Вспоминая о лекарственных растениях, люди обычно говорят про зверобой, душицу, ромашку и шалфей, другие же, желая блеснуть своими знаниями, сразу вспоминают растение, невесть откуда взявшийся рецепт про него, и доказывают его чудодейственность. Больше всего обидно за девясил, ведь его раньше "каждая собака знала", и он снискал себе добрую славу не спроста, но теперь почти предан забвению.

По ботанической традиции сначала нужно описать объект, но я этого делать пока не буду. Вместо этого мне хотелось бы рассказать немного "исторических" сведений. В кавычках же я написал это слово, поскольку история перемежается с легендами.

ильям Васильевич Похлёбкин - учёный, историк, кулинар, практически каждую из написанных им 50-ти книг и статей можно смело помещать в избранное. Как мы знаем, писатели и учёные занимаются в основном тем, что профессионально запутывают гойское население планеты. Вильям Похлёбкин всю жизнь, пока его не грохнули, занимался распутыванием. Он, сам обладая светлой головой и ясным мышлением, великолепно описывал всё, к чему только прикасался. Можно выбросить все книги по кулинарии, оставить только Похлёбкина и больше ничего не читать. Он досконально докапывался до сути всего, и умел доходчиво и логично описать предмет простым языком.

Иверы его не жалуют. В Википедии смещены акценты, нет даже ссылки на его работу о Сталине "Великий псевдоним", а главная ссылка оттуда идёт на сайт похлебкин.ру ( как они пишут "сайт посвященный В.В. Похлебкину, автору множества книг и статей о кулинарии"). Сходим, посмотрим - этот домен занят иверами - там ни слова о Похлёбкине, они его выкупили и держат как баласт. 
Это всё косвенно говорит о том, что Похлёбкина надо изучать подробно.

Надо написать отдельную статью об этом достойном человеке. А пока убедитесь сами на примере этой его статьи о гречихе в ясности его ума, независимом научном подходе и государственности мышления. Вот на таком-же уровне он писал о Сталине, истории Руси, кулинарии...
 

Cтатья – о гречихе и гречке – появилась в критическое лето 1990 г. Её непосредственным поводом было полнейшее исчезновение гречневой крупы из продажи и особое распоряжение Минпищепрома и Минздрава о выдаче этого ценного и редкого продукта исключительно больным диабетом по справкам поликлиник. Получалось, что в стране, стоявшей ещё недавно на первом месте в мире по производству этой крупы, либо очень много больных диабетом, либо очень мало крупы! Эта редчайшая ситуация побуждала автора исследовать, как же на самом деле обстояло дело. Результатом научного расследования явилась статья, опубликованная 22 июня 1990 г. в «Неделе».

Среди длинного списка дефицитных продуктов прошлых лет, пожалуй, на первом месте и «по стажу», и по заслуженной любви истосковавшихся по ней людей, и, наконец, по объективным кулинарно-пищевым качествам стояла, несомненно, гречневая крупа.

С чисто исторической точки зрения гречка – истинно русская национальная каша, наше второе по значению национальное блюдо. «Щи да каша – пища наша». «Каша – мать наша». «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец родной». Все эти поговорки известны с весьма давних времён. Когда в контексте русских былин, песен, сказаний, притч, сказок, пословиц и поговорок и даже в самих летописях встречается слово «каша», то это всегда означает именно гречневую кашу, а не какую-нибудь иную.

Словом, гречиха – не просто пищевой продукт, а своего рода символ национального русского своеобразия, ибо в ней соединились те качества, которые всегда привлекали русский народ и которые он считал своими национальными: простота в приготовлении (налил воды, вскипятил не мешая), ясность в пропорциях (одна часть крупы на две части воды), доступность (гречка всегда была в России в избытке с Х по XX века) и дешевизна (вдвое дешевле пшеницы). Что же касается сытности и отменного вкуса гречневой каши, то они – общепризнанны, вошли в поговорки.

Итак, давайте познакомимся с гречихой. Кто она? Где и когда родилась? Почему носит такое имя и т.д. и т.п.

Ботаническая родина гречихи – наша страна, а точнее – Южная Сибирь, Алтай, Горная Шория. Отсюда, из предгорий Алтая, гречиху занесли на Урал урало-алтайские племена во время переселения народов. Поэтому европейское Предуралье, Волго-Камский регион, где гречиха временно осела и стала распространяться в течение всего первого тысячелетия нашей эры и почти два-три столетия второго тысячелетия как особая местная культура, стали второй родиной гречихи, опять-таки на нашей территории. И наконец, после начала второго тысячелетия гречиха обретает свою третью родину, переходя в районы чисто славянского расселения и становясь одной из основных национальных каш и, следовательно, национальным блюдом русского народа (две чёрные национальные каши – ржаная и гречневая).

Анис — травянистое растение корень ветвится слабо и проникает на глубину 50—60 см. Стебель растения довольно высокий — до 70 см, немного округлый, разветвленный вверху. Листья его трех видов: прикорневые — округло-сердцевидные; средние — клиновидной формы, верхние листья сидячие, трехраз-дельные с сидячими долями. Цветет анис в летние месяцы, выбрасывая крупные зонтики из белых или розоватых цветков, напоминающие зонтик укропа и включающие в свой состав несколько (до 15) мелких зонтиков. Каждый цветок зонтика состоит из 5 лепестков и 5 тычинок. Угадать его несложно. Плод аниса — двусемянка грушевидной формы (3—5 мм). Поверхность плодика шероховатая, серо-желтая, зеленовато-коричневая или зеленовато-серая. Издает пряный запах и имеет сладковатый вкус.
Семена аниса, созревающие в августе—сентябре, используют в качестве пряности.
 

Бузина, растущая рядом с кустом крыжовника, отпугивает от него бабочку-огневку, а посаженная рядом с яблоней и сливой защищает их от плодожорки.
          Высаженная конопля отпугивает гороховую тлю, свекловичных блошек, личинок майского жука и других вредных насекомых. Коноплю высевают по краям грядки (свекла) или добавляют при посеве (горох).
         Настурция предотвращает развитие возбудителя фузариоза астр.
          Ноготки (календула), высаженные среди различных культур, защищают их от клещей и фузариоза.
          Петрушка посевная (кудрявая), посаженная вокруг кустов земляники, отпугивает от нее улиток, а под кустами винограда защищает его от филлоксеры.

Способ выращивания картофеля под соломой применялся в нашей стране еще в XIX веке. Правда, не широко, но с постоянным успехом. В некоторых областях он использовался крестьянами еще и после революции.

В целях экономии времени и средств крестьяне не закапывали картошку в землю, а просто заваливали ее 20-сантиметровым слоем соломы, или же листвой, сорняками и другими растительными остатками. После этого они могли спокойно не появляться на огороде до осени. Это значит, что никакие окучивания и прополки не проводились. Но, тем не менее, картошка всегда радовала смекалистых крестьян своим отличным урожаем.

Поголовная коллективизация и лихолетье войны отбросили в небытие такой замечательный способ выращивания картошки под соломой. В нынешнее время этот подзабытый метод начал понемногу возрождаться, и показывает он себя с наилучшей стороны. Не зря говорят, что новое - это хорошо забытое старое.

Опыт строительства землянки. После сбора информации и анализа технологии строительства жилых домов, мой выбор остановился на варианте землянки военного образца. Этот проект был взят за основу и по плану должен был осуществиться в 2006 году. Преимущества строительства землянки в следующем: - маленькие материальные затраты по сравнению с другими проектами. Для сравнения возьмем готовый проект "Бытовка". Её цена 38 тысяч + доставка. - отсутствие фундамента заметно упрощает и ускоряет работу - срок строительства по сравнению с другими проектами (привоз бытовки не рассматривается) значительно сокращён - максимальное сохранение тепла т.к. она засыпается землей, и отсутствуют окна, и входная дверь уменьшена до размера 160х60, по этой же причине проникновение внутрь непрошеных гостей усложнено. Понимаю, что без окон темно, но это отдельный вопрос, который обязательно будет решён, т.е. отсутствие окон это плюс и минус одновременно, но в данной ситуации плюсов больше - после строительства дома землянка меняет свой статус с жилого на хранилище выращенной продукции и заготовок - при наличии печки даже "Буржуйки" в ней комфортно зимой (из опыта военных) т.е. можно жить круглый год - отсутствие необходимости в ремонте крыши и наружных стен т.к стена и крыша в одном лице засыпаны землёй - наличие землянки даёт возможность комфортно обдумывать проект будущего дома столько времени, сколько будет необходимо (это моё личное мнение).

Итак, мои планы на 2006 год резко изменились и перенеслись на этот совсем не простой для меня год 2005. Дело в том, что мой сосед Сергей собрался строить землянку в этом году, также взял за основу военный образец, доработал его с учётом наших целей, изменил размеры и планировку. Мне проект понравился и я решил строить точно же такую землянку. Строить одновременно для меня было очень удобно т.к. опыт строительства нулевой, только огромное желание построить. Данила тоже решил строиться, но у него свой проект: будет, с чем сравнить. Объединив усилия, мы экономили на доставке и разгрузке. Одному разгружать просто не реально (попробуйте потаскать 6-ти метровый брус 15 и тогда точно поверите). Также можно рассчитывать на взаимную помощь. Я мог не только спросить как что делается, но и посмотреть на практике как это всё осуществляется, что значительно облегчало мне задачу. Ещё раз повторю, что опыта строительства у меня нет и те, кто сомневается, отбросьте сомненья. Её реально построить таким как я, за месяц (отпуска хватит), а для опытных строителей, у которых всё в руках горит (Сергей) можно построить за 10-14 дней при наличии всего необходимого, но при условии, что рабочий день 12-14 часов. (К очень необходимому относится наличие экскаватора, который сократил срок стройки как минимум на неделю, а для меня, наверное, дней на десять).


Итак, с чего нужно начинать? Конечно, с продумывания проекта, и как можно подробнее. Я бы сказал с точностью "до одного гвоздя". Ниже будет понятно почему. Проект землянки (дома) готов, он вам нравится, нет никаких сомнений, можно определять место, где будет строительство. Это важно т.к. надо учитывать различные факторы: расположение относительно сторон света, учёт ветров, глубину залегания воды, как будет вписываться в создаваемый в дальнейшем ландшафт поместья. Место можно определить с помощью рамок, интуиции и там, где нравится. Правда последний вариант может быть ошибочным, если не учтены перечисленные факторы. Там, где залегание воды очень близко к поверхности, землянка ставится без заглубления в землю (из опыта военных). Вывод: если есть склон, то она ставится на самом верхнем месте. Место ровное - обязательно постарайтесь определить глубину залегания воды..

Проект готов, место определено. Дальше необходимо просчитать, сколько нужно материала для строительства, и какого вида. Почему это важно? Это экономия рабочего времени и финансовых затрат. Материал лучше брать с небольшим запасом, чтобы сделать поправку на бракованный материала и ваш собственный брак. У меня был один день, когда я делал замеры, пять раз в минус, а в таком случае отрезанное не приставишь. Отмечу, что купленный материал далеко не калиброванный. Мало того, что размеры "гуляют" до 5 мм., кривизна не редкость и в завершение брус винтом - подарок от "дизайнера лесопилки", а то, что он не весь просушенный - это в расчёт не берётся. Попадались такие доски, что их состыковать без щелей просто невозможно. Использование большого рычага не помогало, даже специально сделанные клинья не смогли справиться с этой задачей. Кривые доски лучше распиливать на малые размеры, тогда их вполне можно использовать. Проект можно рассчитать таким образом, что отходы будут минимальны. Достаточно знать, что стандартная длина доски, бруса 6м. (В реальности она на 5-15 см. больше). Выбор рубероида тоже должен быть тщательным. Во-первых, он должен храниться не на улице, а в помещении, т.к. на солнце он спекается и его можно выбрасывать. Мне один такой попался. Во-вторых, на вид рулон должен быть круглый, а не сплюснутый. В-третьих, обратите внимание на торцы рулона. Если есть подозрение, что они спеклись, то лучше не брать. Гвозди лучше взять разного вида. Самые ходовые оказались 80 и 125. Также понадобились 200 и строительные скобы, 100 тоже не помешали бы. Т.к. проект не был рассчитан "до гвоздя", то они, как правило, неожиданно кончались. Отсюда вывод: гвоздей много не бывает. Материала тоже не хватило - проект был изменён в процессе строительства. Т.к. изменение было сделано в лучшую сторону, можно простить эту недоработку. Правда, из-за этого пришлось лишний раз ехать за материалом. Желательно контролировать погрузку материала вдвоем: один считает, другой следит за качеством. Одновременно сделать это сложно. По поводу качества материала. Если частично или полностью цвет дерева светло-серый, то лучше его не брать или в дальнейшем обязательно обработать каким-либо составом, иначе при повышенной влажности и тепле он начнёт гнить (из собственного опыта).
 

Инструмент нужно по возможности подбирать качественный, не экономить на нём. Это сэкономленное время и качество работы. Лопаты лучше иметь трёх видов: обычную (тяжёлую) штыковую - ей легче копать, когда земля твёрдая и плотная, штыковую лёгкую (титановую)- она незаменима, если нужно перекидывать землю, плоскую - ей хорошо ровнять края выкопанных ям. Думаю совершенно не помешает маленькая лопата - ей очень удобно выкапывать узкие пазы и ровнять углы т. е там, где большой лопатой выкопать трудно. Очень хороши шведские пилы по дереву - пилят "как по маслу". Хорошие пилы с закалённым зубом. Пилы нужно иметь не только для поперечного, но и для продольного пиления (удобно пилить под углом). Неплохо иметь пилу с крупным зубом для крупного материала (брус 15, бревно). Пилы с деревянной ручкой лучше не брать т.к. от них мозоли. Лучше с мягкой ручкой. При выборе топора обратите внимание, как он лежит в руке, топорище должно быть удобно, гладко, без трещин. Топор насажан плотно, хорошо расклинен и острый. Если сталь хорошая (завод-изготовитель ГПЗ), то заточка держится долго. Таким топором приятно работать. Им можно работать, как стамеской. Набор стамесок и долото тоже необходимо иметь. Без них сделать аккуратно пазы просто невозможно. Ручная дрель, коловорот не помешают (электричества нет). Без уровня не обойтись. Желательно двух видов: большой метровый и маленький 30-50 см. (не везде удобно работать с большим). Угольник и линейка тоже должны быть в наборе инструментов. Рубанок, молоток это само собой. И совсем нелишне иметь кувалду в простонародье "Машка". Без неё невозможно забить здоровый кол или брус в землю. Она их уговаривает быстро и "ласково" - гладит по головке. Если земля сухая и все же трудно забить кол, то достаточно подождать, когда дождь смочит землю и всё пойдёт, как по маслу. Для крепления рубероида незаменимая вещь стиплер. Запастись скобами лучше с запасом. Хорошо иметь верстак для работы с деревом - тогда спина уставать меньше будет и работать естественно комфортнее. При желании его можно сделать самому. У меня не было и к концу работы разогнуться было сложно, а мышцы шейно-воротниковой зоны с таким ощущением, как будто туда вставили если не раскалённый, то очень горячий стальной лист. Необходимые лестницы можно сделать самому. Нож для резки рубероида, карандаши и т.п. "мелочи" тоже пригодятся. Мелочей в стройке не бывает. Бывает потерянное время и дополнительные затраты. Забыл написать, что у гвоздей есть хороший друг - гвоздодёр, без него не обойтись.

Техника безопасности, как это не банально, должна тоже быть продумана. Например, мы сделали лестницу из досок для удобства обшивки крыши. Она прибивается ниже уровня прибиваемых досок. Мы с Данилой (он мне помогал т.к. в тот момент одному это было сделать проблематично) решили не прибивать её накрепко, чтобы легче было ее потом оторвать (наивные ребята). Поэтому гвозди 80 забили наполовину. Поняли, что делать так нельзя когда летели вниз. Данила в яму, а я рухнул рядом с ямой. Нам повезло (мне больше). Данила здорово ободрал коленку, а я отделался лёгкими царапинами. Представляете, если падать с самой верхней точки - 2,5 м. Это снизу не высоко, а оттуда значительно выше. Второй пример. Делая лестницу - переноску, ступеньки прибивал гвоздями, равными по длине толщине сбиваемых брусьев 40+40 = длина гвоздя.Когда я работал около конька крыши, две ступеньки очень неожиданно "исчезли", как будто "корова языком слизала". Успел схватиться одной рукой за конёк крыши и повис, болтая ногами за задним фронтоном. Схватился второй рукой, подтянулся и по сломанной лестнице сполз вниз. Правда до земли было не далеко, и я бы скатился попросту на землю, но высота бывает разная, и инстинкт самосохранения сработал быстро. Спасибо ему за это. Если бы гвозди были длиннее хотя бы на 2 см, то их можно было бы загнуть, и тогда вряд ли ступеньки отлетели бы. Строительная площадка, как минимум, должна быть чистой, без ям и бугров (муравейников). Я умудрился два раза зацепиться за муравейник и шлёпнуться, правда, удачно, хотя в этот момент перетаскивали брус 15. Исправность инструмента - это понятно. Можно серьёзно пораниться. Не лишнее иметь с собой аптечку. Обычный бинт, эластичный от растяжений (мне пригодился), от ушибов и ожогов мази, пластырь. Очень хороший крем "Спасатель". Однажды он мне здорово помог (не здесь).

Чтобы стройка шла нормально, нужно там жить месяц. Ровно столько необходимо времени для постройки землянки. Это я про себя - неопытного строителя. Такие, как Сергей могут построить за 10-14 дней. У него всё в руках горит. У него производительность в два раза больше, чем у меня. Если я устанавливал второй столб, то он заканчивал четвёртый. Длительность рабочего дня 12, иногда 14 часов. Но это не значит, что работаешь "как проклятый". Работаешь в своё удовольствие без насилия над собой. Не всегда всё получается, как хочешь (вспоминаешь чужую маму и всех её родственников), но это отдельные моменты и на них необязательно заострять внимание. Естественно такие сроки реальны при наличии всего необходимого материала и инструмента. Данила начал строить, но из-за того, что приезжал периодически, а не жил там, то у него стройка затянулась. Хочу поблагодарить Сергея за помощь не только теоретическую, но и практическую. Без него мне строить было бы сложнее. Были моменты, когда он помогал материалом в ущерб себе. У меня не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Дорогой мой сосед, огромное тебе спасибо. (Надеюсь, мой читатель простит мне избыток лирики). Также хочу поблагодарить Данилу. Он меня выручил, когда я потянул сухожилие на правой руке, помог делать обрешётку крыши. Слава появился очень вовремя, когда нужно было закинуть брус 15 на столбы. Слава, спасибо. (С лирикой всё) Так вот, чтобы строить нормально, нужно обустроить свой быт по возможности более комфортно. Это место, где спишь, чем питаешься, на чём готовишь. У меня двухместная палатка такая, что для одного-то тесновато. Это здорово ощущаешь, когда дождь затяжной. Да ещё и заливает. У Сергея палатка двухместная "Люкс". В ней могут расположиться четыре человека. В их отсутствие я в ней жил несколько дней (с их разрешения, разумеется) - для одного - пятизвёздочный отель. Отдых очень важен, и поэтому нужно думать о ночлеге: не лишь бы переспать, а выспаться комфортно. У меня с собой была походная кровать. При её наличии совершенно не важна ровность земли, без неё лучше выровнять, там, где спишь. Рекомендую. Можно иметь надувной матрас или раскладушку. Выбор за вами. По поводу питания. Прислушивайтесь к себе. Не игнорируйте напоминание вашего организма, что пора поесть. Стройка отнимает много сил и энергии. Я игнорировал, увлекаясь работой, желание доделать до конца намеченный объём работ, отодвигал время "подкрепиться". В результате скинул ШЕСТЬ килограмм. Это при моём-то жокейском весе (некоторые говорят "бараний вес"). Так вот, кто хочет похудеть - вперёд на стройку! Наличие самовара, керосинки помогут готовить, вырытого холодильника - хранить продукты, причём очень эффективно. В дальнейшем приобрёл компактную газовую плиту с таким же компактным газовым баллончиком, которого хватает на 2-2,5 дня. Очень удобно для тех, кто приезжает на выходные. Если набрать баллончиков побольше, то можно ей пользоваться значительно дольше. Вывод - обустройство быта важная составляющая стройки.

Следующий материал будет посвящён конкретной технологии строительства - поэтапно будет описан процесс стройки, но это через неделю т.к. уезжаю на участок.

Вот теперь подошёл непосредственно к технологическим вопросам. Писать буду максимально подробно (всё, что помню), чтобы желающие строить землянку не повторяли моих ошибок и учились на чужом отрицательном опыте (на моём). Всё, что касается технологии, должно быть очень тщательно продумано и исполнено. Маленький просчёт на начальном этапе оборачивается большими проблемами на конечном этапе. В этом, к сожаленью, убедился на практике. Всё это привело к дополнительным затратам: материальным, физическим и нервным.
 

Разметку места землянки лучше делать вдвоём т.к. очень важно размер прямоугольника выставить по диагоналям с точностью до 1 мм. Тогда углы будут прямые и оси не сместятся. Одному тоже можно, но это значительно сложнее и в этом случае лучше иметь приспособления в виде прямоугольников с большими сторонами. Почему это важно. Ошибка в диагонали на 1 см может привести к изменению размера стороны на 5-7 см. Размечать нужно два прямоугольника, один - непосредственно границы котлована, другой - границы откосов. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки. Задавая внутренний размер землянки, нужно учитывать, что внутри она будет обшиваться.

Снятие дёрна по технологи необходимо. Он пойдёт на крышу (если сохранится) и, на мой взгляд, рытьё котлована экскаватором получится более аккуратно. Так, что по периметру границы, как минимум, снятие дёрна обязательно и как можно глубже - на штык лопаты это минимум.
 

При рытье котлована у меня произошло обрушение края землянки: дёрн оказался очень крепким и потянул за собой большой пласт земли, и край получился рваным. Это в дальнейшем станет одной из причин отслоения пласта земли и проседания стропил. Вторая причина - не были сделаны откосы. В результате возникла необходимость укрепления стропил. В идеале копать экскаватором нужно с отступом от границы и в дальнейшем лопатой подравнять стены. Это будет более аккуратно. После отрытия котлована и выравнивания стен их нужно укреплять. Т.к. это не было сделано, это стало третьей причиной отслоения земли. Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Вместо кольев у меня брус 50, (а лучше, наверное, 100), а в качестве одежды доска 25. Но у меня обшивка получилась больше декоративная, чем функциональная - она должна держать землю. И четвёртой причиной была влажность земли - результат поспешной обваловки крыши - в результате землянка очень медленно сохла. Так медленно, что в критический момент (увеличения нагрузки на крышу) стенка начала сползать. Я думал, что основная причина сползания - это толстый слой земли у основания крыши, он приблизительно был 70 см. Но, перечитывая технологию строительства землянки военными, убедился, что диапазон толщины варьирует от 20 см. до 1 м.

При рытье котлована нужно учесть, что ковш идёт по дуге и при заглублении на 1м в середине ямы приблизительно 1.5 м. Поэтому пол придётся ровнять. Земли после выравнивания стен вполне достаточно. Для информации: при размере прямоугольника 3х4 его диагональ равна 5 т.е. при соотношении 3:4:5 можно очень чётко выставить прямой угол и размеры сторон могут варьировать - главное соблюдать данную пропорцию.
 

Котлован вырыт, стены укреплены - можно ставить столбы. Их четыре высотой по 3м. Т.е. на столбы уходит два шестиметровых бруса. На каждый торец столба прибиваем гвоздями 125 или 150 доску из сороковки (высота 4см.) длиной 50см. Это так называемая пятка, которая увеличивает опорную площадь. Пятку и столб на высоту 60 см. промазываем зелёным "Сенежем", именно зелёным. Он как раз для таких целей. Выкапываем под каждый столб яму глубиной 50 см. Ставим столбы, выравниваем по вертикали в двух плоскостях, выставляем все столбы на одной линии и закапываем, утрамбовывая землю. Всё хорошо, если бы не одно "но". Все верхушки столбов должны быть выставлены по горизонтальному уровню. Вот здесь начинается "пляска вокруг столба, а потом вместе с ним вприсядку" - "неописуемое удовольствие". Приходится несколько раз вытаскивать столбы, подсыпая или удаляя землю. На последний столб сил не хватает (опять вспоминаешь чужую маму….) и готовишься подложить пластину под прогон, когда он будет установлен. Что и было сделано в дальнейшем. Но вы идите другим путём. Первое - устанавливаем окончательно и бесповоротно один столб. Это точка отсчёта. Выкапываем остальные ямы - в данном случае не важно, на сколько ошиблись на 1 см. или 5 см. Ямы нужно утрамбовать - это важно т.к в дальнейшем и отбор, и подсыпка земли исключаются. Данная технология позволяет. Ещё хотел бы учесть одно обстоятельство - т.к. столбы обычно длиннее 6 м., то их пилим просто пополам, а не строго по три метра. Второе ставим все столбы в ямы, укрепляем, выставив по вертикальным плоскостям и с помощью "волшебного" гидравлического уровня (шланг и две стеклянные трубки с разметкой) делаем горизонтальные отметки. Вот теперь горизонтальная плоскость будет выставлена. Третье: отпиливаем ненужную часть, предварительно вытащив столбы, чтобы удобно и точно отпилить. Получается, вытаскиваем три столба по одному разу, а не по 5-6 раз каждый. Помимо пятки на верхнюю часть столбов нужно прибить по две доски из той же сороковки и той же длины с двух сторон - это будут направляющие и удерживающие плоскости от горизонтального смещения прогона. Прибиваются теми же гвоздями, что и опорные площадки. Теперь устанавливаем прогон. Брус шестиметровый довольно тяжёлый и его устанавливать (закидывать наверх) лучше не двоим, а троим или вчетвером (если найдётся столько людей). Я писал, что вовремя появился, Слава и брус закинули. Думаете, всё так просто? Как бы не так. Не все столбы соответствовали точным размерам, и его пришлось забивать кувалдой в направляющие, а потом гвоздями 200 его прибить к столбам. С этим великолепно справился Сергей. Я, откровенно, с высотой на ВЫ.

Котлован вырыт, стенки укреплены, столбы стоят, прогон лежит - теперь можно устанавливать стропила. Их понадобится 18 штук. Для этого берём брус 15 в количестве 9 штук и пилим его пополам, а неровно по три метра, как сделал я. Легче лишнее отпилить, чем надставить не хватающее - это аксиома. Размечаем место под брус 15, который будет служить ограничителем перемещения в горизонтальной плоскости в направлении от котлована. Вкапываем брус в землю, предварительно обработав "Сенежем". Т.к. у меня склон, то часть бруса оказалась лежать на земле, и в этом месте напротив стропил были вбиты дополнительно столбы из берёзы. Теперь обязательно под стропила подкладываем опорную доску длиной 6м и толщиной 4см. Она предохранит их от продавливания в землю и распределит всю нагрузку равномерно по всей длине. Т.к. это не было сделано, то привело в дальнейшем (как описано выше) к отслоению пласта земли. Наверху на прогоне выпиливаются пазы под стропила, они не дают смещаться вдоль горизонтальной оси. Можно просто прибить доски - это проще. Угол наклона паза приблизительно 45 градусов. В идеале он точно должен быть 45градусов, у меня приблизительно 40 градусов. Наверху стропила лучше скрепить между собой для усиления конструкции. В моём случае это не было сделано, а зря. Возможно, это тоже способствовало отслоению земли.

Расстояние между стропилами, где котлован, приблизительно 50см., а где предбанник 2м.
Внимание! При разметке расстояния нужно обязательно учесть место, где в дальнейшем будет стоять печка. По противопожарной технике безопасности расстояние от трубы до деревянной конструкции минимум 25см. Это значит, что если диаметр трубы 10см., то безопасное расстояние между стропилами минимум 60см. Данные взяты из инструкции для печи "Теплодар". У меня 53см. Пришлось обрабатывать противопожарным составом и закрывать опасное место предохраняющим материалом и фольгой. Вывод: нужно определиться с печкой, которую хотите ставить, почитать инструкцию и согласно ей учесть расстояние между стропилами. Также надо учесть расстояние и до стен. Они ведь обшиты деревом. Правда если между печкой и стенкой выложить защиту из кирпича, то расстояние уменьшается в 3-4 раза. Подводим итог. Стропила наверху лежат в пазах и застрахованы от горизонтального смещения, закреплены между собой для усиления конструкции. Лежат на опорной доске сороковке, предохраняющей от вертикального смещения, и опираются на врытый брус 15, не позволяющий горизонтальному смещению. Вроде бы всё. Но! Для усиления конструкции на данном этапе, посоветовал бы сразу врезать дверные коробки для входа в предбанник (сени - кому как нравится) и для входа в жилую зону. У меня это не было сделано. Когда стропила врезались в землю, то обрезки от досок так придавило, что их невозможно было достать. Если бы стояла коробка в жилую зону, то нагрузка на остальные стропила явно уменьшилась бы.
Действительно "Век живи - два учись". А хотелось бы "Век живи, а знай на два".

Вот теперь каркас землянки готов. На мой взгляд, красивое зрелище. По телу расплываются приятные чувства, и думаешь - неужели это сделал я сам? Будущее жилище приобретает явные конкретные очертания. Это просто здорово!
 

Теперь можно делать обрешётку крыши. Это очень приятный этап в строительстве. Для этого используем доску сороковку (высота 40мм). На крышу её пошло сорок штук - по 20 на каждую сторону. Прибиваем её вплотную друг к другу по возможности без щелей. Откровенно говоря, такие возможности жёстко ограничены качеством материала. Поэтому пришлось использовать большие рычаги, чтобы состыковать хотя бы с минимальным зазором. Можно использовать клинья, что и было сделано в дальнейшем. Преимущество: можно делать одному и качественно (на сколько это возможно). Недостаток: долго.

Как делал я. Выставил верхнюю доску по уровню "в ноль". Бальзам на душу, а лучше бы на мозги! А получилось вот что. Т.к конструкция по геометрии далеко не идеальна, то последняя двадцатая доска не вписывалась в образовавшийся зазор, который был ещё под углом. Т.к. бальзама на мозги не хватило, то, упрощая себе жизнь, доска была прибита почти горизонтально(с правой стороны). В дальнейшем, при врезании стропил в землю, она зависла над стропилами (почти оторвалась) и вся опора легла на последущую доску (доски), это остановило дальнейшее сползание стропил. Вывод: надо точно было подогнать доску под этот зазор. Муторно и лениво. Вот и поплатился. Даже при точном соблюдении технологии, советовал бы не игнорировать этот факт. Думаю, что соблюсти точную геометрию конструкции, чтобы избежать этот казус, будет всё же проблематично. От слишком многих факторов зависит качество. Можно схитрить и начать обшивку снизу (на мой взгляд это лучше). Тогда придётся подгонять верхнюю доску. Как делать - выбор за вами. Прибивать лучше гвоздями 125 или 150, учитывая, что они будут нести ещё и силовую нагрузку. Гвозди 80 всё же слабоваты. В каждую стропилу вбивается по одному гвоздю. В крайние по два.

Теперь желательно до покрытия рубероидом врезать три трубы. Две под вентиляцию и одну под печку (если она уже есть). Можно и позже, но это хуже т.к. качественно сделать труднее. Под врезку желательно сделать шаблоны. Под вентиляцию сделал, под трубу для печки - нет. Качество явно отличается. Вентиляция сделана из канализационных пластиковых труб диаметром 100мм. Одна врезается под самым потолком (коньком), другая как можно ниже к поверхности земли. Труба для печи врезается с учётом инструкции по установке. Трубы для печи покупаются отдельно. Мне печь вместе с трубами и "сопутствующими материалами" обошлась в 6100 руб. Это самый дешёвый вариант в соотношении качество-цена. По поводу трубы "сэндвич". По идее она не должна греться. На улице она чуть тёпленькая, а внутри землянки "рука не держит", а рука способна держать до 50 градусов. Её преимущество в том, что она препятствует образованию конденсата и больше сохраняет тепло (не греет улицу). Т.к. она греется всё же значительно меньше, то в целях противопожарной безопасности может быть её рационально устанавливать внутри.
 

После установки обрешётки желательно крышу сразу закрыть рубероидом в два слоя: один наносится поперёк, другой вдоль. Если после первого слоя в дождь вода в некоторых местах капала, то после второго этого не было. Для чего это надо сделать. Во-первых, не мокнет доска и по крайней мере меньше попадает воды в землянку. Во- вторых, на солнце рубероид здорово греется и просушивает доску и землянку. Если сложно сразу покрыть крышу, то желательно запастись плёнкой. Её можно крепить и к каркасу, если по каким либо причинам не удаётся покрыть крышу. Кстати она будет создавать парниковый эффект и быстро просушит землю внутри землянки. Когда земля сухая, то довольно крепкая.

Под крышей можно начинать обустраивать землянку. Торец лучше зашивать с одной стороны и не до конца. В верхней части оставить не зашитыми две-три доски для вентиляции. Спереди не желательно зашивать т.к. будет темно. Это лучше сделать, когда внутри всё будет доделано.
 

Длина рулона рубероида 15м, ширина 1м. Легко просчитать, сколько нужно рулонов. На крышу нужно 36 кв.м на один слой, на два соответственно 72 кв.м. С одного рулона полноценных 12 кв.м. Остаётся кусок с каждого рулона меньше 3-х метров т.к. отрезается с запасом. Получается, что нужно 6 рулонов. Оставшиеся куски можно использовать на торец. Но в любом случае покупать нужно с запасом. Думаю, что 8 рулонов будет достаточно. Во-первых, не исключён брак (я один рулон выкинул). Во-вторых, нужно укрывать материал от дождя. Вообще любой материал лучше брать с запасом, а не впритык.

Укрывать рубероидом нужно как минимум вдвоём. Это удобно, быстро и качественно. Крепить лучше скобами с помощью степлера. Один слой поперёк крыши можно покрыть одному. Это реально, хоть и трудно. Но вдоль крыши - это просто не реально. Даже вдвоём трудно. Особенно если ветер.
 

Обустройство внутри - это на ваше усмотрение. Я сделал кровать, стол со скамьями, полки (пока вдоль одной стороны) и быт стал более удобным. Можно сделать скамейку-сундучок. Для экономии места и т.д. Всё зависит от вашей фантазии и полёта творческой мысли. После закрытия торца и навески двери (вторую ещё не повесил по ряду причин) землянка стала вполне функциональным жильём.
Кроватьсделать не сложно. Это каркас с ножками, а сверху лежат доски. Доска сороковка. Верхние доски не прибивал, чтобы их можно было просушивать на солнце.
 

Стол делается просто. Вкапывается два столба из бруса 100. К ним прибивается доска сороковка, такая же доска прибивается к стенке, а сверху прибиваются доски, которые образуют столешницу. Размеры естественно зависят от вас и возможности стола вписаться в данное пространство.


Когда решил вешать дверь, разделяющую жилую комнату от предбанника, то обнаружил (заранее всё нужно продумывать), что та сторона дверного проёма, где должны крепиться петли, зашита досками без отступа под них. Иными словами, повесить дверь невозможно. Отдирать доски не реально - гвоздь 120 так крепко сидит, что доска проходит сквозь него. Если в чём-то не уверены, то прибивайте гвоздями 80. Потом можно дополнительно забить 120. Сначала решил повесить дверь на другую сторону (даже купил петли), но с той стороны печка - передумал. Остался один простой выход - нарастить дверной проём, что и было сделано. С одной петлёй не повезло. Как выяснилось, она была немного кривая и в результате я никак не мог подогнать дверь - при закрытии она пружинила. Сделал большие зазоры, а если бы сразу разобрался в чём дело (Сергей подсказал) , то поправив петлю, дверь в проёме сидела бы более плотно. Но, "бледнолицый брат наступает на грабли дважды" - это про меня. Правую сторону я уже зашил досками, а что надо будет врезать замок, совсем упустил. Значит, самый оптимальный вариант: после того как установил каркас, надо сразу навешивать дверь и врезать замок, а только потом стены зашивать досками. Сергей тоже столкнулся с этой проблемой, но он её решил кардинально. Взял бензопилу и аккуратно всё ненужное отпилил.
 

Крепление стропил между собой в верхней части, как и предполагал, оказалось делом долгим и утомительным. Крепил с помощью монтажных пластин и шурупов. На крепление 10 пластин 120-тью шурупами ушло 7 часов, правда, с "перекурами" и перерывом на обед, но согласитесь, не мало. Было бы удобнее это делать без крыши. А наличие аккумуляторного шуруповёрта (которого у меня нет) здорово сократило бы время и физические затраты. Это ещё раз подтверждает важность продумывания технологии строительства. Сергей крепил с помощью доски сороковки и гвоздей. Т.к гвозди 120, то необходимо было под них просверлить в доске отверстия маленького диаметра, чтобы гвозди не раскололи доску. На 10 досок ушло 140 гвоздей. Опять же сверлил вручную и потратил много времени. Дрель с аккумулятором здорово бы пригодилась .

Интересно, что Семь Чудес света, хоть и сотворены были нашими предками давным-давно, все равно остаются таковыми и до сего дня, а новые чудеса как-то не появляются. Мы сегодня так заняты добыванием хлеба насущного, что перестали даже пытаться создать что-то по-настоящему удивительное. И процесс этого мельчания начался не сегодня. В ХIХ веке одно из наших российских чудес — Теремной дворец царя Алексея Михайловича-Тишайшего в Коломенском — разобрали, так как власти посчитали, что специалисты, способные отреставрировать это Восьмое чудо света, перевелись.

А надо сказать, что в основе той постройки были распространенные по всей России способы рубки стен "в чашу" и "в лапу", которыми пользуются иные мастера и до сих пор.

Значит, если секрет старых плотников не утрачен, и сегодня еще есть возможность создавать чудеса!

Красна изба углами...

Дома типа: «Лисья нора»

 Это проект земляного сооружения типа «лисья нора».
Заметим, что подобные дома сооружаются и по сей день, например, староверами на Алтае, да и практически в любом регионе можно найти сооружения подобного типа.
Просьба не путать данное строение с землянкой, так как это не одно и тоже. «Лисья нора» - это земляной холм. В зависимости от пожелания хозяина может сооружаться с любым заглублением либо вообще находиться на уровне обычного дома.

1 - тип сооружений Лисьей норы
Сам тип сооружений "лисья нора" не является новым. Изучая историю архитектуры в разных частях света в разные эпохи, мы наткнулись на один очень удивительный на наш взгляд факт. Факт, который нельзя опровергнуть. О "лисьей норе" не могли не знать люди нашего времени. О ней не могли не знать ученые, архитекторы, историки. Изображение "лисьей норы" есть в современной детской энциклопедии! Оказывается, такие дома в той или иной степени использовались людьми практически всех (если не всех, что не удалось установить с абсолютной точностью) цивилизаций, включая и нашу, цивилизацию сегодняшнего дня…

Откуда появилась идея "лисьей норы"? От норы лисы. Правда, простой ответ?! Поясню. Для этого немного углубимся в историю, но для того, чтобы не исказить её, опираясь на известные нам факты, постараемся логически выстроить историческую цепочку сами. Для этого необходимо осознать три факта:

Человек постоянно меняет соотношение материи вокруг себя. При внешних изменениях происходят изменения и в чувствах человека, если он не удовлетворяется, поиски продолжаются. Так одни стремятся завладеть миром, другие заработать деньги, третьи что-нибудь изобрести, но все – считая, что станут от этого счастливы. Многие не осознают этого, но интуитивно понимают, что конечной целью всех действий человека все равно является это потерянное чувство. Ответьте сами себе на простой вопрос, почему Вы совершает свои действия: ходите на работу, что-то делаете, думаете? Если Вы ответите, что ради денег, людей, крова и прочее, то я Вам скажу, что существуют еще тысячи способов достичь этого же. И они не чуть не хуже, а большинство из них даже лучше, чтобы достичь желаемого. Но почему Вы избрали именно этот путь, закрывая глаза на преимущества других. Может, Вы просто убеждены, что именно он верный, т.е. именно с помощью его Вы проживете "достойную жизнь" (так это звучит в цивилизованном мире, хотя имеется в виду избитое понятие счастья).

  Инструменты.

Главным, и часто единственным орудием древнерусского зодчего был топор. Пилы, хотя и известны с X века, но применялись исключительно в столярном деле для внутренних работ. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. Недаром, до сих пор говорят: "срубить избу". И, хорошо нам сейчас знакомые, гвозди старались не использовать. Ведь вокруг гвоздя дерево гнить быстрее начинает. В крайнем случае применяли деревянные костыли.

История бани

Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V-VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом. О русских банях писали многие иностранные путешественники. Олеарий (немецкий ученый 1603-1671 гг.), совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633-1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане… а потому-то во всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань. Олеарий, кстати, упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжедмитрий – чужестранец потому, что он не любил бани. «Русские,- сообщает Олеарий,- могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того; что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню». Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам, а потому субботы считались банными днями и по ним не работали даже присутственные места. Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи одновременно, мужчины и женщины парились вместе. Впрочем, и в общественных («торговых») банях люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной стороне, мужчины – на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в «торговых» банях мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому полу старше 7 лет входить в женскую баню, а женскому полу того же возраста – соответственно в мужскую.

Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) – относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений.

Использование почвы – материала, который буквально везде лежит под ногами, а также максимальная простота процесса делают такой метод доступным для многих начинающих строителей.