Домашние хорьки, живущие на открытом воздухе или даже на застекленной лоджии, ощущают по изменениям температуры, длины светового дня смену сезонов года. У таких хорьков, и у самцов и у самок, подготовка организма к спариванию начинается в конце зимы, а в середине лета сезон размножения заканчивается.
К весне у них значительно увеличиваются в размерах половые железы. В это время у самца хорошо прощупываются семенники - они твердые, размером с лесной орех. У самки становится очень заметной "петля" - набухший наружный край мочеполового отверстия. Неопытные хозяева пугаются, увидев впервые огромную петлю у хорчихи, даже начинают подозревать грыжу или опухоль. Такая большая петля остается у самки месяц и даже дольше. Комнатная хорчиха начинает гулять в возрасте 6-7 месяцев, однако лучше первый раз повязать ее после достижения 10 месяцев.
Вязку следует производить через две-три недели после начала набухания петли у самки. У самца должны быть уже значительно увеличены семенники, в противном случае он не сможет оплодотворить самку при спаривании. Готовый к воспроизводству самец обычно ведет себя очень озабоченно, пристает к любым самкам, даже не гуляющим, пытается их повязать.
При совместном содержании самца и самки в одной клетке вязка у них может произойти раньше, чем самка полностью подготовится к воспроизводству. При этом может получиться всего 2-4 детеныша. При вязке в более поздние сроки потомство обычно получается значительно более многочисленное - до 10-12 малышей. Если же повязать хорчиху слишком поздно, когда петля уже сама начинает уменьшаться, то детенышей вообще не будет.
Для спаривания самку приносят к самцу и оставляют их вместе на 2-3 дня.
Половой акт проходит в довольно жесткой форме (зрелище не для слабонервных ), примерно как у кошек: хорёк вскакивает на самку и хватает её за загривок. Основная задача самца - полностью иммобилизировать самку, т. е. лишить "слабый пол" всякой возможность двигаться.
У опытного самца "любовь" заканчивается бысто, примерно через час (у людей наоборот). Однако, если партнерша попалась слишком боевая или самец лишен какого бы то ни было опыта (или же и то и другое!), то прелюдии затягиваются и надолго. Спаривание у хорьков - шумный и бурный процесс. Иногда самец ухаживает за самкой, но чаще он сразу хватает ее зубами за загривок и тащит в свой любимый угол. Во время спаривания самка вырывается, пищит, однако самец не обращает внимания. Со стороны кажется, что животные дерутся. После спаривания у самки бывает ободрана холка, видны следы зубов. Все эти явления - нормальные для хорьков, не надо их опасаться. Укусы на холке - признак активности самца, эти ранки быстро зарастут, не причинив самке никакого вреда.
Весь процесс может длиться около 3 часов (включая "предварительные ласки").
После совокупления обычно хорьки тихо-мирно расходятся сами.
Через 3-4 недели после вязки самку надо отсадить от остальных хорьков в отдельную клетку, обустроенную для рождения малышей.
При нормальном оплодотворении уже через несколько дней хорошо видно, как опадает, уменьшается петля. Более надежные признаки беременности будут заметны чуть позже - это большой живот и набухание сосков.
Нарушение функции воспроизводства у самок может произойти из-за неправильного кормления. От перекорма мучной, излишне калорийной пищей самка может "зажиреть" и не загулять. Иногда у самок хорьков бывает ложная беременность, как у собак или кошек. Обычно самка хорька рожает один раз в год, изредка два раза в год. Очень редко комнатная хорчиха может гулять 3-4 раза круглый год. Чтобы повязать самку осенью или зимой, необходимо найти такого же комнатного самца, ведь у хорька, живущего на балконе или в холодном сарае, к концу лета половые железы уменьшаются в размерах и "засыпают" до весны. Комнатные самцы бывают готовы к спариванию с конца осени и до конца лета.
Кормление беременной самки
Во время беременности давайте хорчихе есть вволю, побольше мясной пищи, кальцинированный творог. Добавляйте к корму сливочное и подсолнечное масло. Удвойте количество витаминных добавок (тривит, фитокаль-цевит и другие). Увеличить дозировку биотина можно чуть позже, когда хорчиха уже начнет линять.
Если вы одновременно кормите нескольких хорьков, то убедитесь, что беременная самка получила достаточно пищи.
Продолжительность беременности у домашних хорьков 42-44 дня.
Недостаточный уровень кормления самок в период, предшествующий
размножению, может способствовать повышению смертности щенков в
новорожденный период. При беременности и лактации у самок
значительно изменяется потребность в питательных веществах, и для их
удовлетворения вовлекаются резервные запасы организма. Если сука
получает несбалансированный рацион в период размножением, то она не
накапливает в организме достаточных запасов аминокислот, минеральных
веществ, витаминов и энергии. Некачественный рацион способствует
снижению оплодотворяемости, нарушению эмбрионального развития,
недостаточному развитию молочных желез, что приводит к пониженной
секреции молозива и молока. Клиническими симптомами неправильного
кормления являются:
1. Снижение упитанности сук в результате исчезновения запасов жира,
мышечной атрофии и дегидратации.
2. Неконтролируемая диарея в период лактации. Пытаясь удовлетворить
свои энергетические потребности, сука съедает больше корма. Но
низкое качество корма и плохая его переваримость способствуют
возникновению диареи.
3. Синдром «увядания щенков». При этом щенки могут родиться
нормальными, но через некоторое время после рождения у них
появляются некоторые симптомы:
а) чрезмерный писк;
б) плохое наполнение желудка;
в) снижение энергии роста;
г) понижение температуры тела (гипотермия).
Иногда сука при этом может даже отказаться кормить щенят.
4. Проблемы с лактацией: агалактия или гиполактия.
5. Развитие анемии у суки и приплода является основным признаком
неправильного кормления.
Возникающие проблемы с беременностью и лактацией обычно обусловлены
следующими нарушениями в кормлении:
1. Скармливание суке недостаточно перевариваемых кормов, а также
недостаточное увеличение нормы кормления во второй половине
беременности или в период лактации.
2. Использование несбалансированных рационов. В период лактации
дефицит питательных веществ становится особенно заметным.
Для профилактики перечисленных нарушений следует соблюдать
необходимые рекомендации по кормлению сук во время беременности и
лактации.
Кормление и уход в период беременности
Специализированные готовые корма, предназначенные для кормления беременных и лактирующих кошек, можно успешно использовать для кормления щенных животных. Особенно важно использовать эти корма в последние 3—4 недели беременности. Причем корма должны быть отличного качества. не ниже суперпремиум класса. В свободном доступе. При использовании таких специальных полностью сбалансированных кормов не следует вводить в рацион какие-либо дополнительные добавки (мясо, молоко, кальций, фосфор, витамины).При использовании таких кормов, дополнительное введение в рацион кальция и витамина D может привести к кальцификации мягких тканей у плодов и возникновению различных уродств.
Недостаточное кормление в период беременности ослабляет иммунный статус самки и ее потомства.
При вскармливании щенков - иметь постоянный доступ к воде. Во время лактации - должна получать достаточное количество кормов для поддержания оптимальной упитанности. В этот период необходимо увеличивать норму корма
Но потребность самки в кормах обусловлена также числом щенков в помете. В период вскармливания лучше кормить суку, используя свободный доступ к корму, желательно регулярно получать консультации и осмотр опытного вет врача.
Подготовка гнезда
За несколько дней до родов самка начинает устраивать гнездо. Поставьте в ее любимый угол домик из фанеры или оргалита. Входной лаз должен быть с высоким порожком. Самка будет таскать в домик тряпочки, бумагу. В это время убирайте подальше газеты, чтобы она не унесла их в гнездо. Предложите хорчихе чистые шерстяные лоскутки 5x5 см. При содержании самки на холоде домик для гнезда сделайте маленький (30x30x30 см). В теплой квартире домик должен быть более просторным. В большой коробке (например, из-под телевизора) при сильной жаре малыши смогут расползаться и так уберегутся от перегрева. В такую картонную коробку насыпьте толстый слой Домик для дачной клетки стружки. Если домик установлен в вольере, то очень удобно сделать в нем двойную крышу: на высоте 30 см от пола домика надежно прикрепите металлическую сетку, а еще выше положите съемную фанерную крышку. Благодаря закрепленной сетке хорьки не смогут убежать через верх домика. В то же время на них можно посмотреть, не вынимая из домика, - просто приподняв деревянную крышку.
Кроме того, на сетку в домике, как на полочку, можно положить прикорм для подросших малышей. Например, говядину. Детеныши будут облизывать ее, мусолить, трепать прямо через решетку.
БЕРЕМЕННОСТЬ
Беременность длится 42-44 дня. При правильном уходе и полноценном питании протекает без осложнений.
Основным условием для нормального протекания беременности является качественное питание. В период вынашивания лучше всего довериться хорошим кормам, специально разработанным для хорьков. Напомню, что хорьки - это ярко выраженный плотоядные животные, рацион которых должен на 34-37% состоять из животных белков.Только корма, разработанные специально для хорьков (а не для "хорьков и других грызунов", или хомячков (кроликов) и хорьков"), способны обеспечить беременной самке все необходимые для её организма и для вынашиваемого потомства вещества без излишков и недостатков.
Беременная самка должна иметь свободный доступ к еде. Диеты и посты ей в этот период строго противопоказаны, даже если будущая мамаша начнёт сильно прибавлять в весе. В действительность она просто делает необходимые запасы для предстоящего кормления молоком.
Накануне родов из вульвы начинает вытекать вязкая бесцветная жидкость. Самка принимает позу, как во время уринации, но ничего не делает: сигнал к тому, что скоро на свет начнут появляться маленькие хорята пришло время изолировать роженицу и положить в тихое укромное гнёздышко, которое вы уже, естественно, для неё приготовили. Гнездо должно находится в чистом, спокойном и знакомом для неё месте. К примеру можно взять картонную коробку или кошачий туалет, положить туда тряпок, старых полотенец или ненужную чистую одежду. Доступ других животных (самца-хорька в том числе) в «святая святых» должен быть закрыт.
в начало страницы
РОДЫ
Как тольк хориха устроится в гнезде, вам остаётся лишь ждать. Повоторяю, место должно быть действительно очено спокойными, т. к. будущая мамаша крайне нервозная и при любом стрессе самка может легко бросить или даже съесть своё потомство.
Схватки хорошо видны, малыши "выходят" из чрева матери довольно таки интенсивно и быстро. Пока роды не завершатся, хориха не будет особенно заниматься малышами: она оставит их в стороне, не перегрызая пуповину и не съедая плаценту. После окончания родов самка перегрызёт пуповину, съест плаценту, и начинает заниматься новорожденными: оближет их и начнёт кормить молоком.
Если роды не начались на 44 день, если выделяемая жидкость имеет красный или коричневый оттенок, если схватки являются безрезультатными, необходимо вызвать ветеринара. Возможно потребуется хирургическое вмешательство - кесарево сечение. В большинстве случаев новорожденные очень быстро умирают, если роды задерживаются один или два дня.
За несколько дней до родов можно заметить набухание петли и коричнево-прозрачные клейкие выделения из петли, которые хозяева часто не замечают ввиду чистоплотности хорьков. Ближе к родам они усиливаются.
Щенок прикреплен к стенке матки при помощи плаценты и получает питание и кровь, насыщенную кислородом через сосуды в пуповине, соединяющей щенка и плаценту. Щенок, пуповина и плацента находятся в одной оболочке, исключая случаи рождения близнецов, имеющих одну плаценту на двоих, но близнецы очень редко бывают у хорьков.
Пока щенок растет и развивается в матке, он живет полностью закрытым в двухслойном пузыре. Внешний пузырь часто называют «водным». Гладкая внутренняя оболочка его называется амнион, а заполняющая его густая желеобразная жидкость – «амниотическая жидкость». Она защищает щенка и пуповину от сдавливания и повреждения, она действует как превосходная смазка во время родов. Когда оболочка внешнего пузыря разрывается; жидкость выливается и обмывает влагалище. Щенок остается во внутренней оболочке, в ней он и рождается.
Из центра плаценты выходит пуповина. По ней питательные вещества и кислород из крови матери через плаценту поступают в кровь щенка. Так же через пуповину и плаценту щенок освобождается от продуктов жизнедеятельности, таким образом они являются и выводящим органом. В пуповине, соединяющей щенка и плаценту, проходят 2 артерии и одна вена. По ним кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами поступают щенку и выводится кровь лишенная кислорода.
Щенение начинается с беспокойного состояния, часто сопровождающегося дрожанием, оно может продолжаться от 1 до 24 часов.
Настоящие схватки можно разделить на 3 стадии.
Первая стадия – расширение родовых путей.
Вторая стадия – выведение щенка, когда схватки видны и чувствуются.
Третья стадия – выведение плаценты и оболочек. Они выходят обычно в течение 1-15 минут после рождения щенка. Иногда они выходят со следующим щенком.
Стадия беспокойства, проявляющаяся в начале щенения, вызывается увеличением внутриутробного давления. Сокращения матки в это время еще слабы и не регулярны, поэтому они не заметны. Между сокращениями мускулатура матки расслабляется и постепенно тело матки, влагалище и петля расширяются. Боли вначале не ясные и неприятные, поэтому самка становится все более и более беспокойной. Она с тревогой оглядывается, вертится на месте, ложится, затем снова встает и вертится, определенно заметно как ей не хорошо. Из петли появляются слизистые обильные выделения, которые смазывают родовые пути, подготавливая их к проходу щенка. Пока сокращения не станут сильными, регулярными и заметными, они не могут повредить самке или щенку. Но совсем другое дело, когда увеличивается сила и продолжительность схваток.
С увеличением интенсивности родовых схваток наступает вторая стадия, когда к сокращениям матки – схваткам, присоединяются сокращения мышц живота – потуги. В это время самка обычно ложится или принимает позу свойственную испражнению кишечника. Большинство самок щанятся на правом боку и хорошо, если у нее есть при этом упор для лап. Некоторые самки предпочитают рожать то так, то так. Постепенно водный пузырь проталкивается через отверстие таза во влагалище. Сначала водный пузырь давит на шейку матки и проходит в родовой канал, постепенно канал становится мягче и все более и более расширяется, пока, наконец, матка, шейка матки и влагалище не составят один широкий родовой путь.
На второй стадии родов сокращения матки можно почувствовать, положив руку на живот самки. Схватки становятся регулярными и сильными, а матка при каждом сокращении твердеет и затем постепенно расслабляется. В промежутках между сокращениями самка расслабляется, тяжело дышит и смотрит отсутствующим взглядом. Во время схваток она может даже кричать.
Постепенно водный пузырь со щенком под действием схваток выходит в таз, а затем с силой выталкивается дальше по направлению к выходу из влагалища, проходя часть пути при каждом сильном сокращении. Первым выходит самый нижний щенок в роге матки, к сожалению это часто самый крупный в помете и поэтому его рождение наиболее трудное. Иногда на этом участке пути щенка при наибольшей силе схватки пузырь разрывается. Бывает такое, что он несколько раз появляется из петли и исчезает снова. Легко определить идет ли щенок, пощупав промежность над петлей. Там будет заметно вздутие – его и надо потрогать. Если идет пузырь, он будет мягким на ощупь, а щенок ощущается как что-то твердое и цельное.
После того, как пузырь лопнет, природа позволяет самке немного отдохнуть, чтобы собрать силы для последних очень сильных схваток, даже мощных схваток перед рождением щенка. Эти схватки чрезвычайно болезненны и изнурительны, они сопровождаются сильными сокращениями мышц живота и диафрагмы. Все эти движения мускулатуры толкают пассивных щенков, пока, наконец, первый из них не появится.
Если самка сама требует общения, то лучше побыть с ней, но в большинстве случаев они стараются уединиться и часто ведут себя агрессивно по отношению к хозяину. Таких самок лучше не беспокоить во избежание поедания собственных щенков. Щенки рождаются в околоплодном пузыре с интервалом 10-40 минут. Если промежуток между рождением больше, то необходимо срочно обратиться к ветеринару. Родив щенка, самка перегрызает пузырь и откусывает пуповину, тем самым часто за пуповину вытаскивая и съедая послед.
Избегайте трогать малышей руками: это может переволновать самку и заставить её бросить потомство.
Выращивание молодняка
Нормальные роды у хорьков протекают не дольше 12 часов. Если через сутки после начала родов еще не все малыши появились на свет, необходимо обратиться к ветеринару.
Самка начинает кормить малышей только после того, как родит последнего из них. Она складывает новорожденных хорчат в одно место и ложится вокруг них калачиком, обнимая малышей лапками. В этом случае самку не надо тревожить, она все делает правильно. Обычно вскоре детеныши сами начинают сосать молоко.
Если через 10-12 часов после рождения хорчата все еще разбросаны по клетке, а самка игнорирует их и не собирается кормить, то вам придется помочь малышам. Возьмите самку, переверните на спину и положите к себе на колени. Осторожно возьмите новорожденного хорчонка и приложите его к соску. Если он не начал сосать, то выдавите немного молока и намажьте детенышу рот. Почувствовав вкус молока, он должен начать сосать. Так покормите всех малышей. Постепенно самка научится сама ухаживать за детьми. В первые часы после родов закройте коробку или домик с хорьками, чтобы самка не начала перетаскивать детей в другое место, иначе вам придется собирать их по всей квартире.
Если самка не может разродиться самостоятельно, то следует обратиться к ветеринару. Некоторые самки хорьков, как и самки других животных, имеют патологии половой системы и не могут нормально рожать. Велика вероятность передачи таких патологий по наследству, особенно по материнской линии. Поэтому для племенного разведения лучше брать самку из большого помета, рожденного без осложнений.
Количество хорьков в помете может быть от одного-двух до десяти-двенадцати и даже больше. В пометах, где больше 8 детенышей, возможен падеж, так как все они одновременно не смогут кормиться, более сильные будут отталкивать от еды более слабых. Новорожденный хорек весит 5 г, длина тела около 4 см. Размером он чуть больше новорожденного крысенка, такой же розовый и голый, только длинный, и лежит, свернувшись в колечко. До 20-дневного возраста хорьки питаются исключительно молоком матери. В это время их не надо подкармливать, даже если помет большой и молока на всех маловато. Искусственно выкормить новорожденных хорьков, как правило, не удается.
Следует уделить особое внимание кормлению подсосной самки. Нужно давать ей побольше жидкой пищи: кефир, бульон, можно давать и молоко. Также не забывайте подливать воду в поилку. Некоторые кормящие самки выпивают до 800 мл молока в день, при этом и сами производят много молока.
С 19-20-дневного возраста хорьков необходимо начинать подкармливать. Даже если в помете мало малышей и молока им хватает с избытком, все равно пора приучать их к разнообразной пище.
Для приготовления первого прикорма возьмите доброкачественный нежирный фарш (говяжий, куриный или индюшиный) и разведите его 1,5% коровьим молоком до состояния жидкой кашицы. Налейте приготовленную еду в низкую тарелочку и разложите малышей вокруг нее. Следите, чтобы детеныши не захлебнулись. Если хорьки не начали есть сами, то аккуратно вложите им пальцем в ротик немного пищи. Дальше они сами сообразят, что надо есть. Не следует тыкать их мордочками в миску - хорьки могут захлебнуться.
После того как малыш насытился, он отодвигается от миски и начинает издавать громкие скрипучие звуки. Тогда надо положить его обратно к матери. Самку хорька на время кормления малышей закрывайте в домике, иначе она одна съест весь фарш. Дайте ей долизать остатки корма после того, как все дети наелись.
В первый день покормите малышей 1 раз. На следующий день проведите уже 2 кормления, утром и вечером. В последующие дни кормите хорчат 4 раза в день примерно через равные промежутки времени.
К месячному возрасту можно уже не разбавлять фарш. Постепенно вводите все виды пищи. В последнюю очередь приучайте хорька к пище "от стола".
Следите за самкой, чтобы она не принесла в гнездо неподходящую для малышей еду. Кормящая самка тащит детям все, что удается ухватить со стола. Очень опасны копчености, особенно в вакуумной упаковке. От них может погибнуть весь помет, включая и самку. К месячному возрасту хорек весит около 150 г и вырастает в длину до 20-25 см. Он уже покрыт коротенькой шерсткой, активно ползает, самостоятельно ест. В этом возрасте хорька можно отнимать от матери. Не бойтесь приобретать такого маленького хорька - если он здоров и хорошо ест, то быстро и легко вырастет.
В 35-45 дней у хорьков открываются глаза.
При хорошем кормлении хорьки быстро растут и достигают размеров гораздо больших, чем дикие сородичи. Однако существует опасность заболевания ног у самцов при усиленном кормлении и недостатке движения. В период интенсивного роста предоставьте хорьку возможность побольше двигаться.
В 6 месяцев рост хорька замедляется, в это время резко сокращается его потребность в пище. Если хорек стал неожиданно мало есть, но по-прежнему активен и весел, то с ним все в порядке. Если же он плохо ест и грустит, то, возможно, зверек заболел.
К 10 месяцам хорьки достигают половой зрелости.
Продолжительность жизни хорьков 8-10 лет.
Полезные советы для заводчиков хорьков
Наиболее частые ошибки начинающих заводчиков хорьков:
1. Маленький загон для щенков.
У хорят должна быть возможность много двигаться.
2. Неправильно выбранное место.
Не подходят темные места (ванная, кладовка, темные углы).Место под загон должно быть светлым, солнечным, не на сквозняке, не на открытом солнце, вдали от обогревательных приборов.
3. Несоблюдение элементарных санитарных норм.
Нужно часто менять тряпочки на подстилке, протирать самочку и ее живот, менять воду несколько раз в день, мыть миски столько раз, сколько раз проходит кормление, мыть лотки и пол в загончике несколько раз в день. Чистота – залог здоровья. Нельзя оставлять миски с остатками корма или воды. В остатках пищи быстро размножаются бактерии, а в глубокой миске с водой хорята могут захлебнуться.
4. Неправильное кормление хорьков, тяжелая пища.
Говядина, куриные головы, молочные продукты, дешевые кошачьи корма, супы – не подходят для кормления щенков.
5. Малоподвижность.
Щенки должны много двигаться, прыгать, бегать, правильно развиваться.
6. Травматизм.
Нужно убрать полки, гамаки, глубокие миски с водой, по возможности сгладить острые углы. Выбранное место должно быть недоступно другим хорям, кошкам, собакам, детям. Из комнаты, где будут выпущены щенки, должны быть убраны все ценные или опасные вещи: провода, резиновые игрушки, ластики, книги, гладильные доски, утюги, вентиляторы и обогревательные приборы, цветы, пищевые продукты, любая бытовая химия. Лучше заправить или убрать длинные шторы и плотно придвинуть мебель, во избежание застревания щенка.
Практические советы.
Как удобнее обустроить загон:
1. Удобно использовать впитывающие простыни, такие продаются в аптеках. Они похожи по впитываемости на памперсы, только более тонкие. Есть разные размеры, 60х60, 60х90. Такая простынь незаменима для маленьких щенков. Она хорошо впитывает жидкость и частично запах, ее можно менять хоть каждый день. Для того чтобы она не сбивалась в кучу, лучше закреплять ее скотчем к полу. Не подходит для взрослых щенков, т.к. хорята могут ее раскопать и попробовать ватный наполнитель на вкус.
2. Хорошо постелить в загородке кусок линолеума, который можно будет выбросить после использования. Линолеум также можно постелить обратной стороной, тогда неокрепшие лапки малышей не будут разъезжаться на гладкой поверхности.
3. В месте предполагаемого туалета можно положить клеенку, закрепленную на скотч.
4. Все мисочки и чашечки лучше использовать неглубокие и прикручивать их к стенкам загона, либо к полу, или сажать на двухсторонний стотч.
5. Для туалета лучше использовать канцелярский лоток, либо лоток с одной, не до конца спиленной стенкой и без наполнителя.
6. Для развлечения малышей подойдут латексные и меховые игрушки, натуральные меховые воротники, подвешенные на веревочке пуговицы, крупные бусы, игрушки-пищалки, погремушки, тоннели, прочные шуршащие мешки, корзинки, домики.
Развитие хорят (щенят)
Обычно в помете у хорьков рождается 1-15 детенышей, иногда и больше. В
первом помете в среднем рождается 10 хорят *.
При рождении детеныши весят 8-10 граммов, если у матери много молока, то
через десять дней вес их утраивается.
Новорожденные постоянно пищат, чтобы обратить на себя внимание матери. В
течение первых трех недель жизни хорята полностью беспомощны. Запах у
детенышей довольно резкий.
Хорята рождаются со светлой и довольно пушистой шерсткой. Мех начинает
сереть в 5-6 дней (если во взрослом состоянии хорек не будет альбиносом
или черно-белоглазым). Взрослый окрас хорек приобретает через 2-3 линьки.
Глаза открываются примерно в 32 дня, уши - на неделю ранее. В возрасте
двух недель у них прорезаются первые зубы. В течение первых трех недель
детеныши едят и практически спят все время. В три недели здоровые детеныши
весят около 100 граммов, они начинают есть твердую пищу, но им все еще
надо давать молоко.
Отнимать хорят от матери надо в возрасте 5-6 недель **. В шестинедельном
возрасте уже можно легко различить самцов и самок, самки весят 200-250
граммов, самцы - более 300 граммов.
Полного физического развития и размера (600-800 граммов) самки достигают к
16 неделям, самцы же растут и набирают вес до 9-10 месяцев ***.
Малыши рождаются голыми и слепыми и весят около 6-12 гр. при рождении.
Глаза открываются на 28-ой день.
В течении первых 4 недель жизни новорожденные хорята только едят и спят.
После 4-ёх недель малыши становятся увереннее и начанают ползать и играть.
В период между 4 и 7 неделями вам придётся часто и много общаться и играть с подопечными, дабы их социализировать, приучить не слишком кусаться и т. д.
Начиная с 6-8 недель малыши отучаются от молока матери. В этот период необходимо постепенно приучать их есть ту же пищу, что и мать, чтобы "лишение мамкиной сиськи" не произошло слишком резко. Обычно мать сама отучает детёнышей от груди, т. к. по истечению определённого времени выработка молока прекращается .
Когда малыши начнут самостоятельно передвигаться на ногах, настанет время знакомить их с новыми владельцами.
Хорьки: кормление беременных и кормящих самок, новорожденных хорят
Обычно в первом помете у самки рождается от 10 и более детенышей. Для того чтобы родилось здоровое и полноценное потомство, самка должна быть половозрелой и физически развитой, она должна получать полноценное питание с высоким содержанием белков.
Еда и вода для беременной самки
За неделю до родов детеныши весят около 70 грамм, самка же только 600 граммов. Самка в течение беременности должна очень хорошо питаться. Она нуждается не только в дополнительном белке, но и в дополнительных калориях. Потребность в воде у беременных самок в 2-3 раза выше, чем обычно. Самка, которая не получает достаточное количество воды, не будет хорошо есть и у нее будут проблемы с молоком.
Детеныши перестают сосать молоко у матери в возрасте около шести недель. До этого времени, все питательные вещества для роста они получают из молока матери, которое очень жирное и богато белками и витаминами. Для сравнения: коровье молоко обладает 4% жирностью, в то время как молоко хорька (на третьей неделе после родов) может достигать 20% жирности, что позволяет детенышам очень быстро расти.
Кормящая самка должна есть 2-3 раза в сутки. Если в помете больше 10 детенышей, самки начинают быстро худеть, независимо от качества кормления. Они просто не успевают восстанавливать энергию, которую тратят при вскармливании детенышей.
Кормление хорят
В возрасте трех недель хорят начинают дополнительно подкармливать. Детеныши моложе четырех недель плохо пьют молоко с блюдца, поэтому их кормят из пипетки.
В возрасте 2-3 недели хорят надо кормить через каждые 2-3 часа в течение всех суток, в четыре недели и старше 4 раза в день, постепенно увеличивая количество корма. В это время к молоку постепенно добавляют твердую пищу
Хорятам можно давать сухой кошачий корм Премиум класса. Для этого сухой корм заливают теплой водой, когда корм размягчится, его скатывают в шарики и на плоском подносе скармливать детенышам 2-4 раза в день (в зависимости от режима их кормления).
Всю не съеденную пищу убирают из клетки через час
Рождаются хорята весом всего 5-8 г, к моменту актировки (45 дней) самочки должны весить не менее 400г, а самцы не менее 450г. Средний вес щенков домашнего разведения в 45 дней 500-550г. Длинна для самок в 45 дней около 25 см, для самцов ближе к 30 см. Прикорм начинают с появлением у хорят клыков. Обычно это 17й-20й день. Малочисленные пометы можно начать подкармливать позже дней на 5. Часто самочка сама распоряжается когда малышам пора есть фаршекашу и начинает носить ее им в гнездо.
Одним из наиболее заметных показателей что со щенками не все в порядке это раннее открытие глаз. Обычно щенки прозревают на 33й-35й день. Тольстые бутузы могут прозреть на 38й день, а очень слабенькие открывают глаза на 20й -25й. При кормлении малышей размоченным сухим кормом все говорит о том что щенки слабее чем те что выращивались на фаршекаше, но при неправильно составленной фаршекаше чаще проявляется рахит. Еще слепые 30-ти дневные щенки не рахитных хорят уже стараются вставать на все 4 лапы и начинают ходить в туалет подальше от гнезда. Правда у них это получается не лучшим образом.
Именно в это время они отнимают максимальное количество времени, т.к. чтобы вырастить малышей чистоплотными надо постоянно убирать в клетке за каждым промахнувшимся малышом. Щенки в 45 -60 приучаются к чистоплотности, пробуют новую пищу и лакомства, знакомятся все с новыми и новыми территориями и игрушками. Ближе к 2м месяцам начинается смена зубов и при неправильном содержании щенки могут научиться и полюбить грызть провода. В кормлении кроме введения лакомств все тоже самое как самка кормилась во время беременности и выкармливания малышей (если конечно ее правильно кормили). Воспитание и приручение начинается с момента контакта с хоренком, т.е. с начала прикорма и открытия глаз. Если он сыт и здоров, то он особо и не кусается, но может заиграться и прикусить чуть сильнее. Наказывать до 2х месяцев смысла нет, только вызовете недоверие у ребенка. Лучше общаться с ним после еды, чтоб у него изначально не было привычки кусаться. Если с хоренком в детстве будет общаться только один человек, например заводчик, то новые руки будут пробоваться на вкус как новая пища или игрушка.
1.
2.
3.
1.
2.
Серия сообщений "Хорьки":
Часть 1 - Как ухаживать за вашим хорьком
Часть 2 - Как приучить хорька к лотку.
Часть 3 - Разведение хорьков. Спаривание, уход за беременной и кормящей самочкой, уход за щенками.
