Рыба с овощами в мультиварке

800 г филе рыбы, 2 морковки 1 болгарский перчик, 1 луковица, 3 зубка чеснока, соль и черный молотый перец по вкусу. Филе рыбы разрежем на куски. Морковь очистим и нарежем соломкой или крупно натрем. Репчатый лук и перец нарежем полукольцами. Чеснок мелко порубим. Выложим морковь, лук, перец и рыбу в мультиварку. Посолим, поперчим, добавим немножко воды. Готовить рыбу с овощами в мультиварке следует в режиме "Выпечка" 20 мин., а затем в режиме "Тушение" полчаса. Подаем, посыпав зеленью.

Картошка с грибами в мультиварке

0,5 кг грибов, 1 кг картофеля, 1 мультистакан молока и соль. Во время приготовления в мультиварке картошка не пригорает, тушится без помешивания. Если мы готовим картошку с лесными грибами, то лук, чеснок, приправы и пряности не добавляем. Картофель очистим, нарежем кубиками. Грибы промоем и мелко нарежем. Можно использовать замороженные грибы. Картофель с грибами помещаем в мультиварку. Солим и доливаем 0,5 мультистакана воды и 1 мультистакан молока. В процессе можно добавить еще воды, если масса получается слишком густой. Готовим блюдо в режиме "Тушение" 45-60 мин. Подаем с оливковым маслом и рубленой зеленью.

Овощи на пару в мультиварке

Яркий цвет овощей и отменные вкусовые качества - результат приготовления диетического блюда на пару в мультиварке. Гарнир сохраняет все полезные свойства овощей. На пару в мультиварке можно готовить свежие и замороженные овощи. Возьмем любые овощи: кабачки,  тыкву, цветную капусту, брокколи, брюссельскую капусту, болгарский перец, стручковую фасоль, зеленый горошек, морковку, помидоры, лук порей, а также соль, перец и пряности. Овощи очистим и нарежем. Замороженные можно разморозить перед приготовлением. Выложим овощи в мультиварку в специальную форму. Немного посолим, поперчим, добавим пряности. Готовим в режиме "Варка на пару" около 30 минут. Подаем с зеленью, сметаной или оливковым маслом.

  Чтобы летний отпуск подарил энергию и силы, необходимо воспользоваться дарами природы, а именно соленой морской водой, которая обладает оздоровительными свойствами. Черное море и отдых в рыбачьем - отличный вариант для тех, кто предпочитает активный отдых на морском побережье!

Приветствую вас на страницах моего дневника!

Дорогие мои, я хочу порадовать вас новой работой и совершенно замечательным мастер-классом от талантливейшей декупажницы Любови Снежинской по декорированию набора в технике декупаж с элементами художественной росписи. Огромное спасибо автору! Приятного просмотра!

http://www.k2x2.info/hobbi_i_remesla/novaja_zhizn_staryh_veshei/p2.php

Не у всех, конечно, на чердаках имеются залежи антикварной мебели, которая годится для реставрации. Но все же часто покупка новой – это именно та овчинка, которая не стоит выделки. Все чаще и чаще можно услышать, что, конечно, новая-то она – новая, но по качеству…

Новая мебель из массива безумно дорога, а из ДСП – совершенно не выдерживает критики с точки зрения качества и долговечности. Поэтому мы предлагаем посмотреть на свою старую, еще родительскую или доперестроечную, мебель новыми глазами. Что вас в ней, собственно, не устраивает?

Во-первых, ее нужно отремонтировать. Ремонт конструктивных элементов новой мебели мало чем отличается от того, который описан. Во-вторых, дизайн... Над этим действительно стоит поработать.

Старые диваны – это то, что выбрасывать ни в коем случае нельзя. Если вам нужна новая мягкая мебель, совершенно не обязательно ее покупать. Процесс конструктивного обновления изделий мебели заключается в изменении их внешнего вида с изменением или без изменения габаритных размеров, с устранением архитектурных излишеств, заменой тяжелых колпаков, пилястр, ящиков, ножек, фурнитуры и т. д.

Большегабаритная, старомодная, морально устаревшая мебель, которая, однако, не является антикварной, в результате обновления может принять современную форму и стать легкой, изящной. Форму самой мебели можно изменить с помощью накладок из поролона или пенополиуретана, причем без особого труда.

Достаточно, чтобы у вас сохранились остатки старого дивана (или нескольких) и кресло (их также может быть несколько). Хорошо, если есть еще несколько обрезков панелей из ДСП или старая тумбочка. Из этого богатства можно сделать:

     ? диван и два кресла;

     ? два дивана и кресло;

     ? мягкий уголок.

Отделку можно обновить под орех или красное дерево глянцевых, полуглянцевых и матовых тонов в соответствии с видом первоначальной отделки.

Изделия, слишком изношенные физически, нет смысла ремонтировать, но отдельные их детали (резьба, инкрустация и др.) могут пригодиться при обновлении других изделий.

У дивана-кровати или кресла тяжелые, громоздкие гнутоклееные подлокотники устаревшей конструкции можно заменить на другие, более современные, меньших размеров, облегченные щитовые или кутаные с применением пуговиц, ремней, планок и т. д.

У дивана-кровати плинтус может быть заменен на ножки, в то же время ножки у кресла могут быть заменены на плинтус от дивана-кровати. Можно снабдить мягкую мебель колесиками. Таким образом, оба эти изделия приобретут новый внешний вид.

Из двух диванов – обычного, т. е. дивана-кровати, и небольшого, раскладывающегося вперед, получается замечательный мягкий уголок. Достаточно неподвижно закрепить большой диван-кровать в закрытом положении, прикрепить скобу для соединения и с помощью поролоновой накладки и обивки выровнять спинку и подлокотники обоих диванов.

Можно соединить диваны (или диван и кресло) угловой тумбой, которая собирается буквально из ничего, т. е., к примеру, из обрезков ламинированных панелей или из панелей ДСП, оклеенных пленкой-ламинатом, или просто из остатков добротной старой тумбочки.

Отделайте в таком же стиле кресла и смастерите банкетку – и готова шикарная мягкая мебель

Однако эти модули должны быть исправными, в то время как старая мебель часто нуждается в ремонте.

Чинить мебель из ДСП сложно из-за того, что гнезда шурупов обычно разбиты, но это легко исправить с помощью клея и наполнителя – опилок, расплавленной пластмассы или просто капронового чулка, который туго набивается в гнездо, а затем плавится с помощью горячего гвоздя. Гнездо укрепляется, а заодно готово отверстие для шурупа. Все элементы, которые нужно заменить, – меняем. Пружины, петли, колесики, уголки – все должно быть исправно.

Эти запчасти легко приобрести в мебельном магазине или на рынке.

Сложнее, если в негодность пришли пружины. Оптимально – заменить их пружинными блоками. Пружинные блоки выгодно отличаются от других видов пружин тем, что отремонтированная мебель с их использованием более эластична, комфортабельна, требует меньшего расхода металла при ремонте, сокращает трудоемкость ремонта. При использовании пружинных блоков сокращается количество метизов, настилочных и прошивочных материалов.

Кроме того, пружинные блоки позволяют ремонтировать мягкую мебель без оснований, в этом случае мягкий элемент формируется по пружинному блоку.

В соответствии с конструктивными и технологическими решениями пружинные блоки выполняются из:

     ? пружин непрерывного плетения;

     ? двухконусных пружин на основании;

     ? двухконусных пружин без оснований.

Технологический процесс ремонта мягких элементов начинается с удаления гвоздей, скоб, распарывания швов на углах тканей, снятия облицовочного, настилочного и покровного материалов, затем – снятия блока, очистки от пыли и грязи разобранных материалов, далее – ремонта, замены, установки и крепления блока, укладки и закрепления покровного, настилочного и облицовочного материалов.

После окончания ремонта мягких элементов производится окраска внутренних деревянных поверхностей рамок, коробок, а также заглушин и задних стенок, изготовленных из клееной фанеры и древесно-волокнистых плит.

Снятие покровного, набивочного, настилочного и увязочного материалов начинается также с удаления гвоздей, скоб и других крепежных материалов, далее производят расшивку и распорку ткани на бортах и шпагатных швов, затем с пружин снимают набивочный и настилочный материалы, в том числе стружку, мочало, морскую траву, вату, губчатую резину, поролон и др. После этого с пружин снимают (режут) изношенный переплет из шпагата и заменяют его на новый, ремонтируют или заменяют изношенные пружины и удаляют остатки гвоздей и скоб.

Старый покровный, набивочный и настилочный материалы могут быть использованы повторно при условии, что они не износились окончательно. При повторном применении материалы должны быть чистыми, ведь нам нужна именно новая мебель. Поскольку мы изменим конфигурацию мебели, старая обивка, скорее всего, не подойдет. Хотя следует отметить, что некоторые виды старинного гобелена имеют двустороннюю поверхность, которая может сама по себе быть достаточно ценной. Если даже она не подойдет вам для этой конкретной мебели, ее можно сохранить для чего-то другого, так же, как и резные детали и ценную фурнитуру.

Снятие пружин, закрепленных на деревянных брусках или проволочной сетке, производят только в тех местах, где необходимо произвести ремонт. Прежде чем снять пружины, удаляют скобы. (Пружины, имеющие частичную деформацию, можно исправить, не снимая с брусков. Деформированные пружины, не подлежащие ремонту, необходимо заменить на новые.)

Ослабленные пружины можно поменять местами, т. е. пружины, находящиеся в середине изделия и подвергавшиеся в процессе эксплуатации сжатию, растяжению, кручению, после их ремонта установить по краям, а крайние – поставить в середину. В этом случае пружины должны иметь необходимую упругость и осадку, а кольца должны быть перпендикулярны вертикальной оси пружин, без перекоса.

Используемые старые пружины надо очистить от ржавчины.

Если пружины непригодны для дальнейшей эксплуатации, их следует заменить на пружинный блок, который может быть заказан на ремонтно-мебельном предприятии или в мастерской.

МАТЕРИАЛЫ: пружины и блоки, метизы, конский волос, щетина, шерсть, пух и перо, травы, хлопчатобумажные, полиуретановые и др.

Пружины и блоки. В процессе ремонта мягких элементов мебели применяют различные спиральные пружины – двух– и одноконусные, цилиндрические, спиральные плоские, зигзагообразные «змейки», металлические сетки, пружинные блоки непрерывного плетения.

Метизы. Для крепления покровных и облицовочных материалов к каркасам в зависимости от вида ремонтируемой мебели и ее конструкции применяют обойные и толевые гвозди и скобы, винты и шурупы, петли и механизмы трансформации.

Толевые и обойные гвозди изготовляют из проволоки, полученной путем холодной протяжки стальной низкоуглеродистой метизной катанки на проволочно-гвоздильных автоматах. Обойные гвозди имеют полукруглую головку.

Путем использования набивочных и настилочных материалов формируют мягкие элементы мебели, и в зависимости от их применения создается определенная упругость, мягкость и достигается нужное качество ремонтируемого изделия в целом. В качестве набивочного и настилочного материалов применяют: конский волос, щетину, шерсть, пух и перо, морскую траву, филлоспадикс, капок, мочало, ватник, хлопчатобумажные ватин и ватилин, полиуретановый поропласт – поролон.

Конский волос является высококачественным материалом, он очень крепок, влагоустойчив, упруг, не сбивается в клубки, хорошо поддается формированию и проветриванию. Лучшим материалом является волос конского хвоста, несколько ниже по качеству – волос гривы и челки.

Щетина по своему качественному и физико-механическим свойствам отличается большой упругостью, эластичностью и прочностью. В основном щетину применяют в мягкой мебели в смеси с волосом, шерстью или с растительными волокнами, особенно при формировании бортов высококачественной ремонтируемой мягкой мебели.

Шерсть отличается от волоса большей волнистостью, является ценным материалом, применяемым в смеси с волосом.

Пух и перо отличаются высокой упругостью, малой теплопроводностью, легкостью и мягкостью. Применяют для набивки перинок, подушек, одеял, наматрацников и наперников.

Морская трава (зостера марина) произрастает на глубине от 1 до 10 м в водах Северного и Балтийского морей. Продолжительность роста морской травы составляет 2 года. Длина стебля ее колеблется от 60 до 150 см, а листьев – от 50 до 150 см при ширине от 2 до 9 мм.

Трава филлоспадикс превосходит морскую траву по такому показателю, как перетираемость. Листья филлоспадикса имеют одеревеневшую ткань. Длина их достигает 1,5—2 м при ширине 3 мм и толщине 0,5 мм. После рыхления трава становится пышной и пушистой.

Капок – волокно, получаемое из плодов капкового дерева, произрастающего почти во всех тропических странах. Представляет собой короткое, влагоустойчивое с малой объемной массой волокно желтого цвета. Капок применяется как набивочный материал для матрацев.

Мочало – волокнистая масса, которую получают из лубяной части коры липы. Она широко используется при ремонте мягкой мебели.

Хлопчатобумажный ватник представляет собой пласты хлопчатобумажной ваты, покрытые паковочной тканью с одной или двух сторон и простеганные нитками.

Хлопчатобумажный ватин – сложенная в рулон хлопчатобумажная вата, прошитая хлопчатобумажной пряжей.

Хлопчатобумажный ватилин – пласты хлопчатобумажной ваты, поверхности которых проклеены эмульсией с одной или двух сторон.

Полиуретановый поропласт (поролон) получают как продукт взаимодействия полиэфира, диизоцианата и воды в присутствии катализаторов и эмульгаторов. Поролон выпускают как неокрашенный (естественный цвет его – белый), так и различных расцветок в листах форматом 2000 ? 1000 и 2000 ? 850 мм, толщиной 5—10, 10—30, 30—50 и 50—100 мм, прямой и профильной резки.

Поролон имеет ряд важных преимуществ: при равной нагрузке он обладает большей по сравнению с прямой резкой сжимаемостью, поэтому в изделиях кажется более мягким. Кроме того, он экономичен.

Поролон устойчив к действию веществ, применяемых при химической чистке: мыльных растворов, масел, бензина, разбавленных минеральных кислот и щелочей; незначительно набухает в этиловом эфире и этиловом спирте, более значительно – в ацетоне, этилацетате, нитробензоле, хлорбензоле, очень сильно набухает или разрушается при воздействии бензола и концентрированных кислот (серной, соляной, азотной, уксусной).

Одним из преимуществ поролона перед губчатой резиной является инертность к солнечным лучам и окислению.

ПОКРОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: мешковина, бязь суровая, полотно суровое и миткаль суровый.

Мешковина выпускается различной плотности, применяют ее для покрытия пружин и блоков пружин.

Бязь суровая вырабатывается из кордной пряжи низших номеров.

Полотно суровое вырабатывают из суровой льняной оческовой пряжи мокрого прядения низших номеров.

Миткаль суровый – хлопчатобумажная ткань миткалевого переплетения.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ: гобелен, макет, репс, плюш, мебельная ткань, мебельные тики и др.

Гобелен широко применяют в производстве мягкой мебели. Это тяжелые ткани, которые вырабатывают из многоцветной хлопчатобумажной, штапельной, шерстяной и другой пряжи.

Макет – хлопчатобумажная узорчатая ткань, менее плотная и более тонкая, чем гобелен.

Репс вырабатывается из шерсти, хлопка и целлюлозной шерсти. Это крепкая, прочная, цветная ткань с характерным рубчиком.

Плюш – более тяжелая ворсовая ткань. Для обивки мягкой мебели применяют хлопчатобумажные и шерстяные плюши. Хлопчатобумажный плюш имеет две основы и один уток. Плотность основы больше плотности утка. Полотно плюша состоит из нитей вискозного шелка и штапельной или шерстяной пряжи. Шерстяной плюш представляет собой ворсовую ткань с хлопчатобумажным полотном и шерстяным ворсом.

Мебельная ткань вырабатывается набивная и пестротканая из хлопчатобумажной пряжи.

Мебельные тики производят из хлопчатобумажной льняной пряжи набивные и реже – пестротканые. Тики в основном применяют для изготовления матрацев. Они различаются по ширине, плотности, массе ткани и сочетанию цветных и суровых полос.

Хлопчатобумажные матрацные тики выпускают плотные и легкие, вырабатываемые полотняным переплетением.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ настолько разнообразны, что вам остается только выбрать. Следует выбирать те, которые устойчивы к деформации, а также плотные, непрозрачные на просвет.

Кожа – это наиболее подходящий, долговечный и красивый материал для обивки мягкой мебели. Хотите кожаный диван почти даром? Соберите все старые кожаные куртки. Не обращайте внимания на цвет и толщину. Распорите их. Разумеется, куски кожи должны быть очищены и отутюжены. Исходя из размера и конфигурации вашей мебели, отложите толстые куски для обивки подлокотников и мест, которые не будут бросаться в глаза. Из самых лучших кусков раскроите квадраты, ромбы или полосы – как получится удобнее, можете выбрать более сложные варианты. После этого купите стойкую краску для кожи и покрасьте все куски в один цвет (или два, если хотите). После этого сшейте куски.

Для того чтобы обивка смотрелась цельно, подложите тонкий слой поролона и по лицевой стороне прострочите кожу вместе с поролоном по швам, которыми соединялись куски (рис. 8).

Рис. 8. Кушетка и шезлонг, обитые кожей

Из кожи можно изготовить ремни, бейки, плетенки и другие интересные элементы украшения для вашей мебели.

Вообще, подушки из поролона, мягкие блоки различной формы, обшитые обивочной тканью,– это модули, из которых можно создать мягкую мебель любой конфигурации. Обивку можно делать съемную – на молниях, шнурках или пуговицах. Хорошо дополнит гарнитур валик, который вы сошьете из остатков обивочной ткани, – его не только можно набить ватином, поролоном или чем-то еще, в нем можно хранить одеяла, подушки и прочее белье, которое занимает много место в шкафу.

Обивку можно изготовить из лоскутков в стиле пэчворк. Ткань должна быть плотной, а нитки – капроновыми или другими, но такими же прочными.

Пэчворк, или лоскутная техника, хотя и разнообразна, но довольно проста. Для начинающих вполне хватит узоров, которые состоят из квадратов и треугольников.

Выкройка квадрата. Начертить на картоне квадрат нужного размера. Отступив от каждой стороны квадрата 5—6 мм, выполнить еще один квадрат. Вырезав рамку, получаем выкройку, внутренние стороны которой – это линии сшивания, а внешние стороны квадрата – это линии срезов ткани (рис. 9).

Рис. 9. Выкройки для пэчворка

Выкройка треугольника выполняется аналогично.

Заготовка деталей узора. Наложить выкройку на ткань, обвести со всех сторон тонким мелком и вырезать по внешней стороне заготовки. В соответствии с рис. 10 потребуется 5 светлых и 5 темных квадратов, 8 белых и 4 темных больших треугольника, 4 маленьких темных треугольника.

Рис. 10. Соединение лоскутков в пэчворке

Сборка. По рисунку возьмем один темный квадрат, присоединим к нему с двух противоположных сторон два светлых квадрата, каждый из них закончим маленьким темным треугольником.

К светлому квадрату с двух противоположных сторон присоединим по большому темному треугольнику, а к правой свободной стороне светлого квадрата пришиваем маленький темный треугольник. Таких деталей должно быть две – правая и левая.

Более сложные узоры делают, располагая лоскуты на выкройке обивки и разрезая эту выкройку. Припуски на швы должны быть одинаковыми и аккуратно отчерченными, чтобы готовое изделие не оказалось перекошенным из-за вашей неаккуратности.

ИНСТРУМЕНТЫ И ФУРНИТУРА. При ремонте мягких элементов мебели применяют различные инструменты и приспособления, способствующие повышению качества ремонта.

В качестве инструмента для обойных работ обычно используют молотки, клещи, стамески, отвертки, ножницы, ножовки, иглы и др.

Обойные молотки используют для прибивания тканей, пружин, шпагатов и шнуров. Обойный молоток состоит из головки и рукоятки. Головка молотка выпуклая, ее длина – около 140 мм. С одной стороны головка приспособлена для прибивания гвоздей, с другой – для их вытаскивания. Площадь поверхности, предназначенной для ударов, составляет в среднем 15 мм². Форма другой стороны головки напоминает щипцы. Рукоятка молотка – деревянная, укреплена стальным кольцом.

Молоток для натяжения ремней похож на описанный выше, но его головка короче (110 мм), поверхность, предназначенная для удара, больше – около 25 мм². (Разумеется, для ремонта собственной мебели, который производится редко, приобретать два специальных молотка не стоит.)

Деревянная киянка служит в основном для ремонта и подгонки деревянных деталей и подбивки бортов в процессе их формирования.

Клещи для натяжения ремней и тканей имеют зубчатую насечку на захватах. Ширина захвата – 100—120 мм. Для удержания материала в зажатом положении на концах ручек клещей имеется передвижное металлическое кольцо, которое фиксирует зажатие материала.

Ткань натягивают в нескольких местах по всему периметру изделия, а затем прибивают обойными гвоздями.

Иглы для пришивки покровных, набивочных, настилочных и облицовочных материалов, формирования бортов самой разной формы и размеров: прямая, волосовытягиватель, с режущим острием, кривая, специальная.

Прямые обойные иглы служат для простежки и прошивки, длина их, как правило,– 130 мм.

Волосовытягиватели применяют для равномерного распределения набивочного материала при формировании бортов после их обшивки, изготовлении пружинной мебели с настилочными материалами растительного или животного происхождения.

Иглы с режущим острием используют в основном при ремонтных работах.

Обойные булавки имеют на одном конце стеклянную или металлическую головку. Их используют для временного прикрепления тканей.

Кривые обойные иглы служат для обшивки краев мягких элементов и формирования бортов.

Специальные обойные иглы отличаются тем, что имеют оба острых конца, с ушком только на одном из них. Длина этих игл – около 300—400 мм. Они служат для прошивания насквозь мягких элементов и могут быть прямыми или кривыми.

Широко применяют степлеры – устройства для скрепления металлическими скобами. Можно найти приспособление для изготовления фурнитуры – пуговиц, шнуров, кистей или приобрести эти детали отдельно.

Фурнитура важна для того, чтобы ваша мебель выглядела как новая. Именно фурнитура придаст законченность вашему творению. Если она будет в стиле модерн, то и весь ансамбль будет так выглядеть.

Если мебель оформить хорошей имитацией резьбы – это сразу сделает интерьер солидным.

Можно отделать мебель молдингами, которые продаются в магазинах стройматериалов и применяются как плинтусы, порожки, уголки для панелей и ламинированных полов.

Если ваш диван совершенно вышел из строя, можно сделать из него гарнитур для спальни, особенно если у вас найдется старая тумбочка, панели от шкафа. Пригодится и старое зеркало.

Диван раскладываем, укрепляем коробку, т. е. делаем ее жесткой, и обиваем наружную сторону обивочной тканью или кожей, подложив под нее тонкий слой поролона. Можно использовать матрац от старой кровати.

Пружинные блоки восстанавливаем, также покрываем слоем поролона и обиваем в раскрытом положении.

Теперь нужно соорудить спинку кровати. Ее дизайн зависит от того, что у вас есть в наличии. Спинка может быть резной, если остались резные детали от другой старой мебели. Она может быть железной – гнутой из полос, сделанной из старых спинок для кроватей, которые иногда совершенно неоправданно выбрасываются. А между тем у старых железных кроватей иногда очень красивые спинки. Их нужно только очистить, отшлифовать и отполировать. У некоторых железных спинок под слоем глянцевого гальванического покрытия скрывается медь или бронза. Конечно, работа эта трудоемкая, но поверьте, иногда результат стоит того.

Можно купить несколько недорогих плоских балясин и соорудить спинку из них, соединив балясины в спинку. Ножки также можно смастерить из этого материала. Эти самые балясины, только не плоские, а более объемные (покупные или сделанные самостоятельно на токарном станке), можно соединить таким образом, чтобы, установленные по углам кровати, они образовывали раму для полога над кроватью.

Но даже если ничего этого нет, спинку для кровати можно сделать, обив тканью раму любой формы из любого материала – листа ДСП, реек или фанерного щита. Технология ее изготовления проста – на раму накладывается слой поролона и обтягивается обивкой. Можно украсить ее декоративными либо обтянутыми обивкой или кожей пуговицами, а также гвоздями.

Изголовье можно украсить зеркалом, по бокам кровати прикрепить полочки или открытые тумбы, обитые кожей или покрытые ламинированной пленкой.

Несколько пуфиков, подушек в тон из того же обивочного материала – и ваша спальня приобретает законченный вид. Дизайн – будет ли это атласная обивка со шнурами и кистями, строгие современные формы или изящная резьба – выберите сами.

Для гостей можно буквально из ничего сделать кушетку, если от дивана остались только обломки и матрац (рис. 11).

Рис. 11. Простая кушетка с тумбой в сложенном  и разложенном виде

Скорее всего, у вас есть старый шкаф, тумбочки, серванты и прочие, иногда весьма разномастные и разноцветные образцы мебели. Они, как вы уже давно поняли, гораздо качественнее тех, которые можно приобрести в магазине, если, конечно, вы не нацелены на элитную мебель в дорогих салонах.

Между тем то, во что может превратиться ваша старая разнокалиберная рухлядь, может быть ничуть не хуже. Но нужно сказать, что такие переделки осуществлять нелегко. По трудоемкости они иногда приближаются к реставрационным работам (рис. 12).

Рис. 12. Реставрированный комод с маркетри

Поэтому нужно определить, над чем стоит потрудиться, а что следует использовать как-то по-другому. Безусловно, сохранить следует мебель, которая сделана из массива или покрыта шпоном из ценных пород дерева. Не стоит пренебрегать и клееными изделиями, если они хорошего качества или просто вам нравятся.

Перед тем как приступить к созданию новой мебели из старой, продумайте цвет, стиль и то, как эта мебель будет выглядеть в интерьере. Исследуйте свое старье – бывает, что под слоем краски можно обнаружить довольно интересную текстуру древесины, иногда ценных пород.

Некоторые старые вещи слишком громоздки. Глубокие шкафы – это нерациональное использование места. Мы редко заполняем их на всю глубину. Комод или шкаф лучше делать глубиной 30 см, а вот гардероб может быть глубиной около 1 м, чтобы вешалки могли располагаться поперек.

Возвращаются из прошлого комоды, туалетные столики с зеркалами, секретеры и бюро. Все это можно и нужно делать из старой мебели. Главное – отвлечься от того, что, к примеру,– это шкаф и все. Он может стать чем угодно – прихожей, шкафом-купе, стенкой и даже кушеткой.

Старый шкаф для платья и белья можно конструктивно обновить.

Причем варианты обновления ограничиваются только вашей фантазией. Вы можете сделать шикарный гарнитур из шкафа и серванта, которые в настоящее время занимают место и портят вид в квартире.

Как известно, старые шкафы невысоки, а серванты представляют собой комбинацию широкой низкой тумбы и зеркального шкафа. Делаем все наоборот – снимаем верхнюю часть серванта и устанавливаем ее на ножки или колесики.

Снимаем стекла и из средней дверцы старого шкафа и выдвижных ящиков комбинируем панель. Если дверцы шкафа для этого не подходят – просто снимаем зеркала и делаем открытые полки. Получился комод.

Теперь разбираем шкаф таким образом, чтобы от него осталось два одностворчатых шкафа. Устанавливаем по углам этого комода и получаем целую «стенку» с нишей. Верх бывшего комода в данном случае находится примерно на уровне чуть выше столешницы, а боковые шкафы достают до потолка.

Осталось оформить нишу – у нас еще остались полки, стекла и зеркала. Можно просто оформить нишу зеркалом, а можно заполнить ее полками для телевизора, книг или посуды.

Старый сервант, отремонтированный и немного обновленный, может стать вполне новым буфетом и украсить вашу кухню (рис. 13).

Рис. 13.  Новый буфет из старого серванта

Можно разместить это сооружение на кухне и приделать столешницу пошире – вы получаете оригинальный кухонный гарнитур с буфетом и стойкой.

Шкаф может быть переоборудован для прихожей под вешалку. Слева оставляют зеркальную дверку, остальные дверки убирают, а в образовавшейся нише укрепляют вешалки для одежды. Заднюю стенку обтягивают тканью, кожей или другими материалами. Для обуви используют ящики. Указанные варианты не исчерпывают возможности обновления шкафа.

При этом совсем не обязательно копировать модный на данный момент предмет мебели, который читатель видел в мебельном магазине. Что-то своеобразное есть, возможно, в вашей вещи, и это своеобразие лучше сохранить. Важно проследить тенденцию движения моды. Основные тенденции в создании мебели – ассортиментное разнообразие моделей и композиций изделий за счет варьирования облицовки, отделки, а также достижения различной композиции секционно-блокируемых изделий и их элементов; единое конструктивно-художественное решение группы мягких изделий с комплектующими изделиями типа подставок и различных видов вспомогательных столов, развитие приемов трансформации изделий, обеспечивающих удобство изменения их формы и положения.

Кроме того, наблюдается стремление к более активному сочетанию мягких элементов с деревянными деталями. Никто не сказал, что вы не можете обить мебель тканью – это входит в моду.

Без сколько-нибудь значительных конструктивных изменений мебель может быть осовременена за счет изменения отделки, использования новых материалов, накладных деталей, фурнитуры.

Составление наборов для детских и подростковых комнат вообще не представляет никакого труда – снимите размеры комнаты и просто соберите такую стенку, найдя место для шкафа с плечиками и установив кушетку или диван (рис. 14). Побольше полочек, ящичков, стол для компьютера – в нем вместо выдвижного ящика выдвигается полка для клавиатуры – все это оклеивается ламинированной пленкой, крепится между собой крепежными элементами и украшается фурнитурой.

Иногда бывает, что только фурнитура и остается от старой мебели. Она еще послужит в качестве украшения для новой (рис. 15).

Рис. 14. Варианты оформления детской комнаты

Рис. 15. Антикварная ручка на новой мебели

Если вы не представляете, как можно сделать стильную мебель из той, что у вас осталось,– ведь бывает так, что поверхности панелей невозможно привести в порядок или они слишком разные, то кроме обивки можно предложить оклейку – не пленкой, не пугайтесь. Циновкой.

Купив простую циновку, неокрашенную, самого примитивного плетения, можно создать мебель в восточном стиле. Для этого кроме циновки понадобятся бамбуковые или другие рейки и планки, клей. Лицевые панели прикройте циновкой, приклейте ее, оформите края планками и покройте лаком!

В тон могут быть выполнены кашпо, подносы, рамка для зеркала, абажур. Можно сделать рулонные шторы или ширму. Изящная икебана – это последний штрих.

Понятно, что после переделки мебели что-то остается. Например, выдвижные ящики от столов.

Из выдвижных ящиков письменного стола, если сам стол пришел в негодность, получаются прекрасные полочки для ванной комнаты. Удалите переднюю стенку ящика, вытащите из пазов оргалитовое дно и замените его листом стекла или зеркалом. Параллельно задней стенке укрепите несколько полочек из фанерованных досок, а сзади – петли для навески. Такую полку для туалетных принадлежностей можно разместить в ванной рядом с зеркалом или самостоятельно, если задняя стенка у нее зеркальная.

Стулья и кресла можно обновить, если починить конструктивные элементы и сменить обивку. Стул любой конструкции состоит из двух задних ножек, в верхней части переходящих в спинку, и двух передних ножек, связанных между собой царгами и проножками, а также сиденья и спинки.

В спинке имеется ряд брусков разных форм и размеров, образующих решетку, раму или опорную плоскость. Оформление спинки зависит от типа стула. Обычно ее оформляют в соответствии с сиденьем, однако часто у стульев даже с мягким сиденьем делают решетчатую или жесткую спинку.

Остальные элементы – ножки, царги и проножки – в стульях всех типов различны по форме, размерам, профилю сечения и изгиба. Для большей устойчивости задним ножкам придают изгиб, позволяющий перенести точку опоры стула несколько назад. Для удобства сидения за счет изгиба задних ножек спинка должна иметь отклонение от вертикали. Ножки в сечении могут быть квадратными или круглыми, по форме – конусными, прямыми и изогнутыми.

Все узлы и детали деревянной конструкции корпусной, решетчатой и кухонной мебели относятся к жестким элементам. Жесткие элементы мебели во время пользования подвергаются повреждению либо преждевременному разрушению.

Основной причиной повреждения или преждевременного разрушения мебели является ее неправильная эксплуатация или некачественное изготовление. Установлено, что период службы мебели составляет 8—10 лет, а из-за неправильного пользования или некачественного изготовления – 2—3 года.

Преждевременного разрушения жесткого элемента мебели может и не быть, если производить своевременный ремонт. Необходимо периодически производить проверку состояния эксплуатации мебели, следить за крепежной и лицевой фурнитурой, не допускать ослабления соединительных разборных элементов, постоянно ухаживать за отделочными покрытиями. Своевременно сделанный ремонт имеет важное значение, так как продляются сроки эксплуатации, сохраняется красивый внешний вид, экономятся материальные средства, которые могут быть использованы на что-либо более важное.

Ремонт жестких элементов мебели не является второстепенным делом. Этот вид ремонта имеет определенную сложность.

В зависимости от вида повреждения, его величины и сложности ремонта можно производить такие ремонтные работы, как фанерование дефектных мест на пластях и кромках щитов или брусков, замену поврежденных или разрушенных пилястр, обкладок, штапиков, полозков, направляющих реек и брусков, ножек, царг, проножек, подлокотников. Можно устранять механические повреждения в деталях изделия из массива, ремонтировать замочные гнезда и присадочные отверстия, переклеивать узлы соединения, в целом изделия и т. д.

Дефекты фанерования при ремонте мебели встречаются на пластях или кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания облицовочной фанеры, образования царапин или появления трещин, сколов и др.

Ремонт изделий или деталей с дефектами производят в горизонтальном положении. В зависимости от дефекта фанерования ремонт может быть произведен в следующей последовательности: при отслаивании облицовочной фанеры (шпона) дефектное место надрезают посередине вдоль волокон ножом или стамеской и вводят синтетическую смолу УКС со щавелевой кислотой или поливинилацетатную эмульсию ПВА, а затем при помощи притирочного электромолотка или утюга с подогревом плотно притирают шпон.

Эти операции выполняются также и при отслаивании облицовочной фанеры на кромках щитовых и брусковых деталей (за исключением надрезки дефектных мест).

При образовании царапин, трещин и сколов на облицовочной фанере необходимо расчистить дефектное место от старой фанеровки и клея, подготовить шпон по цвету и текстуре древесины, подогнать его по месту дефекта, приклеить синтетической смолой УКС со щавелевой кислотой или поливинилацетатной эмульсией ПВА, зажать в струбцине или притереть притирочным электромолотком или утюгом с подогревом и после выдержки зачистить отремонтированное место циклей или шлифовальной шкуркой № 6 или 5, а затем отделывать по технологии отделки.

Во время ремонта мебели может быть произведена переклейка узловых соединений у ящиков, полуящиков и коробок, выполненных на прямых, ящичных, шкантовых и других шипах; у рамок, коробок и скамеек, выполненных на прямых рамных шипах. Может быть также произведена переклейка: корпуса неразборного шкафа, буфета, серванта и других ранее собранных изделий на шкантах; корпусов столов обеденных, письменных одно– и двухтумбовых, столов для телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, журнальных; каркасов стульев, кресел, банкеток и др.

Переклейка узловых соединений и всего изделия по старому клеевому шву поливинилацетатной эмульсией ПВА производится в следующей последовательности. Вначале узловое соединение или весь каркас изделия разбирают на детали или комбинаты, при этом ослабленный шип из гнезда осторожно вынимают без повреждений целостности древесины, затем из гнезда волосяной щеткой удаляют остатки клеевой пыли от разрушившегося клеевого шва. После разборки шип и гнездо смазывают при помощи кисти поливинилацетатной эмульсией тонким ровным слоем без пропусков. Ослабленное шиповое соединение уплотняют за счет наращивания шипа по длине и ширине вставкой, приклеенной также на эмульсии из шпона или однородной древесины склеиваемого узла. После нанесения эмульсии узловое соединение, комбинат или полностью изделие тут же собирают и зажимают в струбцинах, выдерживают в зажатом состоянии 20—25 мин, затем снимают давление и выдерживают в свободном состоянии 2—3 ч при температуре 18—20 °С. Остатки эмульсии с древесины легко удаляются влажной ветошью.

Переклейка узловых соединений и всего изделия по старому клеевому шву, кроме казеинового, синтетическими смолами начинается с разборки узлового соединения или всего каркаса на детали, при этом ослабленный шип из гнезда осторожно вынимают без повреждения целостности древесины, затем из гнезда волосяной щеткой удаляют остатки клеевой пыли от разрушившегося клеевого шва. После разборки на шип наносят отвердитель – 10%-й раствор щавелевой или ортофосфорной кислоты, а гнездо смазывают эпоксидной смолой.

Ослабленное шиповое соединение уплотняют за счет наращивания шипа по длине и ширине вставкой, приклеенной на синтетической смоле с отвердителем щавелевой или ортофосфорной кислоты, из шпона или однородной древесины склеиваемого узла.

После нанесения клеящего материала и выдержки в свободном состоянии 1—1,5 мин при температуре 18—20 °С узловое соединение или изделие собирают и зажимают в струбцинах, выдерживают в зажатом состоянии 2—4 ч, затем снимают давление и выдерживают в свободном состоянии 12 ч при температуре 18—20 °С.

Но часто стулья и кресла, которые мы чиним, остаются в одном или двух экземплярах, они не составляют комплект. Ни в коем случае не расстраивайтесь, ведь из разномастных стульев, особенно если они необычной формы, при желании можно соорудить оригинальное канапе, кушетку-тумбочку для прихожей, использовать для того, чтобы сделать нечто оригинальное, неповторимое. В моду входят одиночные предметы мебели. На рис. 16 представлены предметы различной формы и назначения, которые можно сделать из старых стульев, кресел или остатков плетеной мебели.

Рис. 16. Различная нестандартная мебель

Немного обивки, тумбочка, хороший лак или стеклянная полка – и вы обладатель оригинального столика, софы или уютного уголка для телефонной болтушки.

Не спешите выбрасывать обрезки дощечек и планок, оставшиеся после очередной самоделки. Из них можно смастерить простые полочки для цветов (рис. 17). Из обрезок фигурной формы или остатков резных спинок можно сделать кашпо или цветочницы.

Рис. 17. Цветочницы из обрезок планок и реек

В домашней мастерской можно хранить инструменты в ящиках, сделанных выдвижными под сиденьем стула. При желании роль крышки ящика может выполнять само сиденье. Это же приспособление позволит вам укрыть самые ценные небольшие вещи.

Если у вас есть старые деревянные вешалки для одежды, то из них можно сделать подставку для газет и журналов. Снимите с вешалок металлические крючки и соедините каждую пару вешалок винтами. Далее возьмите отрезок картона размером 450 ? 600 мм и обшейте его красивой тканью. Прикрепите картон с тканью к внутренним поверхностям вешалок – подставка готова.

Если по краям раскладушки начал рваться брезент, не спешите ее выбрасывать: раскладушка еще послужит. Для ремонта нужно взять металлическую полоску, просверлить в ней отверстия под пружины и винты. Брезент зажимается с одной стороны полоской, с другой – шайбой и гайкой.

Из старой кровати-раскладушки вы можете сделать удобный складной шезлонг. Для этого средняя часть каркаса удаляется, а передняя и задняя – соединяются с помощью втулок. Можно сделать не только шезлонг, но и столик  с деревянной или стеклянной столешницей.

Из трубок от раскладушек можно изготовить легкие качели, парник, карниз для ванной или полога от кровати, а также массу полезных вещей. Дюралюминиевые трубки, крепления и шарниры – это ценные элементы, которые могут укрепить любую конструкцию.

Из ножек с прилегающими трубками остова кровати-раскладушки вы можете сделать складную сушилку для белья.

Декоративные спинки стульев выбрасывать – просто преступление. Они могут стать спинкой кровати, отделкой для кадки с цветами, если спинка полукруглая, – экраном для батареи отопления или барьером для детского манежа.

Из нескольких ненужных досок и небольшого количества оставшихся после ремонта кирпичей, не прибегая к помощи молотка и гвоздей, можно быстро соорудить простой стеллаж для книг, который своим «старинным» видом украсит дачную комнату или террасу.

Для хранения специй, мелочей на внутренней стороне дверцы кухонного стола можно разместить навесные ящички (как в холодильнике). Их изготовляют из остатков фанеры или пластмассы, ширина ящичков – 8—10 см. Таким же образом для хранения мелких принадлежностей можно оборудовать напольную швейную машину.

Как загрузить много фотографий "одним махом".
 

По просьбе моих обожаемых друзей! Для всех желающих!
Материал посвящён теме: «Как загрузить фотографии на ЛиРу»

Дорогие, постараюсь объяснить, как можно доходчивее…
А лучше покажу!
И так…готовы…тогда начинём…

Техники и материалы: Заготовка чайной шкатулки из МДФ(выс. 16см) Медальон(дерево) нарощен самостоятельно; Чёрный акриловый грунт; краска золото геральдик; контуры белый, золото геральдик (ТАИР); Белый(для крупных точек) РEBEO deco-touch; Поталь в хлопьях(золотых и медных оттенков), окисление уксусом и солью, состаривание битумным лаком, шеллак, акриловый лак. Рисунок на борта был изначально нанесён через трафарет, а затем весь прорисован контуром в точечной технике. На крышке просто нарисован карандашом, а потом также - контурами.
Подробнее:
1.Заготовку из МДФ я грунтую в начале акрил.лаком. Волокна МДФ в процессе намокания встают дыбом. Сушу.Прошкуриваю поверхность. Если лак был жиденький, то требуется повторить!
Зачем это нужно?
-Вы закрываете "пористо-волокнистую" поверхность.
-Вы получаете ровную поверхность.
-Вы экономите грунт/краски.
-Вы экономите время и свою энергию на последующее "латание" сошкуренных неровностей на уже загрунтованной или прокрашенной поверхности.
-Вы более внимательно знакомитесь с заготовкой, со всеми её отфрезерованными краями, впуклостями и выпуклостями. Пока идёт подготовка к декорированию, есть возможность продумать свою творческую идею в деталях.
2. Нравится поверхность по гладкости? Можно грунтовать акриловым грунтом. В данном случае низ - чёрным(фирма "Сонет"); верх-белый (фирма "Сонет) У меня 2 слоя. Сушу.
3. 2 слоя акрилового лака на низ шкатулки для окончательного выравнивания.В данном случае использовала полуглянец.Сушу.
4. Низ:

-через трафарет наношу акрил. краску золотого оттенка(Ладога).Сушу. Перемещаю трафарет по кругу.Сушу.
-Повторяю все завитушечки по абрису контуром Золото Геральдик(Таир). Сушу.
-Сухой, узкой и плоской щетинной кистью, испачканной в краске золото Геральдик, тронуть основание и дно шкатулки по выступающим граням.Сушу.
-Лак.
5.Верх(крышечка):

-На жидкие гвозди приклеиваю загрунтованный деревянный медальон.
-Простым карандашом рисую орнамент под роспись контурами.
- Прорисовываю орнамент контурами ТАИР(меленькие точечки и загогулинки); PEBEO DECO TOUCH (- крупные точки).Сушу.
-Лак.Сушу.
-Мордан.Нанести на все поверхности, впуклости и выпуклости крышечки.Сушу до прозрачности.
-Хлопья потали(золото+медь).Нанести. Лишнее смети аккуратно кистью обратно в баночку.
-Посыпала поверхность крупной солью. Смочила тряпочку (х/б) в уксусе столовом и укутала деталь шкатулки.
Зачем это нужно?
-Получилось очень ярко и блестяще, но абсолютно не в согласии с нижней частью шкатулки.Исправляю.Поталь в следствие хим. реакции теряет свой "самоварный" блеск и покрывается чУдными сине-зелёными пятнами. С ними , надо заметить я слегка перестаралась)))))Ниже буду исправлять))))
-Периодически заглядывала под тряпочку. Когда поверхность стала напоминать антикварную железяку, процесс прекратила. Смела остатки соли щетинной кистью.Просушила.
-Такого состаривания оказалось мало, поэтому в ход пошёл битумный лак для состаривания(ТАИР). Нанесла( в перчатках!!!) губкой на поверхность и тут же тряпочкой , смоченной в уайт-спирите стёрла излишки.
Зачем это нужно?
-Практически для всех рельефных поверхностей для выявления фактуры замечательно подходит битумный лак! Если его удалить с выпуклостей тряпочкой смоченной в уайт-спирите, то ваша поверхность заиграет своими объёмами! В моём случае, я углядела ещё и перебор с пятнами окисления.Их требовалась приглушить и "поженить" со всей поверхностью крышки.
- После просушки.Закрепляю результат шеллаком(лак на спиртовой основе).
- Выдавливаю на указательный пальчик чуть-чуть контура ЗОЛОТО ГЕРАЛЬДИК(Таир)( которым прорисовывала вензеля на нижней части шкатулки) и прохожусь аккуратно по выпуклостям рельефа крышечки.
Зачем это нужно?
- После всех приёмов по состариванию получилась дивная поверхность, но уж больно тусклая.Чтобы усилить эффект объёмности и использован приём с пальцем. "Почему не кистью или губкой?" - спросите вы. Отвечаю: только пальцем вы сможете почуствовать куда следует нанести блеска по-больше, а куда едва прикоснувшись. Губка и кисть, увы, не дадут должного тактильного единения с поверхностью и золотая краска( в данном случае контур) может попасть не туда куда нужно...
-Сушу.Покрываю лаком(полуглянец).
6. Внутри шкатулка подвергается такой же обработке:
-лак, шкурка, лак, шкурка
-грунт 2 слоя
-лак 2-3 слоя.
7. Складываем пакетики с чаем внутрь.Подаём к столу!

источник

http://www.supersadovnik.ru/hmforum/post.aspx?id=302369&pg=23

Серия сообщений "картон,бумага":
Часть 1 - Делаем розочки не быстро,а очень быстро
Часть 2 - Изготовление подарочного пасхального яйца.
...
Часть 42 - Пейп- арт сундук
Часть 43 - Причудливые викторианские бумажные куклы. Мк.
Часть 44 - Коробка из мдф для чая. Мк от Doni.

мастер Плахова Светлана

источник

http://www.supersadovnik.ru/hmforum/post.aspx?id=302369&pg=24

далее слова автора:

Всем привет!
Как и обещала, выкладываю МК своей конкурсной работы «Медуза Горгона». Многие могут подумать, что некоторые этапы работы можно сделать проще и другими материалами. Но я описываю, как это делаю я из тех материалов, которые у меня есть и которые я привыкла применять в подобных случаях.
Сразу скажу, что лицевую часть тарелки я сделала быстро и безболезненно, а вот с обратным фоном ободка сильно помучилась. Очень хотелось чего-то пестрого и в коричневых тонах, напоминающего по фактуре гранит. Чтобы гармонировало с коричневым фоном распечатки. Из всех экспериментов выложу фотки самого приличного:

Если кому-то интересно, то делался он морской губкой, с применением 4 оттенков бежевого и коричневого цвета, а также металликов (медь и бронза). Процесс создания такого фона я описывала в этом МК: http://dcpg.ru/mclasses/598/?search=%FD%EB%FC%F4
Этот фон меня устраивал….., но он совершенно скрадывал роспись на ободке тарелки. Поэтому пришлось ободрать и его. В результате я не стала больше мудрить и пошла проверенным путем – закрасила ободок черным цветом.
Мне уже не раз говорили, что глядя на распечатку, создается впечатление, что она объемная и имеет вид барельефа. Увы, это обман зрения. Вся хитрость в очень удачной картинке, которая имеет с правого бока тень, за счет чего и получается иллюзия объемности. Если кому-то понадобится, вот фотка картинки:

А теперь сам МК:

Стиль винтаж сегодня крайне популярен в оформлении современных интерьеров.

Изначально термин винтаж (vintage) - обозначал вино многолетней выдержки, а позже распространился на моду, дизайн и даже музыку.

Главные герои винтажного стиля - это старые, а порой и антикварных вещи.

Красивый и не совсем обычный рыбный пирог. Попробуем?

Поступил заказ на зеркало .... обязательное условие: женский образ и ракушки. Пересмотрела множество картин, но ничего не подходило, то образ не достаточно мил. То мил, но с ракушками нет сочетания.... И вспомнила о художнице  Janice Darr Cua. Очень мне нравятся её картины и с ракушками всегда хорошо сочетаются. Так как я не исправимый романтик, то и название романтическое-- Лорелея. 

Лорелей— овеянная романтическими легендами скала на восточном берегу Рейна, близ городка Санкт-Гоарсхаузен. Расположена в самом узком месте русла на территории Германии.  «Лорелей» когда-то переводилась как «шепчущая скала». Эффект шептания производился водопадом, который существовал в этой местности вплоть до начала XIX века.            

Заинтригованный звучным именем скалы и её живописным расположением, поэт Клеменс Брентано в 1801 г. сочинил балладу «На Рейне в Бахарахе». Брентано переосмыслил Лорелей как одну из дев Рейна, которые прекрасным пением заманивали мореплавателей на скалы, словно сирены в древнегреческой мифологии. Сильное течение и скалистый берег этого отрезка Рейна, действительно, создавали в старину все условия для частых кораблекрушений.

Статуя Лорелеи

Созданный Брентано миф о Лорелей получил множество художественных воплощений. Наиболее известно написанное в 1824 году стихотворение Генриха Гейне (нем. «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…»), которое перевёл на русский язык Александр Блок. Композиторы Фридрих Зильхер и Ференц Лист положили стихи Гейне на музыку. Перед смертью Ф. Мендельсон работал над оперой на тот же сюжет. Существует также мнение, что девушку звали не Лорелея, а Лора, а имя трансформировалось из прозвища Лора-что-на-Горе/ Лора-на-горе, ведь если перевести это на немецкий, то получится Lore-in-Lei, для краткости -Lorelei, что позже превратилось в имя. Есть и другое мнение, что это имя произошло от «Lure Lay» — «сланцевый утес».

женщины,музыка и розы...прекрасное сочетание!!!

Чем заменить майонез?

Если по каким-либо причинам вы не употребляете майонез, ему найдется достойная замена — это соус, который не уступает майонезу, а наоборот, более полезен.

Заменяем майонез на соус:

Текстильный декор.

Здравствуйте, дорогие читатели !:) Посмотрите, какие  шикарные преображения творит мастерица из обычных тканей с добавлением  лоскутков ткани, пряжи, меха, декоративных элементов, бусинок, пластика от бутылок, декоративных чешуек и бисера :)  Все ее творчество можно посмотреть на larkinart.com, но многими из ее шедевров  Вы можете полюбоваться  здесь :) :)

Я так понимаю, что , для того, чтобы изделие держало форму- в него вставляется пластиковый каркас, который удобно использовать у пластиковых бутылок. С двух сторон его обшивают на машинке тканью, обметывая край, а потом сшивают вместе. А предварительно на этих деталях ткани делается вышивка и нашиваются аппликации.
2.

Серия сообщений "Женщина и зеркало":

Часть 1 - Женщина и зеркало - неисчерпаемая тема в живописи...
Часть 2 - Женщина и зеркало. Часть 2
...
Часть 14 - Интересно: что там можно увидеть?
Часть 15 - У зеркала...
Часть 16 - У зеркала...

Викулова Екатерина

Доброго времени суток всем!!!!

Как-то на одной выставке ко мне подошла девушка, взяв в руки мои пасхальные яйца, она крутила их, переминаясь с ноги на ногу... как будто хочет что-то спросить, но никак не может решится...Когда она, наконец, увидела, что я за ней наблюдаю, девушка представилась, сказала, что давно занимается росписью, но у нее никак не получается добится такой идеально-гладкой поверхности........ После этого случая, я стала обращать внимание (на выставках, ярмарках...) на работы разных мастеров.... и действительно - гладкости нет почти ни у кого, под пальцами хорошо чувствовались всякие пупырышки, неровности....

 

Сегодня я расскажу, как качественно лакировать токарные изделия (яйца, матрёшки, неваляшки...) всего в 2 - 3 слоя!!! Сразу оговорюсь, что вся информация "вымучена " на собственном опыте, методом проб и ошибок!!! Расскажу только то, что знаю и пробовала сама. Предлагаемый способ не для экономных мастеров!

На просторах интернета достаточно много информации по лакировке, но большенство из них предлагают лакировать в 12 слоев и более с прошкуриванием изделий между делом.... Ужас... сколько же времени уйдет на лакировку? Месяц??? Согласитесь, нам это не подходит!!!!

В моем арсенале имеется три вида лака - это Пф (масляный), полиуретановый паркетный (матовый, глянцевый) и чуть-чуть акриловый

 

1.ПФ - Масляный лак. Прекрасный лак! Дает хороший глянец. Идеально подходит для способа лакировки, который описан ниже. Но есть свои минусы: а) Долго сохнет! б) Дает желтоватый оттенок, т.е. если Вы хотите сделать что-то белое - с этим лаком не получится!!! в) Сильный запах - лучше работать не дома!!!

У лаков ПФ есть цифровая маркировка, я рекомендую ПФ - 283 (разбавлять скипидаром!!!)

ВАЖНО!!! - Перед тем как покрывать изделие лаком ПФ, я рекомендую сперва покрыть готовое изделие акриловым (любым) лаком. Для чего это нужно? Большенство из нас помнят эту жудкую, темную вагонку, которая красуется на стенах и потолках дачных домиков наших родителей, бабушек... Думаете она всегда была такого цвета? Конечно нет! Просто древесина темнеет под масленым лаком и чем старше тем сильнее... Так что если вы не хотите, чтобы Ваша матрёшка старела вместе с Вами, не поленитесь и покройте сначала акриловым лаком!!! - особенно если есть открытые участки древесины (у меня это лица и ручки матрёшек) или изделие расписано "акварельно", если можно так выразится.

Изделия под этим лаком получаются очень теплыми, даже если они расписаны в холодных тонах, излишне яркие тона приглушаются... Мне очень нравится... если бы не минусы (смотреть выше)

Лак Пф купленный только что стоит разбавить скипидаром, т.к. для лакировки изделий он слишком густой (даже если на первый взгляд кажется, что он ничего...) Разбавив и перемешав, дайте лаку отстоятся сутки, чтобы он освободился от пузырьков!!!

2. Акриловый лак. Как я использую акриловый лак смотреть выше в пункте 1. И всё!!!

3. Полиуретановый (паркетный) лак. Минус один - сравнительно дорого стоит. Плюсы: не пахнет (можно работать дома), быстро сохнет, абсолютно прозрачный, влагостойкий и т.д.... список можно продолжать бесконечно! Бывает глянцевый, полуглянцевый и матовый. Полуглянцевый нам не подходит! Глянцевый - не смотрится тонким слоем (эффект "сопливости") даже если поверхность идеально гладкая, стоит сделать 1 -2 лишних слоя!!! Матовый - дает очень красивую бархотистую матовость!

Перейду ближе к делу На примере полиуретанового лака покажу как я лакирую изделия. Масляным лаком все точно также, только учтите то что ВАЖНО (см. выше)

Нам потребуется:

лак

булавки цельнометалические

скрепки канцелярские

кисть (любая)

тонкогубцы (нет на фото)

Место, куда будем подвешивать изделия для сушки.

1) Помните: - качественная подготовка (проклейка) - залог хорошей лачки!!!!!

В одном МК в интернете я видела, что некоторые рекомендуют для проклейки разбавлять ПВА в 10 раз, к чему это приводит - 3 слоя лака уходят в дерево, волокна древесины вздираются, вся поверхность становится, как ежик, приходится шкурить до умопомрачения... потом снова наносить 10 слоев..... Нам это не подходит!!! По-этому смотрим, как проклеивать заготовку здесь: www.livemaster.ru/topic/253621-pashalnoe-yajtso-ma...1-podgotovka?vr=1&inside=1

Повторюсь, не ленитесь сделать качественную проклейку!!!!!!!!!!!! Это очень важный этап!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2) Подготовим место для сушки. У меня над рабочим столом висит полка, и на нижней её части натянуты (чтобы не првисали под тяжестью) две веревочки.... Может это не очень эстетично, но меня не раздражает... На эти верёвочки подвешиваем разогнутые канцелярские скрепки, на них мы будем подвешивать изделия. На фото скрепки подвешаны на ниточки, которые привязаны к верёвочке - ниточки не обязательны, я это делаю для того, чтобы маленькое изделие висело по ниже. На стол стоит что-нибудь подстелить, клеенку, полиэтилен....

 

3) Полиуретановый лак тоже слишком густой. Я его разбавляю водой на 900 гр. ведерко примерно 100-150 мл. воды. Не забываем, разбавив и перемешав, дать лаку отстоятся сутки, чтобы он освободился от пузырьков!!!

4) Далее берём изделие, втыкаем в нижнюю часть булавку. И держа тонкогубцами за булавку, окунаем изделие в лак.

 

Теперь вынимаем и даем минутку, другую стечь лишнему лаку.

Когда лак стек (не пытайтесь дождатся последней капли... ждать нпридётся не менее 30 мин...), подвешиваем изделие за булавочное ушко на скрепку - крючёк....

Тепер, каждые 10 мин, смотрим не образовалась ли капля, если да, то убираем, осторожно, кистью..... Так же смотрим нет ли пузырьков, если есть, то как бы прокалываем их щетинной кистью.

5) Когда первый слой высох (для полиуретанового лака - 1,5 - 2 ч., для ПФ - от 6 ч.), берем изделие в руки и внимательно смотрим не вздыбились ли волокна древесины. Если проклейка была сделана качественно, то этого обычно не происходит! А если всё-таки явные, остреньки неровности появились, то вооружаемся мелко зернистой наждачкой и очень легко убираем.

Далее второй слой лака. Все повторяем, как описано выше.

Сушим и наслаждаемся идеально гладкой поверхностью!!!!!

Для более крупных изделий у меня есть ведра по-больше.... Так же если изделие полностью не помещается в емкость с лаком, можно окунуть на сколько позволяет глубина, а часть, которая осталась над поверхностью, как бы облить лаком. Я это делаю с помощью широкой щетинной кисти (нагребательными движениями ). Изделия, которые имеют донышко (напр. матрёшки) окунаются до уровня дна изделия, а само донышко покрыть кистью.

Таким способом я лакирую матрёшек, яйца, колокольчики и т.д....

Надеюсь информация кому-нибудь окажется полезной. Возможно кто-то со мной не согласится, но я перепробовав все способы, устав бороться с подтеками, считаю этот способ самым лучшим и качественным.

При данном способе лакировки, лак не успев закончится, становится не пригодным для работы. Так что прежде чем окунать изделие освободите его от пыли и прочих неприятностей, чтобы емкость с лаком служила Вам долго-долго....

Спасибо за внимание, если что-то не понятно, спрашивайте, не стесняйтесь

Далее ожидайте публикацию о лучших для росписи кистях...

http://www.livemaster.ru/topic/260501-lakiruem-tokarnye-izdeliya

                                               КЛИКАБЕЛЬНО.

 

 

Чаши из папье-маше.

   Здравствуйте, дорогие читатели ! Для Вас уже не нова техника папье-маше, но все-таки еще раз вспомнить и рассмотреть идею ее использования не помешает, ведь изделия, созданные из папье-маше так прекрасно декоративно смотрится и это отличная основа для нашего дальнейшего творчества, так как оформлять такие чаши можно на любой вкус :) Опять же - прекрасный бюджетный проект и переработка, поэтому давайте вспомним про ее возможности , а для некоторых, кто еще не познал все прелести этой технологии это будет особо полезно :) А в преддверии Пасхи эти расписанные Вами блюда можно использовать для окрашенных яиц :)  Прошу на мастер-класс :)

МК Вуалетки

   Вот и наступила долгожданная осень, когда хочется одеться потеплее, но и о красоте пока не хочется забывать. Изучая историю, всегда восхищаюсь, как раньше дамочки даже в лютые холода всегда старались одеваться необычайно красиво. Ушедшие в прошлое обязательные элементы - шляпки, вуалетки - были особенным аксессуаром каждой девушки, женщины, если она выходила в свет. К сожалению, в наше время женская половина чаще выделяется такими аксессуарами, как сумочки, шарфики, обувь. И если где-то в толпе случайно увидишь модницу в шляпке, которая кардинально выделяется, то у некоторых это вызывает восторг, удивление, кто-то возмущенно крутит пальцем у виска. Но ее заметили! :)

   Меня давно уже привлекает такой аксессуар, как вуалетка. На сегодня этот элемент красоты можно увидеть на головках невест, либо в карнавальных костюмах. Бывает, что именно она может разбавить или украсить простой наряд.

   В магазинах такие мини-шляпки стоят относительно дорого и приобрести на считанные разы может не каждая модница. А вот сделать собственноручно - почему бы и нет ;)

МК по "декоративной штукатурке"

Приветствую всех ,кто заинтересовался этой темой! Недавно я удалила свой блог про декор стен ,вот возвращаю в несколько ином формате,в виде мастер класса он здесь будет,думаю,полезнее :)

2.

Это основные инструменты, на снимке еще нет валика для базовой окраски стен,а также некоторого оборудования,без которого затруднительно вообще делать ремонт квартиры:ведра,миксер,переносной прожектор,стремянка.Так же нужна рабочая одежда(работа ,сами понимаете,пыльная)и резиновые перчатки. Итак,что для чего:средние шпатели -для нанесения рисунка на стену,чем шире лопатка шпателя,тем крупнее рисунок. Широкий шпатель-для нанесения тонкого "клеевого" слоя (что это за слой,будет понятно дальше)и для "ошкуривания".Кисть-для смачивания водой и окраски(плюс валик),кельма-как палитра,держим в левой(для правшей)руке с небольшим количеством пластера.

3.

Свои смеси я называю не штукатуркой ,а пластером,хоть и не сторонница иностранной терминологии(plaster (англ)-штукатурка)И все таки штукатурка ассоциируется с подготовительными грубыми работами. А мы занимаемся в какой-то степени "пластическим искусством"-рельефным декором стен;))Так вот ,ПЛАСТЕР я делаю из шпаклевки (лучше для заделки швов гипрока,она прочнее и мельче всего,можно так же финишную , тогда клея побольше лить),клея ПВА(лучше подходит строительный ПВА)и воды. Это рецепт 1. На треть (10-л. ведро) воды 1-1,5 л клея где-то ок 10 кг шпаклевки .Шпаклевка не готовая,а сухая,которая продается в мешках. Замешиваете миксером до густоты картофельного пюре. Из такой пористой по своей структуре массы можно делать тонкие ажурные фактуры(замечательно для классики,барокко,роккоко и др.стилей)Снимок-для примера,вариантов рисунка-куча!!!

4.

Если хотите фактуру потолще и более плотную (без дырочек),то замешиваете "тесто" по рецепту 2:все то же самое,плюс туалетная бумага(т.е. целлюлозное волокно)На тот же объем 2 рулона туалетки(самой дешевой). Структура такого пластера будет волокнистой ,а не пористой,как в первом случае Рельеф из такого пластера не трещит при высыхании,даже если вы его сделали изрядной толщины (хорошо подходит для средиземноморского,античного,кантри,этно-стиля)

5.

Вот кусочек стены с фактурой из пластера-2.(она более толстая)Еще без цвета.

6.

Туалетную бумагу надо предварительно хорошенько раскрошитьв небольшом количестве воды,потом добавить весь клей(1-1,5л) ,снова размешать как следует(не должно остаться склееных комочков бумаги),долить до трети ведра воды(или чуть больше) ,снова размешать и только после этого сыпать шпаклевку ,размешивая миксером,добавлять до нужной пюре-образной консистенции

7.

Вот такое "тесто"для нашей лепнины получилось:)Здесь фото пластера с волокном. Но и без него(рецепт 1) вид (в ведре) такой же:)))

8.

Густота массы и в первом и во втором случае должна быть такой,как на снимке:кельму держу вертикально,но масса не стекает с нее ,а ме-едленно сползает(как она СПОЛЗАЕТ ,конечно ,ну о-очень хорошо видно на фото))))))))))) Кстати,здесь масса без туалетки и хорошо видна пористость "теста".

9.

С кельмы шпателем снимаем небольшое количество пластера и наносим на стену,держа шпатель практически ПАРАЛЛЕЛЬНО стене. Как бы скользим по поверхности ,оставляя штрихами и пятнами "следы" пластера.Чтобы цеплялось красивее,предварительно нанесите широким шпателем на стену (на небольшой участок метров 2-3 )тонюсенький слой того же пластера,он будет как КЛЕЕВОЙ слой для вашего рельефа. Хотите более плотно,сильнее прижимайте шпатель к поверхности,будет меньше ажура.Еще одно важное замечание:снимайте массу с кельмы на шпатель не КОМОЧКОМ ,а плоской ЛЕПЕШКОЙ. Для этого надо плашмя положить шпатель на пластер ,который у вас на кельме и затем как бы СТЯНУТЬ его с кельмы. На шпателе окажется смазанная лепешка-вот это вам и нужно . Теперь так же плашмя прикладываем шпатель к стене и так же тянем шпатель вдоль стены,как вам хочется(вверх,вниз,вкруговую и т. д.)

10.

После того ,как стена высохнет,смочите ее слегка водой (кисточкой) и широким шпателем снимите колючки и заусенцы ,затем,когда высохнет,прошкурьте наждачной бумагой:стены должны быть безопасны для вашей кожи и одежды))).

11.

Базовую краску наносим валиком в 2 слоя с промежуточной просушкой.

12.

Прежде чем орудовать валиком,пройдитесь кисточкой по всем углам и стыкам (это называется "отводкой"),не забыв предварительно защитить потолок и откосы окон скотчем (пользуйтесь желтым,он не снимается вместе с краской )

13.

Когда малярные работы закончены и стены хорошо высохли(за сутки),приступаем собственно к декору. Методов декоративной окраски много ,они хорошо известны мастерам,которые работают с рельефным декором ЛЮБОГО масштаба . Но ,как говорится,повторенье-мать ученья:)
На стенах лучше пользоваться вот такими вискозными (а не поролоновыми) губками. Они хорошо держат краску и достаточно упругие ,что важно.Итак,берем на губку немного "золотой "эмали( у меня перламутровая акриловая эмаль производство ВГТ ,Москва)...

14.

и тщательно круговыми движениями втираем в поверхность ,стараясь заполнить все ямочки.

15.

Но можно ямочки местами оставит и без золота. Тоже смотрится эффектно. Тогда -это уже финишный вариант.

16.

А если закрасили золотом полностью,то лучше "поднять" рельеф с помощью базовой краски (она у нас матовая) ,или взять тон чуть светлее(просто в базовую добавить немного белой). Той же губкой проходимся по верхушечкам . Хорошая упругость губки позволяет красить ,не попадая в ямочки,что очень желательно.

17.

Кусочек камина на фоне готовой стены. (такой насыщенный цвет золота выбран заказчицей)

18.

а это уже знакомый вам фрагмент ,но в цвете.

19.

А это еще один вариант:золото по верхушкам.

20.

он же .

21.

Это вариант (рядом с дверью более менее понятен цвет)-просто сплошное нанесение "золота"(другой оттенок) ,без пропусков. Смотрится красиво,но на любителя:)

22.

Тот же вариант.

23.

А здесь наоборот,сначала по верхушкам прошлась светлой(базовая -цвет топленого молока,по верхушкам-слоновой кости)

24.

А потом уже блеском (серебро)

25.

Вот этот вариант.

26.

и тоже рядом с дверью:)

Надеюсь,кому-нибудь понадобится этот материал.Не все решаются на декоративную штукатурку ,боясь каких-то особых сложностей. Да,есть и трудноватые техники(многослойные),но можно сделать вполне даже эксклюзив и более простыми ,как те,которые я здесь показала вам .Совсем не обязательно столько блеска(просто такой заказ попался ))),можно так же декорировать и матовыми акриловыми красками.Так что ,смелости вам,фантазии и творческих успехов!!!

Эта серия посвящается материалам, с помощью которых можно "состарить" изделие, не применяя кракелюр. Их сейчас появилось великое множество в магазинах для декупажа и хобби 

Мастер-класс "Возможности составов IDEA PATINA"

Как мне нравится эта тема имитаций !! Обладая такими техниками мы можем с Вами творить чудеса. Поэтому советую Вам изучить эту технологию и держать у себя в запаснике :) Ведь всё в голове не удержишь, а когда пролистываешь свою копилочку, так всё становится свежо в памяти. Ну что, за дело ?:)

Хоть сейчас и не приближается пасха , но аналогичный декор  на примере пасхального яйца мы с Вами можем делать на чем угодно. Давайте изучим мастер-класс Сильвии Сервин.

Техника золочения многим может показаться дорогой и трудоемкой. Но при определенной сноровке ее можно легко применять в домашних условиях. Настоящее сусальное золото стоит недешево, и было бы нецелесообразно использовать его для рукоделия и тем более для изучения техники золочения. Для этого предназначена поталь – современная имитация сусального золота в виде тонкой термопленки золотого цвета.

Обладая техниками имитации благородного камня и металла, мы можем достигать в своих работах потрясающих эффектов ! Поэтому уделяйте особое внимание ознакомлению с новыми техниками для декора. Как Вы уже поняли, на этой страничке речь пойдет о имитации состаренной, покрытой зеленым налетом, бронзе. А вот и сам спецэффект, о котором и пойдёт здесь речь :)

по материалам сайта loscachivachesdeluppa.blogspot.com

 

МК по  технике Latonagem от fljuida

Посмотрите,что получилось у меня из плотной фольги  техникой Latonagem/

Идеальный лак!

от Натальи ( Блис) 

по материалам сайтаlivemaster.ru/topic/82781-idealnyj-lak?

   Золочение Фольгой. Просто  Шикарно!   

   Видео - Уроки с Melanie Royals.   

Знакомство с материалами и инструментами. Разные техники нанесения фольги.

Полезные советы мастера. Небольшая галерея.

Серия сообщений "МАСТЕР КЛАСС - РАЗНОЕ":
Часть 1 - МК по папье-машье.
Часть 2 - Быстрый бантик
...
Часть 24 - КАК ВЫПОЛНИТЬ КОВРОВУЮ ТЕХНИКУ КРЮЧКОМ - видео
Часть 25 - Как я распечатываю на салфетках на принтере
Часть 26 - МК безупречный кракелюр
Часть 27 - Перевод Изображения на Пластику
Часть 28 - Чемоданчик-муляж
...
Часть 37 - Как сделать брошку из молнии, шерсти для валяния и фетра
Часть 38 - Мастер-класс: Цветок с гофрированными лепестками
Часть 39 - Оригинальный зимний декор – шишки из ткани - МК