АВТОР ANDR

Ремонт потолка в ванной - проще не куда!

Итак я наконец добрался до потолка в ванной комнате. Вариантов отделки потолка сейчас очень много: подвесные потолки на рейках, панели могут быть при этом и алюминиевые и пластиковые, натяжные потолки, зеркальные потолки из специального зеркала защищенного от сырости, также из пластиковых стеновых панелей, которые крепятся на обрешетку из деревянных брусьев. Я долго выбирал. Натяжной потолок мне не подошел по цене, да и сам бы я его не сделал. Зеркальный также отпал потому что дороже и хотелось что то по проще. Ну а выбирая между реечным потолком и обычными стеновыми панелями я остановился на последних – не дорого, простота монтажа, практичность, одним словом то что необходимо.

Выбрал в магазине белый глянцевый пластик 3мм толщиной, этого вполне достаточно, предварительно посчитал квадратуру потолка и прикинул, как резать пластик чтобы были минимальные отходы.  

Белый глянцевый пластик имеет довольно эффектный вид, абсолютно не боится воды и сырости, ну а цена прям таки радует. Более того выбор пластиковых панелей очень большой и можно реализовать различные дизайнерские идеи. К примеру, возможны комбинации узких и широких панелей, а также панелей разных цветов и фактур. Потолок может быть «под золото», зеркальным, розовым или цвета какого вы пожелаете.

При покупке пластиковых панелей необходимо приобрести также стартовый пластиковый профиль, его длинна будет равна периметру потолка плюс небольшой запас. Также нам понадобятся деревянные бруски для монтажа обрешетки на потолке. Я выбрал брус сечением 1,5х4 см. Еще нам понадобится перфоратор, дюбеля, карандаш, уровень, ножницы и мебельный степлер для крепления пластиковых панелей к обрешетке.

После того как все закуплено можно приступать. Этапы монтажа:

1. Разметка крепления деревянной обрешетки. Брус будет крепится по периметру потолка, тут ничего размечать не нужно. Далее необходимо понять, как будут располагаться пластиковые панели вдоль или поперек ванной и в зависимости от этого перпендикулярно панелям разметить карандашом где буду крепиться брусья. На 1 метр необходимо 2 -3 бруса.

Читать далее

Места много в квартире не бывает, но всегда можно найти незанятый уголок. Почему бы не использовать его, чтобы разместить сушилку для белья? Да, стандартные сушилки, продающиеся в магазинах, там не поместятся. Значит сделаем нестандартную, причем такую, которую можно смотать и положить в ящик.

Когда в доме много детишек, а места мало, приходится фантазировать и максимально использовать всю площадь:

Немного о хитростях установки радиатора отопления.

Существует три основных способа установки радиаторов (смотрим на рисунок). В основном, чугунные батареи у нас установлены по варианту №1. Это красиво, удобно, компактно. Алюминиевые и биметаллические батареи так устанавливать не стоит. Не знаю уж, в чём причина, в маленьком ли просвете трубок радиатора, или в недостаточном давлении конкретно в моей системе отопления, но при таком способе установки хорошо прогревается только первая секция. Чем дальше от труб подачи воды, тем хуже прогревается радиатор. Дальний нижний угол почти всегда холодный. Пробовал спускать воду. Помогает ровно на пять минут, после чего дальний угол вновь остывает.

На работе у меня радиаторы установлены алюминиевые, причем сразу всеми тремя способами. Так вот я прошёл, пощупал… та же история. При первом варианте установки у всех поголовно дальний нижний угол холодный, хорошо прогрета только первая секция. Второй и третий варианты дают прогрев полностью всего радиатора, причем третий вариант нагревает радиатор наиболее сильно. Но например у меня в квартире сделать третий вариант будет сложно, и выглядеть это будет не красиво. Поэтому я попозже наверное переделаю по второму способу.

Ну и обязательно, конечно, необходима прямая перемычка (желательно с перекрывающим её краном) между трубами подачи воды. После перемычки, на входе в радиатор, тоже необходимо установить клапаны, чтобы в любой момент вы могли бы свой радиатор отсечь от системы, пустив воду напрямую через перемычку. Как это выглядит, хорошо видно на фото. На вход в радиатор лучше всего устанавливать так называемые «Американки» - клапаны с накидной гайкой, открутив которую очень просто снять радиатор (для его промывки или замены). Замечу, что РЭУ запрещает устанавливать клапан на перемычку, но я так думаю, пошли они на фиг… главное не забывать открывать его, если вдруг по какой-то причине перекрываете клапаны на входе в радиатор. А перекрывать их всё равно надо, особенно в начале отопительного сезона, когда по трубам идет грязь. Пусть хотя бы полденька пройдёт, чтоб вода стала чище, тогда уже можно заполнять радиатор.

Ещё маленький совет: за радиатором желательно наклеить отражающий материал. Есть например такие фольгированные подложки под ламинат. Фольга будет отражать тепловые лучи от стены в сторону комнаты, что значительно повысит КПД радиатора (сам не пробовал, но говорят, что температура в квартире только за счет таких вот отражателей повышается на 1-2 градуса).

Цитирование разрешаю только со ссылкой на оригинальный источник

В санузле, после сноса стены между туалетом и ванной, в полу на месте оной, во-первых, образовалась канава, а во-вторых, обнаружилось, что перепад уровня пола между туалетом и ванной составляет около 3-5 см. Чтобы всё это выровнять, придется делать новую бетонную стяжку. Сейчас в продаже достаточно широкий выбор самонивелирующихся стяжек, но я сделал выбор именно в пользу обыкновенного бетона. Во-первых, это будет намного дешевле, потому что песка на море у нас видимо-невидимо и покупать придется только цемент. Во-вторых, как сделать стяжку в плоскости истинного горизонта, я хорошо знаю и технологию опишу в ближайшие дни, поэтому ни в каких самонивелирующихся растворах для стяжки я не нуждаюсь. Ну и в-третьих, идеальная поверхность мне всё-таки не нужна, потому что сверху я всё равно намерен положить плитку. Чтобы выровнять перепад уровня полов, мне потребуется стяжка толщиной 5-7см, поэтому, чтобы пол в санузле не поднялся слишком уж высоко, хочешь-не хочешь, придется старую стяжку сдалбливать до самой плиты и затем делать гидроизоляцию. Но об этом напишу тоже потом. Сейчас несколько о другом – о тёплых полах. Я подумал, что коли уж затеял столь грандиозную переделку пола, то почему бы попутно не вмуровать туда обыкновенную метаполовую трубу? Большая теплоотдача мне не нужна… немножко подогрею пол и достаточно. Поэтому именно метаполовая труба, со своей слабенькой теплоотдачей, здесь будет как нельзя кстати.

Нелишним будет упомянуть о чреватости такой затеи. Делая водяной теплый пол, надо постараться, чтобы никто из соседей не узнал о нем. Никаких серьезных потерь тепла или напора в такой системе не будет, это понятно любому мало-мальски образованному человеку, но… люди есть люди. Не дай бог на теплопункте упадет напор или станут слабее греть… соседи мигом всех собак повесят на вас с вашим теплым полом, а, насколько мне известно, согласно разным СНиПам и ГОСТам, иметь в квартирах водяные теплые полы запрещено.

Чтобы теплый пол грелся постоянно, а не только в моменты, когда у вас открыт кран горячей воды, его надо сделать отдельным контуром, параллельно основному. Для этого, разумеется, придется поставить по крайней мере ещё один клапан на основной контур. Здесь уж без слесарей не обойтись, но им в общем-то по барабану, зачем вам нужен этот второй клапан, их заинтересует лишь сумма, которую они заработают.

Ну и выкладываю схему, как я вижу именно свой теплый пол.

Немного поясню. На моем последнем этаже таких понятий, как «прямая» и «обратка», по большому счету, не существует. Поэтому чисто для ясности картины, за прямую подачу воды я принимаю участок стояка до полотенцесушителя, а за обратку, соответственно, участок стояка после него. Разводку на горячую воду лучше вести с обратки, потому что в этой точке два потока (с основного контура и с контура теплого пола) соединяются в один. Таким образом, во-первых, такая схема не уменьшит напор в вашем горячем кране, а во-вторых, открытие горячего крана дополнительно инициирует прогон воды через контур теплого пола.

Подключение контура теплого пола к стояку лучше производить при помощи гибкой подводки для воды. Её несложно в любой момент отключить и спрятать куда-нибудь под плитку или зашивку. Я купил подводку «гигант» - шланги большего диаметра, нежели обыкновенная подводка. С обоих концов на подводке – гайки на 1/2 дюйма.

Поскольку я не специалист в разных водяных системах, то решил прежде временно подключить трубу теплого пола, чтобы проверить, действительно ли она будет греться. Проверил – греется. Так что теперь уже буду делать гидроизоляцию, прокладывать экранирующую подложку (фольгированную) и сверху хомутами крепить собственно трубу. Фольгированную подложку прокладывать очень желательно, чтобы не греть потолок соседям снизу.

Переходим к полу на кухне.

Первым делом содрал то, что когда-то было линолеумом. На самом деле там оказалось три слоя линолеума, да ещё и два жестяных листа, прибитых к полу (видимо под буржуйкой и титаном). Вот блин, жили же люди... деревянный пол, буржуйка, титан... Бррррррррррр.

Смотрим и тихо ужасаемся

На фото хорошо виден бетонный фундамент, на котором когда-то были установлены титан с печкой. Он почему-то выступает над полом на 26 миллиметров (в среднем). Поспрашивали других соседей... у них фундамент вровень с полом. В общем, не повезло нам. Можно было бы так его и оставить возвышающимся, тем более что там будет стоять кухонный гарнитур. Но мы подумали, что в будущем, возможно, купим угловой гарнитур, и торчащий над полом фундамент будет всё портить. Сдалбливать его я не решился. Проще поднять сам пол.

 Подобрал доски и фанеру общей толщиной как раз 26мм (доски - 14, фанера - 12). Но прежде чем настилать новый пол, я прошелся по каждой старой доске отдельно, нашел места скрипа и вкрутил туда шурупы. Если честно, не верилось, что скрип исчезнет. Но он действительно пропал. Главное - это найти лаг и вкрутить шуруп точно в него. Лаг можно найти, посмотрев на соседние доски. В некоторых местах краска отшелушилась, и видны гвозди, соединяющие доску с лагом. Также если имеют место быть соединения двух досок вдлину, то они обычно делаются тоже на лагах.
 

Затем настелил новые доски. Прикручивал шурупами в 3-4-5 местах. Если под доской явно видна пустота, подкладывал туда картон (можно - гофрированный, из которого сделаны коробки). По каждой настеленной доске проходил, резко наступая ногой. Если доска не стучит при наступании, значит со старым полом соприкасается плотно. Неплохо также каждую новую настеленную доску проверить уровнем, выравнивая её все тем же подкладыванием картона.

И, наконец, сверху постелил фанеру, предварительно выпилив её по контуру пола, а также покрыв олифой в один слой (для защити от влаги). Для покрытия подойдет натуральная олифа и олифа "Оксоль"

Очень важно! Ни в коем случае нельзя использовать алкидные и композиционные (синтетические олифы). Они предназначены только для наружных работ и продолжают выделять вредные вещества в течение многих лет. 

Прикручивать фанеру необходимо начав с какой-то одной стороны и двигаясь к центру. Если сразу закрепить её шурупами по углам или по контуру, то невозможно будет устранить прогибы, вспучивания (а фанера продается всегда слегка гнутая). Прежде чем вкрутить шуруп, желательно наступить обеими ногами как можно ближе к нему, чтобы прижать фанеру к доске.

Таким образом пол подняли до уровня фундамента и подготовили его для настила ламината.

Обрезков фанеры хватило еще на верхнюю часть хрущевского холодильника и на несколько полочек в ванную.

Настилая пол, чтобы не крутить шурупы вручную (а их пришлось закрутить аж 350 штук), сделал себе великолепный инструмент - шуруповерт. Просто турбинкой отпилил ручку у старой отвертки, а сам стержень зажал в электродрель.

Сразу после установки подоконника приступил к укладке ламината. Пока нам ставили окошко, в течение дня, застелил почти всю кухню. Думаю, не стоит здесь описывать технологию укладки, потому что в интернете полно подобных статей. Никаких особенных секретов здесь нет. Но всё-таки перед покупкой ламината желательно было бы поискать в интернете информацию о нем. На сегодняшний день существует по крайней мере три разновидности этого паркета по способу соединения досок, а также разные классы по износоустойчивости. А посему, чтобы не было сюрпризов уже после покупки оного, лучше сразу во всём разобраться. На двух сайтах я даже нашел видео-пособия по укладке ламината, но они меня не удовлетворили. Цель этих роликов - лишь вдохновить потенциального покупателя. Доски пилил обыкновенным ручным лобзиком с полотном по металлу. Кроме лобзика, пилить можно и ножовкой по дереву - край получается ровным, без зазубрин. Кстати, ламинат значительно тверже дерева, пилится достаточно тяжело. 

После укладки ламината, прижал его плинтусами. Пластиковые плинтуса бывают полностью жесткими, бывают с мягкими силиконовыми краями, бывают с кабельными каналами и без таковых. Я выбрал себе с мягкими краями и кабельным каналом. Такой плинтус легче крепить, и он хорошо прилегает ко всем неровностям стен и пола.

О подготовке пола к укладке ламината  здесь ⇒

С этого поста, вы узнаете, как можно самому заменить унитаз и что вам для этого понадобится. Перед тем как приступить к работе, вам надо убедиться в комплектности нового унитаза, иметь перфоратор с буром на 10 или на 12,

разводные ключи и желание работать. Проверили комплектность, теперь проверьте, перекрывается ли вода на толчок, если нет, то перекрывается ли вода на стояке. Это очень важно. Если не перекрывается, то не пытайтесь совладать с напором воды, с помощью пальца…
Все проверили, приступим к демонтажу старого толчка.

Далее цитировать не буду , кому интересно  как это делается, читаем у автора подробно тут: 

http://dretun.ru/hardworking/zamena-unitaza/#more-146

Идеальный материал для отделки ванной комнаты - кафельная плитка. Этот материал красив и неприхотлив в уходе. Прежде, чем приступить к работе, необходимо демонтировать старую плитку с помощью молотка и стамески. Затем стены нужно очистить от старой краски и шпаклевки. Для того чтобы плитка надежно держалась, стена должна быть идеально ровной. Как правило, стены выравниваются гипсовой смесью, но гораздо дешевле сделать это при помощи песка и цемента. После выравнивания стены нужно либо смочить водой, либо загрунтовать. Это обеспечит долговечность работе, снизит расход клея и защитит ванну от плесени и грибка. Для грунтовки лучше всего использовать кисть, а не валик. Для того чтобы приготовить качественный клей, добавьте смесь в воду. Наносите клей на чистую плитку тонким слоем при помощи зубчатого шпателя. Чтобы плитка выглядела красиво, укладывать ее нужно от угла напротив входа. Мастера советуют делать шов между плитками толщиной в 2 миллиметра. Для того чтобы не поцарапать плитку, швы затирают резиновым шпателем.

Как сделать имитацию венецианской штукатурки www.hozvo.ru/newspaper500/rub8/art279.html  ,  www3.3m.com/dmrweb/servlet/DmrWeb

Декоративная штукатурка. Составы. Особенности применения. Свойства www.allbeton.ru/article/333/24.html 

Декоративные штукатурки и покраски decor1.com.ua/nashi-raboty/ 

Весенние идеи оформления стен strojmir.by/Articles.aspx 

В одной из групп в одноклассниках нашла вот такую замечательную   идею , как отремонтировать ванную.

 http://www.pro100m2.ru/archives/category/dizajn/page/36

Внешний вид радиаторов редко подходит к интерьеру жилых комнат и кухонь. Поэтому часто возникает желание их прикрыть.
Но чем и как? Вариантов маскировки существует масса. Несколько очень простых и оригинальных способов мы предлагаем вашему вниманию.

Свет окна всегда притягивает внимание. Затем взгляд машинально скользит вниз, и в поле зрения попадает радиатор с его неприглядным дизайном.
Чтобы радиатор не было видно, перед ним ставят диван, книжную полку, тумбу с телевизором. Однако это непрактично.

Во-первых, мебель, стоящая поблизости от отопительных приборов, рассыхается.
Во-вторых, нужно учитывать, что радиаторы отдают две трети тепла благодаря циркуляции воздуха (конвекции). И если возле них поставить мебель, то воздухообмен будет недостаточным для нормальной теплопередачи. Можно, конечно, каждый вечер закрывать радиатор шторами, но что же делать днем?

Идея 1.

Для реализации этой идеи понадобится лист клееной фанеры толщиной 4 мм и декоративная самоклеющаяся пленка для мебели. Пленка с рисунком, имитирующим текстуру самых разных материалов, или однотонная любых цветов сегодня имеется во многих строительных магазинах.
Панель крепится к стене с помощью 4 винтовых крючков на расстоянии 5 см от подоконника (такое расстояние необходимо для нормальной циркуляции воздуха). Благодаря упругим свойствам материала панель равномерно выгибается перед радиатором, образуя плавную кривую.

Материалом для изготовления подоконника может быть лист ДВП или деревянная доска.

Он приклеен универсальным клеем к старому подоконнику и стенам. Его наружный край повторяет кривизну панели и выступает вперед на 3 см по отношению к ней. Новый подоконник наклеивается на старый только в том случае, если после его установки окно предполагается открывать. В противном случае для реализации данной идеи придется заменить старый подоконник новым.

Чтобы получить такой же изгиб панели, как показано на рисунке, она должна быть длиннее радиатора в 2 раза, а ее центр нужно размещать строго посередине оконного проема

1. На тыльную сторону панели на расстоянии 4 см от края наклейте две рейки размером    2 х 4 см. Чтобы рейка хорошо приклеилась, прижмите ее прессом.

2. Лицевую сторону панели трижды покройте шелковисто-матовым прозрачным лаком. После высыхания каждого слоя лака необходимо тщательно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

3. На панель наклейте предварительно вырезанные из пленки полоски, постепенно снимая защитную бумагу. Медленно и равномерно прижимайте пленку к поверхности панели, разглаживая от середины к краям.

Идея 2.

Такая обшивка для радиатора прекрасно впишется в любой интерьер.

Ее конструкция состоит из рамы, выполненной из сосновых прямоугольных реек сечением 2×4 см. Внутреннее пространство рамы заполнено треугольными сосновыми рейками 2,5×2,5 см. Сзади рамы (сверху и снизу) приклеена плоская рейка (0,5×3см), которая служит основой для треугольных реек.

Во время приклеивания нужно следить, чтобы рейки не выступали за плоскость рамы, располагались на одинаковом расстоянии друг от друга и не перекашивались в разные стороны. При установке этой конструкции также придется несколько расширить подоконник. Его можно вырезать из плиты ДВП.
Если установка подоконника не препятствует открыванию окна, то его приклеивают прямо на старый при помощи клея.

  

1.Скрепите части рамы между собой при помощи деревянных дюбелей(8мм) и клея для дерева или ПВА. Чтобы определить точное местоположение дюбелей, воспользуйтесь маркером.

2. На заднюю верхнюю и нижнюю части рамы приклейте плоские рейки так, чтобы они выступали на 1 см внутрь рамы. Эта конструкция служит основой для треугольных реек. Рейки можно дополнительно закрепить скобами.

3. Для соблюдения одинакового расстояния между треугольными рейками можно укладывать бруски шириной 2 см. Это позволит выполнить данную работу красиво и аккуратно.

4. Поверхность панели также можно полностью оклеить самоклеющейся пленкой. Следите за тем, чтобы пленка наклеивалась равномерно по всей ширине.

5. К приклеенным на задней стороне панели рейкам сверху и снизу прикрутите петли длиной 15 мм. Вкрутите в стену винтовые крючки. На них будет подвешена панель.

6. Чтобы подоконная плита в точности повторяла кривизну панели, нужно изготовить шаблон. Для этого подойдет лист жесткого картона. Очертите изгиб панели и вырежьте лекало для подоконника.

7. По шаблону вырежьте заготовку для нового подоконника, добавив по ширине припуск в 3см. Выпилите и установите подоконник.

Приблизительные размеры такой обшивки, в сантиметрах, указаны на рисунке справа.

Идея 3.

Уникальность предлагаемой идеи заключается в ее универсальности.

Закрывающую радиатор панель можно быстро заменить на другую, поскольку она легко выдвигается в любую сторон).

Данная конструкция уже долгие годы используется при устройстве выставочных стендов. Таким же способом вставляются фотографии и рисунки в некоторые готовые рамки.

Панель изготовлена из листа ДВП.

Если ее вначале покрыть темной краской, а потом лаком, получится замечательная доска для рисования и заметок в детскую комнату. Панель можно украсить плакатом, аппликацией или вырезать в ней стайку рыб.

Если под подоконником установить два источника света, то получится весьма необычный декоративный аквариум. Маскирующая панель устанавливается за раму каркаса. Для рамы подойдут доски из ДВП толщиной 1,6 см и шириной 8 см.

Горизонтальные и вертикальные части рамы склеивают друг с другом. Для обеспечения устойчивости конструкции к тыльной стороне рамы крепятся верхняя и нижняя направляющие. Их толщина 1 см.

Длина и ширина рамы зависят от размера радиатора.

  
1. С помощью дрели и электролобзика вырежьте на заготовке вентиляционные отверстия.

2. Склейте части рамы по углам. Обязательно проследите, чтобы края были соединены в одной плоскости.

3. Легкое скольжение панели обеспечивают полоски из жесткого картона или деревянных реек. Их наклеивают сверху и снизу.

 
4. Неширокие доски, наклеенные сверху и снизу рамы, образуют направляющую для скольжения панели вправо или влево и одновременно придают раме устойчивость.

5. Закрепите верхнюю направляющую доску ниже лицевого края рамы. Благодаря этому образуется паз, который может служить опорой для подоконника.

6. Рама крепится к верхней плите при помощи специальных мебельных уголков и шурупов, закручивать которые очень удобно при помощи аккумуляторной дрели.

7. Рыбки на панели можно нарисовать по лекалу. Чтобы их выпилить, вначале просверлите сквозные отверстия. Затем с помощью лобзика выпилите изображения по намеченному контуру.

Приблизительные размеры такой обшивки, в сантиметрах, указаны на рисунке справа.

Вышло дешево и красиво (по деньгам - 350 руб, чуть больше 10 долларов)
Нужно 2 шторки для ванной: одну приклеила клеем ПВА на стену, после высыхания нанесла 3 слоя аква лака, который предназначен для саун. Вторую шторку повесила как положено (можно взять штор на всю ванную и обклеить все стены). И ВОТ ИТОГ: СМОТРИТЕ, ЧТО ВЫШЛО.

Наталья чума
источник:  http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43205624778?from=mail

Совсем недавно в нашем городе Омске открылось представительство немецко-российского лакокрасочного завода "DERUFA".

Было интересно взглянуть какую продукцию они предлагают.

Несмотря на то, что мы уже давно работаем в тематике декорирования пространства и в первую очередь занимаемся декоративными покрытиями для стен - были приятно удивлены тем многообразием и качеством материалов, которые предлагает линейка " DERUFA".

Возможности их материалов на самом деле очень серьезные и позволяют добиваться необычных эффектов. С некоторыми из них, мы даже прежде не сталкивались в своей работе.

Итак,это вторая часть облицовки чугунной ванны мозаикой.Нерезаные листы мы уже наклеили,остались углы.А тут много надо резать,а резать стеклянную мозаику будем алмазным кругом на плиткорезном станке.Пост из двух частей,первая -в фотографиях об укладке правого угла,вторая часть- о левом угле,почти вся в видео материале,но есть и фотографии с описанием.Начнем с правого угла.

Смотрим далее

Скажу честно,ни разу нигде не видела мастер класса укладки мозаики в ванну.На сайтах мастериц,строительных,мозаичных-нигде не видела как укладывают мозаику в ванну.Даже читала вопросы людей,которые у мозаичниц спрашивали- как выложить ванну мозаикой и им отвечали"Да зачем это Вам надо,купите новую и не морочьте себе голову"...И такие ответы людям везде и всюду.Ну раз ты опытная мозаичница,будь любезна ответить на этот вопрос развернуто,а не стандартным отмазом.А сколько раз я встречала в жизни этот вопрос ,а в инете,так сплошь и рядом,да я и сама постоянно находилась под этим вопросом"Как уложить мозаику в ванну???И мне не нужен был просто ответ,а ответ с фото и описанием.Скажу сразу,это не так просто,как нам сразу показалось. Думали что день будем укладывать мозаику и на второй затирка и все.Но эта работа взяла достаточно много сил и терпения. Если хочешь-сделашь!

Смотрим далее