудо остановила не только императора. До конца XIX века на ней росла огромная груша, на ветвях которой располагался… ресторанчик. Чтобы попасть в него, гости сначала влезали на дерево. Ещё одно замечательное место площади — «Корабль прачек», особняк Бато-Лавуар, ставший в начале ХХ века временным прибежищем Пикассо, Модильяни, Макса Жакоба.

Площадь Тертр

На подходе к вершине Монмартра — базилике Святого Сердца — вы пройдёте (если заходите с запада) через площадь Тертр — «Сердце Старого Монмартра», Площадь Холма. Она существует с XIV века, когда на площади вершили монастырский (Монмартрского аббатства) и королевский суд, стояла виселица («столб правосудия»), в 1848 году на месте столба посадили Дерево Свободы, в 1871 годы коммунары срубили его — всё строго в соответствии с традициями революций и власти.

Сегодня площадь — приют художников всех мастей и направлений. За скромную или не очень плату вас изобразят в любом виде и в кратчайшее время. Все они так или иначе — наследники Пикассо и Утрилло, пусть иногда только по духу.

Тертр, уставленная мольбертами, столиками, «обставленная» зданиями XVIII века, на первых этажах которых ароматные булочные, антикварные лавки, крохотные галереи, рестораны и кафе, — один из главных магнитов Парижа. Кафе на площади называют «бистро». Объяснением служит единственная, наверное, выдуманная легенда Монмартра, изложенная на памятной доске в ресторане матушки Катарины. Надпись рассказывает, что казаки, взявшие холм в 1814 году, кричали в ресторанах гарсонам: «Быстро!» — оттуда и «бистро». Приезжим россиянам легенда нравится.

А ещё всем хочется побывать на площади Пигаль и в «Мулен Руж»

Как бы ни были добропорядочны граждане, им трудно побороть искушение посетить площадь Пигаль — с близлежащими улочками она образует тот самый район Красных фонарей, что известен миру более, чем сам Монмартр.

Да и приличный повод есть — побывать в кабаре «Мулен Руж» — «Красная мельница». Открытое ко Всемирной выставке 1889 года и ставшее клубом аристократов, богемы, королевских семейств, оно прославилось всё-таки более искусством бесстыдного канкана, стриптиза (впервые в мире — 1983 год) и красотой танцовщиц, чем свободою нравов. Хотя… Бессмертным помог сделать кабаре и Тулуз-Лотрек, выполнявший для заведения афиши.

Сегодня «Мулен Руж» — одно из самых респектабельных и, увы, скучных кабаре. Здесь бывать модно и престижно, билеты чудовищно дороги, танцовщицы — прекрасны и всё… В некотором роде дух места сохранили жрицы любви, традиционно ожидающие гостей в районе Пигаль, однако романтика и авантюризм пасуют перед секс-шопами и Музеем эротики, технологично обустроенными здесь же.

«Проворный кролик»

По аналогии с площадью Пигаль «Проворный кролик» может показаться ещё одним памятником свободы нравов. Но… Всё наоборот. В этом кабаре, бывшем сначала «Встречей воров», потом — «Кабаре убийц», традиционно царит дух высокий. С XVIII века молодые поэты там читают стихи. А кроликом кабаре обязано Андре Жилю — художнику и шансонье, подарившему заведению вывеску в виде кролика, сбегающего из поварской кастрюли.

В «Проворный кролик» захаживали Поль Верлен, Ренуар, Модильяни, Жакоб, Утрилло, Пикассо. Этому кабаре мир обязан многими шедеврами живописи: к его дверям повар часто выставлял котёл с похлёбкой, чтобы никому не известные художники из «Корабля прачек» не умерли с голоду.

Вы узнаете кабаре по смешному и вызывающему розовому цвету низких стен, виду почти сарая, оградой из распиленных жердин. Внутри — деревянные столы, простые лампы в бахроме, живой пианист, живые шансонье и поэты, которые по-прежнему приходят сюда в надежде, что Поэзия не умерла.

Монмартрское вино: гадкий вкус, коллекционная цена и народное врачевание

Пока мы не добрались до вершины холма, взглянем ещё на одну достопримечательность Монмартра на углу Сен-Венсен и де-Соль— виноградник. Он невероятно стар — около 2000 лет выращивают на холме винные ягоды.

Площадь сада невелика — 1566 кв. м., количество лозы строго учтено — 1762. Только 500 литров вина получают с него каждый год, отмечая новый урожай Праздником нового вина. Качество вина — «на любителя». Почвы холма не способствуют букету и вкусу, зато наделяют напиток мочегонными свойствами. Когда в XVIII веке вино это было доступно всем, горожане говорили про него: «Выпьешь пинту — выльешь две!».

Продают вино «Кло монмартр» как коллекционное, в котором букет — это его история. Узнать о ней подробнее можно в Музее Монмартра.

Музей Монмартра

Он расположен рядом с виноградником, в особняке Розимон, построенном в XVII веке для одного из актёров труппы Мольера. В XIX веке Розимон стал мастерской молодого Ренуара, затем — домом для художницы Валадон и её знаменитого сына Мориса Утрилло.

Музей своею атмосферой поразительно похож на Монмартр. Он, словно калейдоскоп, складывает из фотографий, картин, афиш, предметов удивительную жизнь под именем «Монмартр», насыщенности которой хватило бы на приличное государство.

Здесь вы увидите макет старого холма, населённого рудокопами и крестьянами; фарфор клиньянкур, составлявший конкуренцию севрскому; документы коммуны, провозглашённой в 1871 году именно на Монмартре; афиши с Джейн Авриль, Аристидой Брюан, Эдит Пиаф, Ивом Монтаном; портреты художников, прославивших деревенский холм на весь мир и прочее, прочее.

Кладбище Монмартра

В начале улицы Коленкур, у площади Клиши, расположено кладбище Монмартр. Здесь ещё проводят захоронения, но оно давно превратилось в музей. Причина тому — и помпезная красота надгробий, и невероятное общество, «собравшееся» здесь.

Кроме всемирно известных имён, о которых мы говорили в самом начале, вы найдёте среди надгробий могилу «самой совершенной женщины» (Ференс Лист) — Альфонсины Плесси, ставшей прообразом для «Дамы с камелиями» Дюма-сына. Здесь покоится муза Тургенева — Полина Виардо, похоронена Далида, танцор В. Нижинский, художник Дега.

Среди величественных могил — приют изобретательницы канкана, несравненной Ла-Гулю: танцовщицу перезахоронили по личному указанию президента Франции Жака Ширака. А где-то — самая старая могила кладбища с останками семьи Самсон — наследственных палачей, на руках которых и кровь Людовика XVI, Марии Антуанетты. Ремесло перестало быть семейным, когда один из Самсонов проиграл в карты гильотину.

На вершине

На самом верху Монмартра — Сакре-Кёр — белоснежное Святое Сердце. Базилика словно парит над холмом, над городом — прекрасная и… неживая. Горожане не очень любят этот храм, гости часто отмечают его холодность и ледяную красоту. А некоторые — возможно, самые осведомлённые — считают, что храм ещё «не проснулся».

Чтобы понять эту мысль, нужно хоть вкратце знать историю базилики. В 70-е годы XIX века в изматывающей войне перестаёт существовать Французская империя. Император пленён, власть — у национального собрания. Восставшие граждане провозглашают Парижскую коммуну, которая становится причиной настоящей гражданской войны на улицах города. Через 72 дня коммуна перестала существовать, а Монмартр, бывший её оплотом, похоронил в своих каменоломнях бессчётно коммунаров: чтобы справиться с восставшими, правительство взорвало шахты.

Страшная жестокость с обеих сторон разделила общество. Что-то должно было стать символом примирения — и им стала Сакре-Кёр. Ещё одна версия гласит, что католики Лежанти и Роо де Флери поклялись построить храм в честь жертв франко-прусской войны. Возможно, что эти два посыла объединились, чтобы исключительно на народные деньги, собираемые по подписке, с 1975 года по 1914-й на холме возводили храм примирения в честь Сердца Христова.

Первым архитектором базилики стал Поль Абади, который взял за основу форму креста с пятью главами — по такому плану выстроены базилика Сан-Марко в Венеции, церковь 12 апостолов в Константинополе.

Сакре-Кёр решили строить из травертина карьеров Шато-Ландон, как Собор св. Петра в Ватикане и Колизей. При соприкосновении с дождевой водой камень покрывается белым налётом и буквально ослепляет своей белизной, возрождаясь после каждого ливня.

Проблема при возведении была одна: внутри Монмартр после долгих веков добычи гипса был похож на французский сыр. Чтобы земля выдержала громаду храма, в ней вырыли 83 шахты 33-метровой глубины и залили бетоном.

Абади умер раньше, чем базилику достроили. Без него немного увеличили высоту куполов, добавили арки, колонны, орнаменты, полукруглые своды окон. Фасад базилики украсили статуями Жанны д`Арк и Людовика IX — святых воителей. Внутри неовизантийский храм расцвечен богатыми мозаиками, а в апсиде — образ Спасителя с сияющим золотым сердцем…

Возможно, время примирения и согласия ещё не пришло. Когда оно настанет, оживёт Сакре-Кёр, проснётся Монмартр, чтобы снова стать холмом великих идей и людей.

Адрес: 75018 Paris, Rue du Cardinal Guibert, 6.

Источник