автор:

Насущная проблема приобретения кровати возникла плавно, нежданно-негаданно, но настырно и неотвратимо, как это обычно и бывает с проблемами.
Спать на диванчике меня не напрягает, а вот любимая жена жалуется. Говорит, надоело его каждый раз застилать. Обшарив с завидной настойчивостью специализированные сайты, мебельные магазины и журналы, пришел к выводу, что нравиться стоит нереальных денег, а то, что доступно, настолько хлипкое и бестолковое, что развалится через пол года. А скупой, как известно, платит дважды. Свежеотремонтированная спальня также требовала наполнения новой мебелью и прочими аксессуарами.

Требования к кровати предъявлялись следующие.
Двухметровая двуспальная кровать, 140 см шириной по матрасу (люблю я поваляться на таком аэродромчике. натуральное дерево , покрытие - прозрачный лак, максимально жесткая и ремонтопригодная конструкция устойчивая к раскачиванию, матрас из натуральных материалов. Впрочем, матрас собирался купить отдельно. Данные требования сформировались из-за патологической привязанности к натуральным материалам, особенно дереву. ДСП раздражает до безобразия. Бяка гадостная, из семейства редкостных.

Очень устраивали несколько конструкций финских производителей, но как оказалось, данные кровати стоят гораздо больше, чем я могу себе позволить и несколько больше, чем позволяла комната, что поделать, дизайнерские излишества. К тому же, конструкция была настолько простой и практичной, что повторить её дома, несколько упростив, имея минимальный набор инструмента, материала и времени, не представлялось сложной задачей.

Обшарив ближайшие строительные рынки и магазины, был выявлен источник высушенного дерева, полностью подходящего под мои запросы, как по размерам, так и по степени отделки. Это клееные из бруса хвойных пород (ель, сосна, лиственница) мебельные щиты, столешницы, подоконники, ступени и подступенники. Там же можно купить клееные мебельные щиты из бука, дуба, ясеня, акации. Щит подоконника склеен из брусков сечением 40х40 мм. Длиной подоконник можно было выбрать от одного метра до трёх, более уже под заказ. Шириной подоконники также были представлены в широком диапазоне, от 250 мм до 550 с шагом в 50 мм. Продавцы на рынке утверждали, что есть и шире, но я не видел. Встречались также столешницы толщиной 28 мм в широчайшей гамме типоразмеров и отделки кромки. Но об них несколько позже.

Для удобства хранения, транспортировки и защиты древесины от внешних воздействий, щиты запаяны в прозрачный полиэтилен с маркировкой размера и степени влажности.
Итак, было решено сделать самому кровать, по своему вкусу и размеру. Головушка дурная, ручонки неспокойные, энергии через край, хлебом не корми, дай, что нибуть смастерить.
Для этого был тщательно записан весь ассортимент размеров подоконников и цены на них.

Выяснил, каких размеров матрасы есть в продаже. Опираясь на полученные сведения, детально проработал чертёж кровати на компьютере в Компасе 3D V7 Plus. Посчитал потребное количество материала и крепёжных элементов. После чего, купил две ступени длиной один метр, шириной 300 мм, и один подоконник длиной два метра и шириной 400мм, оцинкованные и фосфатированные шурупы (размеры и количество согласно спецификации чертежа). Из этого материала я собрался делать несущую раму кровати. Жёсткость прочерченной конструкции не вызывала сомнения, а простота проекта внушала уверенность в легком и скором производстве.

Здесь нужно заметить, что подоконник, на несколько миллиметров, превышает заявленный размер. В моём конкретном случае длина была равна 2006 мм, что впрочем, хорошо. Матрас будет заходить в раму кровати с небольшим зазором.

Распилил двухметровый подоконник вдоль, сложил доски вместе и, стянув струбцинами, обработал электрорубанком распил, получил две одинаковые доски по высоте 195мм. Снял аккуратный радиус с одной кромки доски обычным ручным рубанком. На второй доске радиус уже присутствовал изначально. Получил полностью симметричные заготовки, назовем их струнами. Шлифовка поверхностей наждачкой придало лоск дереву. Шлифовал обычной виброшлифмашинкой, купленной очень давно - на распродаже. Даже не шлифовал, а наводил окончательный марафет. Пару трещинок в сучках заделал с помощью смеси древесной пыли и мебельного клея.

Распилил вдоль метровые заготовки, прострогал распил, получились две доски шириной 200 мм. Сделав на них поперечные запилы и разрезав пополам, выбрал плоской стамеской ступеньку. Шливанул торцы до полного исчезновения следов пилы. Получились четыре отличных ножки. Мощные, с большой площадью опоры.

Разметил и просверлил отверстия с фасками под шурупы в верхней части каждой ножки. Соединив струны с ножками внахлёст, при помощи специального водостойкого мебельного клея (в магазине сказали, что шов получается прочнее самого дерева) и, стянув шурупами, получил две П-образные рамы. Склеенные рамы просушил сутки в тёплой комнате. Когда всё высохло, потёки клея удалил острым ножом и зашлифовал мелкой наждачной бумагой. Струны, опираясь на выборку, будут передавать усилия непосредственно на ножки, не включая в работу шурупы, что благоприятно скажется на долговечности конструкции.

Съездив в очередной раз на строительный рынок, купил две столешницы 1600х600х28 мм (ох и тяжёлы заразы, далеко тащить было). Пару метров металлического уголка 50х50х5 мм раздобыл в ближайшем строительном магазинчике.

Здесь надо внести некоторую ясность.

Ступени, подоконники и столешницы продаются двух видов.

Вид первый. Наборные щиты из бруса, со всеми достоинствами и недостатками дерева, то есть с сучками, сердцевиной, трещинками и подобными сюрпризами.

Вид второй. Наборные щиты склеены из небольших брусочков. Такие щиты отличаются отсутствием сучков в массиве, только волокна. Хотя попадаются весьма текстурные экземпляры, но очень редко.

Первый вид щитов немногим дешевле, чем второй, более текстурный и красивый из-за сучков, но в то же время второй вид несколько прочнее, но выглядит более аскетично. Выбор материала полностью лежит на покупателе. Лично мне нравиться больше с сучками.

Аккуратно отпилив лишнее от столешницы по длине (согласно разработанному чертежу), наложил сверху шаблон из бумаги. Обведя простым карандашом, отпилил рядом с линией и обстрогал ручным рубанком скаты. Снял радиусные фаски ручным рубанком. Размеры фасок никак не контролировал, как красиво стало, так и прекратил строгать. Отшлифовал торцы, получил лицевую и заднюю доски кровати. Шлифовка поверхностей наждачной бумагой облагородила дерево. Разметил и просверлил отверстия под шурупы по концам досок. На лицевой доске хотел вырезать некий орнамент, но отказался от этой затеи. Комната, в которой будет стоять кровать небольшая и резьбу не будет заметно. К тому же, общий дизайн спальни выдержан в аскетичном стиле и резьба по дереву не вписывалась никаким образом. Покрыл щиты прозрачным паркетным лаком.

Напилив болгаркой, металлические уголки согласно размерам на чертеже, обработал острые кромки напильником, разметил и насверлил электродрелью отверстия, снял фаски. В качестве контроля размера фаски использовал головку шурупа. Головка утапливается заподлицо с плоскостью уголка.
Красил уголки, предварительно обезжирив ацетоном поверхности с помощью аэрозольного баллона. Просушивал слои согласно инструкции на баллоне. Распылённая краска ложиться на поверхность ровнее, чем при покрытии кистью и сохнет гораздо быстрее. Не говоря уже об более экономичном расходе. Продаётся такая алкидная краска на любом строительном рынке или автомагазине.

В П-образных рамах наметил места, где будут врезаны соединительные уголки. Уголки врезал с таким расчетом, что при врезке в дерево металл не выступал за дерево. Пазы под полку уголка выбирал с помощью ручного фрезера, предварительно надрезав границы острым ножом-косяком. ( Данную операцию можно полностью сделать с помощью обычной острой плоской стамески).
Подчистив в углах ножом, получил идеальные посадочные места. При сборке, уголки встанут заподлицо с деревом и тем самым, не будут мешать укладке матраса. На внутреннюю сторону рам прикрутил шурупами, предварительно намазав мебельным клеем, длинные бруски, на которые будет крепиться фанера. Головки шурупов утоплены в предварительно зенкованные отверстия. На внутренние стороны нанёс несколько слоёв паркетного прозрачного лака, сильно разбавленного растворителем, для того, чтобы лак пропитал дерево, но не образовывал поверхностной плёнки, с промежуточной шлифовкой и полировкой. Это сделано, для того чтобы матрас не контактировал с лаком. Внешние поверхности рам покрыл неразбавленным лаком, с образованием глянцевой плёнки.

Для того чтобы кровать не портила ножками пол, на нижние плоскости ножек был приклеен универсальным клеем 'Момент' слой мягкого войлока, пустил на это 4 стельки большого размера

В торцевых досках также аккуратно разметил и вырезал места под уголки глубиной пять миллиметров, чтоб не портить лаковое покрытие, заклеил часть доску малярным скотчем. Собрав каркас кровати на четырёх уголках 180 мм длиной. Отверстия под шурупы в дереве накалывал мощным шилом и рассверливал электродрелью. Но это оказалось не слишком удобно. Вынув из запасов старую спицу от зонта, слегка расплющил кончик и заточил напильником V-образно. Таким длинным сверлом работать в стеснённых условиях стало удобней. Ограничитель глубины сделал, намотав на нужном расстоянии от кончика самодельного сверла изоленту.

Просверлил отверстия и вкрутил шурупы в торцевые доски, тем самым плотно прижав их к ножкам по плоскости, приставил и по месту прикрутил оставшиеся 260-миллеметровые уголки. По месту закрепил поддерживающие бруски на торцевые доски.

Хребтовую балку сделал из обычной трёхметровой сосновой половой доски 110х35 мм сечением, купил в строительном магазине. Отрезал в размер кровати доску. Внутренние ножки изготовил из обрезка от доски. Ножки аккуратно острогал и снял небольшие фаски. Выбрав плоской стамеской, посадочные места в досках, закрепил ножки клеем и шурупами. Балка не даст фанере и матрасу провисать. Пропитал дерево сильно разбавленным растворителем лаком, без образования на поверхности плёнки. Балку закрепил с помощью уголков длиной 110 мм и прикрутил шурупами на торцевые доски. Поддерживающие бруски отрезал, насверлил отверстия и прикрутил шурупами по месту. Основную нагрузку будет воспринимать хребтовая балка, торцевые доски будут нагружены минимально.

Напилил из листов шлифованной берёзовой фанеры 1525х1525х10 мм заготовки по размеру, срезал уголки, отшлифовал торцы. Разметил и насверлил отверстия в листах диаметром 45 мм с помощью электродрели и специальной кольцевой пилы по дереву. Заусенцы зашлифовал наждачной бумагой. Насверлил по периметру отверстия с фасками и закрепил фанеру внутри кровати мелкими оцинкованными шурупами с потайной головкой. Фанера помимо поддержки матраса придаёт дополнительную жёсткость при боковых нагрузках и препятствует раскачиванию кровати, передавая нагрузки на боковины. Через отверстия будет происходить вентиляция матраса. Верхнюю плоскость фанеры лаком покрывать не стал, так как это не очень хорошо для материала обивки матраса.

На одной из ножек, с внутренней стороны, поставил именное клеймо, вырезал ножом косяком по месту. Намочив тампон из поролона паркетным лаком, замазал порезки.

Спинку кровати сделал из мебельного щита 1600х200х18 мм и доски 1000х200х18 мм, купил в строительном магазине. Разрезав пополам метровую доску, отшлифовал торцы, разметил и насверлил отверстия с фасками, согласно чертежу. Снял ручным рубанком по периметру небольшие фаски. Спинку отпилил в размер, наложил шаблон из бумаги, обвёл простым карандашом, опилил рядом с линией и обстрогал ручным рубанком скаты. Отшлифовал поверхности наждачной бумагой, сделал небольшие скругления на кромках. Скрутил шурупами доски, предварительно намазав места контакта мебельным клеем. Покрыл паркетным лаком спинку после высыхания клея и прикрутил по месту оцинкованными шурупами к торцевой доске кровати.
Внутренние декоративные стоечки сделал из обрезков обналички, остались от ремонта комнаты. Покрыл лаком и прикрутил шурупами по месту.

Всё. Кровать готова. Можно класть матрас, застилать и баиньки. Ну, или кое-чем другим заниматься, поваляться например, а вы о чем подумали?

http://www.stroitehnadzor.ru/index.php?option=com_...p;catid=54:mebel&Itemid=45

Каркасная встроенная кровать своими руками

Самодельная встроенная кровать, созданная при помощи этой инструкции, добавит в ваш интерьер не только полки для книг, но и удобные места для хранения вещей.



Представьте себе, как вы просыпаетесь в уютной встроенной кровати. Это отличное место для чтения, вязания, рисования или просто для размышлений. Вы никогда не найдете такую кровать в магазинах. Встроенные модули не продаются - они единственные в своем роде, сделанные по проекту благоустройства жилья, требующие навыков деревообработки и реконструкции. Звучит сложно? Это не так. Следуйте описанным здесь принципам, и встроенная кровать сделает ваш дом еще уютнее, а также добавит дополнительные места для хранения.

Встроенная кровать - это будто крошечная комната размером с ваш матрас. Именно поэтому имеет смысл начать планирование с обдумывания двух вещей: размера и формы доступного для кровати пространства и размера вашего матраса. Любая другая деталь дизайна будет опираться на эти две отправные точки. В ходе этого проекта, вы можете захотеть превратить вашу спальню во временную мастерскую. Таким образом, вы никогда не будет сомневаться относительно размеров требуемых деталей. Просто вырезайте их под нужное место. При необходимости вы можете вырезать части на улице, но так у вас появятся проблемы с переноской пиломатериалов.

Строительство встроенной кровати включает в себя три основных этапа: создание приблизительной конструкции, создание опорной поверхности для матраса, а затем добавление декоративных деталей и полок.

Внимательно посмотрите на иллюстрации ниже. На них показаны детали конструкции необходимые для встроенной кровати.





Шаг 1. Каркас

Для этой кровати потребуется две стены - по одной на каждом конце. Вы можете сделать встроенную кровать где угодно, но работать легче и экономичнее, если использовать существующие внутренние стены и углы там, где это возможно. Такой подход уменьшает количество необходимых деталей, а также делает проще создание основного корпуса.

Подумайте о том, чтобы поставить вашу кровать у окна. Естественный свет, свежий воздух и даже кормушка рядом - это большие преимущества окна.
Сначала снимите плинтуса и рельефные кромки со стены, где будет находиться ваша кровать. Вы также можете снять отделку, затем разрезать ее и заменить в случае необходимости, когда ваша кровать будет сделана.
Начните с разработки разделов, формирующих начало и конец постели.

Использовать доски 5-на-10 или 5-на-15, 5-на-20 см лучше по двум причинам. Во-первых, они делают стены более подходящими для размера такого проекта – более узкие стойки выглядят слишком тонко. Во-вторых, толщина и ширина 5-на-20 дает возможность сделать полки внутри пустот в стенах.


Иллюстрация показывает, как организовать отдельные стойки, чтобы сделать открытое пространство для хранения в середине каждой стены, плюс горизонтальные перекладины, необходимые для поддержки матраса. Детали на иллюстрации сделаны для матраса, находящегося в 63см от поверхности пола. Возможно, вам придется переделать немного дизайн, в зависимости от толщины вашего матраса и его желаемой высоты. Но прежде чем этим заняться, вам нужно понять кое-что фундаментальное о строительстве стены, находящейся между полом и потолком.

Для того чтобы перегородки стены были в нужном положении, они должны быть немного короче, чем высота комнаты. Сложите друг на друга несколько досок 5-на-20 см на пол (для имитации толщины верхней и нижней части), затем приложите рулетку к доске и растяните ее вверх до потолка. Опустите рулетку на 1 см и зафиксируйте ее в нужном положении. Длина рулетки (в том числе и ее корпус) – это точная длина стоек, которые вам нужно вырезать, но вы должны быть осторожны. Идеальная высота стойки с одного конца может быть совершенно иной, чем требуемая высота на другом конце. И не думайте, что стойки должны быть одинаковой длины.


Отмерьте в нескольких местах, так как расстояние между верхней частью кровати и потолком имеет очень важно. Когда придет время установки и прикрепления стоек, вы должны будете заполнить верхний промежуток деревянными клиньями.

Перед тем как вырезать части для изголовья и основания кровати, вам нужно сделать три вещи: Найти место балок на потолке и на полу (к ним вы будете прикреплять вашу кровать), определить ее ширину, и отметить расположение каждой стойки на полу.

Склейте или скрепите кусочки картона вместе так, чтобы сделать шаблон вашего матраса в полном размере, прибавьте по 5см к длине и ширине, чтобы можно было заправлять в кровать простыни и одеяла. Вы также должны добавить несколько сантиметров к изголовью или панели, которую вы будете прикреплять к стене каркаса. Положите шаблон на пол, а затем отметьте его месторасположение карандашом.

Соберите все каркасные стены при помощи 9см шурупов, закрепляя концы каждой стойки. Попросите кого-нибудь помочь вам поставить стены каркаса в вертикальное положение, а также закрепить нижний ярус кровати 10см винтами, закрученными в балки пола.

Завинтите три винта в каждом месте, где ваша стена пересекается с балкой. Если стены идут параллельно балкам пола, то не забудьте закрепить низ каждой стены строительным клей и винтами. Вместе с помощником поднимите каркас и закрепите его верхний край.




Шаг 2. Опорные перекладины для матраса

Нет необходимости использовать матрасные пружины для этой кровати. Вместо этого на фото показано, как сделать рамку вокруг всего периметра кровати, на которой будут держаться 2см доски фанеры или опоры 5-на-20 см для поддержки матраса. Основная часть этой конструкции - низкая, передняя стенка, которая охватывает расстояние между изголовьем и основанием кровати.

Сделайте ее из досок 5-на-10 см со стойками, расположенными для ящиков для хранения, которые будут выдвигаться снизу. Для лучшего внешнего вида и функциональности установите переднюю стенку в 19см от внешних краев изголовья и основания кровати, образуя выступы. Затем закрепите опорные планки по всему периметру области матраса 10см винтами. Фанера или деревянные рейки будут опираться на эти планки и переднюю стенку, удерживая при этом матрац. Если вы живете во влажном климате, рекомендуется установить деревянные рейки на расстоянии 2см друг от друга для вентиляции матраса.



Хотите поставить лампу для чтения в своей встроенной кровати? Теперь пришло время для проводов. Если кровать находится рядом с розеткой, то вам будет легче провести свет. Если же кровать находится далеко от розетки, то вы можете протянуть провода по полу. Или же приобретите беспроводной светодиодный светильник.

Затем необходимо сделать конструкцию, которая будет поддерживать ящики. Будет лучше, если вы приобретете выдвигающиеся ящики. Их длина около 70см. На изображении показана простая конструкция для поддержки ящиков.





Шаг 3. Отделка корпуса

Вы можете покрыть каркас вашей кровати декоративными панелями, панелями из цельного дерева или даже гипсокартоном. Не забудьте оставить отверстия для полок. Лучший способ для покрытия передней стены - предварительно собранные доски из цельного дерева толщиной 3,8см. Сначала скрепите рейки вместе при помощи дюбелей и винтов, а затем прикрепите к корпусу при помощи клея и скоб. Теперь пришло время добавить балдахин, настенные полки и выдвижные ящики.



Прикрепление стен кровати

Вам понадобятся деревянные клинья для установки и закрепления стен, окружающих вашу кровать. Просто нанесите строительный клей на концы обеих сторон клиньев, затем вставьте их в промежуток между разделами, по одному с каждой стороны, именно там, где находится потолочная балка. Закрутите 10см винты в верхний ярус конструкции через клинья и в балки. Повторите то же самое, пока все балки не будут закреплены.



Полки

Лучше всего подойдет березовая однослойная фанера 1,2см толщиной. Вырежьте верхнюю, нижнюю и заднюю части так, чтобы завершенная сборка была на 2,5см короче и уже, чем промежуток для вашей полки. Просверлите отверстия с внутренней поверхности сторон для регулируемых крепежей, затем закрепите полки на доске 5-на-20 см стене с помощью клея, отделочных гвоздей и деревянных клиньев, чтобы заполнить пробелы и выровнять полку. Закончите, добавив отделку по периметру полок.



Простые и функциональные ящики

Сделать просторные, легко выдвигающиеся ящики во встроенной кровати очень легко, если вы поймете три основных пункта: простоту стыковых углов, преимущество полностью выдвигаемых ящиков и малоизвестный трюк для достижения надлежащего промежутка между ящиками и их проемами.
Для начала вырежьте доски такой же ширины, как стороны, передняя и задняя части каждого ящика. Однослойная березовая фанера 1,2см толщиной или балтийская березовая фанера – это два отличных материала для ящиков. Высота ящика должна быть на 1,2см меньше, чем высота его проема; стенки выдвижных ящиков должны быть такой же длины, как и передвижные детали. Пока оставьте переднюю и заднюю части вашего ящика длиннее, чем необходимо.

Чтобы ваши ящики выдвигались гладко, сделайте их на 2,5см уже, чем их проемы. И самый лучший способ это сделать - вырезать временный деревянный разделительный блок 2,5см толщиной. Поместите распорку плотно к одной стороне проема и придавите ее обеими частями ящика. Затем поместите один конец вашего ящика плотно к этим деталям, отметьте другой конец там, где он встречается с другой стороной проема. Прикрепите дно ящика к остальным частям при помощи клея и 3,8см отделочных гвоздей.

 

http://doit-yourself.ru/people/user/1/blog/642/