Чеснок как спасение для орхидей

О пользе чеснока для человеческого организма знает даже школьник. Но не все обладатели эпифитных орхидей знают, что это луковичное растение может весьма положительно влиять на рост их зеленых питомцев. 

В частности, чеснок помогает стимулировать пышное цветение фаленопсиса.

Чтобы добиться подобного эффекта, наша редакция советует любимым читателям приготовить особую смесь из чесночного мякиша, воды и янтарной кислоты. Последний ингредиент поможет стимулировать процесс укоренения растения, повысит его устойчивость к вредителям и другим неблагоприятным факторам. 

Если всё сделать правильно, в течение 14 дней должен появиться новый цветонос. 

Следует учесть один важный момент — янтарная кислота разводится с помощью горячей воды. Лишь после полного остывания жидкости можно добавлять чесночный мякиш. 

Также важно понимать, что обычная чесночная вода для полива орхидей может храниться достаточно длительное время, но с добавлением янтарной кислоты вам придется использовать настой в течение ближайших трех дней. 

Как ухаживать за орхидеей в горшке 

Вам понадобится 

• 1 л воды 
• 3 зубчика чеснока 
• стеклянная банка 
• 1 таблетка янтарной кислоты 

Приготовление 

• Растворите таблетку янтарной кислоты в горячей воде.
• Измельчите чеснок с помощью ножа или пресса для чеснока. Когда жидкость остынет, добавьте чесночный мякиш. 
• Поместите жидкость в стеклянную банку, а затем оставьте ее на 24 часа настаиваться. Перед тем как приступить к поливу орхидей, чесночную воду необходимо процедить с помощью ситечка. 
• Затем следует развести полученную жидкость в ведре отстоянной воды и поливать растения методом частичного погружения. 

Такой способ нужно чередовать с обычным поливом, но не чаще 1 раза в месяц.

АВТОР Olga Beck !!!

Что важно знать об орхидеях  фаленопсис (Phalaenopsis).

1.

Фаленопсис (лат. Phalaenopsis) — род эпифитных (иногда литофитных) травянистых растений семейства Орхидные из Юго-Восточной Азии, Филлипин и северо-востока Австралии. В природных условиях обитают во влажных равнинных и горных лесах.

Часто в статьях и на форумах подчеркивают, что Фаленопсис (Phalaenopsis)  относится к роду эпифитных растений. Важно знать, что это значит.

Из Википедии   "Эпифи́ты (от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение») — растения, произрастающие на других растениях — форофите, или постоянно прикреплённые, при этом не получающие от форофитов никаких питательных веществ."

2.

 Из Википедии

"Почти все фаленопсисы —эпифитные  растения, в природных условиях они растут на стволах и ветвях деревьев. Влагой, минеральными и органическими веществами их обеспечивают многочисленные фотосинтезирующие воздушные корни, которыми они крепятся к коре деревьев и растительным остаткам скапливающимся в развилках ветвей. Поэтому в комнатной и оранжерейной культуре корням этих растений нужна циркуляция воздуха".

 Поэтому развитие орхидеи зависит не только от света, полива и  климатических условий квартиры, но и от того на сколько хорошо корням в горшке. На сколько воздухопроницаем субстрат, в котором посажена орхидея.

3.

Это  орхидея, которая была пересажена на мой страх и риск  зимой.  Почему на мой страх и риск?  Да потому что не рекомендуют пересаживать орхидею, когда у нее растут цветоносы, когда она цветет и когда у нее растет еще маленький листик. Это чревато тем, что цветоносы и листик могут просто перестать расти... Цветы могут тоже опасть. Для орхидеи пересадка - это стресс.  В немецкой литературе по орхидеям не пишется, когда их лучше пересаживать, имею в виду время года. На русскоязычных сайтах и форумах можно часто встретить советы, не пересаживать орхидею зимой, так как у нее ослаблены корни, а лучше всего это сделать весной или ранней осенью.   А весной начинают расти цветоносы усиленно.  Получается как замкнутый круг.  Понимаешь только одно,  что только ты сам можешь на месте определить пересаживать сейчас орхидею или еще ждать. И естественно, вся ответственность за  решение лежит полностью на тебе.

4.

Есть основные рекомендации, когда следует пересаживать орхидею.

/stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif" target="_blank">http://stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> пересаживать орхидею один раз в 2-3 года, так как за это время субстрат слеживается и понижается его воздухопроницаемость, а это плохо сказывается на корневой системе. Кроме того на субстрате так же откладываются соли от воды, что тоже плохо для корней
/stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif" target="_blank">http://stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> пересаживать, когда корням уже тесно в горшке ( у меня как раз этот случай)
/stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif" target="_blank">http://stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> когда у вас есть подозрение,  что что-то  не в порядке с корнями или субстратом

От себя добавлю (проверенно на личном опыте) - пересадите свою новую орхидею сразу же , после того как  только она отцветет, в новый субстрат!!!  Это избавит вас от многих проблем в дальнейшем.  Ниже специально этому уделю особое внимание.

Есть еще такое понятие - пересадка методом перевала. Когда его используют. Например, я  недавно пересадила новую  орхидею в новый субстрат, но  оставила  ее  в старом горшке. Точнее сказать - я заменила ей полностью субстрат. Если через 5-10 месяцев орхидеи станет тесно в этом горшке, то я буду ее пересаживать в новый горшок методом перевала, т.е. пересажу орхидею  с ее старым  субстратом  и только по бокам добавлю новый субстрат.  При таком методе пересадки корни травмируются минимально. Но в каждом случае человек должен самостоятельно принимать решения на месте, как ему пересадить орхидею.  Ведь кроме вас никто не знает в каком состоянии субстрат  и нужна ли полная его замена.

5.

Эта орхидея была куплена  в ноябре. Я тогда купила со скидкой  несколько орхидей. На фото  хорошо видно отложение солей на корнях и субстрате.  Такое бывает, как я прочла позже, из-за жесткой воды или из-за большой концентрации удобрения. Изучая  корни у других орхидей (купленных тогда же)  заметила, что у многих сожжены кончики корней.  Естественно, что  прибывание корневой системы в таком субстрате ни к чему хорошему не приведет.

Перед тем, как рассказывать о пересадке, очень хочется уделить внимание горшкам.

6.

Взрослые орхидеи продаются, как правило,  в горшках диаметром 12 см.  Самые лучшие  горшки для орхидей  это прозрачные, которые пропускают свет.  Так же такие горшки очень удобны тем, что можно видеть как развивается корневая система и в каком она состоянии. Кроме того можно  видеть как просыхает субстрат.   Новый горшок выбирают из расчета того, что там поместятся новые корни и так же с учетом того, что они будут расти. Но это подходит для орхидей со здоровой корневой системой.  Если  во время пересадки орхидеи  обнаружится, что у нее много плохих корней и надо много удалять, то пересаживать  ее в горшок большего объема не стоит. Лучше использовать старый горшок, предварительно помыв его и обдав кипятком.

7.

Так как у моих старых орхидей очень много корней, то у меня горшки диаметром 15 см( хотя 14 см было бы лучше, но их не было в продаже).  Кроме того я сделала дополнительно дырки  раскаленной спицей и внизу и позже  на боковой поверхности. Для чего  я это сделала? Так как горшок  значительно больше, то значит там будет больше субстрата.  Чем больше субстрата, тем медленнее он просыхает.  С дополнительными отверстиями циркуляция воздуха будет лучше и субстрат быстрее просохнет, что особенно важно в холодное время года. В керамические горшки не рекомендуется садить орхидею, так как керамика это холодный материал для цветка.  Возможно использовать  его как декоративный.

8.

Это специальный горшок для орхидеи. Внизу есть выступ, на котором "стоит" горшок с орхидеей. Он очень удобен тем, что низ горшка с орхидеей не стоит на дне. И если вода не вся стекла после полива, то он она будет собираться внизу горшка. Но при этом корни  не будут касаться воды, что очень важно.

9.

Особенно это важно для таких горшков, где нет специальных выступов ( "ножек" , на которых он стоит). Зачастую в таких горшках очень быстро загнивают нижние корни, если нет дренажа.

Скажу честно, у меня таких  специальных горшков  для орхидей не много. Использую и обыкновенные керамические горшки. Но на данный момент все пересаженные орхидеи  стоят без керамических горшков, чтобы  фотосинтез проходил активнее, быстрее просыхал субстрат и чтобы орхидеи лучше  адаптировались к новым условиям. Я думаю с горшками все ясно и можно приступить к самому главному - к  самой пересадке орхидеи.

10.

Для того, чтобы легче было вытащить орхидею из ее горшка и при этом минимально травмировать корни, орхидею замочила примерно на 10 минут в теплой воде.  Орхидея при этом напьется воды, что важно для будущего. Так как ее после пересадки  не рекомендуют поливать в течении 3 - 4 дней, чтобы не занести инфекцию в раны на корнях.  Если орхидея "сидит" в горшке свободно, то ее можно и не замачивать, а сразу аккуратно достать из горшка.

11.

 С таким огромным количеством корней без предварительно замачивания никак не справиться. Горшок пришлось так же разрезать,чтобы свести все травмы на минимум. На фотографии  хорошо видно, что корни как присоски присосались к стенкам горшка. По этой же причине  тоже не рекомендуют пересаживать  орхидею в керамический горшок, так как вытащить ее оттуда будет очень сложно из-за ее особенности присасываться корнями.

Чтобы  легче было  орхидею вытащить из горшка, на стенки горшка не сильно нажимают поочередно со всех сторон.

12.

После того, как все эти процедуры сделаны, аккуратно беремся за основание орхидеи в самом низу и аккуратно вытаскиваем.  У меня так все-таки не получилось и мне пришлось разрезать горшок с двух сторон, чтобы не поломать корни.  Как только освободители  орхидею от горшка, помещаем ее под теплую струю воды (она не должна быть сильной) и аккуратно очищаем от старого субстрата.  Те кусочки субстрата, которые прилипли к корням сильно, не надо отдирать силой.  Оставьте так, как есть.

13.

Как только орхидея очищена от старого субстрата приступаем к ее обследованию. Со временем  самые нижние листы отмирают  и их надо удалять.Для этого разрезаем лист вдоль центральной жилки, разводим половинки листа в разные стороны и "снимаем" их с основания орхидеи.

14.

Теперь самое интересное или какие сюрпризы нас могут ждать при пересадке.  Я сделала много фотографий пересадки разных орхидей, чему я очень рада. Всегда лучше видеть наглядный пример, чем объяснять "на пальцах".  Так выглядит здоровая  корневая система. Корни внутри выглядят светлыми, так как там нет света и фотосинтез почти не протекает, но это здоровые корни!  Внутри было пустое место.  Почему так?  Орхидею, когда она совсем молоденькая, сначала  сажают  сфагнум.  Потом, когда корни  вырастают, их  пересаживают в больший горшок  уже с нормальным субстратом.  При этом могут сначала дать корням укрепиться в субстрате и после этого убрать сфагнум. Тогда получится именно такая выемка.  Могут сразу посадить  в субстрат, при этом убрав сфагнум.  А могут...

15.

А могут и не убрать   сфагнум!  И  в этом уже кроется проблема.  Сейчас я  пересадила 8 орхидей, из них 3 были с таким сюрпризом.  Раньше пересаживала орхидеи, но такого не встречала.  Раньше  на одном  сайте по уходу за орхидеями прочла, что  категорически нельзя замачивать орхидеи в субстрате, в котором их продают. Нельзя  замачивать орхидеи  - имеется в виду оставлять их в воде на 20-30 минут. Тогда я не придала этому особого внимания, так как просто не поняла почему, да и объяснений там не было.  Просто нельзя и все. Возможно я из тех людей, про которых говорят дотошные.  Если уже подходить к какому-то вопросу, то основательно. Если объяснять, то объяснять так, как мне бы хотелось самой получить объяснения.  Поэтому все сама всегда пишу в подробностях, так как считаю, что это важно.  После того  как увидела, что у меня внутри сфагнум ( про фотографии я в тот момент совсем забыла от удивления)  до меня дошло, что имелось в виду под фразой  "категорически нельзя замачивать орхидеи в субстрате, в котором их продают".   Здесь именно тот момент, о котором я говорила, что я  лучше пересаживать  новые орхидеи сразу после того, как они отцветут. Это мое личное мнение, которое основано на моих орхидеях.   Внутри  все  корни , которые были в сфагнуме,  естественно сгнили.  На данный момент очень хочется назвать эту ситуацию бомбой замедленного действия.   Так как я никогда не сталкивалась с такой проблемой, то и естественно, со спокойной душой замачивала свои орхидеи.

16.

 Как  я написала раньше, фотографии у меня от разных орхидей. Поэтому  здесь можно видеть корни от другой орхидеи. Но картина субстрата одна и та же. 

Теперь почему нельзя замачивать орхидеи в субстрате, в котором она продавалась.  Если  использовать метод замачивания, то весь субстрат насыщается полностью водой.  Из-за того, что субстрат неоднородный, он просыхает по разному.  Первыми просыхают частички коры. Корни, которые прилегают к стенкам горшка, тоже просыхают первыми.  Если  для просушки субстрата возможно и  5-7 дней достаточно, то сам сфагнум сохнет значительно дольше, особенно если он внутри.  Это может быть и 2 недели.  В итоге мы думает, что субстрат полностью просох и снова поливаем или погружаем в воду  нашу орхидею... Мы ведь не видим, что происходит внутри горшка, внешне пока выглядит все прилично.   В  результате корни, которые были в сфагнуме, все время были в сыром состоянии. Что для корней очень чревато. С третьей орхидеей  оказалось сложнее.  У нее  внутри был и сфагнум и губка и еще что-то, что я даже не смогла определить, что это.  Я уже раньше думала, что  с ней что-то не так , не развивалась она нормально. Отцвела один раз и все.  А после того, как я увидела, что может находится в субстрате решила подстраховаться и пересадить и ее.   Оказалось, что у нее в очень большом количестве гнилые корни. Теперь наблюдаю за ней. 

17.

Теперь самый ответственный момент- удаление плохих корней.  Прежде чем удалять корни прокалила над огнем ножницы. Это всегда надо делать, чтобы не занести инфекцию.  Отрезала все сухие корни, черные и гнилые  до здорового цвета. Место среза  смазала  активированным углем, можно использовать так же корицу, чтобы не попала инфекция.  Гнилые корни можно определить сразу, так как они внутри пустые. Это как раз фото справа. 

18.

Внизу  горшка выложила дренаж. Это куски пробки и пенопласта.  По бокам так же  сделала отверстия , чтобы быстрее просыхал субстрат.  Новый субстрат предварительно замочила кипятком и дала полежать в нем.  После этого промыла водой.  Сделала  это для того, чтобы обезопасить орхидею от всяких лишних жителей в субстрате. Такое тоже может быть.   Субстрат  нельзя просушивать в духовке!  От этого он ссыхается и утрачивает свою гигроскопичность, а в этом ценность  субстрата   - впитывать влагу и отдавать ее.

Дальше было по двум  схемам:

1. Если корни были в хорошем состоянии и удалила минимальное количество плохих  корней, то давала орхидеи просохнуть около 3 часов. А потом уже пересаживала. Дать просохнуть орхидеи надо  обязательно, чтобы подсохли места срезов.
2.  Если удалять приходилось много корней, то оставляла ее сохнуть на ночь и только на следующий день ею занималась. Именно это чаще всего рекомендуют на сайтах по уходу за орхидеями.

19.

Самые крупные частички субстрата размещаем внизу на дне .  В книге  "Phalaenopsis"  Olaf Gruß , Manfred Wolff  сказано, что чем больше процент больших частичек  коры в субстрате, то тем дороже он стоит. Дешевый субстрат содержит  высокий процент торфа и это не лучший вариант для орхидеи. Дешевый субстрат так же может содержать  сфагнум и частички водорослей. Из-за  этого  субстрат просыхает неравномерно, что плохо для корней. Поэтому для орхидей фаленопсис самый лучший вариант- это субстрат с высоким содержанием  частичек коры.

Орхидею не рекомендуется сильно  заглублять, чтобы избежать загнивания шейки растения.  Располагаем ее на середине горшка и аккуратно наполняем горшок субстратом.  Середину горшка тоже старалась наполнить крупными частицами коры, чтобы  там быстрее просыхало. Горшок периодически постукивала о стол, чтобы  субстрат  утрамбовывался. Но нельзя утрамбовывать субстрат руками, так можно повредить корневую систему.  Иногда помогала себе палочкой, чтобы лучше разместить кусочки коры.  Сверху выложила самые мелкие кусочки коры.  Ведь чем мельче субстрат, тем медленнее он просыхает. Так как сверху субстрат просыхает раньше всего, то мелкий субстрат  там больше всего и подходит.

20.

После посадки орхидеи надо воздержаться от  ее полива минимум  3-4 дня, чтобы не занести инфекцию в места срезов. Можно  в это время  просто опрыскивать  сверху субстрат, если это необходимо.

После пересадки орхидей сделала выводы:

/stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif" target="_blank">http://stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Если корневая система в хорошем состоянии,  было удалено минимум корней и пересадка прошла очень аккуратно, то орхидея развивается и дальше хорошо ( я имею в виду растут дальше цветоносы, появляются бутоны, цветы и листья)
/stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif" target="_blank">http://stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> Если корневая система в плохом состоянии, удалено много корней, то если есть цветонос, то лучше его удалить. Лучше потерять его, чем потерять орхидею. Так как  все свои силы орхидея бросит на выращивание цветоноса, а не на восстановление корневой системы и этот цветонос может стать ее последним.
/stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif" target="_blank">http://stranamasterov.ru/sites/all/themes/masterland/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> источникhttp://stranamasterov.ru/node/791884?tid=451

 АВТОР МК art_clayflowers !!!

Как и обещала, выкладываю здесь свой первый мастер-класс по лепке белого пушистого
одуванчика. За фото отдельное спасибо моей подруге foto_lightey  Татьяне Шульгевич!



Материалы и инструменты: проволока №20, самозастывающая полимерная
глина, пинцет, круглогубцы, зубочистка, кисточки, стек, ножницы
маникюрные, супер-клей, латексный клей (или ПВА), масляные краски
(зелень травяная, маджента, коричневая) и... пёрышки!
 

2. Добавляем в глину капельку зеленой краски и хорошо перемешиваем

3. Проволоку смазываем латексным клеем и обкатываем ее зеленоватой глиной сверху вниз. Получился стебель.

4. Берем небольшое количество глины для основы одуванчика. Катаем маленький шарик.

5. Нанизываем шарик на петельку, смазанную клеем и при помощи проволоки делаем неглубокие точечки по всей поверхности шарика.

6. Берем кусочек глины и замешиваем в него зеленую краску (чуть больше, чем в прошлый раз.

7. Катаем капельку.

8. С острой стороны капельку разрезаем на 8 частей.

9. Раскатываем каждую часть при помощи стека. Формируем чашелистики.

10. Обрезаем чашелистики от основы.

11. Пинцетом беремся за верхушку чашелистика , смазываем его клеем.

12.И приклеиваем под самое основание головки. Так проделываем с каждым из чашелистиков :)

13. Выбираем самое красивое перышко с длинными пушинками и собираем самые симпатичные в пучок.

14. Отрезаем пучок от основы.

15. Верхнюю часть пучка оставляем сухой, а нижнюю...

16. А нижнюю смазываем клеем и плотно прижимаем пальчиками, формирую ножку парашютика.

17. Парашютик держим пинцетом и стеком пытаемся распушить его.

18. Плотненько прижимаем шариком стека пушинки.

19. И в центр парашютика капаем чуточку супер-клея.

20. Замешиваем в глину коричневую краску.

21. Формируем мега-зернышко и оставляем его на некоторое время в покое. Пусть подсохнет.

22.От подсохшего мега-зернышка кривыми ножницами отрезаем маааахонькое мини-зернышко.

23. Стеком делаем в нем ложбинку и вживляем в него парашютинку, смазав мини-зернышко клеем.

24. Вуаля!

25. В головке делаем отверстие при помощи стека.

26. И, смазав основание зернышка супер-клеем, вставляем наш парашютик в это отверстие.

27. И так на сколько хватит сил и терпения :)
28. Финишная тонировка. Стебель и кончики чашелистиков легонько тонируем маджентой. Головку слегка тонируем коричневой краской.

29. Проводим quality-test! Пушинки не разлетаются? Значит все получилось!

 АВТОР МК Сифирия  !!!

Здравствуйте, жители СМ! Предлагаю вашему вниманию композицию "Подсолнухи". Очень люблю этот цветок, он как маленькое солнышко, и когда на него смотришь, непременно хочется улыбнуться!

В композиции для декора использовала натуральные колоски и мелкие искусственные цветочки. Горшочек керамический, задекупажила его я тоже подсолнухами.

А это вид сзади. Композиция получилась довольно-таки внушительных размеров, высота около 53 см

Красуется у меня на окошке.
Теперь я расскажу вам как я делала подсолнухи...

Для начала мне понадобился картон гофрированный, я взяла от коробки. Обводя ручкой разные емкости (кружки, банки и т.п.), я нарисовала круги на картоне.

Для одного цветка нам понадобятся два круга. Я рисовала их разного размера, хочу, чтобы цветочки были разные.

Пока наши круги откладываем в сторону. Для лепестков мне очень подошли вот такие салфетки для уборки: 100% вискоза, хороший заменитель фетра. Конечно, у кого есть фетр, используйте его!

Салфетка у меня была в упаковке сложенная в четыре раза, я ее не разворачивала, а так и порезала на маленькие прямоугольники. Резала на глаз (не люблю я замерять). Получилось в каждой стопочке по четыре квадратика, уже экономим время.

Ну простите за некачественные фото, творю и вытворяю уже поздно вечером!
Отвлеклась...
Из этих прямоугольничков вырезаем лепесточки, я опять же вырезала без шаблона на глаз.

Берем один кружочек, край смазываем клеем (Дракон, Титан), в идеале клеить термопистолетом, получается намного быстрее (но после НГ наши строительные еще отдыхают, вот и выкручиваюсь как могу!) и приклеиваем наши лепестки к кругу.

Затем второй ряд. Лепесток второго ряда нужно вклеивать между двумя лепестками первого ряда. После второго ряда таким же образом клею и третий ряд. Всего три ряда лепестков.

Отправила сушиться.

После высыхания клею сердцевинку подсолнуха начиная с края...

И так, пока полностью сердцевинка не будет заполнена зернами кофе.

Пока наши головки подсолнуха сохнут, займемся ножками цветочка. Я для ножки использовала алюминиевую проволоку.

С помощью плоскогубцев сделала петельку, это для того, чтобы было удобнее цветочек клеить, чтобы он сел намертво на ножку.

Оформляем ножку. Для этого я использовала шпагат. Завязала на узелок шпагатную нить и обмотала ею ножку.

Вот так получилось.

Теперь берем неиспользованные круги, которые ждали своего часа. Я проделала отверстие ножницами...

и вставила в отверстие ножку. Затем хорошенько смазала вот эту самую часть что на фото клеем (лучше термопистолетом клеить, быстрее) и...

сверху усадила головку цветка, чтобы все хорошо приклеилось, зажала прищепками.
Теперь делюсь: после снятия прищепок листики примялись и выглядели ужасно...не беда! Окунаем наши пальчики в обычную водичку и разглаживаем ими листики, причем еще придаем форму лепестка такую, какую нам надо, чтобы выглядел более реалистично!

А теперь последние действия! Декорируем заднюю часть цветка. Клеим шпагат от края во внутрь по кругу.

И вот такая красота получается! Пять цветочков я сделала за день!

Вот они, эти я творила вместе с вами! Пока еще не оформленные (ох эти строительные со своими праздниками (хи-хи-хи))

 АВТОР МК LUNNO   !!!

Этот МК расскажет Вам о создании изящного Ириса своими руками!

Нам понадобятся:

- креповая бумага нужного оттенка;
- основа для стебелька (я использовала бамбуковую палку, 80 см)
- зеленый картон/ватман+зеленая краска;
- горячий клей;
- свои умелые ручки и хорошее настроение!

Вырезаем 9 лепестков:
3 «нижних» и 3 «верхних» одного размера (в моем случае 10 см)
еще 3 «верхних» размером в 1/3 от больших лепестков

Дальше показан способ моделирования наших лепестков:
- согните лепесток пополам и положите на ткань (подойдет носовой платок);
- согните ткань по тому же сгибу, что и лепесток;
- одной рукой крепко зажмите место сгиба ладонью;
- второй рукой возьмите за верхний край ткани и потяните вращательным движением;

Там где ткань образует складки, они образуются и на нашем лепестке!
Повторите все это со всеми лепестками, раскройте их и слегка вытяните верхний край.

Смотрится очень реалистично!

Если посмотреть на строение ириса, то можно заметить особенность крепления лепестков.
Три «нижних» опускаются вниз, три маленьких помещаем в центр, а три больших «верхних» закрывают их

Начинаем с того, что оборачиваем край нашего стебелька креповой бумагой.
После, на это место, крепим три маленьких лепестка.

После этого крепим три больших «верхних»

Последними будут три больших «нижних»
Все лепестки необходимо крепить на одном уровне, перекрывая друг друга.
На лепестках обычной гелевой ручкой рисуем прожилки, можно добавить цвета с помощью обычных теней или пудры!

Всю зелень я вырезала из ватмана и красила гуашью (ею мы закроем основание крепления лепестков)
Так называемые «бородки» желтого цвета я срезала с искусственной зелени и красила, пофантазируйте чем ее можно заменить (перышки, ткань, бумага... )

Зеленью перекрываем крепление лепестков, цветом создаем переход к стебельку
(К своему цветку я дополнительно делала бутон).

Длинные листья тоже делаются из бумаги и место их крепления «скрывается» зеленью, что мы делали раньше.

Последний штрих - крепление «бородок»

Ирис готов!

Подарок, украшение стола или интерьера - решать Вам!
Желаю вдохновения и творческих успехов!