Принципы построения выкройки брюк для полных женщин несколько отличаются от построения основной выкройки брюк.
Основные мерки, необходимые для этого построения:

Такой фасон пальто всегда актуален. Лучше сшить пальто-трапецию из «мягкого» кашемира, твида, букле, меланжа, бархата. Ни в коем случае не шить из драпа и других плотных тканей, иначе оно будет напоминать колокол.
Можно украсить изделие меховым воротником, обработать борта кантом, сделать «интересные» карманы или/и манжеты, «супатную» (потайную) застежку и т. п.

2.

Как раскроить ткань для мягкого складчатого ламбрекена, имеющего криволинейный низ? 
Во-первых, сначала нужно нарисовать на бумаге в клеточку желаемую форму ламбрекена в масштабе по размерам Вашего карниза. 

Очень красивое пальтишко-манто для девочки, для маленькой принцессы, можно сшить своими руками. Я представляю, сколько стоило бы такое в бутике) Может решитесь, да сошьете? Можно сшить конечно-же другого цвета, но мне нравится именно вот такое, белое с яркой вышивкой. Ниже прилагаю выкройки и схему сборки на миллиметровке. 1 клетка равна 1 см. Размер выкроек на девочку от 4-х до 6-ти лет.

Схему вышивку вам придется подобрать самим, здесь только фото-идея.

Для работы вам понадобится основная ткань - 1.30 при ширине 1.45 на 1.60 см., подкладочная ткань, 3 большие пуговицы и утеплитель по желанию. Все выкройки даны без припусков на швы.

Автор идеи Мари-Франс ANNASSE

/

Размеры: 42-52

Формат файла: PDF

Уровень сложности пошива: простой – выкройка платья для начинающих.

Расход составит от 2-х до 6 м в зависимости от фасона юбки (предлагается два варианта юбок для начинающих), её длины и длины рукава. Далее будут представлены формулы расчетов для разных вариантов раскроя, но покупать ткань рекомендуется после предварительной раскладки.

Модель подходит не только стройным, поэтому отказаться от неё должны только очень пышные дамы невысокого роста.

Для пошива можно использовать любые плательные ткани, начиная с тонкой плательной «шерсти» и льна, а заканчивая тонким жаккардом. Будут хорошо смотреться в этой модели ситец, поплин, любой плотный шёлк и шифон. Особый шик – белый батист или серый лён с ручной вышивкой. Из трикотажа можно рассматривать как плотные, так и тонкие материалы с малым коэффициентом растяжимости. Интересно будут смотреться тонкие ткани х/б ассортимента с набивной клеткой.

Выкройка платья «барышня-крестьянка» выполнена по многочисленным просьбам начинающих кутюрье, состоящих в группе «Крой, шитьё, бесплатные и платные выкройки»

Как купить выкройку

Как распечатать выкройку

В комплект выкроек платья входят (рис. 1):

Выкройка лифа – объединённые полочка и спинка, выкройка рукава с разметкой разных длин и выемка для юбки «солнце».

Как раскроить платье «барышня-крестьянка»

Перед изготовлением лекал (рис. 1) Вы должны определиться с длиною рукава и фасоном юбки – «татьянка» или «солнце».

Для «солнца» Вам понадобится лекало выемки и для этого варианта я рекомендую изготавливать спинку и полочку отдельно, вырезав вытачку. Это позволит Вам сделать платье менее объёмным в талии и, при желании притачать тесьму-«молнию» к боковому шву.

Сначала рассмотрим вариант раскроя с юбкой «татьянкой» (рис. 2, 3), как более простой.

На рис.  2 показана типичная ошибка начинающих закройщиков, зато по этой раскладке мы можем очень точно расчитать расход ткани.

Расход на данный фасон платья с юбкой «татьянкой» составит:

(Дю + 2 см на обработку) + (длина лифа + 6 см на обработку) + (длина рукава + обработка)

Как видите, к низу лифа и низу рукава предлагается добавить большой припуск.

Для лифа припуск нужен, чтобы надев лиф и подвязать его пояском, можно было бы определиться с размером напуска.

Припуск по низу рукава – для большого подгиба, чтобы изнанка ткани не выглядывала.

Остальные припуски – 1 см, кроме проймы. Пройму вырезаем БЕЗ припуска, так как любой припуск уменьшит её длину.

Теперь правильный вариант раскроя платья с «татьянкой» (рис. 3).

Складываем ткань вдвое, совместив кромки, и отрезаем прямоугольник «татьянки».

Затем складываем ткань вдвое по ширине детали «полочка-спинка», выкройку располагаем полузаносом на сгиб ткани и выкраиваем с нужными припусками.

Третий этап – раскрой рукавов: остаток ткани складываем по ширине рукава.

Если у Вас маленький размер, то рукав может поместиться рядом с лифом и тогда раскрой пройдёт в два этапа.

Раскрой платья «барышня-крестьянка» с юбкой «солнце» макси (рис.  4) выполняется также очень просто. Ткань складывается вдвое лицом к лицу и кромки совмещаются, но при этом сгиб делается по поперечному срезу.

От сгиба по одной из кромок отмеряем длину юбки, прикладываем выемку для «солнышка» и отмеряем длину юбки ещё раз. Выкройку выемки придавливаем грузиками или прикалываем булавками, обводим. От линии обводки отмеряем длину юбки несколько раз в разных направлениях и выводим плавно линию низа.

Таким же образом мы кроили «солнце» максимальной длины для платья в клетку.

Остальные детали располагаем наиболее экономичным образом, учитывая припуски на швы, о которых говорилось выше.

Раскроив юбку «солнце», не забудьте избавиться от долевых срезов – рис. 5.

Таким образом, расход ткани составит:

2((2Дю + выемка + подгиб и осноровка 3 см) + (Длина лифа + 6 см))

Пошив этого платья чрезвычайно прост.

Сначала стачиваем детали лифа и рукава, выполняем кулиску по верхнему срезу. Можно также сразу обработать кулиской и низ рукава, если у Вас уже нет сомнений.

Затем следует примерить лиф, чтобы определить, нужны ли дополнительные бретели по верхнему срезу или достаточно только кулиски с резинкой, какова величина напуска комплиментарна для Вашей фигуры. Для этого достаточно повязать пояс на талии.

Определив величину напуска, лишний припуск можно срезать.

После этого соедините полочку с одной половинкой «солнца», а спинку – с другой.

Сделайте несколько строчек резиновой нитью вверх от талии.

Подборка по шитью 56

http://www.liveinternet.ru/users/miss_sv/post355272920/

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ И БУДЬ САМИМ СОБОЙ.
               Русский костюм с древнейших времён. Одежда древних славян.

Источник
Особенность русской национальной одежды, да и вообще одежды восточных славян в том, что она в значительной степени сохранила свои архаичные черты. Крой, материал и отделка практически не менялись на протяжении веков. Славяне шили свою одежду из тканей, изготовленных из льняных и конопляных волокон, из шерсти и шкур. Основой костюма была рубаха. Глухая наплечная одежда из льняной, или конопляной ткани. Мужская рубаха была длиной до колен, женская - до середины икр, или до щиколоток. Древняя ворма кроя - туникообразная, когда точа холста перегибалась пополам по утку и в ней прорезывалось отверстие для головы. Мужские рубахи сохранили эту особенность кроя. Женские рубахи, за редким исключением - нет. Туникообразными кроили только венчальные, да ещё "смертяные" рубахи.
    Мужской костюм был более-менее единообразен. Он мало менялся, все его детали были удобны и функциональны. Костюм русского мужика состоял из рубахи( кстати - косовороткой она стала не сразу, а только в 19-м веке), портков, которые, кстати, кроились не по талии, а по бёдрам ( всю современную моду изобрели славяне!!! :)))) ), пояса, обуви и головного убора. Пояс подвязывали под левую руку, что мужчины, что женщины. Пояс  играл ещё и роль оберега-амулета. Посему обычно носили два, а то и три пояса. Один под одеждой, на голое тело и никогда не снимали. Пояса были вязаные или тканые на дощечках. Девушка к свадьбе должна была выткать до ста поясов, котрыми потом одаривала на свадьбе родственников и гостей.
    Обувь была кожаная, или плетёная из лыка, а так же валяная.
    ДА!!! КСТАТИ!!! НЕ БЫЛА РУСЬ "ЛАПОТНОЙ"!!!! Русь ходила в сапогах!!! В кожаных!!!! Смазных!!! Лапти пришли к славянам от соседних фино-угорских народов.

Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера.

Выкройка (рис. 164) построена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном размере), см:

1. Окружность шеи - 21
2. Окружность груди - 50
3. Окружность бедер - 48
4. Длина плеча - 16
5. Длина руки - 57
6. Окружность запястья - 10
7. Длина изделия - 70

При построении выкройки на мужскую фигуру с выступающим животом рекомендуется удлинить перед по боковому шву на 1,5-2 см. При этом выкройку спинки оставляют без изменений.

рис. 164 Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера

Закончив работу, соединяют перед со спинкой по боковым швам и одновременно делают припосадку на переде, распределяя ее на уровне живота. Только в этом случае перед не будет вздернутым.

Выкройка-основа с втачными рукавами для детской фигуры 30-го размера.

Выкройка (рис. 165) построена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном размере), см:

1. Окружность шеи - 14
2. Окружность груди - 30
3. Длина руки - 34
4. Окружность запястья - 7
5. Длина изделия - 39

рис. 165 Выкройка-основа с втачными рукавами для детской фигуры 30-го размера

При построении выкройки для самых маленьких (размеры 24-26) нередко вместо мерки окружности груди используют мерку окружности животика, которую снять с малышей намного проще.

Практические советы

* Для платья прямого покроя используйте выкройку вашего жакета. Достаточно продлить вниз линии середины спинки, переда и бокового шва, отложить на любой из них мерку длины юбки (от талии вниз) и провести через эту точку линию низа юбки. Боковые швы платья рекомендуется по низу расширить на 2-2,5 см, иначе платье получится зауженным книзу. Точки расширения следует соединить прямой с линией бедер.

* Если вы неплохо шьете и используете в работе удачно подогнанную выкройку, то можете по ней и вязать. Не забудьте только, что для вязаных вещей припуск на свободное облегание меньше, чем для изделий из ткани.

Урок 9. С чего начинать вязание. Контрольный образец. Плотность вязания. Два способа определения плотности. Какую деталь выполнять первой. Как вязать по выкройке. Принцип расчета для вывязывания полотен со скошенными краями. Практические советы

Выкройка приготовлена, пряжа и спицы подобраны - можно приступать к вязанию. Но не торопитесь! Сделайте еще немаловажную предварительную работу - приготовьте контрольный образец. Не жалейте времени на это - оно сполна окупится: наверняка не придется распускать вязанье из-за того, что число петель рассчитано неправильно. От контрольного образца зависит успешное завершение работы, поэтому поговорим о нем более подробно.

рис. 166 Образцы различных узоров

Контрольный образец. Его вяжут из пряжи, предназначенной для модели (рис. 166). Он помогает убедиться, подходит ли задуманный узор для имеющихся нитей, и если проба удачная, то по ней рассчитывают плотность вязания.

Начинайте образец не сразу с основного узора, а с отделки (резинка 1х1, платочное вязанье и т.д.). При этом для нее возьмите то же число петель, которое требуется для основного узора. Например, наберите для образца 27 петель и свяжите 3-4 см платочным вязанием (все ряды - лицевые петли), затем перейдите на основной узор, предположим английскую резинку. Напоминаем, как ее вязать:

1-й ряд - 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т.д.
2-й ряд - 1 накид, 1 снять, 1 лицевая и т.д.
3-й ряд - узор повторять с 1-го ряда.

Связав 6-7 см, петли закройте.

Соединение в одном образце двух узоров, вывязанных на одном и том же количестве петель, наглядно показывает, как "ведет" себя один по отношению к другому. Это важно узнать перед началом выполнения модели, чтобы предупредить возможные ошибки.

В приведенном примере полотно английского вязанья шире платочного.

Чтобы его сделать одинаковым по ширине с платочным, необходимо сократить число петель после того, как закончится платочная вязка. Убавления менее заметны, если в работу ввести один вспомогательный ряд, который вывязывают изнаночными петлями по изнаночной стороне детали независимо от вида отделки. В нем через равные интервалы провязывают по 2 петли вместе изнаночной. Длину интервалов определяют следующим образом: накрывают отделочным узором английскую резинку (рис. 167) и подсчитывают петли резинки, оставшиеся незакрытыми, например 4. Число петель образца делят на полученное число (27 петель : 4 = 6 петель). Следовательно, убавлять надо каждую 6-ю петлю, т.е. выполняя вспомогательный ряд, необходимо провязывать 6-ю и 7-ю петли вместе изнаночной. Теперь можно начинать 1-й ряд основного узора, который по ширине будет таким же, как и отделка.

рис. 167 Определение разницы в ширине двух различных узоров

В других вариантах соединения разнотипных узоров может получиться, что отделка окажется шире основного узора (например, после платочного вязанья выполнены жгуты), тогда нужно прибавить петли после отделки. Принцип расчета длины интервалов между прибавлениями точно такой же, как и при убавлениях, только подсчитывают неприкрытые петли отделочного узора. Нередко различные узоры бывают по ширине одинаковыми, тогда необходимость в прибавлениях (или убавлениях) отпадает.

Примечание. Иногда в описании узоров есть предупреждение, что узор получается на изнаночной стороне работы. Используя его для модели, вспомогательный ряд нужно выполнять лицевыми петлями по лицевой стороне детали, сокращая в нем по 2 петли вместе лицевой, а 1-й ряд основного узора начинать с изнаночной стороны детали.

рис. 168 Расчет для вывязывания полотна со скошенными краями (боковой имя спинки)

Плотность вязанья. Плотность вязаного полотна определяют по вертикали и горизонтали.

Плотность вязанья по вертикали (сокращенно Пв) - это число рядов в 1 см. В ручном вязании (в отличие от машинного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромочных (1 кромочная равняется 2 рядам). Их считать намного легче и быстрее, чем ряды. Плотность вязанья по горизонтали Пг - число петель в 1 см полотна. Чем толще нить и спицы, тем меньше петель приходится на 1 см вязаного полотна, т. е. тем меньше плотность вязанья. Например, полотно, связанное спицами № 2,5, имеет Пг, приблизительно равную 3 петлям, а Пг полотна, связанного спицами № 5, - всего 1,5 петли.

Для определения плотности чулочного вязанья по горизонтали можно в какой-то мере пользоваться следующими данными:

Напоминаем, что манера вязания у всех разная, поэтому, пользуясь приведенными цифрами, учитывайте это. Если, к примеру, вы вяжете слишком туго, то ваше вязанье может на 1-2 десятых единицы быть плотнее обычного. Кроме того, плотность зависит также от толщины и качества нити и, конечно, от структуры узора.

Для более точного определения плотности рекомендуется связать второй (контрольный) образец основным узором без отделки. Если отделка по ширине совпадает или почти такая же, как и ширина основного узора, то контрольный образец можно не вязать, а расчет сделать по первому.

Контрольный образец поверните изнаночной стороной к себе и наколите на мягкую подстилку (не забудьте о листе клетчатой бумаги). Для наколки пользуйтесь швейными иглами № 10. Вкалывайте их под острым углом в самый край полотна (в кромочные). Так как трикотажные вещи, выполненные из шерстяных нитей, в процессе носки растягиваются в ширину, расчет плотности нужно делать по слегка растянутому в ширину образцу. Теперь положите на образец два слоя влажной марли. Если вязанье чулочное, ажурное или мелкобуклированное, то сделайте горячую обработку: над ажурным и мелкобуклированным подержите утюг, едва касаясь поверхности, чулочное утюжьте сильнее. Когда марля высохнет (образец должен остаться немного влажным), снимите ее и оставьте образец просыхать.

Если полотно связано жгутами, крупным букле, бугорками, то применяйте влажную обработку: на 30-40 мин оставьте мокрую ткань на образце, затем удалите ее и дайте ему просохнуть. Иглы не вынимайте, пока полотно не станет совсем сухим.

По обработанному полотну рассчитайте плотность вязанья, используя для большей точности одновременно два следующих способа.

Способ 1. Определите количество сантиметров в ширине образца и разделите число петель образца, включая кромочные, на эту цифру - это и будет плотность вязанья по горизонтали Пг. Например, в образце 36 петель, ширина его 15 см, тогда его плотность 2,4 петли на 1 см (36 : 15 = 2,4). Если цифра получается дробной, то ни в коем случае не пренебрегайте десятыми долями, так как в итоге это приведет к значительным ошибкам в расчетах. Имея выкройку и зная плотность вязанья, нетрудно рассчитать начальное число петель для каждой детали. Предположим, ширина спинки 50 см, значит, на спицы для этой детали нужно набрать 50 х 2,4 = 120 петель.

Способ 2. Подсчитайте, сколько раз контрольный образец уложится в нижней части выкройки спинки. Например, 3 раза он поместился полностью (36 х 3 = 108 петель) и 1 раз - только его треть (12 петель). Следовательно, нужно набрать 120 петель (108 + 12 = 120).

Теперь сравните результаты расчетов, сделанные двумя различными способами; если они совпадают, то можете не сомневаться в их точности и начинать работу. Если расчеты неодинаковы, то проведите их еще раз более тщательно.

Какую деталь вязать первой. Лучше всего начинать вязание со спинки или рукавов. В последнюю очередь вяжут перед и в самом конце - все мелкие детали: воротник, накладные карманы, пояс и т.д.

Такая последовательность неслучайна: в процессе работы может обнаружиться, что пряжи недостаточно, тогда, связав рукава и спинку нитью одного цвета, перед можно выполнить в полоску и таким образом выйти из затруднительного положения. Кроме того, если захочется изменить фасон модели, а работа уже начата, то вывязывание переда в последнюю очередь позволит изменить вырез горловины, ширину планки для застежки, форму прорезных карманов.

Итак, приступаем к выполнению модели. Начнем со спинки.

Вязание по выкройке. Перед вами выкройка спинки. Посмотрите на ее контур: это и горизонтальные линии (низ), и слегка наклонные (боковые швы), и кривые (проймы, горловина), и пологие (линии плечевых швов). На выкройке спинки вы сможете познакомиться с расчетами для вывязывания различных по характеру линий. Принцип расчета несложен, если усвоить его суть.

Расчет для вывязывания полотен со скошенными краями. Возьмем конкретный пример - боковой шов спинки приталенной модели (рис. 168). Между точками А и Б линия бокового шва прямая, затем она отклонилась от прямой (перпендикуляр) на 2 см в сторону середины спинки (точка В) и далее на столько же в противоположную сторону (точка Г). Следовательно, сначала спинку нужно вязать без изменений (8 см), затем от точки Б до точки В необходимо убавить какое-то число петель и далее, чтобы вязанье расширилось, прибавить петли от точки В до точки 1. Как же определить, сколько петель необходимо убавить, а затем прибавить и через какие интервалы? Прежде всего нужно знать плотность вязания по горизонтали. Например, Пг = 3 петлям (в дальнейшем мы будем также пользоваться этой удобной для расчетов цифрой), тогда, вывязывая боковой шов от точки Б до точки В, следует убавить 6 петель, так как в отрезке ВД, равном 2 см, помещается 6 петель.

Высота полотна от точки Б до точки В равна 12 см, следовательно, разделив 12 см на 6 петель, мы узнаем, что интервалы между убавлениями составляют 2 см.

Теперь подсчитайте по контрольному образцу, сколько кромочных в 2 см; например 4, значит, в каждом 8-м ряду (4 кромочные = 8 рядам) нужно убавлять по 1 петле.

Далее, вывязывая спинку от точки В до точки Г (19 см), необходимо прибавить 6 петель. Интервалы между прибавлениями равны 3 см (19 см : 6 = 3 см). В 3 см 6 кромочных (12 рядов). Следовательно, прибавлять нужно по 1 петле в каждом 12-м ряду. На выкройке обозначьте знаками минус и плюс места убавлений и прибавлений.

Итак, принцип расчета для вязания слегка наклонных прямых таков: длину линии в сантиметрах нужно разделить на число убавляемых (прибавляемых) петель, в результате получается интервал для убавлений (прибавлений). Если он меньше 5 см, то его лучше выразить числом кромочных петель, а затем рядов, если больше 5 см, то удобнее отсчитывать провязанные в высоту сантиметры.

Вывязывание спинки до пройм. Наберите петли для спинки и вяжите полотно по прямой до точки Б. С этого момента убавляйте в начале и конце каждого 8-го ряда по 1 петле: в начале ряда снимите кромочную, следующую петлю провяжите лицевой и протяните через кромочную, в конце этого же ряда кромочную и соседнюю петли провяжите вместе изнаночной.

Для ориентировки отмечайте места убавлений булавками или цветными нитками. Последнее убавление лучше сделать немного ниже линии талии.

Связав спинку до талии, прошейте линию талии катушечной нитью. Затем продолжайте вязать по прямой до первого прибавления - сделайте его на 3 см выше талии.

Не рекомендуется делать убавления и прибавления у самой линии талии, так как линия бокового шва тогда резко преломляется. Прибавляйте петли так: в начале лицевого ряда после кромочной, а в конце этого же ряда перед кромочной делайте по одному накиду (к себе), в следующем ряду провязывайте их лицевой за заднюю стенку. Каждое очередное прибавление выполняйте через 11 рядов в 12-м.

Прибавления также можно сделать, отступив от краев полотна на 3-4 петли, - декоративное прибавление.

Как вязать карманы

Способ 2. По лицевой стороне образца провяжите петли правой половины планки и снимите их на запасную спицу (5 петель). Оставшуюся часть работы вяжите на высоту 8 рядов (необходимо связать на 1 ряд больше, чем высота отверстия, в данном примере она равна 7 рядам). Край отверстия делайте зубчатым (см. рис. 36). После окончания работы нить должна остаться со стороны отверстия. Обкрутите ею против часовой стрелки конец правой спицы, сделав столько витков (витков, но не воздушных петель), сколько рядов в высоте разреза (рис. 196). Затем этой же спицей провяжите петли, оставленные на запасной спице, лицевыми. Обе части планки, разделенные витками, оказались на одной спице.

рис. 196 Вывязывание вертикальных петель способом 2. Витки намотаны на спицу

Теперь вяжите только петли правой половины планки: связав ряд до разреза, провяжите вместе последнюю петлю и один виток лицевой за заднюю стенку (рис. 197). Вязанье поверните, снимите 1-ю петлю (нить за работой) и закончите ряд. В конце следующего ряда опять провяжите вместе виток и петлю. Так продолжайте до тех пор, пока не сократите все витки. Закончив последний, продолжайте вязание этого ряда (лицевого) до конца.

рис. 197 Петлю и виток провязывают вместе

Петля-дырочка. Такую петлю делать совсем просто: на том месте, где должна быть петля, набросьте на спицу накид. В следующем ряду накид сбросьте со спицы, не провязывая. Полученное отверстие - петля для пуговицы. Или с изнаночной стороны изделия сделайте накид, а две следующие петли провяжите вместе лицевой за задние стенки. В следующем ряду накид провяжите лицевой - отверстие получилось немного больше, чем в первом варианте.

Практические советы

* Следует твердо запомнить: середина планки-застежки всегда совпадает с серединой переда (при любой ширине планки).

* Ширина планки однобортной модели колеблется от 1,5 до 6 см, двубортной - от 6 см и более.

* Советуем определять ширину планки-застежки только после того, как выбраны пуговицы.

* Распределяя пуговицы на планке, первую из них обычно помещают на линии талии или немного выше, если модель с поясом, а все остальные - ориентируясь на первую.

* Расстояние на планке-застежке между крупными пуговицами (диаметр 3,5-5 см) должно быть не менее 15 см.

* Петли для крупных пуговиц рекомендуется обметывать. Если отверстие вертикальное и выполнено с помощью дополнительного клубка, то лучше это сделать концами нитей от этого клубка. Разумеется, тогда их нужно оставить подлиннее.

* К модели из толстой пряжи пришивайте пуговицы не вплотную. Пуговицы должны быть "на ножке", иначе в застегнутом виде они будут вдавлены в планку.

* Иногда случается досадная ошибка: полочки закончены, а петли для пуговиц вывязать забыли. Как тогда быть? Если пуговицы небольшие (диаметром 2 см и менее), то проткните планку предметом с тупым круглым концом в том месте, где должна быть петля, и, вращая им, старайтесь расширить отверстие. Попробуйте протянуть в него пуговицу. Если она прошла с небольшим усилием, то остальные петли сделайте тем же способом. Если пуговицы крупные, то поступают иначе: ряд, в котором должна быть горизонтальная петля, рассекают посередине будущего разреза (надсекают только одну петлю), затем осторожно выплетают нить от середины к концам разреза. Получается отверстие с открытыми петлями - их обшивают кеттельным швом (см. рис. 132), а концы нитей, оставшиеся от кеттлевки, связывают с концами, которые выплели, и прячут крючком на изнаночной стороне.

* Пуговицы для вязаной модели подобрать иногда непросто: то размер не тот, то по цвету не подходят. В таком случае рекомендуем сделать пуговицы самим: из пряжи, которой выполнена модель, свяжите чулочной вязкой небольшие квадратные кусочки и обтяните ими деревянные или пластмассовые пуговицы нужного размера. Если нить толстая, то лучше ее разъединить и вязать более тонкими спицами. Учтите, что полотно для обтяжки должно быть очень плотное, чтобы сквозь него не проглядывала пуговица.

* На планке "под горлышко" в первую очередь определяют место верхней пуговицы: ее верхний край должен расположиться ниже края планки не менее чем на 1,5 см.

Урок 15. Как вязать карманы. Прорезные горизонтальные карманы и способы их выполнения. Прорезные вертикальные карманы. Как набрать новые петли из кромочных. Накладные карманы. Практические советы

О пропорциональности в одежде необходимо помнить всегда: и когда намечаются силуэт и длина модели, и когда определяются размеры мелких деталей. Если пропорции между частями одежды найдены правильно, то крупные детали не будут казаться слишком большими, а мелкие - неоправданно миниатюрными. Помогает создать правильные пропорции и такая деталь, как карманы. Например, на вещах больших размеров они не только зрительно уменьшают объем, но также разбивают полочку на части, отчего она не кажется громоздкой.

Карманы бывают прорезные горизонтальные (рис. 198), вертикальные (рис. 199) и накладные (рис. 200). Последние вяжут и пришивают после того, как вещь готова, поэтому правильно определить их размер довольно просто: достаточно приложить к готовой вещи выкройку кармана и уточнить его величину.

рис. 198 Прорезные горизонтальные карманы

рис. 199 Прорезные вертикальные карманы. Их форма напоминает муфту

рис. 200 Накладной карман

Отверстие для прорезного кармана выполняют в процессе вязания. Если размеры и место кармана найдены неправильно, то, к сожалению, приходится распускать и перевязывать перед.

Прорезные горизонтальные карманы. Выполняют их различными способами. Какой из них выбрать, зависит от узора вязанья: на чулочном вязанье их делают иначе, чем на буклированном.

Способ 1 (для чулочного вязанья). Наметьте на выкройке разрез кармана и вяжите до него чулочной вязкой. По лицевой стороне работы провяжите петли до начала разреза и временно оставьте рабочую нить.

Теперь возьмите прочную хлопчатобумажную нить, свяжите петли, определяющие разрез кармана, лицевыми и оборвите ее. Затем хлопчатобумажные петли переведите с правой спицы на левую и возобновите работу основной нитью: свяжите хлопчатобумажные и все остальные петли ряда лицевыми (рис. 201) и далее вяжите полочку до конца.

рис. 201 Разрез выполнен с помощью вспомогательной нити

После утюжки обработайте разрез кармана. Для этого осторожно удалите хлопчатобумажную нить - на полотне образовался разрез из открытых петель (рис. 202). В нижний ряд петель проденьте запасную спицу, а верхний ряд наденьте на спицу того же номера, которым выполняли работу (рис. 203). Прибавьте с краев по 1 воздушной петле и свяжите сверху вниз чулочной вязкой мешковину кармана, длина которой должна доходить до нижней планки переда. Мешковину отутюжьте и присоедините к изнаночной стороне модели швом "через край".

рис. 202 После утюжки вспомогательную нить удаляют

рис. 203 В петли разреза вставлены спицы

Петли нижнего края разреза свяжите плотным двусторонним узором, например платочной вязкой (рис. 204), и аккуратно пришейте боковые стороны планки.

рис. 204 Нижний край разреза довязывают плотным узором

Способ 2 (для любого узора). Наметьте на выкройке место разреза и планку кармана. Свяжите полочку до разреза и далее выполняйте одновременно узор полочки и узор планки. Связав ее, закрепите петли планки по лицевой стороне работы - на одной спице оказались петли полочки и между ними разрез для кармана (рис. 205).

рис. 205 Вывязывание прорезного горизонтального кармана способом 2. Край кармана закончен

Теперь наметьте на изнанке детали ширину мешковины, равную ширине кармана, и нитью от дополнительного клубка наберите на спицы петли для мешковины из дуг петель нижней планки (рис. 206).

рис. 206 Петли для мешковины можно набрать по нижней линии кармана

Затем свяжите мешковину чулочной вязкой до нижнего края планки кармана или не доходя на 2-3 см, а потом узором полочки до высоты прерванного вязанья.

Лицевая сторона мешковины должна "смотреть" на изнанку детали.

После этого провяжите узор полочки до начала разреза и этой же спицей свяжите петли мешковины. Узор мешковины должен без нарушений влиться в узор полочки.

Закончите полочку и пришейте к ней боковые части мешковины (рис. 207) - карман готов (рис. 208).

рис. 207 Мешковина пришивается к изнанке модели

рис. 208 Карман в готовом виде

Мешковину можно связать и иным способом: на запасные спицы набирают из вспомогательной нити число петель, соответствующее длине разреза, вяжут 2-3 ряда лицевыми петлями, нить обрывают, далее выполняют мешковину основной нитью на высоту кармана и присоединяют к вязанью (петли разреза должны быть уже закрыты). Закончив работу, удаляют вспомогательную нить, распускают 1 ряд шерстяных петель и открытые петли нижнего края мешковины пришивают к полочке кеттельным швом.

Прорезные вертикальные карманы. Их выполняют с помощью дополнительного клубка по тому же принципу, что и вертикальные петли для пуговиц (см. урок 14). Обработку разреза делают по-разному.

Рассмотрим один из наиболее распространенных способов, когда мешковина кармана вывязывается одновременно с полочкой.

Наметьте на выкройке размеры кармана и мешковины (рис. 209), свяжите полочку до начала разреза (точка А), разделите вязанье в этой точке на две части и переведите петли правой части на запасную спицу. Теперь по изнанке изделия из дуг петель нижней планки наберите от дополнительного клубка петли для мешковины (см. рис. 206) и свяжите ее до точки А. После этого нить оборвите и вяжите далее вместе левую часть полочки и мешковину кармана до точки Б. Затем довяжите правую часть полочки до этой же точки и соедините обе части, провязав все петли на одну спицу.

рис. 209 На выкройке полочки намечено расположение вертикального прорезного кармана и мешковины

Свяжите, отутюжьте полочку и пришейте мешковину - она должна быть с четкими аккуратными краями.

Теперь закончите карман. Для этого из кромочных разреза наберите петли для отделочной планки: если она выполняется платочной вязкой, то из каждой кромочной вывязывайте по 1 петле, если - резинкой, то из трех кромочных вяжите 4 петли (при слишком тугой вязке из двух кромочных - 3 петли).

Как набрать новые петли из кромочных (рис. 210). Новые петли необходимо вывязывать по лицевой стороне детали обязательно лицевыми петлями и нитью того же цвета, что и кромочные, поддевая их за обе стенки или только за переднюю. Если же из одной кромочной нужно связать 2 петли, то 1-ю вяжут за обе стенки, а 2-ю - за переднюю. Узор, которым необходимо вязать новые петли, начинают в следующем ряду после набора.

рис. 210 Вывязывание новых петель из кромочных. Спицу вводят под обе стенки кромочной петли

Накладные карманы. Они могут быть различными: овальными, прямоугольными, в форме треугольника и т.д. Вяжут карманы по выкройке после того, как вещь готова, а затем пришивают. Нередко прежде, чем их пришить, край карманов обвязывают крючком, чтобы устранить неровности. Иногда делают так: вяжут узкую бейку, накладывают ее серединой на край пришитого кармана, приметывают и кеттлюют с обеих сторон. Чтобы оба края бейки были с открытыми петлями, ее начинают и заканчивают вспомогательной нитью.

Накладные карманы часто начинают со вспомогательной нити и, связав 2-3 ряда лицевых петель, переходят на основную. Закончив карман, его утюжат, удаляют вспомогательную нить, приметывают к модели, а затем кеттельным швом пришивают нижний край кармана.

Боковые края кармана аккуратно прикрепляют потайным швом, вводя иглу в середину кромочных петель. Нередко после этого карман пристрачивают еще и на швейной машине, особенно если вязанье чулочное или мелкобуклированное - от второго шва по краям кармана образуется довольно заметный рубчик, что улучшает вид кармана и, кроме того, делает его прочным. Ширина рубчика должна быть 0,8 - 1,2 см.

Практические советы

* Прорезной карман только тогда имеет аккуратный вид, когда мешковина для него связана и пришита правильно: она должна быть строго прямоугольной формы. Ее можно выкроить из ткани и пристрочить к изделию (рис. 211), верхний край мешковины должен находиться на 2-3 см ниже отделочной планки кармана. Этот способ особенно рекомендуется для моделей, связанных буклированным узором или из меланжированной нити. Если модель выполняется из толстой пряжи на фигуру с широкими бедрами, то лучше мешковину сделать из ткани, чтобы не подчеркивать недостаток фигуры.

рис. 211 Мешковину для кармана иногда делают из ткани

* Мешковину из ткани иногда делают, чтобы сэкономить шерстяную нить, которой было куплено меньше, чем нужно.

* Если необходимо заштопать шерстяную вещь, а ниток, из которых выполнено изделие, нет, то можно выйти из затруднительного положения так: если модель с прорезными карманами, то распустите нижнюю часть мешковины и замените ее тканью. Распущенные нити постирайте и выпрямите - их вполне достаточно, чтобы обновить края манжет и карманов.

Урок 16. Влажная обработка трикотажных деталей. Как сметать, примерить, сшить и отутюжить изделие. Накалывание деталей на выкройку. Два способа влажной обработки трикотажа. Сметывание. Примерка. Соединение деталей. Практические советы

Нередко среди рукодельниц можно услышать: недочеты работы исправит утюг. Действительно, в умелых руках он становится незаменимым помощником - припосадит, сутюжит, растянет, если понадобится, и полотно приобретет нужную форму. Но в то же время, не зная правил утюжки, можно легко испортить безукоризненно выполненную деталь. Научиться правильно обрабатывать детали так же важно, как и умело отутюжить готовую вещь. Собрать из деталей модель, которая отлично бы сидела на фигуре, работа далеко не простая и требует не только умения и опыта, но и большого терпения. Основное правило соединения и утюжки деталей - строгая последовательность всех операций. Надеемся, что материал данного урока поможет вам быстрее добиться в этом успеха.

Накалывание деталей на выкройку (рис. 212). Прежде всего спрячьте крючком концы нитей на изнаночной стороне связанной детали. Заправляя их, старайтесь не стягивать полотно. Напоминаем: если остались концы от начала работы, не обрывайте их - ими можно сшивать модель. Теперь на мягкую темную подстилку положите выкройку, по которой вязали, обведите ее заостренным кусочком сухого мыла и выкройку удалите. Наложите на контур связанную деталь изнаночной стороной кверху. Вколите под острым углом длинные иглы сначала только в углы детали, а затем по всему контуру, располагая их на расстоянии 1 см друг от друга. Иглы вводите в самый край полотна, в кромочные. Если полотно светлое, то под каждую иглу подложите комочек ваты, чтобы не образовалось ржавого пятна после влажной обработки. Придайте проймам вогнутую форму и в том случае, если они вывязаны по прямой. Нижний край детали не накалывайте - он станет зубчатым, неровным. Не забудьте поднять боковые края спинки и переда на 1,5 - 2 см выше линии низа, иначе бока модели обвиснут. Если на полочке вывязана планка-застежка, то приколите ее по внутренней стороне планки, т. е. иглы вводите между ней и узором полочки, чтобы не испортить край планки.

рис. 212 Детали приколоты к выкройке для влажной обработки

Урок 25. Реглан, вывязанный от горловины. "За" и "против" вязания реглана от горловины. Несколько способов прибавления петель вдоль линий реглана. Как рассчитать петли для начала работы. Особенности вывязывания горловины

"За" и "против" вязания реглана от горловины. Вязание от горловины имеет свои положительные и отрицательные стороны. Преимущество этого метода в том, что спинка, перед и рукава до боковых швов вывязывают одновременно и модель не приходится сшивать по линиям реглана. Кроме того, вязание сверху вниз дает возможность удлинить вещь в случае необходимости самым элементарным способом: достаточно распустить снизу 1-2 ряда, посадить открывшиеся петли на спицу и довязать до нужной длины. Это особенно удобно в детской одежде. И последнее: нить, полученная из распущенных вещей, связанных от горловины, имеет меньше концов и поэтому более пригодна для дальнейшего использования.

Недостатки этого метода в том, что при работе без выкройки, "вслепую", у неопытной вязальщицы модель может оказаться меньше или больше нужного размера. Вязать сверху труднее, так как в работе одновременно находится много деталей, особенно если это платье или свитер большого размера. Некоторые узоры нельзя вязать по кругу, поэтому их выбор ограничен. И, пожалуй, самое существенное: вещи, связанные таким образом, трудно обрабатывать утюгом после окончания работ.

Взвесив все "за" и "против", можно рекомендовать вязание от горловины лишь для сравнительно небольшого ассортимента одежды: детских вещей, легких летних кофточек, манишек, пончо.

Способы прибавления петель вдоль соединительных линий реглана. Прежде чем познакомиться с расчетом для вязания реглана от горловины, рассмотрим несколько способов прибавления петель возле соединительных линий реглана, так как принцип выполнения строится на прибавлении петель вдоль этих линий (их 4), каждая из них может состоять из одной и более петель.

Способ 1. Вязание чулочное. Линия реглана состоит из одной петли, которая и по лицевой, и по изнаночной стороне работы провязывается лицевой (рис. 258). Для тренировки наберите нечетное число петель (например, 11) и провяжите подготовительный ряд лицевыми. Отметьте цветной нитью среднюю петлю (6-ю, считая кромочную) - начало линии реглана.

рис. 258 Прибавления петель вдоль соединительных линий реглана способом 1

1-й ряд (лицевая сторона работы) - после кромочной 4 лицевые, 1 накид (к себе), 1 лицевая, 1 накид (к себе), 4 лицевые и кромочная.
2-й ряд (изнаночная сторона работы) - после кромочной 4 изнаночные, затем провяжите накид лицевой за заднюю стенку, 1 лицевая, накид провяжите лицевой за заднюю стенку, 4 изнаночные и кромочная.
3-й ряд - после кромочной 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 5 лицевых и кромочная.

Продолжайте вязать, прибавляя в каждом лицевом ряду по 1 петле с обеих сторон линии реглана. В изнаночных рядах провязывайте накиды указанным способом, тогда отверстия от них почти незаметны. Прибавлений в изнаночных рядах не делайте. Вяжите, пока на спице не окажется 27-29 петель, и после этого закройте их. Такой способ прибавления считается наипростейшим, поэтому его можно использовать, выполняя реглан не только чулочной вязкой, но и сложными узорами.

Способ 2. Вязание чулочное. Линия реглана состоит из одной петли, которая по лицевой стороне работы провязывается изнаночной, а по изнаночной - лицевой петлей (рис. 259).

рис. 259 Прибавления петель вдоль соединительных линий реглана способом 2

Для тренировки наберите нечетное число петель, например 11, и провяжите подготовительный ряд лицевыми. Отметьте цветной нитью среднюю петлю (6-ю, считая кромочную) - это начало линии реглана.

1-й ряд - после кромочной 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые и кромочная.
2-й ряд - после кромочной 4 изнаночные, 1 накид (от себя), 1 лицевая, 1 накид (к себе), 4 изнаночные и кромочная.
3-й ряд - после кромочной 4 лицевые, накид провяжите лицевой за заднюю стенку, 1 изнаночная, накид провяжите лицевой за переднюю стенку, 4 лицевые и кромочная.
4-й ряд - вяжите, как 2-й, учитывая при этом, что число изнаночных петель после прибавлений будет увеличиваться: 4, 5, 6, 7 и т.д. Продолжайте вязание, прибавляя петли в каждом изнаночном ряду, в лицевых рядах прибавлений нет. Когда на спице окажется 27-29 петель, закройте их.

Способ 3. Вязание чулочное. Линия реглана состоит из трех петель, которые по лицевой стороне провязываются лицевыми, а по изнаночной - изнаночными (рис. 260). Для тренировочного полотна наберите нечетное число петель, например 15, и провяжите их лицевыми. После этого отметьте 3 средние петли цветной нитью - начало линии реглана.

рис. 260 Прибавления петель вдоль соединительных линий реглана способом 3

1-й ряд (лицевая сторона работы) - после кромочной 4 лицевые, затем из одной петли свяжите 3 (вязать так: 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид к себе, 1 лицевая за заднюю стенку из этой же петли), далее 3 лицевые, затем из одной 3 петли, 4 лицевые и кромочная.
2-й и все четные ряды (изнаночная сторона работы) - прибавлений нет, все петли вяжите изнаночными, в том числе и накиды.
3-й ряд - лицевые петли (прибавлений нет).
5-й ряд - после кромочной 6 лицевых, затем из одной 3 петли (как в 1-м ряду), 3 лицевые, далее из одной 3 петли, 6 лицевых и кромочная.

Продолжайте вязание, делая прибавления по лицевой стороне работы через каждые 3 ряда (в 4-м). На изнаночной стороне прибавлений нет.

Когда на спице окажется 33-35 петель, закройте их. Такой способ прибавления рекомендуется только для чулочной вязки.

Расчет петель для начала работы (рис. 261). Свяжите контрольный образец и рассчитайте по нему плотность вязанья (2,5 петли в 1 см, спицы № 2). Измерьте окружность шеи, например 36 см (имеется в виду женская модель 48-го размера). Умножив плотность вязания на 36, получите число петель для начала работы.

рис. 261 Расчет петель для реглана, выполненного от горловины

2,5 п. х 36 см = 90 п.

Из полученного числа вычтите петли линий реглана (4 линии). Если предположим, что каждая состоит из одной петли, то нужно вычесть 4 петли:

90 п. 4 п. = 86 п.

Оставшееся число (86) разделите на 3 равные части:

86 п. : 3 - 28 п. и 2 п. в остатке.

1-я часть (28 петель) - для спинки.

2-я часть (28 петель) - для двух рукавов, по 14 петель каждый.

3-я часть (28 петель) - для переда.

Если есть остаток, то присоедините его к петлям переда: 28 п. + 2 п. остатка = 30 п. Кроме этого, к переду следует прибавить еще несколько петель, вычтя их из рукавов. Каждый рукав нужно сузить на 1,5 см. При данной плотности вязания в 1,5 см 4 петли. Следовательно, из каждого рукава нужно вычесть по 4 петли:

14 п. - 4 п. = 10 п.

Прибавьте к переду петли, взятые из двух рукавов:

30 п. + 8 п. = 38 п.

Если модель спереди на застежке, то число петель ширины планки нужно приплюсовать к первоначальной цифре расчета, т. е. к цифре 90. Например, ширина планки 10 петель, тогда 90 п. + 10 п. = 100 п. - это число, необходимое для начала работы (рис. 262).

рис. 262 Деление начальной кромки реглана на части

Вывязывание. Наберите на спицы 100 петель из вспомогательной нити и провяжите 2 подготовительных ряда лицевыми петлями (кромка). Затем разделите вязанье на части по приведенному ранее расчету, начиная от краев полотна к середине. Отметьте цветной нитью петли планки и линий реглана. После этого провяжите шерстяной нитью 1 ряд изнаночными петлями и со следующего ряда начинайте основной узор, используя частичное вязание. Это нужно для того, чтобы горловина спинки была выше горловины переда на 4-5 см. Для частичного вязания петли рукавов разделите на 4 части, а горловину переда - на 6-8 частей, не включая планку (см. рис. 262). Теперь выполняйте 1-й ряд основного узора: провяжите левую планку-застежку плотным узором, например платочной вязкой (10 петель), затем основным узором левую полочку, потом рукав, далее спинку и четверть правого рукава (в данном примере 3 петли, ближайшие к спинке, т.е. до первой отметки на рукаве). Затем вязанье поверните и свяжите изнаночный ряд до первой отметки на левом рукаве (первую четверть). Поверните работу и свяжите 3-й ряд до второй отметки на правом рукаве. Таким образом, полностью провязаны только петли спинки, а петли рукавов и полочек - по частям. Выполняя частичное вязание, прибавляй-. те петли вдоль линий реглана одним из ранее предложенных способов. Включив постепенно в работу все петли рукавов и полочек, вяжите далее обычным способом, пока линии реглана не достигнут 30-32 см на спинке и 28-30 см на полочках (48-й размер). После этого все детали вяжите порознь до необходимой длины. Полочки можно делать длиннее спинки на 2-3 см - припосадка вместо вытачек. Вязанье отутюжьте, сшейте рукава и боковые швы, припосаживая полочки. Отплетите вспомогательную нить от горловины, открывшиеся петли наденьте на спицу (лучше с леской) и свяжите воротник.

Урок 26. Немного о крючке. Особенности вязания. Основные элементы. Как вводить крючок в предыдущий ряд. Строение столбика

Немного о крючке

Тот, кто вяжет спицами, нередко прибегает к помощи крючка: им можно быстро поднять "убежавшую" петлю; протянуть нить через большую группу петель; обвязать край полотна; связать пуговицы, кружева, цветы, шнур для отделки и т.д.

Вязание крючком, или тамбуром, как принято было говорить в старину,- одно из самых легких и занимательных рукоделий. Владеть крючком можно научиться без особого труда, в несколько раз быстрее, чем спицами.

Полотно, выполненное крючком, как правило, мало растягивается, и поэтому для работы можно использовать не только шерстяные нити, но и хлопчатобумажные.

Как и спицы, крючки различают по номерам. Номер крючка - это его диаметр в миллиметрах; например, диаметр крючка № 2 равен 2 мм. Чем толще нить, предназначенная для работы, тем больше номер крючка.

Есть еще специальные крючки; они длиннее обычных на 15-20 см (нормальная длина крючка 12-15 см). Ими выполняют работу особым образом, и такое вязание называется тунисским - узоры его оригинальны и красивы.

Вязание крючком начинается с одной петли. Ее образуют на конце нити, идущей от клубка (рис. 263). Петлю зажимают в левой руке между большим и указательным пальцами. Рабочую нить кладут на указательный палец левой руки. В правой держат крючок (как карандаш), вводят его в петлю, захватывают нить и протягивают в нее (рис. 264) - образовалась первая петля, называется она воздушной.

рис. 263 Начало образования воздушной петли

рис. 264 Вывязывание воздушной петли

Все последующие петли вяжут точно так же, отчего образуется цепочка из воздушных петель (рис. 265) - основание для будущего узора.

рис. 265 Цепочка из воздушных петель

Полустолбики (рис. 266). Свяжите цепочку из 10-15 петель.

рис. 266
Полустолбик, или полупетля

1-й ряд - введите крючок во 2-ю петлю цепочки, не считая петли на крючке, и, захватив рабочую нить, протяните ее через петлю цепочки и петлю на крючке, и так из каждой петли.

Полустолбиком обычно замыкают цепочку из воздушных петель для начала вязания по кругу; полустолбиками укрепляют край планки-застежки, выполненной спицами, обвязывают проймы жилета, горловину, манжеты и низ модели, и т.д.

Для знакомства со следующими элементами вязания рассмотрим наипростейший прием работы крючком - провязывание рядов справа налево: закончив очередной ряд, вязанье поворачивают и выполняют новый - опять справа налево. При этом с боковых краев полотна необходимо вязать кромочные.

Петли для подъема, или кромочные. Одна или несколько воздушных петель, провязанных перед началом нового ряда, называются петлями для подъема. Их число зависит от его высоты. Например, перед вязанием ряда из столбиков без накида достаточно одной воздушной петли, а из столбиков с двумя накидами - двух.

Петли для подъема лучше вязать в конце ряда и, повернув вязанье, начинать новый.

Столбики без накида (рис. 267). Свяжите цепочку из 16 петель.

рис. 267 Столбики без накида на цепочке из воздушных петель

1-й ряд - введите крючок в 3-ю петлю цепочки, не считая петлю на крючке, накиньте на него рабочую нить, т. е. сделайте 1 накид, протяните его через петлю цепочки, затем сделайте еще накид и протяните его через обе петли, находящиеся на крючке. И так из каждой петли цепочки. Должно получиться 14 столбиков, 1 воздушная петля для подъема (кромочная).
2-й ряд - из каждой петли основания вяжите по 1 столбику без накида, вводя крючок под обе нити петли основания (рис. 268), - всего 14 столбиков.
3-й ряд - узор повторяйте со 2-го ряда и каждый раз, провязав ряд, внимательно пересчитывайте столбики - их должно быть 14.

рис. 268 Наиболее распространенный способ вывязывания столбика без накида: крючок вводят под обе нити петли основания

Примечание. Начинающие вязальщицы нередко теряют столбики с краев полотна или вывязывают лишние. Чаще всего это происходит в тот момент, когда вяжут 1-й столбик: крючок следует вводить в 1-ю петлю основания - она касается петли, из которой связана кромочная. Если ошибочно ввести крючок не в 1-ю петлю, а во 2-ю, то в ряду станет на 1 столбик меньше, а если ввести в ту, из которой вывязана кромочная, появится лишний.

Расчет и вывязывание оката рукава

Расчет и вывязывание оката рукава. Для расчета и вывязывания оката целесообразнее всего пользоваться приемом, выработанным практикой. Из какой бы пряжи и каким бы номером спиц вы ни вязали, этот прием дает довольно точные результаты. В зависимости от плотности вязания меняется только количество цифр расчета: чем рыхлее полотно, тем их меньше.

Познакомимся с этим расчетом. Число петель в отрезке АБ (рис. 174) разделите на 3 равные части (54 п. : 3 = 18 п.). Если есть остаток, то присоедините его к 1-й части. Далее петли каждой части разделите на группы.

рис. 174 Расчет для вязания оката

Петли 1-й части разделите на тройки и двойки, причем первую половину на тройки, вторую - на двойки (3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 17), остаток прибавьте к первой цифре (3 + 1 = 4).

Петли 2-й части разделите на единицы (18 единиц); петли 3-й части - на тройки (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18). Если есть остаток, прибавьте его к первой цифре, считая от высокой точки оката (точка О).

Нанесите результаты расчета на выкройку.

Теперь можно приступать к вывязыванию оката.

В начале лицевого ряда 1-й части (точка Б) закрепите подряд 4 петли и свяжите ряд до конца. Вязанье поверните и в начале изнаночного ряда закрепите также 4 петли. Затем продолжайте закрывать петли по расчету в начале каждого ряда (то лицевого, то изнаночного), пока с обеих сторон рукава не сократите по 18 петель.

Первую треть петель 2-й части (18 п.: 3 = 6 п.) убавляйте по 1 петле в начале и конце каждого лицевого ряда. Вторую треть (6 петель) сокращайте тем же способом, но не в каждом лицевом ряду, а через один. Последнюю треть (6 петель) убавляйте точно так же, как первую.

Петли 3-й части закрепляйте по расчету точно таким же способом, как в 1-й части: то в начале лицевого, то в начале изнаночного ряда. Когда на спице останется 6 петель (из них 3 петли правой части оката плюс 3 петли левой), закройте их подряд.

Способ одновременного вывязывания парных деталей (рис. 175). В этом случае вяжут сразу обе детали (они находятся на одной спице), но от двух клубков. Уместно предупредить, что при таком исполнении не совсем удобно прикладывать вязанье к выкройке и, кроме того, в случае ошибки приходится распускать сразу обе детали. Сторонники этого способа приводят такой довод: детали в этом случае бывают абсолютно одинаковыми по плотности вязания. На наш взгляд, действительно, одна из допустимых ошибок - это разная плотность вязания деталей одной и той же модели, но добиться безупречного исполнения лучше не с помощью подобного приема, а тренировкой. Представьте себе, что рукава вы сумели выполнить одинаковыми, используя способ одновременного вязания. А как быть с полочками? Эти две крупные детали слишком неудобно вязать одновременно от двух клубков.

рис. 175 Небольшие одинаковые детали лучше вязать одновременно

Учитывая особенности данного способа, рекомендуем пользоваться им, выполняя только мелкие детали; накладные карманы, клапаны и т.д.

Практические советы

* Если рукава выполняются буклированным узором, то петли, прибавленные для расширения, постепенно включайте в узор. Если же в узоре есть элементы чулочного вязанья (например, жгуты или снятые петли на изнаночной глади), то новые петли вяжите по лицевой стороне работы изнаночными, создавая из них продолжение фона, тогда шов рукава будет мягким и аккуратным.

* При вывязывании втачных узких рукавов наблюдается определенная закономерность, которую целесообразно учитывать. Замечено: если мерка длины руки 52-60 см (при нормальной полноте рук), то прибавления на рукаве приходится делать в каждом 6-м ряду. Если при той же полноте рук мерка длины равна 48-51 см (короткие руки), то необходим другой ритм прибавлений - один раз в 6-м ряду, один раз в 4-м. При полных и коротких руках (48-51 см) петли на рукаве нужно прибавлять в каждом 4-м ряду. Зная это, можно не делать расчета прибавлений по выкройке, а вязать рукава с учетом этих практических выводов.

* При вязании рукава до оката может получиться так: число петель за счет прибавлений соответствует его самой широкой части, а длина рукава недостаточна (например, нужно вязать еще 5-6 см). В этом случае продолжайте вязать по прямой, пока не достигнете нужной длины, но учтите, что и второй рукав нужно выполнить точно так же.

* Прежде чем начинать вывязывание оката, рекомендуется примерить незаконченный рукав: сметайте его, наденьте на руку и проверьте, той ли он длины и ширины, которые требуются. Убедившись, что работа сделана правильно, продолжайте вязание.

* Важно с самого начала обучения обратить особое внимание на плотность вязания. Необходимо выполнять все детали с одинаковой плотностью; если это пока не получается, то выход один: деталь надо распустить и связать вновь.

Урок 12. Вывязывание переда до пройм. Какую из полочек вязать первой. Вязание полочки вместе с планкой-застежкой. Вспомогательная петля. Частичное вязание. Расчет и вывязывание горизонтальной вытачки. Практические советы

Спинка и рукава жакета связаны. Теперь можно приступить к вязанию полочек. Существует такое правило: если полочки выполняются одновременно с планкой-застежкой, то вязание начинают с левой полочки, чтобы потом можно было безошибочно установить места петель для пуговиц. Связав ее, прикладывают пуговицы, уточняют их количество и после этого отмечают на выкройке правой полочки места петель (на мужских вещах петли расположены на левой полочке). Если полочки вяжут без планок (их привязывают или пришивают после окончания всей работы), то можно начинать с любой из полочек. Расчеты для вязания и техника исполнения, как правило, даются для правой полочки. Левую же выполняют аналогично правой.

Вывязывание полочки одновременно с планкой-застежкой. Если учесть, что жакет - первая работа, то целесообразнее познакомить читателя с вязанием левой полочки (с пуговицами), в нашем примере она вяжется первой. Чтобы точнее определить необходимое число петель для начала вязания полочки, используйте при расчете связанную спинку, разумеется, если полочка выполняется тем же узором. Приложите ее к выкройке полочки и сделайте расчет по нижней части спинки. Затем наберите на спицы нужное число петель и вяжите одновременно горизонтальную и вертикальную планки на высоту 4 см платочной вязкой (рис. 176). Далее продолжайте вертикальную планку прежним узором, а после горизонтальной переходите на основной узор.

рис. 176 Начало вязания левой полочки

Учтите, что застежка и полочка выполняются одновременно разными узорами, поэтому не исключено, что в процессе работы один из них будет "расти" в высоту быстрее другого и полотно с этого края станет выше, чем с противоположного. Необходимо сдерживать "рост" узора так: например, "забегает" вперед основной узор, тогда провяжите петли планки, поверните вязанье и свяжите опять только планку (петли основного узора остались непровязанными). Таким образом планка увеличилась на высоту двух рядов, а основной узор на столько же "отстал". К такому приему прибегайте всякий раз, как только заметите, что один из узоров "ушел" вперед (подряд два недовязывания не делайте, так как останется слишком большое отверстие между планкой и основным узором). Между вертикальной планкой и основным узором рекомендуется вязать вспомогательную петлю, так как она дает возможность более аккуратно недовязывать ряд. Вводят ее в работу сразу после горизонтальной планки и выполняют по лицевой стороне полочки изнаночной петлей, а с изнанки - лицевой, отчего между планкой и основным узором образуется вертикальный желобок (см. рис. 176). Когда необходимо связать ряд не до конца, то его вяжут до вспомогательной петли, затем независимо от того, лицевой этот ряд или изнаночный, вспомогательную петлю вяжут изнаночной. Повернув вязанье, ее снимают, не провязывая (как кромочную), туго затягивают на спице и далее вяжут ряд обычным способом.

При вывязывании планки-застежки резинкой необходимость во вспомогательной петле отпадает, так как ее роль выполняет изнаночная петля резинки. Следует только сделать так, чтобы планка касалась основного узора изнаночной, а не лицевой петлей. Не нужна вспомогательная петля и тогда, когда узор полочки соприкасается с планкой изнаночной гладью.

Примечание. Боковой шов переда выполняется точно так же, как и на спинке.

Частичное вязание. В этом случае вяжут не все петли ряда, а только определенную их часть. Используют частичное вязание при выполнении горловины, горизонтальных вытачек, воротников, козырьков и т. п. Вязать часть петель можно в любом месте ряда: посередине (рис. 177, а), только по краям (рис. 177, б) или вязать петли одного из краев (рис. 177, в). Та часть ряда, которую вяжут, постепенно набирает высоту, в то время как непровязанные петли этого же ряда остаются на прежнем уровне (первоначальное число петель ряда при этом не меняется).

рис. 177 Варианты частичного вязания: а - недовязывание крайних петель ряда;
б - недовязывание петель внутри ряда; в - вывязывание петель только с правого края

Разберем вариант использования частичного вязания, при котором вяжут только середину ряда, например при выполнении козырька шапочки (с частичным вязанием, когда вяжут только края полотна, вы познакомились, выполняя горловину спинки).

Наберите на спицы 30 петель и провяжите 1-2 ряда лицевыми петлями. Далее недовязывайте с краев полотна по 3 петли (рис. 178).

рис. 178 Схема частичного вязания. Показано недовязывание крайних петель

1-й ряд - свяжите 27 лицевых петель (кромочная входит в этот счет). На левой спице остались непровязанными 3 петли. Вязанье поверните.
2-й ряд - снимите 1-ю петлю, не провязывая, туго затяните на спице и провяжите 24 лицевые петли. На левой спице остались непровязанными 3 петли.

Теперь с обоих краев полотна не про вязано по 3 петли.

Работу поверните.
3-й ряд - снимите, не провязывая, 1-ю петлю, туго затяните на спице и провяжите 21 петлю лицевыми. На левой спице осталось 6 непровязанных петель.

Далее выполняйте работу, недовязывая в конце каждого ряда по 3 петли, пока по краям полотна не окажется по 12 непровязанных петель. После этого провяжите ряд до конца, вязанье поверните, снимите кромочную, свяжите лицевыми петлями весь ряд (29 петель) и закройте их - верхний край полотна приобрел дугообразную форму.

Расчет и вывязывание горизонтальной вытачки (рис. 179). Вытачку можно выполнить по-разному: можно связать так называемую открытую вытачку и затем ее сшить, можно сделать закрытую, тогда ее выполняют частичным вязанием (такая вытачка используется в вязании намного чаще, чем открытая). Рассмотрим особенности расчета и вязания вытачки на примере закрытой вытачки с раствором 4 см и длиной 12 см (Пг = 3 п.).

рис. 179 Расчет для вывязывания горизонтальной вытачки

Определите число петель в длине вытачки:

3 п. х 12 см = 36 п.

Подсчитайте по контрольному образцу число кромочных в растворе вытачки, например 8. Количество кромочных в растворе вытачки соответствует числу групп, на которые нужно разбить петли вытачки для частичного вязания. Значит, в данном примере 8 групп.

Определите число петель в каждой группе:

36 п. : 8 = 4 п. (4 п. в остатке).

Остаток разбейте на единицы и присоедините к первым группам, считая от бокового шва: 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4. Результаты расчета нанесите на выкройку.

При выполнении вытачки на левой полочке недовязывают петли в конце каждого изнаночного ряда, на правой - лицевого. Связав левую полочку до нижней стороны вытачки (точка А на рис. 179), оставьте на левой спице в конце изнаночного ряда 5 непровязанных петель, считая кромочную. Вязанье поверните, снимите, не провязывая, 1-ю петлю (при этом следите, чтобы рабочая нить не обвила ее), как можно туже затяните ее на спице, провяжите следующие 1-2 петли более туго, чем остальные петли ряда, и свяжите лицевой ряд до конца. Вязанье поверните и опять в конце изнаночного ряда недовяжите 5 петель (на левой спице теперь 10 непровязанных петель).

Продолжайте вязать по расчету, пока не окажется 36 непровязанных петель. После этого свяжите все петли изнаночного ряда, включая петли вытачки. При этом пусть вас не смущает, что на спице между группами петель вытачки имеются довольно значительные пробелы: они станут менее заметными после утюжки полочки.

Провязывая первый (сквозной) ряд после частичного вязания, можно встретиться с такой трудностью: если полочка выполняется сложным узором (переплетения из накидов, сочетания из лицевых и изнаночных петель и т.п.), то ритм узора в этом ряду иногда нарушается. Не обращая на это внимания, нужно вязать тот очередной ряд, который необходим для правильного продолжения узора. Главное, чтобы не был испорчен узор полочки около планки, подмышечная же часть менее видна на фигуре, и к тому же при аккуратном исполнении вытачки следы от частичного вязания не портят общего вида модели.

Выполнив вытачку, вяжите полочку до проймы (в боковом шве прибавлении не делайте).

Практические советы

* Если появились сомнения, что узор планки не совсем подходит к узору полочки, то, прежде чем начинать работу, свяжите небольшой фрагмент. Он поможет убедиться, правильно ли выбран узор планки. Для этого необходимо связать полотно шириной не менее 10-12 см и высотой 7-8 см. Выполнив его одновременно двумя разными узорами - узором планки-застежки и узором полочки, вы увидите, как они выглядят рядом друг с другом.

* Уже упоминалось, что планку-застежку можно не только вязать одновременно с полочкой, но и пришивать или привязывать к готовой вещи. При этом планка может быть выполнена в долевом (вертикальном) или поперечном направлении. В последнем случае петли для нее набирают из кромочных (планку привязывают). Если же планку пришивают, то чаще всего ее вяжут в вертикальном направлении. Пришивают планку тогда, когда она отличается по цвету от полочек или когда ее необходимо выполнить из более толстых нитей.

* В пришитых вертикальных планках-застежках порой бывает заметна стыковка с полочкой по линии низа модели. Старайтесь избегать этого дефекта. К примеру, если нижняя планка и планка-застежка выполняются нитью одного цвета, то лучше начинать их одновременно. Связав полотно на высоту горизонтальной планки, петли вертикальной посадить на булавку (рис. 180) и далее вязать полочку до конца (например, в цветную полоску). После этого петли с булавки нужно перевести на спицу, прибавить к ним одну воздушную петлю со стороны полочки и связать планку необходимой длины, используя новую петлю как кромочную.

рис. 180 Одновременное вывязывание горизонтальной и вертикальной планок полочки до начала цветных полос

Вывязывание плеч и горловины спинки

Практические совет

Ни одна женщина на планете не может обойтись в своём гардеробе без юбки, в этом я убеждена на все 100%. Даже те девушки и женщины, которые предпочитают носить брюки, всё равно имеют в наличии юбку.
Фасоны юбок, при кажущемся однообразии самого понятия "юбка", весьма разнообразны.

Так, всем известная модель юбки солнце, которая относится к виду клёшевых юбок, появившаяся еще XVI веке в Испании и заслужившая любовь модниц не только в Испании, но и во всем мире, по-прежнему  любима, эффектна, легка, романтична очень женственна и  удивительно проста по своему замыслу.