Думаю многим будет интересен этот пост - так как в нем я расскажу, как без особых усилий получить море посетителей в свой дневник или сообщество.

Поможет Нам в этом Новый Бесплатный Сервис рекомендаций, он же

Хранилище Интересных Интересностей про который я писала вчера!

Рассказываю элементарную схему привлечения бесплатных читателей в ваш дневник, блог или сообщество!

- регистрируемся в сервисе, если еще этого не сделали:

Сервис Surfingbird

- Сразу после регистрации, каждый пользователь сервиса получает возможность - не только просматривать чужие блоги, сайты, статьи посты, но и добавлять в сервис ссылки на свои! Которые после добавления, будут в произвольном порядке показываться всем участникам сервиса. Именно благодаря этой бесплатной возможности можно не плохо заявить о своем блоге, сообществе или сайте!!!

- Вводим ссылку - далее краткое описание - и потом категории в которых будет показываться ваша закладка - жмем Добавить. Все!

Мои эксперименты с данным сервисом дали вот такие результаты: было размещено 10 закладок на мои посты из дневника и разных сообществ. За сутки я получила 415  просмотров в сумме, т.е. примерно каждую ссылку просмотрело более 40 человек за день - а это более чем отличный результат, учитывая что это всего 10 закладок!

Старайтесь добавлять в закладки сервиса действительно интересные посты!

Источник: Бесплатный онлайн сервис рекомендаций и раскрутки

Что мы видим первый раз попадая в дневник? Это, как правило, эпиграф. Эпиграф может стать лицом вашего дневничка. В нем можно написать приветствие вашим гостям или какие-то просьбы-пожелания для них же. А ещё в эпиграф можно добавить какие-то полезные для себя штучки, чтобы они всегда были под рукой. Некоторые хотели бы украсить свой эпиграф красивой картинкой или установить глобус-счетчик, который показывает сколько посетителей уже зашли к вам гости. Как это сделать? Вот об этом мы и поговорим сегодня.

Если вы ещё не успели оформить эпиграф в своем дневнике, то вам сюда

Если Вы считаете это сообщение полезным для себя или

нужным для ваших Постоянных Читателей,

то пожалуйста нажмите кнопочку "ПОНРАВИЛОСЬ",

а затем цитируйте. Так же с удовольствием прочитаю ваши

отзывы в комментариях и на содержательные отвечу. 

Ваша Olia2010

Состав:
1 яичный белок,
приблизительно 1 стак. сах. пудры,
немного лимонного сока или лимонной кислоты.



Белок отделить от желтка очень тщательно.



Взбить вилкой до образования лёгкой пены.



Продолжать взбивать,постепенно добавляя сахарную пудру.





До увеличения объёма и получения устойчивого рельефа.





Из полиэтилена или пергаментной бумаги сделать корнетики.



Наполнить один белой массой.



Вторую часть массы можно подкрасить ( если краситель сухой- предварительно развести в нескольких каплях воды).





Изготовить на бумаге трафарет будущего рисунка.



На рисонок сверху положить прозрачную плёнку ( я использую плотный плиэтилен).



Из корнетика по контуру нанести рисунок.





Чтобы украшение не было плоским его можно сушить на выпуклой или вогнутой поверхности





Украшения можно сделать двухцветными





Можно нарисовать разнообразные "перья" и "кружева".





Сушить изделия из белковой рисовальной массы 12- 24 часа.Изделия получаются достаточно хрупкими, поэтому лучше изготавливать их с запасом.

Примеры использования украшений

saechka.ru

Серия сообщений "Торты необычной формы, украшение тортов":
Часть 1 - Цветочный десерт
Часть 2 - Эластичная сахарная мастика для украшения тортов
...
Часть 6 - мастер-класс от Chuprina
Часть 7 - Лилии из мастики от Chuprina
Часть 8 - Белковая рисовальная масса от Chuprina
Часть 9 - Декор из мастики от Chuprina
Часть 10 - Украшение торта айсингом (Chuprina)
...
Часть 38 - Украшаем торт.
Часть 39 - Примеры украшения тортов-2
Часть 40 - торт "букашка"

Перец болгарский Сорта

Культуры перца и баклажанов очень теплолюбивы, и поэтому они в основном выращиваются в южных районах. Однако за последние годы, в связи с приобретением огородниками пленочных и остекленных тепличек, а также с введением в оборот новых сортов, с совершенствованием агротехники, выращивание перца и баклажанов при обретает определенный интерес и в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и других, даже более северных областях.

Сорта болгарского перца

Юбилейный Семко F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 90-100 дней. Растение среднерослое. Плоды конусовидной формы, от светло-зеленой окраски до красной, массой 110-130 г. Толщина стенки 5-6 мм. Урожайность 8-10 кг/м2.

Едино F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибридный сорт болгарского перца, высота растений 55-65 см. Плоды красные, кубовидные, толстостенные (8 мм), длина 12 см, очень вкусные.

Кардинал F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 80-90 дней. Растения высотой 100 см. Плоды крупные, кубовидной формы фиолетового цвета, массой 180-250 г. Толщина стенки до 8 мм. Урожайность 8-14 кг/м2.

Монтеро F1 (Раннее чудо). Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 90-100 дней. Растения высотой 100-120 см. Плоды призмовидной формы, ярко-красного цвета, массой 240-260 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Ариес F1. Среднеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения высокорослые, 130-140 см. Плоды крупные, призмовидной формы, темно-красного цвета, массой 290-310 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Латино F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой до 100 см. Плоды кубовидной формы, ярко-красного цвета, массой 180-200 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Индало F1. Среднеранний сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения высотой 110-120 см. Плоды крупные, кубовидной формы, красивого ярко-желтого цвета, массой 280-300 г. Толщина стенки до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Оранжевое чудо F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой 90-110 см. Крупные плоды – кубовидной формы, ярко-оранжевого цвета, массой 230-250 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Фиделио F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 80-90 дней. Растение высотой 90-100 см. Плоды кубовидной формы, серебристо-белого цвета, массой 175 г. Толщина стенки плода 7-8 мм. Отличные вкусовые качества. Урожайность 7-14 кг/м2.

Болгарский-79. Среднеспелый (95-100 дней), высокоурожайный сорт болгарского перца, с хорошими вкусовыми качествами, плоды крупные, пирамидальной формы, длиной 9-10 см, с толстыми стенками (5-6 мм), вверх торчащие, при созревании приобретают красный цвет.

Виктория. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды среднего размера, конусовидные, толстостенные, висячие, сладкие, ярко-красные. Растение высотой 40-50 см.

Новогогошары. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды округло-сплюснутые, слегка ребристые, толсто-стенные, сладкие, среднего размера, при созревании становятся красными.

Винни-Пух. Скороспелый сорт болгарского перца, растения невысокие, 35-45 см, плоды при полном созревании красные, конусовидные с заостренной верхушкой. Масса плода 50-70 г. Для получения максимального урожая растения высаживают загущенно.

Керала F1. Ранний, высоко-урожайный сорт болгарского перца. Высота куста 50-65 см. Плоды желтые, бочонкообразные, толстостенные, длиной 11-12, шириной 9-10 см, с высоким содержанием бетакаратотина.

Калифорнийское чудо. Среднеспелый, высокоурожайный сорт болгарского перца. Созревает через 130-140 дней после появления всходов. Высота растения 60-70 см. Плоды крупные, призматические, длиной 10-12 см, ярко-красного цвета, толщина стенки 5-6 мм. Посев в январе, вторая половина.

Белозерка. Среднеранний, высокоурожайный сорт болгарского перца с дружным созреванием плодов. Растение среднерослое, штамбовое, хорошо облиственное. Плоды крупные, широкие, конусовидные, массой 100-120 г и толщиной стенок 5 мм, окраска в биологической спелости золотисто-белая. Обладает повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Здоровье. Раннеспелый сорт болгарского перца, в плодоношение вступает на 78-87-й день. Растение высотой 1,4-1,7 м, требует подвязки. Плод призмовидной формы. Окраска плода в технической спелости зеленая, в биологической красная. Масса 33-41 г. Толщина мякоти околоплодника 3-4мм. Урожайность 4,6 кг/м2. Плоды хорошо завязываются и в условиях недостаточной освещенности. Сорт слабо поражается вершинкой гнилью плодов. Рекомендуется выращивать в весенних пленочных сооружениях.

Йоло-чудо. Среднеспелый сорт болгарского перца, высотой 50-60 см, плоды мясистые, сочные, гладкие, ароматные. Масса 300 г. Красные.

Гогошары местные. Сорт на-родной селекции, раннеспелый. Растения низкорослые. Плоды средних размеров, массой 80-100 г, ребристые, томатовидной формы, с наличием горечи (остроты) в одном из сегментов семенной камеры. Толщина стенок 5-6 мм, окраска в технической спелости темно-зеленая, в биологической зрелости - темно-красная. Плоды употребляют только в биологической зрелости.

Реннис F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. Самый крупный, высокоурожайный. Плоды толстостенные, длиной 18 см, шириной 10 см. Отличные вкусовые качества. Красный.

Выращивание рассады перцев

Выращивание рассады перца практически полностью совпадает с выращиванием рассады баклажанов.

Выращивание рассады перцев. Подготовка семян.

3а две-три недели до посева семена всех сортов болгарского перца необходимо проверить на всхожесть. Берут по 10 шт. семян перца и баклажанов и опускают в тканевых мешочках в теплую (25° С) воду на сутки, затем вынимают из воды, кладут в тарелочку и ставят в теплое место (30° С), поддерживая тканевые мешочки во влажном состоянии. Через 4-5 дней наклюнувшиеся семена дают представление о всхожести. Даже если из 10 семян наклюнулось только 5, семена годны для посева.

Семена обеззараживают в крепком растворе марганцовокислого калия (аптечный марганец) в течение 20-30 мин. Семена после обеззараживания промывают водой и намачивают в питательном растворе: в 1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски или древесной золы, или жидкого гумата натрия, или удобрения «Идеал».

В любой выбранный раствор с температурой 25-28°С опускают семена в тканевых мешочках на сутки. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению и повышению раннего урожая перца и баклажанов.

Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора, слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 1-2 сут при температуре 25°С, до наклевывания семян. Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 5-б-й день.

При интенсивном выращивании рассады перцев можно проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5-6 дней. С этой целью берут семена после обработки питательным раствором и кладут в нижнюю часть холодильника на 2 сут, где температура 2-5° С, затем вынимают и кладут на 1 сут в теплое место с температурой 18° С, а потом опять на 2 сут в холодильник. Из холодильника семена сразу сеют в посевные ящички. При этом семена, как в холодильнике, так и в теплом месте всегда должны быть умеренно увлажненными (в мешочках).

Выращивание рассады перца.

Получение раннего и большого урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева как для тепличек, так и для открытого грунта под временные укрытия пленкой - 1-15 февраля, не позднее. А ведь многие огородники, не зная биологии перца и баклажанов, сеют семена поздно, в конце марта, в результате растения начинают цвести только в конце лета. Это объясняется тем, что с момента всходов до цветения этим культурам требуется более 100 дней.

Можно сеять семена и в середине марта, если сразу после всходов рассада будет иметь искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца, пока сеянцы находятся в ящике, Т. С. до пикировки их в горшочки.

При этом нужно брать лампы мощностью 40 или 80 ватт, их горизонтально подвешивают на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 ч вечера; ночью лампы не включают.

Несколько составов почвенных смесей:
1) одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя;
2) две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок;
3) две части перегноя и две части торфа;
4) три части перегноя и две части дерновой земли;
5) две части торфяной питательной смеси «Фиалка», купленной в магазине, и одна часть дерновой земли;
6) удобнее всего использовать готовый грунт - микропарник «Живая земля» без добавления удобрения.

В любую выбранную из четырех питательных почвенных смесей (кроме пятой и шестой) на ведро добавляют 1 ст. ложку древесной золы и 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы при поливе не было вымывания почвы, от поверхности смеси до верхнего края ящика оставляют бортик высотой до 2 см.

Насыланную в ящик почвенную смесь слоем 6-8 см выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см, поливают теплой водой. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга на глубину 1,0-1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Ящик с посевами перца и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24-26° С. Почву через 2 дня сверху сбрызгивают водой из расчета 3 ст. ложки воды на ящичек, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 5-6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16°С. Такой режим нужен на короткий срок (6-7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23-25°С, в пасмурную до 18-22°С, ночью 16-17°С.

Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков - примерно через 30-35 дней после всходов. 3а этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28°С, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают 1 раз раствором кальциевой селитры (на 10 л воды - 1 ст. ложка).

Ящички через 2-3 дня разворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.

3а 2-3 ч перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться от корешков.

Пикировать сеянцы можно в стаканчики из-под мороженого или в пакетики из-под молока, полые торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д. Лучшие размеры стаканчиков или горшочков 8х8 или 10х10 см. Их заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 10 л воды разводят 1 стакан жидкого кашицеобразного коровяка или 1 ст. ложку мочевины; или жидкого гумата натрия или жидкого удобрения «Идеал»; или 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы). 

Когда вы убедитесь, что горшочки полностью заполнены влажной почвенной смесью, тогда сделайте посередине углубление и сажайте растение до семядольных листочков (см. рис).

Выращивание рассады перцев. Уход за рассадой.

Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1-2 дня газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.

Полив должен быть регулярным, один раз в 5-6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, то это может вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25°С). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в 3-литровую банку и залить горячей водой на 5-6 дней, периодически помешивать, затем процедить и полить растения. Или взять 1 стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в 3-литровой банке и через 5-6 дней раствор процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или 2 ст. ложки на 10 л воды жидкого удобрения «Зеленый дом». Зеленые красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия или немного подсылают сухим удобрением «Кормилец».

Неплохо 1-2 раза в период выращивания рассады подсыпать в горшочки древесной золы. Одной чайной ложки хватит на 2-3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения болезни черная ножка подкормки или поливы делают только в утренние часы и один раз полить раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды) к корешкам по 1 ст. ложке. Чтобы растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.

Для лучшей приживаемости растениям после пикировки на протяжении 3-4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20-22°С, ночью 14°С. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23-25°С, а ночью 18-20 С.

При выращивании рассады перцев можно проводить закалку растений она делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки и короче томатов.

К моменту посадки рассада должна иметь 8-12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

Содержание

Прививка и перепрививка плодовых деревьев      Одним из важных приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев.
     Прививка один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного (бесполого) размножения плодовых растений, сортовые признаки которых при размножении семенами в большинстве случаев не сохраняются.
     Прививкой в садоводстве называется перенесение части одного растения черенка или почки (привой) на другое растение (подвой) для взаимного их сраста­ния.
     Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух частей: привоя культурного сорта и подвоя, выращен­ного из семечка или укорененного отводка. Привою принадлежит надземная часть, а подвою подземная (основание пня и корневая система). При срастании подвой и привой образуют единый организм и взаимно влияют друг на друга.
     При перепрививке в крону взрослых деревьев к под­вою относится не только корневая система, но и вся часть дерева ниже места прививки.
     Прививка позволяет размножать любой сорт, не изменяя его качеств. Естественный же способ размножения растений посевом семян не всегда передает полностью полезные признаки материнского растения. Им пользуются для получения дичков (подвоев), т. е. материала для прививки, а также в селекции для выведения новых сортов.
     Сеянцы, привитые культурным сортом, дают высокие урожаи хороших плодов. Поэтому прививку называют облагораживанием или окультуриванием плодового дерева.
     В старом саду встречаются деревья, которые необходимо привить лучшими сортами или отсутствующими сортами-опылителями. Если в саду имеются   малокультурные сеянцы, то    прививкой   их   можно   превратить в культурные деревья хороших сортов.
     В таких садах могут встретиться деревья, имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые кроны. Исправить их можно только прививкой. Прививкой в крону испытывают качества новых сортов и определяют достоинства сеянцев с культурными признаками, когда не имеют возможности выращивать их самостоятельно. Прививая переросшие дички, мы можем получить устойчивые, долговечные и урожайные деревья, раньше вступающие в плодоношение.
     Прививая на слаборослых подвоях, мы можем уско­рить плодоношение дерева и создать карликовые деревья.
     Прививкой можно изменить естественный вид дерева, увеличивая прочность кроны данного сорта.
     Прививкой части корня можно получать отводки и укоренять черенки тех пород и сортов, которые по своей природе очень слабо или даже совсем не укореняются.
     Прививка позволяет исправлять механические повреждения деревьев, причиненные грызунами и солнечными ожогами.
     Прививка основана на способности дерева заращивать свои раны   благодаря усиленной деятельности обнаженного камбия за счет питательных веществ, находящихся как в подвое, так и в привое. Камбиальная ткань в обнаженном или пораненном месте начинает давать наплыв (каллюс) со стороны как привоя, так и подвоя. Эти встречные наплывы  срастаются  вместе, после чего образуются общие   сокопроводящие  ткани.
     До срастания привой живет за счет запаса питательных веществ в своих клетках и часть их расходует на образование наплыва. Влагу он получает от подвоя. Вот почему для успешной прививки нужно применять тугую обвязку и место прививки (при черенковой прививке) покрывать садовой замазкой.
     Плодовые деревья, имеющие здоровый ствол и неповрежденные ветви,можно перепрививать не старше 25-летнего возраста.
     Деревья в возрасте старше 10 лет перепрививают не сразу, а в течение двух лет: в первый год половину ветвей, а на второй остальные. До 10-летнего возраста дерево может быть перепривито в один год.
Подвои для плодовых деревьев      В прививке подвой имеет важное значение. Через корневую систему подвоя обеспечиваются питание и поступление воды из почвы в дерево, а привой снабжает подвой продуктами ассимиляции, вырабатываемыми ли­стьями дерева. Это приводит к взаимному влиянию подвоя и привоя.
     От подвоя во многом зависят устойчивость дерева, его долговечность, общее развитие, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому, подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к природно климатическим условиям данного района и прочно срастаться с прививаемыми к ним сортами (совместимость).
     В практике садоводства известно много примеров, когда некоторые сорта плодовых имеют плохое срастание (несовместимость) с определенными подвоями и отламываются от них даже в период плодоношения. Для устранения этого недостатка деревья предварительно прививают теми сортами, которые хорошо растут на данных подвоях, а уже к ним выше первой прививки прививают другой сорт.
     Для получения подвоев используют местный семенной материал.Подвои должны хорошо размножаться семенами или вегетативно, иметь сильную корневую систему, хорошо срастаться с прививаемыми к ним сортами и обеспечивать успешное развитие растений.
     Подвои по силе роста привитых на них сортов разделяются на сильнорослые и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения на семенные и вегетативные, а по происхождению на дикорастущие и культурные формы.
     Не только отдельные породы плодовых деревьев, но иногда даже и их сорта требуют определенных подвоев. Для яблони лучшими подвоями из культурных сортов являются сеянцы Антоновки, Аниса и местных устойчивых сортов.
     Для получения подвоев можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы некоторых местных полукультурных яблонь. На них отлично принимаются привитые сорта, и в результате получаются урожайные, долговечные деревья.
     Хорошим подвоем для яблони является китайка, или сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей чашечкой на плодах).
     Китайка обладает высокой морозоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в пикировке и развивают богатую корневую систему.
     При выращивании карликовых плодовых деревьев для подвоев берут слаборослую яблоню-парадизку, которую размножают отводками. Деревья, привитые на них, отличаются низкорослостью, рано вступают в пло­доношение и дают обильные урожаи плодов, имеющих высокие вкусовые качества и хороший внешний вид. Полукарликовые деревья можно получить, используя дусены с более сильным ростом.
     Для груши лучшими подвоями являются сеянцы лесной и уссурийской груши. Деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием.
     Для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины.
Хорошими подвоями для вишни   в Северо-Западной зоне считаются сеянцы Владимирской, Коростынской и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них.
     Деревья, привитые на сеянцы этой вишни, достигают полного развития. Подвоями для черешни в Северо-Западной зоне, как и для вишни, являются сеянцы Владимирской и местные сорта и формы вишни.
     Для сливы хорошими подвоями являются сеянцы местных устойчивых сортов сливы и ее корневые отпрыски.
     На юге Северо-Западной зоны в качестве подвоя для сливы можно использовать алычу. Подвоем длякарликовых слив является терн, который обладает наибольшей зимостойкостью.
Заготовка и хранение черенков      Развитие плодового дерева зависит от состояния подвоя и привоя. Поэтому к привою, как и к подвою, предъявляются соответствующие требования. Черенок (привой), взятый для прививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть сильным, хорошо вызревшим.
     Вызревшие побеги надо брать из внешних частей кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем. Такие побеги характеризуются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев.
     Они обладают высокой способностью к ассимиляции и восприятию органических веществ, в которых нуждается черенок для своего быстрейшего срастания с подвоем и образования новых побегов.
     Черенки для прививки нарезают с плодоносящих, проверенных на урожайность и сортность деревьев.
     Своевременная заготовка черенков для прививки, имеет большое значение. Черенки надо брать только с маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отличающихся высокой урожайностью и устойчивостью. Черенки должны быть длиной 30-40 см, с хорошо развившимися ростовыми почками. Для прививки не годятся тонкие, плохо сформировавшиеся побеги с недоразвитыми почками. В таком случае лучше пользоваться черенками с прироста предыдущего года, на котором имеются ростовые почки.
     Для зимней и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они могут быть заготовлены и весной, до набухания почек.
     Заготовленные черенки хранят в саду связанными в небольшие пучки, которые складывают в ряд с небольшими промежутками и присыпают землей. Временно (до весны) черенки можно сохранить в снегу, а с оттаиванием земли прикопать в ней. На месте прикопки черенков желательно удерживать снег возможно дольше. Этого можно добиться, прикопав черенки с северной стороны какого-либо строения, где и снег лежит дольше и не застаивается вода. Необходимо только предохранять черенки от повреждения мышами.
     В питомниках заготовленные черенки для зимней прививки связывают в пучки (по 100 шт.), подвязывают к ним этикетки с названиями сортов и укладывают в ящики. В ящиках черенки пересыпают влажными опилками и хранят на свежем воздухе, засыпав их слоем снега 50-70 см.
     Черенки, которые будут использованы зимой для прививки в помещениях, можно хранить в погребах при пониженной температуре (от 0 до -3°). Черенки укладывают в ящики с влажным песком или опилками и покрывают сверху металлической сеткой от мышей.
     При заготовке черенков вишней надо иметь в виду, что на ее однолетних побегах имеются в изобилии цветочные почки. Как для окулировки, так и для прививки черенком нужно брать более длинные побеги с молодых деревьев, на которых цветочных почек меньше.
Инструменты и материалы, необходимые при прививке      Инструменты, употребляемые при прививке, немногочисленны: окулировочный и копулировочный ножи, кривой садовый нож, садовые ножницы (секатор), пиланожовка и топорик.
     Для скрепления прививаемых частей с подвоем применяется обвязочный материал. Наиболее простым и доступным является липовое мочало. Перед употреблением мочало должно быть нарезано на ленточки определенной длины, удобной для пользования (около 40 см), и связано в пучки.
     При обвязке мочало должно быть несколько влажным, что делает его более эластичным. В качестве обвязочного материала иногда применяют тонкий льняной или бумажный упаковочный шпагат, протертый садовой замазкой, а также изоляционную ленту, применяемую в электротехнике, или ленту лейкопластыря, что позволяет обходиться без замазки.
     В настоящее время для обвязки широко используют синтетические пленки полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно облегают черенок и создают непроницаемый слой для воздуха и влаги, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. Для обвязки пленку режут на полоски шириной 1 см и длиной 30-35 см.
     При применении пленки места прививки не покрывают садовой замазкой. После обвязки мочалом или шпагатом (нитками) все привитые черенки, за исключением окулировок, покрывают садовой замазкой (садовым варом). Она предохраняет привитые черенки от переувлажнения и в то же время от высыхания, создает благоприятные условия для срастания черенков с подвоями.
     В состав садовой замазки обычно входит сухая древесная смола или канифоль. По своему физическому свойству и характеру применения садовые замазки разделяются на: холодножидкие, применяемые в холодном состоянии; тепложидкие, перед употреблением требующие подогрева; твердые, разминаемые перед употреблением. Приводим некоторые рецепты садовой замазки.
     Для тепложидкой: а) 4 весовые части древесной смолы или канифоли, 1 весовая часть натуральной олифы; б) 1 часть сухой древесной смолы или канифоли, 1 часть воска или парафина, 1 часть растительного масла или несоленого жира.
     Для холодножидкой: а) 400 г древесной смолы, 50 г спирта (можно денатурированного), 1-2 столовые ложки растительного масла; б) 400 г канифоли или древесной смолы, 200 г воска или парафина, 100 г несоленого жира, 50 г спирта (можно денатурированного).
     Для твердой: 2 части воска или парафина, 1 часть твердой древесной смолы или канифоли, 1 часть несоленого животного жира.
     При приготовлении садовых замазок необходимо соблюдать следующие правила: первой разогревается канифоль или сухая древесная смола (как более тугоплавкая), а потом кладется воск или парафин (эти вещества лучше измельчить). Когда канифоль и воск при помешивании образуют однородную массу, добавляют жир или масло и, хорошо размешав, снимают с огня; если в состав замазки входит спирт, то снятую с огня массу немного охлаждают и, постоянно помешивая, вливают его небольшими порциями; разогретая канифоль или сухая смола смешивается с олифой в горячем виде. Вместо твердой садовой замазки можно применять пластилин или комбинированную замазку для окон (незасыхающую).
     Тепложидкую и холодножидкую замазки равномерно наносят на обвязку и раны с помощью кисточки или лопатки, а твердый садовый вар руками. Хорошо приготовленный твердый садовый вар не прилипает к пальцам, не плавится на солнце и прочно удерживается на месте прививки. Иногда употребляют полоски прочной бумаги, смазанные специальным садовым варом (400 г канифоли, 100 г воска и 800 г несоленого топленого жира), которые одновременно заменяют замазку и обвязку.
     Тепложидкую замазку при употреблении подогревают при помощи лампы или горячей воды. Тепложидкие и холодножидкие замазки применяют в ранний весенний период, когда работа с твердой замазкой затруднительна из-за пониженной температуры.
Способы прививки      Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом). В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части растения корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.
     Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, копулировка.
     Боковые прививки делают сбоку ствола привоя без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением. Все способы прививки по времени их выполнения можно разделить на весенние, летние и зимние.
     Весенние прививки выполняются в апреле мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета. При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета.
     Кроме окулировки спящей почкой сюда относятся прививки спящим черенком и черенком, взятым непосредственно с дерева. К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении) в период покоя. Подвоем служат выкопанные с осени корни дичков или части корней, и в привитом состоянии сохраняются до весенней посадки в погребе.
     Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору. По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку (прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, прививку в боковой зарез, прививку в расщеп (в раскол) и прививку сближением (аблактировку).
     Окулировка (прививка глазком) является одним из основных способов прививки дичков в питомнике. Глазком (почкой) прививают почти все породы плодовых деревьев.
     Этот способ прививки имеет много преимуществ: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, чем при других видах прививки, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4-5 глазков, которыми можно окулировать 4-5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки. Кроме основного назначения прививки молодых дичков в питомнике, окулировка может применяться для окультуривания имеющихся в питомнике или саду переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами.
     Это ценный материал для получения зимостойких и долговечных плодовых деревьев. Для окулировки годны только такие деревца, у которых ветви, образующие их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка черенком). Подготовку таких подвоев к окулировке необходимо начать с весны. Удаляют с нижней части ствола все ветви, превратив его в штамб, и оставляют в кроне 5-7 основных ветвей, растущих в разных направлениях.
     Нижние ветви прививают на большем расстоянии от основания, чем верхние. Весной следующего года ветви обрезают на шип, к которому подвязывают культурные побеги. Те ветви, на которых окулировка оказалась неудачной, следует весной привить черенком или вырезать. Условиями, определяющими успех окулировки, являются достаточное вызревание однолетних побегов, служащих материалом для прививки, и хорошее отделение коры от древесины на подвоях. К окулировке приступают тогда, когда молодой побег не закончил еще свой рост, но древесина его в средней части уже окрепла. На черенки идут сильные побеги с хорошо вызревшими и вполне сформировавшимися почками (глазками) длиной 25-30 см. Черенок, взятый с дерева, к моменту прививки должен быть зрелым. Для пробы черенок подносят к уху и сгибают пальцами. Зрелый черенок при таком сгибании потрескивает, что объясняется обрывом одревесневших клеток древесины. Для окулировки берут лучшие глазки, расположенные в средней части побега.
     Черенки для окулировки заготовляют утром. Сразу же с них удаляют невызревшую травянистую верхушку и пластинки листьев, оставляя черешки длиной 10-15 мм, после чего их хранят в прохладном или тенистом месте, прикрыв влажным мхом, сырой травой, мешковиной или рогожей.
     Желательно, чтобы черенки заготовлялись в таком количестве, какое можно расходовать в течение 1-2 дней. Во время окулировки черенки ставят комлями в ведро, наполненное водой.
(Илл. 13)

Подготовка черенка для окулировки:  1 – молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2 -  черенок, подготовленный для окулировки.

     Точных сроков окулировки установить нельзя, так как созревание дичка и черенка зависит от местных климатических условий. Примерное время окулировки в северо-западных областях приходится на конец июля первую половину августа.
     Обычно окулировка продолжается 2-3 недели. В Северо-Западной зоне запаздывать с окулировкой нельзя. Лучше ее выполнить раньше, чем позднее.
(Илл. 14)

Детали срезки и вставка  щитка при окулировки: 1 – линия  движения ножа; 2 – линия отреза щитка; 3 – срезка щитка; 4 – Т-образный разрез и вставка щитка.

     При неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на подвое еще отделяется.
     В дождь окулировать нельзя, а в жаркие дни лучше окулировать утром и вечером. Техника окулировки. При этом способе прививки отделяют почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой.
     Окулировка может быть выполнена способом за кору. Самой распространенной является окулировка за кору с древесиной.
     Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем к себе, заносят нож на 1,5-2 см выше почки, ста­вят его поперек черенка и слегка врезают в древесину.
(Илл. 15)

Обвязка окулированных глазков.

     После этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и плавным движением, постепенно углубляя нож, доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность на расстоянии 1-1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном направлении от комля к верху. Общая длина щитка достаточна 2,5-3 см.
     Снятый щиток левой рукой берут за черешок. После этого на коре дичка внизу на высоте 5-7 см от земли делают поперечный, а затем продольный надрезы в виде буквы «Т». Косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза.
     Таким образом щиток заходит за кору и по всей длине прилегает к древесине дичка. Когда весь щиток уместится за корой, его слегка обжимают с боков и подают за черешок кверху. Можно сначала делать надрез на коре подвоя, а потом снимать щиток, который сразу же, не обсохнув, попадает на свое место.
     После введения глазка под кору дичка место окулировки- плотно обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует налагать сверху вниз, закрыв ею поперечный разрез. Конец обвязки совпадает с нижней частью продольного надреза на коре или немного ниже и продергивается один два раза под последний оборот обвязки.
     Для большей приживаемости следует проводить окулировку двумя глазками с разных сторон дичка. Оба глазка завязывают одновременно. При окулировке не применяется замазка. С обвязкой привитого глазка окулировку считают законченной.
     Для косточковых (вишни) применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Окулировка без древесины успешно выполняется только в период полного сокодвижения, когда вставка щитков за кору не представляет затруднений и щитки с черенков легко снимаются. Прививка черенков за кору. Прививка за кору, или прививка между корой и древесиной, является самой распространенной черенковой прививкой и применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной окулировки. Переросшие дички, к которым неприменима окулировка, перепрививают за кору. Прививка за кору широко применяется и при перепрививках.
     Привить черенком за кору можно только такие деревца или отдельные ветви, толщина которых значительно превосходит толщину черенка. К прививке черенком за кору приступают с началом сокодвижения и продолжают до начала интенсивного движения сока.
     Черенки для прививки заготовляют заблаговременно. Они должны быть вполне здоровыми и находиться в покое или в состоянии пробуждения. Прививаемые черенки могут иметь от одной до нескольких почек.
     К прививкам за кору черенком относятся прививка мостиком, применяемая для спасения деревьев, поврежденных морозом, солнечными ожогами и грызунами, а также прививка прорастающим семенем. Последняя применяется при выведении новых сортов для того, чтобы подвой мог оказать влияние на молодой организм сеянца (привоя), развивающегося из семени, для приобретения им полезных свойств, присущих подвою ментору. Подвой должен обладать устойчивыми полезными признаками.
     Техника прививки. При обыкновенной прививке за кору подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от среза вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины, затем сверху надрезанную кору с двух сторон слегка отворачивают концом ножа.
     После этого берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной до 3 см. Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2-3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору.
     Улучшенный способ этой прививки заключается в том, что после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке, как и при обыкновенной прививке, делают косой срез, на нижнем конце которого снимают кору до древесины для лучшего контакта с подвоем. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.
     После того как черенок вставлен за кору, место прививки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним срезом на черенке покрывают садовой замазкой или пластилином. Если пенек толстый, то замазывают его не кругом, а только со стороны прививки и сверху. Когда на черенке делают седлообразный вырез, которым черенок при вставке за кору прочно садится на пенек подвоя, то прививка называется за кору с седлом.
     В один пенек, в зависимости от его толщины, за кору можно привить 2-3 черенка и больше, пользуясь одной, общей для всех черенков, обвязкой. Прививка черенком за кору может быть выполнена и без продольного разреза коры. Срезав подвой на пень и подчистив срез ножом, черенки с обработанной нижней частью вставляют за кору до седла, а если его нет, то так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пенька на 0,5-1 см.
(Илл. 16)

Обыкновенная прививка за кору:
1- черенок, подготовленных для прививки;
2- черенок, вставленный за кору;
3- подвой с привитым черенком;
4- прививка двумя черенками.
Прививка за кору с седлом:
1- черенки (вид сбоку и спереди);
2- черенок, вставленный за кору подвоя;
3- место прививки после  обвязки.

     Кроме прививок с полным срезом верха подвоя сушествует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же образный надрез на его коре, как при окулировке.
(Илл. 17)

Прививка за кору без продольного разреза коры.
Прививка черенком за кору  с оставлением  шипа:
1- с подрезом древесины; 2- в Т-образный  надрез коры черенком с одной почкой.

     За от­деленную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может быть вы­полнена как черенком с одной почкой, так и со многими.
Иногда в образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе побег.
     Переросшие дички, име­ющие свои кроны, приви­вают в основания скелет­ных ветвей или на некото­ром расстоянии от них.
(Илл. 18, 19)    

Прививка за кору в Т-образный  надрез щитком  с  побегом.
Прививка за кору переросших дичков.

     Если прививаемые деревца достигли  уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями.
     Ветви в месте прививки не должны быть толще 3-4 см. При такой   толщине   следует   вставлять   по   два черенка. Промежуточные более тонкие ветви оставляют непривитыми.
     При круговом повреждении коры грызунами или мо­розами для спасения взрослых деревьев применяют вспомогательную прививку мостиком.
      Поврежденное место до прививки надо предохранить от высыхания, для чего покрыть его садовой замазкой, густой краской на натуральной олифе или обернуть полиэтиленовой пленкой и обвязать.
(Илл. 20)

Схема перепрививки  кроны  плодоносящего дерева черенками  за кору  с оставлением  непривитых ветвей.

     Затем до начала сокодвижения с дерева нужно сре­зать 2-3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя.
     Побеги должны быть значительно длиннее, чем высота поврежденного места. За неимением таких черенков можно взять черенки с приростом предшествующего года, только чтобы они были не ветвистыми.
(Илл. 21)

Прививка за кору мостиком:
1- ствол  поврежденного дерева;
2- приготовленный черенок.
Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями.
Прививка за кору мостиком корешками.

     С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева.
     Желательно, чтобы вставленный в надрезы за кору черенок был слегка выгнут наружу. После того как черенки будут вставлены, место прививок туго обвязывают и покрывают замазкой. При прививке мостиком вместо обвязки иногда применяют гвозди, которыми скрепляют черенки с древесиной пострадавшего дерева.
     Для спасения деревьев, испорченных грызунами, вместо побегов можно пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично срастаются с древесиной. Можно также пользоваться для этой цели волчковой порослью или порослью от пня.
     Копулировка применима к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при размножении новых сортов.
     Копулировка резко отличается от прививок за кору не только по своим техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.
     Копулировка может быть выполнена раньше прививки черенком за кору. Ее удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием. В саду копулировку начинают ранней весной, как только температурные условия позволят работать на открытом воздухе.
     Поэтому запаздывать с этой прививкой не следует. Особенно это важно для вишни и черешни, прививка которых до начала сокодвижения дает лучшие результаты. Эта прививка является ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до набухания почек.
     К более толстым ветвям хорошо применима копулировка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом. Пользуясь копулировкой, можно собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, привитые заблаговременно, до начала сокодвижения, хорошо принимаются и на другой год могут плодоносить. (Илл. 22)

Прививка волчком для заживления  раны.
Прививка порослью от пня поврежденного дерева.

     Большое значение копулировка имеет в зимней при­вивке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от вы­корчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков.
     Зимняя прививка в помещении является единствен­ной,   для    выполнения    которой    подвои    выкапывают осенью из грунта, чтобы привить их зимой, а весной посадить снова. Зимой, когда имеется свободное время, можно привить большое количество растений. В этом заключается главное достоинство зимней прививки.
     Этот способ оказался малопригодным для вишни, но удачным для сливы. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным мочкообразованием на корнях подвоях, свойственных сливе.
(Илл. 23)

Простая копулировка  с  косым срезом.
Улучшенная копулировка с  языч­ками.

     Техника копулировки. При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами.
     После этого накладывают обвязку и место прививки обмазывают замазкой.
Черенки для прививки берут с 2-3 почками. Другой способ этой прививки  носит  название  улучшенной  копулировки  с язычками.
     Достоинство его заключается в проч­ном соединении подвоя с привоем, что достигается защепом язычков на   том   и  другом при таких же косых срезах, как и при обыкновенной копулировке.
(Илл. 24)

Простая    копулировка в  приклад сбоку  под­воя.
Прививка   в   простой   приклад с седлом.

     На косом срезе черенка, отступив на 1/3 от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого.
     При копулировке более толстых дичков контакт между подвоем и черенком достигается прививкой в приклад сбоку. Сбоку дичка делают срез какого нибудь одного вида (в простой приклад, с седлом, с язычками или с уступом). Так же подготовляют и черенок.
(Илл. 25)

Копулировка в приклад сбоку:
1 -с язычками; 2-е седлом и   язычками.
Копулировка в приклад с уступом

     При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях.
     Кроме копулировки со срезом верха подвоя (на пень) существуют виды этой прививки с оставлением шипа копулировка в простой приклад и копулировка в приклад с небольшим зарезом внизу.
     Зимой прививку можно выполнять всеми названными способами копулировки, сообразуясь с толщиной  подвоя (корня), но целесообразнее применять два из них: для тонких подвоев улучшенную (с язычками), а для толстых в приклад сбоку с язычками.
     Заготовленные с осени подвои обрезают по корневую шейку и корни сохраняют в приспособленном неморозном помещении во влажном песке.
(Илл. 26)

Копулировка:
1-с оставлением шила в про­стой приклад; 2-е оставлением шипа в приклад с зарезом внизу.

     Длинные боковые корешки укорачивают. Для прививки достаточной дли­ной корня будет 10-12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень стержневого строения с хорошей обрастаемостью боковыми корешками, то и нижнюю часть корня можно использовать для прививки.
     В этом случае длину корней можно уменьшить до 7 см. Верхнюю часть корня очищают от мелких корешков, чтобы она была гладкой, удобной для прививки. Перед прививкой корни освобождают от земли и промывают, чтобы не тупились ножи и не загрязнялись срезы. Для удобства работы тонкие корни, годные для прививки косым срезом, нужно отделить от более толстых. Прививают черенками с 3-4 почками.
     После вставки черенка места прививки обвязывают и омывают садовой замазкой. При обвязке пленкой обмазку не применяют.
     После прививку растения укладывают в ящики или корены рядами в наклонном положении и засыпают влажным песком, торфом или опилками с таким расчетом чтобы незасыпанными оставались только верхние части черенков.
(Илл. 27)

Зимняя   корневая  прививка по способу   улучшенной копулировки (с язычками):
1-подготовленные корни;
2- черенки;
3 – привитой корень;
4 - место прививки после обвязки.

     Первые три недели ящики с приви­тыми растениями держат в помещении с температурой 10-12°. За это время черенок срастается с подвоем. В дальнейшем температуру понижают до 0 +3 и в таком положении растения сохраняют до начала высадки в питомник.
     Чтобы на привитых растениях не появилась плесень, к опилкам примешивают древесноугольную пыль, а по­мещение предварительно окуривают серой.
     Хорошим способом хранения привитых растений зимой, при котором исключено прорастание их, являет­ся хранение в снегу. Для этого ящики или корзины с посадочным материалом после срастания черенков с подвоями выносят из помещения и засыпают снегом. Снег прикрывают навозом или соломой, чтобы он не таял.
     Зимняя прививка начинается в феврале и продолжается до марта апреля.
Прививка в боковой зарез.      Этот способ заключается в прививке черенка сбоку подвоя в зарез или в защеп. Верх подвоя при этом может оставаться целым или срезаться на шип. Прививку в боковой зарез применяют на подвоях любой толщины. При прививке достигается большая прочность срастания привоя с подвоем.
     В зарез прививают: зимой в корень (в помещении), весной черенком, летом черенком, взятым непосредственно с дерева, а также корнем к растущей ветке или стволу для получения отводков и отсадков в течение весны и лета.
     Боковая прививка может быть выполнена черенком с одной почкой вместо окулировки, прививки за кору, копулировки, прививки в расщеп (раскол) и является незаменимой при прививке плодоносящих ветвей к дичку и при смене отживающей старой кроны на новую. Несмотря на это, прививка в боковой зарез мало распространена в производстве. Она представляет интерес для любительского садоводства (прививка большими ветвями, вислыми черенками для получения формовых деревьев и размножения отводками).
     Прививка в боковой зарез небольшим черенком с ко­сым и коротким клином применима для подвоев различ­ной толщины (до начала сокодвижения). Она дает проч­ное срастание. Используется также для перепрививки в плодоносящих садах.
     Другой вид прививки, отличающийся большим зарезом (защепом), может быть широко применен на практике. Например, летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева. Прививка «зеленым черенком» может заменить окулировку.
     Прививая ветви с формирующимися цветочными почками, мы на другой год можем   получить  плоды   того сорта, который привили. Это дает возможность быстро ознакомиться с новым сортом, подобрать хороший опылитель, пополнить коллекцию сортов.
     Плодоносящая ветвь, привитая на тонком и гибком подвое, может быть легко превращена в стланцевую (стелющуюся) форму.
     Прививка ветви к основанию растущего дерева дает возможность сменить верх плодового дерева, поражен­ный болезнями, имеющий механические повреждения или разрушенный старостью. Используя сильную корневую систему прежнего дерева, можно скоро получить но­вое, рано вступающее в плодоношение.
     При этой прививке следует пользоваться ветвями, взятыми от особенно выносливых и продуктивных де­ревьев, растущих в данном саду и отличающихся хорошим качеством плодов.
     Прививку вислым черенком делают с целью получения низкорослых деревьев на обыкновенных подвоях. Деревья, привитые вислыми черенками, в первое лето хорошо растут. Нормальное плодоношение в зависимости от сорта наступает на 3-4-й год. При этой прививке получают широковетвистую форму кроны, более распростертую в ширину. Основания ветвей кроны отходят от ствола прямо вниз, а потому они застрахованы от отлома под тяжестью урожая. Такая крона в этом отношении имеет преимущество перед другими формами.
     Прививая вислым черенком дички на небольшом расстоянии от земли, мы можем получить кроны, рас­простертые непосредственно над землей. Это дает возможность использовать их в качестве «стелющихся» крон, имеющих положительное значение в северном садоводстве. Прививку вислым черенком также применяют для получения пристенных формовых деревьев, для чего черенки прививают в одной плоскости. Техника их формирования отличается простотой, чему способствует рост ветвей в сторону.
     Это дает возможность использовать стены строений для обсадки их формовыми деревцами и иметь декоративные плодовые деревья.
     Плодовые деревья отводками почти не размножаются, за исключением карликовых подвоев. Размножение отводками можно широко применять в приусадебном садоводстве и в комнатном плодоводстве, используя для прививки части корней того же растения. Преимущество этого способа размножения заключается в том, что он выполним в течение вегетационного периода и не требует предварительной заготовки корней.
     В тех случаях, когда часть деревца нельзя пригнуть к земле для получения отводков, от него можно получить «отсадок», прививая корень к одной из ниж­них ветвей или даже к стволику.
(Илл. 28)

Прививка в  косой боковой за­рез:
1- подготовленный черенок;
2- выполнение зареза   на   подвое;
3- вставлен­ный черенок.

Прививка в   защеп      При   большой   высоте от земли для этого можно пользоваться цветочным горшком или ящиком, наполненным землей.
     Прививка в боковой защеп является единственной прививкой, позволяющей размножать плодовые де­ревья сучьями значительной величины.
     Техника прививки. Прививку в косой боковой зарез производят    черенками    с   двумя    хорошо    развитыми почками. Она мо}кет быть выполнена на дичках различ­ной толщины и дает хорошее срастание с подвоем. Она успешно применяется при перепрививке плодовых деревьев.
     При прививке в защеп делают прямой глубокий зарез и используют черенки различной величины.
Для этой прививки удобнее пользоваться ножом с длинным лезвием, заточенным с одной стороны для лучшего врезания в древесину. На подвое сверху вниз движением ножа через кору в древесину делают защеп длиной до 3 см. После этого на черенке с двух сторон производят одинаковые срезы на прямой клин.
     Конец черенка должен заканчиваться остро. Подготовленный таким образом черенок вставляют в щель (защеп) до отказа так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя соприкасались хотя бы с одной стороны, после чего место прививки обвязывают и покрывают замазкой. Замазывают также и верхний поперечный срез черенка. Вместо мочала применяют нитки толщиной 1,5-2 мм или такой же бумажный шпагат, протертый твердой садовой замазкой или пластилином. Обвязка налагается не сплошь, а с промежутками в 2-3 мм, что улучшает срастание компонентов. Конец обвязки остается свободным.
     Прививка в защеп дает очень прочное срастание. Она может быть выполнена как маленьким черенком с 1-2 почками, так и большими ветвями. Соответственно и длина защепа может быть различной от 2 до 10 см.
     Для летней прививки черенком, снятым непосредственно с дерева, используют часть прошлогоднего побега с небольшим приростом текущего года. Листья и верхушку прироста обрезают. При употреблении черенков непосредственно с дерева кроме 2-3 почек на приросте прошлого года оставляют еще начинающий одревесневать прирост настоящего года. Место прививки и срез черенка покрывают замазкой (пластилином).
     В течение лета черенки хорошо срастаются с подвоем. Верхняя почка обычно прорастает и образует розетку листьев или слабый прирост, но остальные находятся в полном покое до весны и тогда после обрезки верха дают сильный рост.
     Прививку к основанию растущего дерева произво­дят ранней весной до набухания почек. Ветви для этого берут длиной до 3 л.
Приступая к прививке, необходимо очистить ствол от старой коры и побелки с любой прививаемой сто­роны. На прививаемом дереве удаляют все ветви, которые будут мешать прививке или затенять привой. Верх дерева оставляют.
     На нижней части ствола дерева большим ножом делают защеп на глубину 10 см и вводят в него до отказа клинообразно обработанный комель ветви (привоя), контролируя хотя бы частичное совпадение камбиальных слоев легким отводом привоя в сторону от ствола и смотря в образовавшуюся щель.
     Уточнив положение клина, ветвь прикрепляют к пню с помощью тонких гвоздиков, под шляпки которых нанизывают небольшие (1 кв. см) кусочки бересты, кожи или фанеры. Место прививки замазывают твердым садовым варом или пластилином. Привитая ветвь должна быть привязана к дереву.
(Илл. 29)

Летняя   прививка  черенком,   взятым   непосредственно с дерева.

     Приживаемость  привитых   ветвей   связана   с  влажностью воздуха   в  раннее  весеннее  время,   а  поэтому, Применяя для их укрытия полиэтиленовую пленку, можно получить лучшие результаты прививки.
     Прививку вислым черенком можно начать до   соко­движения и продолжать до начала распускания почек.
С подвоев предварительно срезают верх.
     Прививку производят для получения низких широких крон формовых и стелющихся де­ревьев на обыкновенных подвоях.
(Илл. 30, 31)

Прививка  ветвью.
Прививка вислым  черен­ком.

     Для   получения штамбовых деревьев прививкой вислых черенков хорошо использовать переросшие дички, предварительно удалив с их стволов все сучки и обрезав верх подвоя на высоте до 1,5 м.
      Для этого идут прямые маловетвистые дички, в верхней части которых делают защеп снизу вверх на длину около 3 см и вводят черенок с 3-5 почками, заостренный клинообразно.
(Илл. 32, 33)

Прививка корешка в  крону дерева для получения отводков.

Получение отводков от ветвей, низко расположенных от земли.

     Второй черенок прививают на той же высоте с противоположной стороны подвоя и заодно с первым обвязывают и замазывают твердой замазкой или пластилином. Верхние срезы черенков также замазывают.
     На том же штамбе можно привить и вторую пару черенков несколько ниже первой или же прививку че­ренков делать очередной, подражая естественному расположению ветвей. Прививку удобнее начать с верха.
     Для получения деревцев в приусадебном саду в форме, близкой к веерной (пальмете), черенки при­вивают парами на одной линии с двух сторон, придер­живаясь определенного расстояния между ними.
     При прививке вислым черенком для получения стелющихся крон подвой может быть обрезан до высоты 40 см. Для этого могут быть использованы дички, которые не годятся для получения штамбовых крон. Прививаемые вислым черенком деревца должны быть достаточно освещены. Для предохранения от полома привитые черенки привязывают к штамбу.
     Прививка корешком для получения отводков может быть выполнена весной, когда имеются хорошие условия срастания корня с отводком. Корни для прививки могут быть заготовлены с осени или свежевыкопанными. Заранее заготовленные корни необходимо оберегать от морозов. Корни для прививки лучше брать более мочковатые, толщиной до 1 см.
     Для получения отводков ветвей, низко расположен­ных от земли, на ветви делают защеп на длину, превышающую толщину корня в 2,5 раза, снизу вверх со стороны, обращенной к земле. Место прививки завязывают и замазывают варом. Корень удерживается деревянной притычкой в предварительно подготовленной питательной земле.
     Получение отводков возможно в любой части кроны, если привитый корень будет находиться в соответствующих условиях в ящиках, горшках, свертках из бересты и толя и т. д., наполненных влажной землей.
     Части корней длиной 8-10 см и толщиной около 1 см могут быть привиты без земли в любом месте кроны на тонких ветвях (до 1,5 см) при тщательном замазывании пластилином как места прививки, так и всего корня.
     Прививка в расщеп (в раскол). Прививка в расщеп, или в раскол, характеризуется срезкой верха подвоя и расколом пенька с последующей вставкой в щель черенкапривоя.
     Прививка в расщеп, применявшаяся в прошлом, имела большое значение и называлась «прищепкой». Это один из старых способов прививки, г Прививку в расщеп применяют чаще всего там, где другие способы прививки мало пригодны вследствие огрубения коры или искалеченности подвоя другими неудавшимися прививками.
(Илл. 34)

Получение отводка в кроне дерева при помощи  привитого корешка.

     Прививка за кору, например, возможна только с началом сокодвижения, а прививка в расщеп может быть выполнена задолго до этого, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период.
     Другой положительной стороной прививки в расщеп является возможность использования в качестве подвоев переросших дичков и плодоносящих деревьев, где другие прививки изза плохого состояния подвоев менее эффективны.
     Прививка в расщеп может быть выполнена как на дичке, почти равном по своей толщине черенку, так и на подвое толщиной в несколько сантиметров.
При прививке в расщеп применяют более крупные черенки, чем при прививке за кору и при копулировке.
     Прививка в расщеп чаще всего применима к дичкам уже сравнительно зрелым, с мощной корневой системой, поэтому эта прививка дает стойкие культурные деревца, способные выносить более холодные зимы.
(Илл. 35)

Прививка в полный  расщеп:
1- подготовленные черенки;
2- расщеп на подвое;
3- подвой с вставленными черенками.
Прививка в полурасщеп.

     К прививке в расщеп приступают со второй половины марта и первыми прививают косточковые породы, а недели через две семечковые.
     Техника прививки. Подвои, предназначенные для прививки в расщеп (в раскол), очищают от загрязнения и излишней старой коры. Дички спиливают на пень на высоте 10-12 см от земли или немного выше, срез зачищают садовым ножом. Вдоль предполагаемого расщепа, по ту и другую сторону дичка, от поперечного среза прямо вниз лучше сделать продольный разрез коры, чтобы при расколе пенька кора не получилась рваной.
     После этого садовым ножом или топориком рас­калывают пенек и в образовавшуюся щель вводят деревянный клин или клинок, имеющийся на конце топорика, чтобы щель была открытой. Щель с помощью клинка расширяют, поворачивая топорик на четверть оборота. При расколе пенька можно пользоваться колотушкой.
     Черенки берут различной величины. Если позволяет наличие привойного материала, то желательно с 3-5 глазками, не считая той части черенка, которая будет обработана на тупой клин. Клин вводится с таким расчетом, чтобы камбиальные слои черенка и дичка сходились.
     Нижняя часть черенка срезается на клин так, чтобы обеспечить боковой контакт срезов черенка с древесиной подвоя и совпадение камбия. Вполне достаточна длина клина 4 см.
На подвоях толщиной 2-3 см и более обычно вставляют по 2 черенка, по одному с одной и другой сторон расщепа. После того как черенки будут вставлены, клинок, с помощью которого расширяется щель, вынимают, и обе половинки пенька плотно сожмут черенки. При такой толщине подвоев обвязка почти не применяется.
     При прививке в раскол применение замазки обяза­тельно. Ею замазывают все места поранений: щель на пеньке, поперечный срез пенька и срез над верхними почками черенков. Щель сверху замазывают пластилином или твердой садовой замазкой.
     При прививке в расщеп одним черенком пенек обычно срезают так, чтобы одна сторона его была выше другой. Черенок помещают на более высокой части пенька.
     При прививке к толстым подвоям число черенков на одном срезе может быть увеличено до четырех. В этом случае пенек раскалывают крестообразно. Заслуживает внимания прививка в полурасщеп, при которой пенек повреждается в меньшей степени, чем при полном расщепе.
     Садовым ножом или топориком при этой прививке пенек раскалывают по радиусу только с одной стороны на длину около 4 см (не доводя раскола до противоположной стороны).
     Кроме описанных прививок в полный расщеп через сердцевину подвоя или в полурасщеп по радиусу, бывают прививки   в   расщеп   сбоку пенька
(Илл. 36)

Привнвка в полу­расщеп сбоку пенька
Пр

На самом деле я не очень люблю букеты живых  цветов - ну напоминают они мне о собственной недолговечности да и в целом о бренности бытия... И потом эта вечная суета с поиском подходящей вазы. подрезанием стеблей, добавлением в воду чего-нибудь такого, что смогло бы сделать так чтоб эти гадские розы НЕ ОСЫПАЛИЬ БЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ! Ну и контрольный выстрел в голову - вынос когда-то роскошного букета на помойку.....

Согласна, что-то во мне не так, но все-таки выход я нашла! Чудесная альтернатива хрупкой красоте цветов это букеты из конфет. Хотя, положа руку на сердце, эта красота держится на моем столе еще  более короткий срок. 

Зато дарить такие букеты одно удовольствие, особенно детям - попробуйте сами и увидите бурю восторга у нашего подрастающего поколения, которое уже трудно чем-либо удивить.

Да и вообще букет из конфет это чудесный подарок на любой праздник и по любому поводу, а уж сделанному своими руками букету вообще нет цены! Поэтому приглашаю разделить со мной мое увлечение по созданию эксклюзивных подарков, тем более что бесподобный мастер-класс нашелся на бескрайних интернет-просторах.

Размеры: 36/38 (P1), 40/42 (P2), 44/46 (Р3), 48/50 (Р4).

Коробоч.ки..

В начале дневника у меня было пару страниц от этой книжки, теперь я её нашла всю.Делюсь...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Руси пекли пироги с незапамятных времен. Уже в 1193 году есть упоминание о «пирозях», а вот кулебяки появились значительно позднее – лишь в 17 веке. Чем же отличается кулебяка от обычного пирога? Прежде всего, большим количеством фарша. В традиционной кулебяке начинки примерно столько же, сколько и теста, поэтому и форму ей придавали продолговатую вытянутую, чтобы фарш хорошо пропекался, и тесто делали более крутое, способное удержать высокий слой начинки.

Думаю, эта закуска знакома многим, и поклонников у нее не мало. Как и пряных маринадов для ее посола. Предлагаю вариант, которым пользуюсь уже очень давно.

Рыбу хорошо промыть в нескольких водах. Залить охлажденным рассолом и оставить под легким прессом на сутки при комнатной температуре:

 Затем разложить рыбу по баночкам, залить рассолом и поместить в холодильник. Пробовать можно через двое суток.

Серия сообщений "Блюда из рыбы.":
Часть 1 - Засолка рыбы.
Часть 2 - Вкусная солёная сельдь.
...
Часть 8 - Щука фаршированная "Гефилте Фиш".
Часть 9 - Сёмга в сырном кляре.
Часть 10 - Килька (мойва, хамса) пряного посола.
Часть 11 - Сельдь, маринованная в водке.
Часть 12 - Селедка малосольная

       Хочу поделиться с Вами рецептом очень вкусной рыбы. Моим домашним понравилось.

Для нашего не хитрого копчения нам понадобиться: 1 литр воды, 2 ст. л соли, 2 горсти луковой шелухи(для цвета), 4ст л сахарного песка, , 2 ст. л сухой заварки. Кипятим все это, затем охлаждаем и процеживаем. В полученный рассол добавляем, примерно, 1 ст. л жидкого дыма, все хорошо перемешиваем и закладываем рыбу(предварительно отчищенную и потрошеную). Через 2 дня рыбу достаем и вешаем стекать на 1.5-2 часа.. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!!! Хочу поэкспериментировать так с горбушей.

Смотрю я на всякие букетно-конфетные композиции, а там в основном трюфели да ферреро роше предлагают использовать. Хотя даже самые простые карамельки тоже могут выглядеть замечательно. Вот пример, гиацинты от allasson, мне они очень нравятся! И что важно, урок совсем не сложный, тем кто никогда никакими конфетными цветочками не занимался, он очень подойдет.

Для изготовления цветка гиацинта вам понадобятся разноцветные мини-карамельки в прозрачной обертке, палочки для барбекю (черенки), двусторонний узкий скотч и зеленая тейп-лента.

Каждая женщина мечтает быть красивой.Часто приходится сталкиваться с тем, что краска не дает желаемого результата. Нельзя однозначно говорить о ее не качественности или называть косметическое средство подделкой. Дело обстоит гораздо сложнее. Причины того, что цвет «не такой, как на коробке» могут быть самыми разными. Существует немало причин для неравномерного и плохого окрашивания волос. Следует отметить, что это не только пятна краски разных цветов, но и темные тона вместо умеренных, слишком яркие вместо приглушенных и т.д. И в первом, и во втором случае приходится задумываться – как смыть краску с волос. Особенно большая проблема возникает тогда, когда смыть краску нужно быстро и без вреда для волос.

Для того, чтобы знать, как правильно как смыть краску с волос, мы даем вам несколько рекомендаций, эффективность которых проверена не одним поколением женщин на протяжении десятилетий. Все, что вам нужно, – выбрать тот способ, который подходит именно вам.

 http://www.lepestok.kharkov.ua/bio/s20100101.htm

Выгонка гиппеаструма — процесс простой и легко прогнозируемый. Гиппеаструм можно выгнать к намеченной дате также, как выгоняют гиацинты, нарциссы или тюльпаны, но процесс подготовки луковицы гиппеаструма к выгонке не требует комбинирования различных температурных режимов. Подготовка луковицы к выгонке требует лишь достижения минимум 2 летнего возраста. Опытные цветоводы считают, что для выгонки пригодны лишь луковицы гипппеаструмов размером от 6 см в диаметре, но на собственном опыте отмечу, что достаточно и 4 см луковицы, чтоб выгнать из нее цветочек. Правда, на цветоносе образуется не много бутонов — один или максимум два, так как сила такой луковицы еще невелика. Размер и возраст луковиц гиппеаструма для выгонки Период наступления первого цветения гиппеаструма напрямую зависит от возраста и размера луковицы. Чем крупнее луковица, тем больше шансов, что она зацветет. Поэтому для подготовки гиппеаструма к выгонке важно регулярно в течение сезона вегетации давать растению подкормки из полного минерального удобрения, оптимальным считается нитроамофоска. Подкармливать необходимо каждые две недели, тогда луковица будет получать достаточно питательных веществ и запасать их. Доктор сельскохозяйственных наук В.Г. Лысанюк и кандидат сельскохозяйственных наук А.Н. Кручек в статье, опубликованной в журнале Квиты Украины (март 2003 год) отмечают: если луковица выращена из семян, ее цветение наступает уже через 3 — 3,5 года, если луковица гиппеаструма получена вегетативным способом, то она вступает в период цветения на 1-1,5 года раньше, по-сравнению с луковицей, выращенной из семян, при условии, что диаметр луковицы достиг 6 см. Я выращивала луковицу, полученную вегегативным способом от материнской в течение 2 лет. На фото, иллюстрирующих эту статью, можно увидеть, что моя луковица имела в диаметре не более 4 см, когда я сумела заставить ее зацвести в первый раз. Эта детка родилась на материнской луковице гиппеаструма в 2008 году, в весенне-летний сезон. Доращивали ее в условиях открытого грунта на грядке. Необходимо заметить, что такая подготовка гиппеаструма к выгонке идет только на пользу. В садовой посадке гиппеаструмы набираются больше сил, и обязательно дают цветение дважды в году — первый раз в конце июля-августе, второй раз — в преддверии Нового года или Рождества. Подготовка луковиц к выгонке Сроки выкопки луковицы гиппеаструма зависят от намечаемого времени для желаемого цветения. Для вступления гиппеаструма в цветение в декабре, ученые рекомендуют выкапывать луковицы уже в конце июля, а для цветения в январе — выкопку сделать в августе. Для более позднего — весеннего цветения — выкапывать надо чуть позже, но не позднее декабря: в этом месяце уже не имеет смысла заниматься выкопкой, так как цветение весной наступит естественным образом. Скажу следующее — на фото вы видите мою луковицу гиппеаструма, подготовленную к выгонке в течение 1,5 месячной выдержки без поливов и выкопанную 15 ноября 2009 года. Заметьте — возраст луковицы около 2 лет. Листьев в период вегетации одновременно больше 3 штук не вырастало. Ее диаметр составлял 4 см, не более. Выгонка гиппеаструма "по-голландски" Голландские ученые следуют собственно разработанной методике выгонки, согласно которой во время подготовки луковицы поливы растения полностью прекращают за 1-1,5 месяцев до выкопки (выемки) из грунта. А в конце периода подготовки обрезают полностью листья, оставляя на луковице корешки. Теперь луковица отправляют на хранение — на покой. При этом следует помнить, что в отличие от процесса выгонки тюльпанов или гиацинтов, у гиппеаструма в период покоя мясистые корни не усыхают и не отпадают, и если по-незнанию их повредить или укоротить, то это может резко ухудшить процесс роста генеративных органов — цветочных почек внутри луковицы. В процессе хранения луковицы важно максимально сохранить корневую систему неповрежденной. Я обрезала листья и аккуратно промыла от остатков почвы корешки, и положила гиппеаструм на хранение в темном шкафчике в ванной комнате. Для гиппеаструма, поскольку это растение родом с Южной Америки, в период покоя прохлада не нужна, так как в природе он ее не получает — на родине гиппеаструма всегда тепло. Просушив при комнатной температуре неделю-другую, укладывают и сберегают луковицу при температуре 19 0С и относительной влажности воздуха 70-80%. Спячку рекомендуют по технологии проводить 2 недели, далее — отправлять на выгонку. Я же держала в спячке до момента появления почки. Обеспечиваем место для спячки Оптимальное место для спячки - ванная комната, где спячка гиппеаструма происходила как у себя дома в течение 1 месяца (с 16 ноября до 19 декабря), когда я обнаружила появление прорастающей цветочной почки! При этом сама луковица несколько усохла (см. фото). По голландской технологии выгонки, через две недели спячки гиппеаструма в темноте, не дожидаясь появления цветочной почки, высаживают в субстрат или раствор. Цветение наступит через 5-6 недель. Таким образом, сроки можно планировать: 1,5 месяца жизнь гиппеаструма без полива в горшке, 2 недели обрезанная луковица на просушке + 2 недели спячки в темной ванне + 5-6 недель на вступление в цветение). Посадка луковиц на выгонку Перед посадкой на выгонку луковицы гиппеаструма рекомендуют обработать в течении 30 минут раствором марганцовки, но я эту стадию благополучно пропустила. Выгонку гиппеаструма можно производить и в горшках с субстратом, и в обычных стеклянных вазах или стаканах, как это делают с гиацинтами. В Англии и Голландии в моде выгонять гиппеаструм в гидропонном растворе — малые дозы цветочных удобрений растворяют в воде, в которую опускают корни гиппеаструма, периодически (раз в неделю) раствор выливают, заменяя на свежий. Но наши ученые считают, что выгнать гиппеаструм очень просто даже в обычной воде, поскольку корни и луковица запасают достаточно питательных веществ, необходимых для цветения. На воде или гидропонике лучше выгонять более крупные гиппеаструмы, диаметром луковицы от 6 см. При этом в воду во избежание процессов брожения и гниения кладут 2 таблетки активированного угля. Воду или раствор наполняют до уровня, чтобы не касаться поверхности луковицы, только корни должны быть в воде. Выгонка в субстрате заключается в посадке гиппеаструма в почву на глубину до середины луковицы, максимум можно заглубить до 2/3 высоты луковицы. Можно взять универсальный покупной грунт, а можно приготовить самостоятельно из дерновой и лиственной земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:1:0,5. До появления цветочной стрелки высотой в 3-4 см вазон держат в темноте. По достижению указанных размеров переносят на свет. Посаженые в грунт гиппеаструмы регулярно поливают и подкармливают, дожидаясь распускания бутонов. В моем случае от момента появления цветочной почки 19 декабря 2009 года до раскрывания первого цветка 25 января 2010 года (а всего цветков оказалось 2) прошло 37 дней или 5 недель с хвостиком. Приводим гиппеаструм в порядок после выгонки После окончания цветения цветонос срезают, чтобы луковица набрала вес и восполнила баланс необходимых веществ. Для дальнейшего роста ее содержат в почве, подкармливают азотными удобрениями, чтобы гиппеаструм отрастил листья и получал органическое питание за счет фотосинтеза. Летом рекомендуется высадить луковицу в открытый грунт и продолжать подкармливать комплексным минеральным удобрением, где она зацветет повторно в июле-августе и даже деток даст, прямо на грядке. Все даты от обрезки листьев, до укладки на хранение, появления цветочной почки и вступления гиппеаструма в цветение зафиксированы на форуме в теме гиппеаструм.

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4972

Как-то так повелось среди любителей-цветоводов, что гиппеаструмы и амариллисы – растения сложные, капризные и непредсказуемые. Уверяю вас, это совсем не так. Сегодня я научу вас, как укротить строптивого.

Итак, к вам в нежные и заботливые цветоводческие руки попал гиппеаструм. Зацветем его?

Выращивать амариллисы и гиппеаструмы в европейских странах с умеренным и холодным климатом стали лишь в конце XVII века, когда в ботанических садах и у любителей флористических редкостей начали появляться оранжереи. Мореплаватели, ботаники и поощряемые торговцами охотники за растениями привозили в Европу все самое необычное, что могли найти в трудных и опасных экспедициях, заканчивавшихся нередко трагически.

Род Амариллис (Amaryllis) – предшественник Гиппеаструма (Hippeastrum) – был установлен в 1737 году в работе «Hemera plantarum». Отнесенные к нему растения ботаники раньше называли лилиями (Lilium) и лилионарциссами (Lilio narcissus).

Опытные цветоводы знают, что уход за гиппеаструмом не занимает много времени: одна пересадка в год, две перестановки, полив, нечастые подкормки.

Так в чем же секрет ежегодного цветения этого растения?

Секрет первый. Горшечный.

Луковицу нужно правильно посадить. Высота горшка должна быть больше его диаметра. Расстояние между краем горшка и луковицей при этом не должно быть более 2-3 см!

На дно горшка уложите небольшой, но надежный слой дренажа. Это нужно для того, чтобы отверстие в днище горшка не закупоривалось грунтом, и излишки воды при поливе могли беспрепятственно уходить из горшка.

Так как объем горшка по сравнению с размером луковицы не велик, то земляную смесь нужно взять максимально питательную – она должна дать растению запас на целый год (от пересадки до пересадки). Чтобы максимально наполнить цветочный грунт питательными веществами, знатоки советуют добавить в него компост или очень хорошо перепревший навоз. Кроме того, полезно будет внести в субстрат немного золы, а также комплексное удобрение.

Перед посадкой нужно подрезать все поврежденные или очень длинные корни у луковицы гиппеаструма, а затем присыпать их золой (вполне подойдет и молотая корица, только конечно без сахара).

Укладывая корни в горшок, придется немного потрудиться – прямо под донце (проще говоря, под «попу») нужно насыпать крупнозернистого промытого песка.

Луковица должна выступать над поверхностью земли ровно на половину.

В 1753 году в описании сада бургомистра Амстердама Г. Клиффорта Карл Линней упоминает уже четыре вида, в том числе Амариллис прекрасный (A. belladonna), а в знаменитой книге «Виды растений» – девять видов амариллисов. Чуть позднее в процессе ботанических исследований появятся описания амариллисов из Мексики, Венесуэлы, Перу, Бразилии и других стран.

В 1821 году В. Герберт установил новый род – Hippeastrum. Он отнес к нему более 15 американских видов, открытых им самим или опубликованных ранее, в том числе и некоторые из амариллисов Линнея. Их прежние названия стали синонимами. Позднее много гиппеаструмов описали и другие ботаники, например Р. Бейкер – 25 видов, Р. Филиппи – около 15, X. Мур – более 10. Сейчас имеются описания около 80 видов гиппеаструмов и одного вида амариллисов.

Секрет второй. Контрацепция.

С детками надо бороться. Если растению приходится выращивать потомство – когда же ему цвести?

Итак, при пересадке растения все детки – маленькие луковки – надо удалять, а образовавшиеся ранки также присыпать золой.

Во время вегетации (активного роста растения) на луковице вновь будут образовываться детки – и их развитие надо приглушать регулярной обрезкой отрастающих на них листьев.

Современные названия гиппеаструмы получили далеко не сразу после описания этого рода Гербертом. Еще очень долго в систематике этих растений царили неразбериха и путаница. Правда, некоторые виды, ранее называвшиеся амариллисами, были отнесены к гиппеаструмам, другие «перекочевали» в соседние, близкие роды.

Однако не все ботаники признали род, установленный Гербертом, и продолжали называть вновь найденные виды не гиппеаструмами, а амариллисами. То же происходило и с названиями гибридов. Таким образом, одни и те же виды или гибриды в разных публикациях называли то амариллисами, то гиппеаструмами. В лучшем случае приводились оба синонима.

И лишь в 1954 году Международный ботанический конгресс рекомендовал амариллисами называть только один африканский вид – Амариллис прекрасный, а все американские относить к роду Гиппеаструм. Всем сортам (гибридам) предлагалось название Гиппеаструм гибридный.

Секрет третий. Главный.

Вспомните – все в природе подчиняется циклам: зимой – прохлада, покой, сон; весной и летом – рост, цветение и плодоношение. Иногда теплая осень обманывает весеннецветущие растения, и они зацветают вновь.

Если хотите, чтобы ваш гиппеаструм расцвел к Новому году – обманите его, устройте ему и зиму в сентябре, и лето в декабре.

Что же такое для гиппеаструма «зима»? Это понижение температуры до 10-15°С и относительная сухость воздуха. Лето для растения – повышение температуры до 20-25°С (и более) и увеличение влажности воздуха.

Такую смену режимов легко обеспечить в наших квартирах с центральным отоплением. Особенно, если у вас есть застекленный балкон или лоджия.

Гиппеаструм и Амариллис настолько похожи, что очень часто их путают. Родина гиппеаструмов – тропики и субтропики Америки. Род объединяет около 80 видов.

На глаз амариллис и гиппеаструм можно отличить следующим образом: у амариллиса цветки меньше, чем у гиппеаструма (до 8 см у амариллиса, 12-15 см у гиппеаструма), амариллис цветет в безлистном состоянии, тогда как гиппеаструм имеет ремневидный лист, отрастающий во время или вскоре после цветения. У гиппеаструмов на полом внутри цветоносе распускается обычно от 2-х до 6 бутонов (чаще всего не имеющих запаха); у амариллисов же цветоносы – плотные с 6–12 душистыми цветками. Отличаются гиппеаструм и амариллис периодами цветения и покоя. У амариллиса цветение лето-осень, период покоя зима, у гиппеаструма цветение зима-весна, период покоя лето.

Начнем наш цветочный год в сентябре. Именно сейчас логично отправить ваш гипп на покой, чтобы в декабре он зацвел.

Если вдруг гиппеаструм еще цветет, надо дождаться, когда цветки увянут, отщипнуть все завязи и дождаться пожелтения цветоносов. После этого растение нужно постепенно переводить на зимовку – сократить полив, переставить на самое холодное место на подоконнике (вот тут-то вам и пригодится уже холодная лоджия).

В литературе часто встречается утверждение, что после цветения листья гиппеаструма отмирают. На самом же деле само по себе это происходит редко. Ваша задача – помочь растению. Для этого листья нужно аккуратно, не торопясь (иначе хрупкие, сочные листья могут сломаться), пригнуть ладонями, а когда они пожелтеют, подрезать.

В течение периода покоя – а именно его вы и организовали сейчас растению – поливают гиппеаструм редко и скудно. Лишь бы не пересушить корни.

В начале декабря, если растение не проснулось само, гиппеаструм надо разбудить. Делают это, постепенно увеличивая полив и температуру. Наступает «гиппеаструмное лето».

Часто вместе с первыми листьями, а иногда и раньше них появляется цветонос. В течение нескольких недель он будет развиваться, а бутоны станут набирать объем.

Если вы все сделали правильно – ваш «подопытный кролик» расцветет как раз к Новому году.

Луковица у гиппеаструмов шаровидная, мясистая, большая. Внутри каждой взрослой луковицы одновременно развивается несколько соцветий. Они закладываются через каждые четыре листа, поэтому по количеству листьев на растении можно определить, сколько цветоносов будет у него в следующем году. Чем лучше уход за гиппеаструмом в период его роста, чем больше листьев он даст за лето – тем больше соцветий у него образуется.

Пока ваш гиппеаструм цветет – позаботьтесь о том, чтобы он мог цвести и расти у вас еще многие годы. В период активного роста подкармливайте растение 2-3 раза в месяц.

Некоторые, особо преуспевшие в выращивании гиппеаструмов цветоводы, говорят о том, что их растения цветут до трех раз в год.

Если продолжать наш цикл, то в январе растение снова нужно будет отправить на покой. А в марте-апреле вновь устроить лето. Тогда он зацветет второй раз.

Когда отключат отопление в квартирах – снова наступит «зима». Эта зимовка у гиппеаструма будет совсем короткой – поэтому нужно сохранить листья. Поливать очень умеренно, не подкармливать.

В июне – июле (перед началом следующей вегетации) удобно проводить пересадку. Третье цветение придется как раз на август – сентябрь.

И год начнется вновь!

PS.: если вы решите вырастить полноценное цветуще растение из детки, придется набраться терпения. До первого цветения нужно будет пережить три года и две пересадки.

Рецепт Рулет к чаю– просто палочка-выручалочка в случае, когда приходят гости и  их не чем угостить.Рулет к чаю просто обожают дети. Мужчинам он тоже понравится.  Все очень просто и легко! Домашние всегда просят его приготовить. Готовится рулет к чаю максимум за 10-12 минут.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 2 шт

Сухое молоко – 2  ст.ложки

Мука – 2 ст.ложки

Сахар – 2 ст.ложки

Сода – 1 щепотка

Приготовление рулета к чаю:

Все хорошо взбить миксером или венчиком. Противень смазать растительным маслом. Тесто для рулета вылить на противень и поставить в разогретую духовку выпекать на 5-7 минут. Рулет к чаю смазать еще горячим любым вареньем.   Свернуть в рулет.

Приятного аппетита!

Совет:

Количество ингредиентов можно увеличивать в равных пропорциях. Так если вы возьмете 3 яйца, то и остальных ингредиентов берите также по 3. При этом, форму для выпечки желательно тоже взять побольше, чтобы рулет не вышел слишком толстым. Промазать рулет к чаю можно как вареньем, так и, например шоколадным кремом, кремом Шантилиили любым другим по вкусу. Подать Рулет к чаю можно уже порезав на кусочки и посыпав сахарной пудрой, кокосовой стружкой или шоколадом. 

http://www.edachok.ru/prezent/1210-rulet-k-chau.html

http://vk.com/wall-32194285_160454

Вот нашла такую вкусняшку в интернете-попробуйте и вы!

Мари-я _,

Квашеная капуста - солим и красим!

В классической квашенной капусте меня всегда пугало и настораживало то, что ее необходимо мелко нашинковать. В предлагаемом мною рецепте этого совершенно не потребуется: это вторая причина, по которой он мне нравится. Ну а первая, конечно, вкус :-).



Для начало надо подобрать тару необходимых размеров (в моем случае используется ведро, поскольку содержимое из 5-и литровой кастрюли сметается в несколько дней). Пропорции всех ингредиентов далее указаны именно для этого «ведерка» (на фотке количество ингридиентов не соответствует реальному).









Итак, надо:

- собственно капуста. В это ведро ушло 1,5 таких вилка как на фотке – примерно 5 кг. ;

- свекла покрупнее;

- горький перец – 3 шт.;

- чеснок – 2 головки.

С этими компонентами аккуратнее – я люблю более острый вариант, не такой конечно, чтобы глаза на лоб лезли, но остренький. Может быть, кому-то есть смысл взять перец или чеснок меньших размеров.



Для приготовления рассола на 1л. воды надо:

- соль – 2 ст.л.;

- сахар – 0,5 стакана;

- лавровый лист – около 5 штук;

- душистый перец горошком – 5-8 штук;

- уксус. 1 стакан 3% или же треть стакана 9%.



Начинаем с рутинной нарезки мелочевки – не так нудно, как шинкование капусты, но тоже скучно. Чеснок чистим и режем:







Далее «разделываем» горький перец, удаляя из него середину (любители острых блюд и ощущений могут попробовать оставить), разрезаем на две части:







…и режем поперек узкими маленькими полосками. Полученную нарезку чеснока и перца смешиваем для получения «чесночно-перечной нарезки»







Теперь беремся за свеклу (по-южному «бурак»). Овощ моем, чистим и режем в сыром виде, варить не надо. Размеры нарезки примерно такие:







Ну и наконец переходим к самому главному – капусте. Идеальный вариант для таких ленивцев как я – нарезка крупными кусками:







Данные куски укладываются в тару. Фишка здесь в том, что с одной стороны, положить их лучше поплотнее, а с другой – не надо сильно «слеплять» куски вместе, чтобы обеспечить лучшую проходимость рассола. Но примерно как-то так:







Когда вы уложите один слой капусты, его надо посыпать сверху нашей нарезкой – чесночно-перечной и свекольной. Прикиньте, сколько у вас получится слоев и разделите нарезку на столько частей. Нижнюю (первую) часть можно посыпать несколько менее, чем остальные – потому что при засыпании следующих слоев часть нарезки все равно провалится вниз.

Вот так выглядит уже второй слой:







Аналогичным образом закладываем следующие слои. У меня их получилось 3, в кастрюле обычно умещается два. Постарайтесь, чтобы верхний слой был по возможности ровным и не сильно выпирал из тары (а в идеале был чуть ниже краев).

Данную конструкцию теперь надо залить рассолом. Его можно (и нужно) начинать готовить еще в процессе нарезки. На вот такое ведрище как на фотке у меня уходит ровненько 3-х литровая кастрюля. АХТУНГ! Пропорции компонентов рассола очень важны [/b]– постарайтесь их придерживаться как можно более точно. Их я уже приводил выше, но там на литр, здесь повторюсь в пересчете на 3 литра – 6 столовых ложек соли и 1,5 стакана сахара добавляю при закипании, затем лавровый лист и душистый перец.







Варить все это хозяйство почти не надо – достаточно размешать сыпучие продукты до растворения и отключить. Дать немного остыть – не сильно, лишь бы не кипяток был. Далее добавить уксус – в моем случае (на 3л.) это 1 стакан 9% уксуса. Если уксус другой «крепости» - пересчитывайте!

Ну и этим варевом заливаем нашу капустку:







Не надо стараться, чтобы рассол полностью покрывал капусту – если она будет немного выступать (как на фотке) – то это нормально. Спустя сутки она все равно полностью в нем скроется. Далее надо поместить тару с продуктом в тихое укромное место комнатной температуры и под гнет – я для этого использую 3-х литровый баллон с водой, установленный на широкой плоской тарелке.







Очень рекомендую тару поместить еще на какой-нибудь поддон (на фотке видно что я использую для этого плоский таз), потому что по мере погружения капусты (с гнетом разумеется) в рассол есть опасность вытекания этого рассола через край. У меня такой ахтунг случился при первом эксперименте с этим рецептом и в аккурат в день приезда квартирной хозяйки… Крику тогда было что на классическом базаре! :-)

Ну и самое неприятное в данном рецепте – срок готовности… А составляет от как минимум 4 дня. Особо нетерпеливым по прошествии трех дней можно попытаться залезть под гнет и вытащить кусок на пробу – готовая капуста характеризуется сплошной равномерной розовой окраской всего куска (и в середине тоже).







Такой она становится как раз дня через 4 и ее можно начинать употреблять. При этом оставшаяся капуста может далее находиться в таре, но имейте ввиду, что она будет при этом становиться все более и более острой, а спустя неделю рассол начнет густеть и неприятно «тянуться». В этом случае капусту перед употреблением можно споласкивать проточной водой. Но лучше не доводить до этого, а переложить в более удобную емкость и убрать в холодильник или просто в холодное место.

Готовую капусту нужно нарезать на удобные для поглощения куски, для улучшения вкусовых ощущений можно сдобрить постным маслом, присыпать лучком и (если есть) зеленью.







Приятного аппетита!