огородные хитрости

клубника

Как вырастить клубнику я тоже долго выясняла. Меня доставали вредители.Теперь я проливаю гряжки клубники горячим содовым раствором. ( на ведро кипятка беру две столовые ложки с горкой пищевой соды). Как только сойдет снег, сгребаю весь мусор. и проливаю
У нас 4 небольших грядки, на сегодня они уже дали 5 ведер отборной клубники. Планируем еще собрать в два-три раза больше. Первая появилась уже 2,5 недели назад. Рецепт универсальный - мульчируйте почву! Т.е. черной, открытой земли вообще быть не должно на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весной обкладывается органикой - прошлогодней травой, листьями, эта же органика покрывает всю грядку (такое укрытие называется мульча). Это дает сразу несколько положительных эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь - поливать нужно в 3 раза реже 2. Органика гниет - растения получают питание 3. Количество сорняков сокращается процентов на 70 4. Ягоды ложаться не на землю, а на сухую траву - собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, разных удобрений не требуется - полностью экологически чистая ягода.


удобрение органическое для всех культур

я тоже использую настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), обязательно сыплю горсть суперфосфата, и чтобы уменьшить запах и обогатить настой - Байкал с пол-стакана.
Это все делается в металлической емкости на 40 литров.
Другими удобрениями не пользуюсь.

а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile

медведка
В нескольких углах огорода оставляем компостную кучу, лучше даже навозную, медведки с удовольствием там селятся. Потом во время их размножения или просто время от времени перетрясаем кучу на предмет медведок. Попросту говоря выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специальные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду предварительно вставив в землю бутылку ( отверстиями вниз!!!!), а затем внутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы защитить растение на высоту обитания медведки. 2/3 бутылки без отверстий защитят растение, а 1/3 с отверстиями дает прорости корням, и даже если она подъест их, основные корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не слишком трудоемок, бутылки используются много лет, изготовить их нужно только раз. Удачи




личинки майского жука
Как я радовалась своей клубнике сорта Гигантелла. Эта прекрасная ягода появилась у меня в начале 90-х годов (в то время она еще не была такой распространенной). Первый урожай был скромный, хоть ягоды – просто невероятных размеров и очень сладкие. Но вскоре начались проблемы. Сначала этот участок облюбовали ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда – на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку сажать сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнца прикрывали друг дружку большими листьями. И даже если один из кустиков погибал, второй все-таки выживал. Но все равно клубника частично пропадала.

Тогда мне пришло в голову присмотреться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не симпатичными личинками майского жука. И тогда то, чем я восхищалась вечерами (ах, посмотри, сколько майских жуков!) стало для меня первой серьезной проблемой.

Много испытала разных способов. И наконец-то нашла, как мне кажется, самый надежный. К тому же, очень простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала деревянной палочкой и полила под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Мой совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу! И хороших урожае


майские личинки
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе - технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.

НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» - бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы - ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.

Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища - проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.

про методы борьбы
1.Обычный пакетик "Актары" (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью "для грунта".
АКТАРА, ВДГ — инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие. Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ хорошо подавляет цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых.
Симптомы воздействия препарата на насекомых проявляются уже через 15–30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и поэтому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидами, применяемыми в настоящее время.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ – двухкомпонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности использовании этого препарата позволяет защитить овощные, плодово-ягодные культур, а также деревья от личинок хруща, клещей и других почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ снижает поражения растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции. Таким образом, благодаря своему комбинированному действию, обеспечивается надежная защита целого ряда культур от комплекса вредителей.



Оздоровление кипятком

Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздоВВ­ровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и поливаВВ­ла три-четыре куста за раз в зависимоВВ­сти от размера. Поливали быстро. РаВВ­боту провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распустиВВ­лись дружно. Растения не болели. ДаВВ­же ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным.

3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Приусадебное хозяйство», 1990, № 1)

Борьба с плодожоркой с помощью горячей воды

Я предлагаю уничтожать плодоВВ­жорку ... чистой водой, подогретой до +50—60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании деВВ­ревьев и температура ее становится приблизительно +45 °С, что никак не повлияет на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что нежная кожа гусениц может не выдерВВ­жать подогретой до +50—60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим споВВ­собом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в поВВ­селке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною лично, а также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки поВВ­гибают мгновенно, как только на них попадает подогретая вода. Думаю, что к этому способу борьбы с ней гусениВВ­ца-плодожорка не сможет адаптироВВ­ваться ни-ко-гда!

П. Шароваров, г. Днепропетровск («Приусадебное хозяйство», 1990, № 2)

Опубликовано 05 Октября 2009 года
полить землянику раствором нашатырного спирта - половину столовой ложки на 10 литров воды
*

осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки
*

в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором карбофоса
*

хорошо замульчировать почву. CrAzY кЕдЫ XD



Защита смородины от вредителей дымом горящей резины

Рано весной, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве найдутся ненужВВ­ные резиновые вещи. Вот мы поджигаВВ­ем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Сажа долго держится на ветках, вредители погибают. ХотиВВ­те — проверьте.


Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой

А вот способ защиты бактериальВВ­ный. Берется 1 часть хорошо перепреВВ­вшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим колиВВ­чеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и выВВ­держивают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и отВВ­стаивают. Опрыскивают раствором веВВ­чером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, возВВ­ни с этим способом немало, а результаВВ­ты тоже довольно скромные.

Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти сослужили свою службу, но боВВ­лезнь, как правило, только сдерживаВВ­лась и на следующий год снова появляВВ­лась. Сейчас применяю другой споВВ­соб — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эфВВ­фективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо зола древесная всегда есть под руками.

Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю трое-семь суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый расВВ­твор перед опрыскиванием им растеВВ­ний добавляю немного мыла,, чтобы лучше прилипал к листьям. Для ускоВВ­рения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, расВВ­твор слить в чистую посуду.

После приготовления раствора сраВВ­зу же приступаю к опрыскиванию крыВВ­жовника и черной смородины. НакоВВ­нечник опрыскивателя — с распылитеВВ­лем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а поВВ­том — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет опВВ­рыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю расВВ­тения ранним вечером. Если обрабоВВ­танное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю расВВ­тения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и полиВВ­ваю ею кусты.

Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже забоВВ­лели и покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, oneВВ­режаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.

Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал вреВВ­мя, а то все руки не доходили, приготоВВ­вил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. ОбраВВ­ботал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.

Таким опрыскиванием я как бы убиВВ­ваю трех зайцев: уничтожаю мучниВВ­стую росу, даю корневую и внекорнеВВ­вую подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень рекоВВ­мендую такой способ защиты растеВВ­ний.

А. Фроленко, Московская обл., Люберцы («Приусадебное хозяйство», 1991, № 4)

Опубликовано 28 Сентября 2009 года



Малина - Особых секретов нет. Часть 2

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соВВ­блюдать, но решающий прием в повыВВ­шении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокоросВВ­лых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота поВВ­бегов, а на какой именно месяц или деВВ­каду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.

Через несколько дней после обрезВВ­ки в пазухах верхних листьев появляВВ­ются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов даже до 100—ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким поВВ­бег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку проВВ­извожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме верВВ­шины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10—15 см укоВВ­рачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решаюВВ­щей? Да потому, что в результате обраВВ­зуется 15—30, как я их называю, побеВВ­гов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созреВВ­вающих крупных ягод — изумительВВ­ное зрелище.

Плодоносит малина в июле, авгуВВ­сте, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонВВ­тантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до чеВВ­тырех, а урожайность выросла во мноВВ­го раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг друВВ­га. Думаю, я теряю на этом 15—20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. СкоВВ­рее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их стольВВ­ко, сколько необходимо для замены поВВ­бегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибеВВ­ли веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положеВВ­нии им нужна поддержка. По бокам ряВВ­да на высоте 1—1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоВВ­няю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположВВ­ной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяВВ­ется на две стороны, а в центре идет поВВ­росль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие моВВ­лодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 06 Августа 2009 годаМалина - Особых секретов нет. Часть 1

Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к сиВВ­бирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?

Секретов особых нет, кроме, пожаВВ­луй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одВВ­ного-двух мероприятий, то жди снижеВВ­ния урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобВВ­ряешь, как, наконец, его посадил.

Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между рядаВВ­ми соблюдаю расстояние в 2 м. ПомеВВ­щаю растения на «гряду», огороженВВ­ную шиферной стенкой высотой 20— 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублеВВ­нии. Это очень удобно для полива: воВВ­да не растекается, а полностью испольВВ­зуется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навоВВ­зом слоем в 15—20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главВВ­ное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требуВВ­ет обильного полива. Даже незначиВВ­тельное пересыхание почвы немедленВВ­но отражается на плодоношении растеВВ­ний, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малиВВ­ны, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, поВВ­тому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаеВВ­мой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсоВВ­лютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправильВВ­но. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми роВВ­стками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай настуВВ­пающего сезона погублен.

Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. ПриВВ­гнутые до самой земли побеги придавВВ­ливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиВВ­ливаю деревянными или металличеВВ­скими крючками. Но никогда не приВВ­давливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют свяВВ­зывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и друВВ­гим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 05 Августа 2009 года

Килограмм ягод с куста малины

Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и... почти без ягод. ВлаВВ­дельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежнеВВ­му нет.

И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года наВВ­зад все изменилось. Определенный аг-рокомплекс позволил в 1978 г. вырасВВ­тить 110, в 1979 г. — 135, в 1980 г. — 150, в 1981 г. — 180 кг ягод на 50 м2.

И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.

Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связыВВ­вал их на высоте 40—50 см от земли.

Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что пригиВВ­бать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдельВВ­ности придавливаю чем-либо тяжеВВ­лым: доской, поленом, а то и пришпиВВ­ливаю их специальными металлическиВВ­ми или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стебВВ­лями. И слежу, чтобы толщина снежноВВ­го покрова была не менее 50 см. При таВВ­ких условиях вся малина сохраняется.

Весной, чтобы растения не поврежВВ­дались поздними заморозками, подниВВ­мать их не спешу.

Основным приемом считаю двухраВВ­зовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, верВВ­хушку их укорачиваю на 10—15 см.

Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.

С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распустиВВ­лись на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см. Вторая обрезка — главВВ­ная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в теВВ­чение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами.

В сентябре вид такого дважды обреВВ­занного растения необычный: от верВВ­шины до основания оно сплошь, подобВВ­но облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелыВВ­ми и доспевающими ягодами.

Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекращаВВ­ется только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.

Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только таВВ­кое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побеВВ­ги, все остальное — вырезаю. На проВВ­тяжении всего лета тщательно выпалыВВ­ваю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.

Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание неВВ­медленно отражается на плодоношеВВ­нии растения.

У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а межВВ­ду рядами не менее 2 м. Внизу огороВВ­жена с обеих сторон досками высотой .20—30 см (можно использовать и горВВ­быль). Вдоль стенок с внутренней стоВВ­роны делаю валики из земли или переВВ­гноя, таким образом малина оказываетВВ­ся в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а используетВВ­ся по назначению. Для удержания влаВВ­ги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобреВВ­нием растений. Других удобрений не применяю.

По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к коВВ­торым и привязываю каждый куст. ТаВВ­ким образом, вся гряда малины раздеВВ­ляется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.

А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», 1982, № 1)



про кипяток


Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а так же, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Поскольку ноги проваливаются в снегу, используем щиты ДСП, чтоб подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в железную 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка - на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстренько укладываем темный материал или картон, рубероид и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще продолжается. А потом, они вылезут - а срок размножения уже пропущен..


де барао

Томаты выращиваю давно, перепробовала множество сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами четырехугольные лунки размером 25×25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку наполовину засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после чего лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весной вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов хорошо поднимется, а это значит, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. универсального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и обильно поливаю теплой водой с марганцовкой. Затем рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю плотным нетканым материалом, а если холодно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Затем снимаю «покрывало», в середину каждой лунки забиваю двухметровые металлические столбы и привязываю к каждому сразу по четыре растения.
Дальше мой уход таков: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Затем один раз в неделю обильно поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы – сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы выросшие плоды не разорвали стебель. Эта процедура продолжается до конца августа.
И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку со всех сторон. А еще один раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым раствором марганцовки от фитофторы, а для завязи плодов – по 1 чайной ложке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а остатки стеблей сжигаю.

 многие огородники жалуются, что на огуречных грядках появляется много плодов-уродцев. Причины такой «нестандартности» могут быть разные, давайте рассмотрим их по отдельности.

Если плети стали тонкими, листья светлыми, а плоды по форме похожи на морковку (тонкие у плодоножки и толстые на конце), будьте уверены, что огурцам не хватает азота. В таком случае для подкормки подойдут любые органические удобрения или аммиачная селитра из расчета 30 гр. на ведро воды.

Если плоды утолщены у плодоножки, дайте растениям калий - 30 гр сернокислого калия или сульфата калия на 10 л воды. Подойдет также водный  настой обычной золы.

Поздние сорта огурцов часто идут «в листья» - подкормите их фосфорной вытяжкой 30 гр фосфора на 10 л воды. Быстрее всего растения отреагируют на внекорневые подкормки. Для этого нужно развести требуемый раствор и просто опрыскать им растение по листьям. Лучше это сделать в пасмурный день или вечером, чтобы солнечные лучи не обжигали листья после обработки.

В северных районах может возникнуть такая проблема, как «огурцы-крючки».  Это сказывается  нехватка света и в таком случае лучше подбирать сорта и гибриды, предназначенные для условий плохой освещенности, или приобретать районированные сорта.

Если ваши огурчики в таких условиях страдают от «ложной мучнистой росы» - белеют кончики листьев, то налицо острая нехватка микроэлементов.  Подкормите их любым водорастворимым удобрением такого типа, как «Акварин», «Агрикола», «Родничок». Буквально через несколько дней плети омолодятся и будут давать хороший урожай.

Также огородник может столкнуться с такой проблемой, как вирус огуречной мозаики – «ВТМ». Это неприятное заболевание опасно тем, что поражает большие площади в короткое время. Помните также, что вирусы не лечатся, их можно только предотвратить или остановить развитие. Симптомами являются ослабление плетей, опадение цветов и завязей, усыхание листьев. Очень помогает здесь такой простой метод, как опрыскивание один раз в неделю таким настоем:

1 л сыворотки или обезжиренного молока на 10 л воды, плюс 10-15 капель йода

Такой раствор не опасен для пчел-опылителей и человека, а вот вирус его очень боится.

Томаты 

Посмотрим на наши любимые помидорчики!

Если погода не балует солнечными днями, и очень часто моросит дождик, помидоры могут также столкнуться с вирусным заболеванием – вирусом табачной мозаики (ВТМ). На кустах появляются черные пятна, иногда буквально за одну ночь. Если вы выращиваете томаты в открытом грунте, без теплицы, то так же, как и в случае с огурцами, вам не обойтись без опрыскивания сывороткой с йодом.

Помните! Вирусы не лечатся, но их распространение можно остановить или предотвратить, но вылечить уже заболевший куст вы не сможете. И тем более не помогают от вирусов ядохимикаты и медьсодержащие препараты.

А вот такое заболевание томатов, как фитофтороз, очень знакомое многим огородникам, можно лечить. Фитофтороз – бактериальное заболевание томатов, тоже часто возникающее от холодных рос, частых дождей и невысокой температуры. Здесь нам на помощь придет «ФИТОСПОРИН».

«Фитоспорин» - биологический препарат, не опасный для человека и насекомых. Разведите его по инструкции, пролейте им землю в грядках с томатами и опрыскайте по листьям.  Если все-таки куст заболел, соберите с него все плоды. Обдайте их кипятком, обсушите и оставьте дозревать в прохладном месте. Сам больной куст лучше удалить и сжечь. Ни в коем случае не закладывайте заболевшие растения в компостные кучи.

Чернеющая ножка плода томата при общем здоровом кусте иногда вызывает панику у огородника. Не бойтесь. Это неопасно. Это называется – вершинная гниль плодов и возникает она тогда, когда в почве не хватает кальция. Обработайте «кальциевой селитрой» по листу и все быстро придет в норму.

Соблюдайте также нормы полива, излишние поливы, вымывают из почвы кальций.

 Перец

 На листьях перца можно часто увидеть, что краешки листа стали тонкими и ломкими. Цвет по краям стал коричневатым. Это верный признак того, что вашим перцам не хватает калия. Особенно, если кустик буквально увешан плодами. Растение просто не может вытянуть такой объем. Подкормите зольным настоем, можно дать по листу подкормку из гуматов.

 Свекла

Чтобы корнеплоды набирали силу и выросли сладкими и сочными, свекла очень нуждается в таких элементах как бор и магний. Можно купить комбинированное удобрение для свеклы, типа «Магбор», а  можно опрыскать по листу раствором борной кислоты, из расчета 20 гр на 10 л воды. 

 

Серия сообщений "деревенька моя":

Часть 1 - Мощёный дворик своими руками
Часть 2 - Все народные приметы для всех.
...
Часть 12 - идеи для дачи
Часть 13 - Интересные идеи для сада Много
Часть 14 - огородные хитрости
Часть 15 - Строим мангал на даче
Часть 16 - Мозаичные вазоны из колесных дисков
...
Часть 40 - трихопол от фитофторы
Часть 41 - Мой способ выращивания помидоров
Часть 42 - Розы садовые. Уход весной
 

Перец. Посадка, подкормка, уход

Посадка.
Перец дачники обычно высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см. Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков. Сразу ставим колышки к каждому растению высотой до 60 см, для дальнейшей подвязки. После высадки рассады грядку закрывают пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой от основания грядки 1 метр. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая погода, это примерно с15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимать с грядок, а приоткрывать с южной или западной стороны. После посадки в течение 10-12 дней растения растут медленно, так как в это время приживается корневая система. Для оказания им помощи необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корням), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.

Полив.
Поливают перец до цветения 1 раз в неделю из рассчета 10-12 л на 1 кв. метр методом дождевания из лейки. Поливочная вода должна быть всегда теплой (25 град.). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

Подкормка во время цветения.далее