Для того, чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертёж основной выкройки платья. На основании этой выкройки, путём изменения её отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов. 

Чертёж здесь будет строиться на примере платья 44 размера. Вы должны проставить собственные мерки  и при расчёте оперировать только ими.

Читать далее

Вера Ольховская

Эта статья написана специально для тех, кто только начинает обучение крою и шитью. Вы заметите в ней подробности и уточнения, которые будут не интересны мастерам, а также упрощения, доступные пониманию домашнего портного, ранее использовавшего только готовые выкройки для шитья.

Напомню, что именно с чертежа прямой юбки рекомендуется начинать своё ознакомление с техникой кроя. Такой выбор обусловлен минимумом мерок, которые нужно уметь снять и простотой пошива изделия.

Для построения основы нам понадобятся Ст, Сб и Ди.

Смотрите видео мастер класс о том, как правильно снимать мерки и читайте, как правильно их записать

На прямоугольном листе бумаги чертим три линии – низа, талии и бёдер (рис. 1).

Линия низа – может совпадать с горизонтальным срезом листа

Линия талии – от линии низа отложите измерение Дю и проведите линию параллельно линии низа.

Линия бедер – располагается параллельно уже проведенным линиям на 18-19 см вниз от линии талии.

Теперь можно приступить к построению вертикальных линий.

Ширина юбки =  Сб + 2 см - откладывается от левого вертикального среза листа.

Ограничиваем ширину юбки вертикалью с правой стороны листа линией полузаноса. Линия полузаноса соответствует средней линии фигуры впереди, проходящей от яремной впадины вниз через пупок.

Ширина ЗП = 1/2Сб – также откладывается от левого вертикального среза листа.

На этом «сетку» для выкройки прямой юбки можно считать законченной.

Надо понимать, что дальнейшие действия зависят от фигуры заказчицы. Вам следует учесть такие нюансы, как наличие поясничного прогиба, выступающие ягодицы, широкие или узкие бёдра, выступающий живот, а также наклон фигуры…

Вся эта информация должна быть отражена на чертеже мастера в дальнейшем. Но, пока Вы учитесь, выполним упрощённый вариант.

И рассчитаем сумму вытачек юбки по формуле:

(Сб+2) минус Ст

То есть из ширины юбки, измеренной по чертежу отнимаем мерку Ст.

Допустим, мы строим чертёж юбки для стройной девушки без «архитектурных роскошеств» фигуры.

Полученный результат суммы вытачек распределяем между средним швом ЗП, боковой «выемкой» (которая получается от наклона боковых швов), вытачками ПП и вытачками ЗП.

В большинстве случаев сумма вытачек составляет от 12 до 18 см.

Допустим сумма вытачек 15 см:

2 см – средний шов ЗП;

6 см – боковая «выемка»;

4 см – 2 вытачки ЗП;

3 см – 2 вытачки ПП.

Итак, оформление среднего и боковых швов имеет несколько запутанную последовательность (рис. 2).

От боковой вертикальной линии отмеряем 6 см – по 3 с каждой стороны.

Опускаем линию талии сзади на 1 см, а впереди на 2 см.

Разумеется, при выступающем животе талию ПП лучше будет поднять, равно как при выступающих ягодицах нужно поднять талию ЗП.

Отмеченные нами точки соединяем прямыми линиями, а потом выводим оформляющие, сохранив прямые углы у вертикали полузаноса и среднего шва ЗП.

После этого, можно оформить изгиб среднего шва (рис. 3) – прямой и оформляющей линиями.

И вытачки.

Размечаем местоположение и длину вытачек прямыми линиями. Располагаем вытачки ближе к боковому шву, разделив ПП и ЗП примерно пополам (рис. 3 – область вытачек заштрихована).

Сначала разметим средние линии вытачек (рис. 4) и ограничим их длину горизонтальными отметками.

Обратите внимание на то, что средние линии вытачек располагаются наклонно и, если это возможно благодаря большой разнице между объёмами талии и бёдер, то веерообразно.

Длина вытачек колеблется от 11 до 15 см.

Общая закономерность – чем больше раствор вытачки и размер изделия, тем она длиннее. Таким образом, вытачки ЗП должны быть длиннее вытачек ПП. А вытачка, которая ближе к боковому шву всегда короче, чем та, что ближе к полузаносу и среднему шву.

Когда готовы средние линии вытачек, можно добавить к ним крайние линии (боковые линии вытачки) с учетом раствора (рис. 5).

Линии вытачек уравниваются по той, что длиннее и оформляются плавно.

Профессионалы, оформляющие линии не строят, но подразумевают всегда. Более того, многие мастера по шитью чертят только среднюю линию вытачки, вершину (ограничение длины) и одну боковую. Такой же метод разметки используется в массовом производстве одежды.

Освоив чертёж прямой юбки, Вы можете кроить её без выкройки, сразу на ткани.

Смотрите как кроить юбку карандаш без лекал

А также готовую выкройку прямой юбки с цельнокроеным поясом в натуральную величину

Вера Ольховская

Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.

Смотрите как снимать мерки

Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок, которую Вы можете скачать бесплатно на сайте Веры Ольховской. Для этого нажмите на рисунок таблицы и, увеличив его, сохраните на своём устройстве.  

Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:

Сб + 4 см

Спинка

Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.

Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).

Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа

Ди + 3 см

Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.

От исходной линии вниз отмеряем Дс  и чертим линию талии.

От талии вверх

Д боч минус 1 см

Это для уровня высоты бочка.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер.

Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю, в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.

С горизонталями спинки покончено.

Далее, на уровне бочка отложить ширину спинки (рис. 2):

Шс + 1 см,

для перегибистых фигур -

Шс + 1,5 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2(Сг + 4) минус 2 см

Ширина ростка – по исходной вправо

1/3Сш + 0,5 см

Высота ростка – вниз по средней линии спинки:

1/3ширины ростка

Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.

Первую дугу - из боковой точки ростка радиусом

Дп + выт

(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см)

Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк. Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см, то есть радиус составит

Впк + 1 см

Для оформления проймы

Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см.

И из этой же точки, будем считать её вершиной угла проймы, по биссектрисе -  3 см.

По уровню бедер отложите

1/2(Сб + Пб) минус 2 см

Боковой срез оформите прямой линией.

Полочка

Если Вы строите основу полочки на том же листе, продлите горизонтали талии, бёдер и низа (рис. 3). Если на другом листе – скопируйте горизонтали для выкройки полочки на новый лист.

Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще исходную горизонталь для полочки.

От исходной линии полочки вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз  - линию высоты проймы.

Для нахождения высоты проймы полочки нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка. Полученное расстояние следует уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки.

И уже уменьшенное значение отложите, как было сказано, вниз от исходной линии полочки.

Следующий этап, который условно можно назвать «ограничение ширины» показан на рис. 4. Самая главная вертикаль выкройки полочки – полузанос – эта вертикаль соответствует средней линии туловища человека, проходящей через яремную впадину и пупок.

Будем считать полузаносом правый вертикальный срез бумажного листа.

Начинаем с исходной линии полочки – отмеряем по ней от полузаноса ширину горловины:

Ширина горловины = Ширине ростка

Глубина горловины = ширине горловины + 1 см

Отмеряется глубина горловины, как Вы догадались, вниз по полузаносу.

Соединяем полученные точки горловины плавной кривой.

На уровне высоты груди от полузаноса отмерьте Рцг и отметьте центр выпуклости груди – эта точка нам понадобится для построения нагрудной вытачки.

От полузаноса на уровне проймы отложите ширину груди:

Шг₂+ 0,5или 1 см.

Из полученной точки вверх перпендикулярный отрезок 4 – 5 см. Его вершина – одна из точек проймы и сразу можно выполнить биссектрису из угла проймы (заштрихован желтым) – 2 – 2,5 см. Оформлением займёмся позже.

И снова от полузаноса на уровне проймы  - отложить ширину полочки до бокового шва:

1/2(Сг + Пб) + 2 см

На уровне бёдер отмеряем

1/2(Сб + Пб) + 2 см

Теперь, плечевой срез (рис. 5).  

Находим плечевую точку на пересечении двух дуг:

Первая дуга - выполняется из боковой точки горловины радиусом Дп;

Вторая - из точки выпуклости груди радиусом Нпп + 1 см для плечевой накладки.

Полученную плечевую точку соединяем с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.

Пройма будет оформляться по имеющимся точкам плечевой, «5» и «2». Последнюю точку проймы следует сместить вверх и к полузаносу на 1 см.

«Единицу» соединить с точкой, отмеченной на уровне бёдер. Это даст предварительную лини бокового среза, пока без вытачки для груди.

Построение «боковой» вытачки (рис. 6). 

Для определения раствора вытачки, сравниваем длину бочка спинки и длину бочка полочки, измеряя их по чертежу.

Верхнюю линию вытачки начинаем, отступив вниз по боковому срезу от «единицы» на 5 см.

Далее отмеряем раствор вытачки.

Вершина вытачки (рис. 7) не должна доходить до центра выпуклости груди на 2,5 см – отмечаем точку «2,5» и соединяем её с уже имеющимися на боковом срезе точками.

Стороны вытачки уравниваем по более длинной стороне и строим недостающий участок бокового шва (красный пунктир).

Осталось только оформить все линии плавно, удлинить полузанос на 1 - 1,5 см и добавить вытачки (см. ниже и на рис. 8).

Если вытачка получилась слишком большой, то эта основа Вам не подойдёт.

Смотрите, как построить выкройку-основу для большой груди – урок по технике безлекального кроя от Веры Ольховской

Итак, вытачки и прогибы боковых швов по талии (рис. 8) рассчитывают точно так же, как и для выкройки-основы с нагрудной вытачкой из плечевого среза

Но, разумеется, талиевую вытачку полочки следует сместить от центра выпуклости груди на 2,5 см к боковому шву. Таким образом, вытачка по талии окажется под вершиной вытачки для груди.

Готовая выкройка основа с боковой вытачкой для груди показана на рис. 9.

Вера Ольховская

Эта та самая выкройка основа с которой обычно начинают обучение технике кроя.

Слово «нагрудная» в названии обозначает «для груди», а уточнение «из плечевого среза» говорит о том, что вытачка для груди в других выкройках-основах может выходить из проймы, из бокового шва, из талииевого среза или из горловины.

Все перечисленные мною основы можно получить как путём моделирования основы с вытачкой из плечевого шва, так и конструируя их на так называемой «сетке» из горизонтальных и вертикальных линий.

Разумеется, любую выкройку-основу можно с небольшими изменениями использовать для шитья платья футляра или отрезного по талии платья с юбкой «татьянкой», юбкой «солнце» и другими.

Ширина листа для построения основы должна быть не менее

Сб + Пб + 10 см,

где 10 это возможные расширения деталей полочки и спинки, а также выпуклости среднего шва, если фигура обладает архитектурными роскошествами в виде выпуклых ягодиц.

Особенности кроя типа среднего шва, учитывающего особенности фигуры, вытачек по талии и прибавок на свободное прилегание нужно закладывать непосредственно при построении основы, исходя из ожидаемого результата.

Итак, если Вы уже умеете снимать мерки с фигуры, начинаем построение чертежа выкройки.

Если не умеете – смотрите видео мастер класс и читайте как снимать мерки

Спинка (рис. 1). Вертикальный срез бумажного листа слева – средняя линия спинки, нижний горизонтальный – не должен совпадать с линией низа на 2 – 3 см, так как полочка будет понижаться.

Чтобы рационально разместить чертёж на бумаге, начинаем построение с уровня (линии) низа – вверх Ди или Дю (от талии до низа, если сняли такую мерку) и чертим соответственно исходную горизонталь спинки или линию (уровень) талии. Если не сняли мерку Дю, от исходной вниз отмерьте Дс.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер, а вверх от талии Дбоч – уровень бочка.

Обратите внимание на то, что для некоторых конструкций уровень бочка может быть понижен на 1 – 2 см, а в платьях без рукавов лучше использовать «чистую» мерку Дбоч. В любом случае, пройму можно подрезать на примерке.

Смотрите как подрезать пройму на примерке

С горизонталями покончено.

Переходим к построению среднего шва, который необходим для подавляющего большинства фигур. Мерки среднего шва, а точнее измерение формы поясничного прогиба Вы можете посмотреть в той же статье и затем записать в таблицу.

После среднего шва - к ограничению выкройки спинки по ширине на разных уровнях.

На уровне бочка отложите ширину спинки:

Шс + 1 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва при Пг = 2 см, а Пб = 4 см. По уровню бочка она составит

1/2(Сг+ Пг) минус 2см,

а по уровню бёдер

1/2(Сб + Пб) минус 2см

Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отложите

1/3Сш + 0,5см

Высота ростка: вниз от исходного угла:

1/3 ширины ростка

Плечевой срез строят с помощью засечки дуг радиусами Дп + вытачка, если таковая имеетсяиВпк.

Для оформления проймы отложите из вершины соответствующего угла (она отмечена красным крестиком) по биссектрисе  3 см.

Плечевая вытачка спинки располагается на расстоянии 4—5 см от ростка. Раствор 1—2 см, длина 6 – 8 см. Но в платьях делать её следует только для сутулых фигур с выпуклой спиной. Приступать к её построению следует, когда готова нагрудная вытачка, но заложить в длину плечевого среза раствор вытачки нужно заранее.

Полочка (рис. 3). Начинать можно с продления горизонталей бочка, талии, бёдер и низа и «плясать» от правого вертикального среза листа бумаги и считаем этот срез полузаносом – средней линией полочки.

От продлённой вправо талии вверх отложите Дпт и проведите исходную горизонталь для полочки.

Затем, найти центр груди: вниз от исходной горизонтали отложить мерку Вг и от полузаноса на уровне высоты груди - мерку Рцг.

Горловина: из исходного угла (он раскрашен голубым) по горизонтали ширину:

1/3Сш минус 0,5см,

и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину

1/3Сш + 0,5см

Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложить 4—5 см. Полученную точку соединить с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соединить точку «1» с боковой точкой горловины.

Дальше понадобится циркуль. От центра выпуклости груди вверх отложить

Рцг + 2см

Ножку циркуля поставить в центр выпуклости груди, а карандаш в точку «Рцг + 2» и нарисовать дугу. По дуге от первой линии вытачки отложить

разницу между измерениями Шг₁ и Шг₂

Через полученную точку из вершины вытачки (а не из центра груди) провести вторую линию вытачки, уравнять ее длину с первой линией.

Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку радиусом

Дп минус 4 см

(или 5 см — это длина уже построенного отрезка плечевого шва). Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделать из центра выпуклости груди радиусом  Нпп.

Для оформления проймы, нам понадобится не менее 3-х основных точек. Это плечевая точка (она уже имеется), высшая точка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего пройму полочки по ширине.

Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузаноса и уровня бочка отложить ширину полочки до бокового шва. Это

1/2(Сг + Пг) + 2см,

где Пг от 5 до 6 см. Полученную точку сместить на 0,5 см вверх.

Для построения перпендикуляра от того же пересечения полузаноса и уровня бочка отложите большую ширину груди прибавкой

Шг₂ + 0,5 или 1 см

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг₂. Из полученной точки восстановите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы.

Теперь, чтобы облегчить себе задачу отметим две вспомогательные точки – срединные точки. Первую – разделив отрезок, определяющий ширину проймы. Вторую - разделив отрезок соединяющий точку «5», плечевую и отступив внутрь построения 1 - 2 см.

Остаётся только определить ширину полочки по бёдрам

1/2(Сб + Пб) + 2 см,

соединить боковые точки и понизить полочку на 1 – 2,5 см. Разумеется, для выступающих ягодиц понижение производится по спинке. А, если у Вас есть сомнения на этот счет, «отобьёте» длину от пола на примерке.

Вытачки и прогибы – завершающий этап построения выкройки основы – также должны соответствовать фигуре и у каждого закройщика есть своё мнение на этот счет.

Но одно правило при расчете вытачек на выкройке остаётся непреложным:

талиевые вытачки и прогибы боковых срезов рассчитываются из разницы сумм (Сб+Пб) и (Ст+Пт).

Далее даются формулы, которые со временем Вы, возможно, измените, руководствуясь собственным швейным опытом.

Начинаем с прогиба бокового среза спинки (рис. 4). Он вычисляется по формуле

1/4(Сб – Ст) минус 0,5см

Отложите значение по уровню талии спинки от боковой линии в сторону построения.

Раствор талиевой вытачки спинки равен:

Скос спинки + 0,5 или 1см,

а её вершина должна должна быть выше уровня проймы на 3 см, низшая точка – на 5 – 8 см выше линии бёдер.

Прогиб среза полочки по боковому срезу равен:

Прогиб  бокового среза спинки минус 0,5 или 1см

Раствор талиевой вытачки полочки равен:

(Сб минус (Ст минус вытачки спинки и прогибы)

При этом раствор вытачки распределяется неравномерно: 1 см в сторону полузаноса от оси вытачки, остальная часть – к боковому шву. Ось вытачки выходит вертикально из центра выпуклости груди, а вершина – ниже центра на 3 – 3,5 см.

Само положение средних линий вытачек также может быть различно. На данном чертеже средняя линия вытачки спинки проходит буквально по средине спинки, если измерять её от вертикали угла проймы, а средняя линия вытачки полочки – вниз из цента выпуклости груди.

Обратите внимание также на отклонение нижней вершины в сторону бокового шва.

На этом чертёж выкройки основы для моделирования можно считать готовым.

Если же выкройка Вам нужна для шитья платья футляра, то все линии должны быть оформлены плавно (рис. 5).

Отдельно следует рассказать об оформлении нагрудной вытачки.

Разделите линии нагрудной вытачки на три сегмента. Сегменты у плечевого шва по 5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнута таким образом, что продлевает плечевой шов на 1 см, а вторая линия вытачки – укорачивает его со своей стороны. Таким образом, длина плечевого среза остаётся неизменной, но небольшая изогнутость вытачки улучшает её прилегание. Средние сегменты имеют выпуклости по 0,5 – 0,7 см, а  сегменты у вершины (длиной по 2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки.

Автор: Анастасия Корфиати 
Пошаговое построение выкройки платья – строим основу



Если вы решите сшить себе платье, первое, с чего следует начать – снять мерки и построить выкройку-основу, по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья. Читать далее...

http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Master-class/11_13/ 

Автор: Вылегжанина Юлиана,
фотограф: Евгений Иванов

Чтобы выкройка удалась, и сшитая по ней вещь идеально сидела на фигуре, важно грамотно снять мерки. Сегодня мы будем учиться этому у настоящей мастерицы, прошедшей нелегкий путь "портной - закройщик - конструктор", автора уникальных методик кроя Вылегжаниной Юлианы.

Надеемся, этот мастер-класс будет полезен и интересен не только начинающим портнихам, но и опытным рукодельницам.

фотографии мастер-класса 

Снятие мерок. Построение основы выкройки блузы. Фасоны, чертеж и крой блуз

Снятие мерок

http://www.piknad.ru/vikbluz.php

Все мерки окружности и ширина спинки снимаются полностью. а записываются в половинном размере. все мерки длины снимаются и записываются полностью.

ОШ- измеряется по основанию шеи, ОГ- эта мерка определяет размер фигуры. сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин, по выступающим частям лопаток на спине и по самым высоким точкам грудных желез. ОТ- измеряется по самому узкому месту фигуры. ОБ= измеряется вокруг фигуры горизонтально, сзади по высоким точкам ягодиц, спереди по выпуклостям живота. Шсп- измеряется от сочленения одной руки с туловищем до другой горизонтально по лопаткам. Дспт- от сеьмого шейного позвонка до шнурка на талии. Дл изд-я от седьмого шейного позвонка вниз, придерживая сант. ленту на талии до желаемой длины изделия. Дл пл- от основания шеи до плечевого сустава. Дл рук- от плечевого сустава через локоть до кисти, рука при этом слегка согнута. Обх руки- вокруг руки у подмышечной впадины мерку записывают полностью. Обх зап по основанию кисти руки мерку записывают полностью. Высок.т.груди измеряется от высшей точки плечевого шва до выступающей точки груди. Дл. ю от шнурка до талии вниз по боку до желаемой длины.

Мерки: ОШ=18 ОГ=48 ОТ=38 ОБ=52 Дл пл=13 Дл рук=58 Обх руки=31 Обх зап=18 Ш.С.=18

Иримед: почти во всех видео Ольги Никишичевой используется лекало для построения линии проймы и декольте (на Западе оно называется "французская кривая"). Удобная вещь, поинтересовалась в магазине ценой, и решила, что для НЕпрофессионалов, как я, это слишком. Но палочка-выручалочка (интернет) и тут выручила! Оказывается, и в англоязычном мире эти приспособления стоят недешево. Тамошние швеи-любительницы нашли выход: распечатываем лекало на принтере, наклеиваем либо на картон, либо на тонкий пластик или любой другой материал, который потом можно обрезать без проблем. Зачем нужны такие лекала?  Очень просто: для построения и измерения длины "неправильных" кривых, какими являются линии проймы, оката рукава, линия бокового шва для юбки с маленьким обхватом талии и большим обхватом бедер и т. д. Как можно начертить такие линии?