Элегантная серебряная чаша из пластмассовой миски |
Сегодня мы покажем вам, как простую пластмассовую миску можно легко превратить в оригинальный аксессуар для дома, а именно прекрасную серебряную чашу, которая станет украшения практически любого интерьера.
Метки: декор идеи переделки своими руками мк |
Превращание книжных полок в современный шкаф |
Превращание книжных полок в современный шкаф
Если у вас остались старые полки для книг, не спешите их выбрасывать. Их можно задекорировать и они преобразятся до неузнаваемости. В нашем случае мы изменили вид мебели - из старых полок мы создали невысокий современный стеллаж на ножках. Цвет стеллажа выбрали с учетом цветовой гаммы общего интерьера комнаты, где он будет стоять.
 Навесные книжные полки до декорирования |
 Книжный шкаф-стеллаж после декорирования |
| Навесные книжные полки до декорирования |
Книжный шкаф-стеллаж после декорирования |
Метки: мебель своими руками идеи для дачи идеи для дома переделки |
ДОМАШНЯЯ ПЛАНТАЦИЯ: БЛАГОРОДНЫЙ ЛИМОН |
http://leika.ru/pages/articles.php?item_id=27
| ДОМАШНЯЯ ПЛАНТАЦИЯ: БЛАГОРОДНЫЙ ЛИМОН |
|
Название "лимон" произошло, вероятно, от малайского слова "лемо", а в Китае он называется "лимунг", что означает "лекарственный плод". Родиной лимона считают восточную Индию и Индокитай. В диком состоянии лимон неизвестен, а культура его весьма древняя: в Китае лимон выращивался еще за 2200 лет до н. э., а в X в. нашей эры арабы завезли его в Палестину, в XIV в. крестоносцы привезли лимон в Италию. Культура лимона в кадках известна более 2000 лет. В России первые лимонные деревца в комнатах выращивались на Урале еще при Петре I. В настоящее время цитрусовые успешно растут и плодоносят практически в любой точке нашей страны.
Лимонные растения имеют большое значение в комнатной культуре, особенно в районах севера и средней полосы. Они имеют красивые темно-зеленые блестящие листья, очень душистые белые, нередко с розоватым оттенком цветки, ярко желтые плоды и поэтому весьма декоративны. Не случайно их очень давно стали применять для украшения домов наряду с такими широко известными комнатными растениями южного происхождения, как фикусы, алоэ, герань, кактусы и т. д. Все их органы - листья, цветы и плоды - выделяют особые летучие вещества - фитонциды, обладающие довольно мощной антимикробной активностью, и воздух в комнатах, где растут цитрусовые, бывает не только обогащен кислородом, но и чист от болезнетворных бактерий. Поэтому цитрусовые можно и нужно разводить не только в квартирах, их следует шире распространять в школах, домах отдыха, санаториях и больницах. Цитрусовый сад в квартире при правильном уходе может дать много целебных плодов. Как показывает опыт, в средней полосе одно 5-7 летнее лимонное деревце в комнатных условиях приносит в год 15-20, а на юге более 100 плодов. Плоды лимона при хорошем уходе на молодых, хорошо облиственных деревцах вырастают весом по 100-900 г.
По содержанию витаминов лимон является кладом полезных веществ. Мякоть составляет до 70% от массы плода, содержит от 4-6 до 15% сахаров, 3-4% лимонной кислоты, каратиноиды, витамины С (до 65 мг%), В1, В2, РР. В кожуре плодов есть немного сахаров и кислот, пектиновые вещества, эфирное масло, витамин Р. Органические кислоты обладают сильным бактерицидным действием. Плоды и сок широко рекомендуются при авитаминозах, лечении ран и язв, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, высушенная кожура - для возбуждения аппетита, при простуде, кашле, при злокачественных язвах. В домашних условиях, у заботливых хозяев, встречаются хорошо растущие 40 летние деревца. В комнатах они редко бывают высокими и вполне умещаются на подоконнике. Самые старые достигают полуметровой высоты, в больших помещениях с большими светлыми окнами встречаются лимонные деревца высотой до 3 метров. Цитрусовые относятся к растениям короткого светового дня. При длинном световом дне рост их усиливается, а плодоношение затягивается. Оптимальный вариант - 12 часов в сутки. Самым теневыносливым считается павловский лимон. В нашей полосе он растет и плодоносит не только в комнате с любым расположением окон, но даже и в полуподвальных помещениях. Зимой его ставят ближе к окну и дополнительно освещают в течение 4-6 часов в сутки. Летом, в полуденные часы, на южных окнах лимоны притеняют от прямых солнечных лучей марлей или бумагой, также можно убрать растения с подоконника на подставку. В комнатной культуре лимон развивается при температуре 18-20 С. В период зимнего покоя деревце лучше содержать при 12-14 С. При этом жизнедеятельность листьев проходит нормально. Для корневой системы лимона нужен тот же температурный режим, что и для надземной части. У лимона, стоящего зимой на холодном подоконнике, при температуре в почве горшка ниже плюс 8-10 С, а в комнате - около +25 С, обычно осыпаются листья. Особенно сильно это проявляестя в помещениях с центральным отоплением, в которых воздух очень сухой. В этих случаях надо поливать слегка подогретой водой и часто опрыскивать крону лимона - это предохраняет листья от опадения.
Корневая система растения не мирится с переувлажнением: при этом молодые, более активные корни отмирают из-за недостатка воздуха. Лимонное деревце отрицательно отзывается и на чрезмерную сухость почвы, поэтому за ним нужен постоянный контроль, чтобы не допустить ни переувлажнения почвы, ни тем более ее осушения, потому что из-за этого растение может осыпаться, т. е. сбросить часть листьев. О потребности во влаге можно узнать по следующим признакам:
В период усиленной вегетации и обильного цветения растение полезно поливать чуть теплой водой (на 2-3 С выше окружающего воздуха). Лучшие результаты дают вечерние поливы, так как ночью процесс испарения замедляется и растения наиболее полно используют влагу. Влажность в комнате должна быть умеренной, равной 60-70%. Обычно она такой бывает в помещениях, где поддерживается температура на уровне 18-20 С. В квартирах с центральным отоплением при 23-25 С воздух становится слишком сухим, влажность падает до 50-55%, и лимоны сильно страдают. У них нарушается баланс между поступлением и испарением воды. Чрезмерная сухость воздуха, как правило, приводит к листопаду, опадению бутонов и завязей.
Опрыскивание кроны растений повышает влажность воздуха, и тем самым уменьшает испарение воды листьями, облегчая жизнедеятельность корней. Поэтому, чтобы создать для деревцев нормальные условия, в помещении с температурой выше 20С увлажняют воздух. Для этого 1-2 раза в неделю лимоны опрыскивают чистой водой, под кроной ставят тарелку с водой или кладут влажную тряпку. Комнату систематически проветривают. Поливают растения водопроводной водой, только перед этим необходимо ее отстоять не менее суток в сосуде с широким горлом, для удаления хора. Деревца удобряют с марта до октября один раз в 10-12 дней любым удобрением для плодовых деревьев, его разводят по инструкции. С октября по март норму удобрения уменьшают вдвое. Перед подкормкой растения поливают чистой водой. После этого следят чтобы раствор удобрения смочил весь земляной ком в горшке. Готовый саженец можно приобрести в цветочном магазине или вырастить из черенка, срезанного в марте-апреле с лимонного деревца. Для этого необходимо отбирать молодые и крепкие, но еще не одревесневшие побеги длиной 8-10 см, и срезать их под почкой. Черенок высадить в смесь дерновой и листовой земли (1:1), сверху насыпать песок толщиной 2-2,5 см. Посадку прикрыть стеклом (банкой или стаканом). Время от времени эту мини-тепличку необходимо проветривать, а черенок опрыскивать. Температура внутри должна быть 25-28 С. Черенок должен укорениться дней через 18-20. Первая посуда для растения с корнями должна быть диаметром 8 см, для однолетнего - 12 см, для 2-3-летнего - 16 см, 4-6-летнего - 10 см, для «старичка» нужна емкость диаметром 40-50 см.
Многие любители растений выращивают лимон из косточки от съеденного плода. Для этого ее втыкают в землю и периодически поливают. Наблюдать за развитием деревца из косточки необычайно интересно. При благоприятных условиях лимон не только будет продолжать развиваться, но и зацветет, а также может плодоносить. Однако следует быть готовыми к тому, что плоды такого лимона будут мелкими и горькими на вкус, если их не прививать. Пересаживать растения лучше весной. Интенсивно растущие саженцы рекомендуется пересаживать ежегодно при условии, если весь земляной ком оплетен корнями. Это можно определить по корню, виднеющемуся из дренажного отверстия горшка. Для посадки комнатного лимона почву готовят следующим образом: 4 части дерновой земли, 2 части листовой, 1 часть перегноя, 0.5 части речного песка. Дерновая земля - основной компонент в приготовлении смеси. Тщательно смешайте все составляющие части, удалив при этом камешки, стекла, старые корни и др. Полученную земляную смесь можно поставить на “выдержку“ и использовать через неделю-другую. Очень важно, чтобы почва была с нейтральной или слабокислой реакцией. Кстати, торфяную почву для посадки лимона использовать не рекомендуют. Тяжелая глинистая почва тоже не пригодна: она затрудняет питание растения и может порвать мелкие его корешки. Пересадка лимона - очень ответственный момент. Производить ее надо по мере развития деревца. Чем старше лимон, тем реже готовят дерево к пересадке.
Перед пересадкой растение не поливают, почва несколько подсушится, и его легче будет пересадить. Осторожно положите горшок на бок и руками, слегка похлопывая по его стенкам, аккуратно извлеките деревце с комом земли, пронизанным множеством корней. Нельзя отряхивать старую почву, чтобы не повредить мелкие корешки. В новой посуде корни дерева распределите равномерно, а уже потом засыпьте новой почвой, которую берите рукой и тщательно разминайте перед засыпкой. Уплотнять землю не надо: со временем она уплотнится сама, тогда можно будет добавить ее в посуду еще. Очень важный момент: корневую шейку дерева нельзя ни прикапывать, ни приподнимать над поверхностью почвы. Вновь посаженные, больные и пересаженные лимонные деревца подкармливать нельзя до тех пор, пока они полностью не приживутся. Если вы хотите, чтобы лимон плодоносил, нужно правильно сформировать его крону. Для этого у молодого растения с одним стволиком в начале февраля надо срезать верхушку, оставив 4 листа. Летом на таком стволике разовьются 3-4 новых веточки. На следующий год у них также отрезать верхушки, оставив по 2 листа на каждой ветке. Так получится крона из 6-8 основных ветвей, на которых потом разовьются еще 2 яруса ветвей. На четвертом ярусе формирование кроны завершается. Обычно лимон цветет 2 раза в год: в апреле-мае и в октябре; созревают плоды зимой при температуре 10-14 С. Чтобы плодоношение было успешным, лишние новые побеги внизу ствола надо удалять. Для образования одного плода нужно 10-15 зрелых листьев. Если цветков слишком много, часть из них также следует удалить. В первые два-три года растение не следует перегружать урожаем. На взрослых деревьях можно придерживаться такого соотношения: 10-11 листьев на один лимон, в первые же два года лучше оставлять один плод на 14-15 листьев. Лимон способен держать плоды два года, почти до нового урожая. Но злоупотреблять этим не следует, т.к. каждый оставленный плод снижает урожай будущего года. Некоторые сорта лимонов цветут и плодоносят почти весь год. Несмотря на красоту таких растений, количество плодов на них бывает всего порядка 15-20 в год, тогда как обычные сорта в комнатных условиях могут давать по 80-100 плодов. |
Метки: лимон цитрусовые |
Как вырастить апельсин, грейфрут, лимон, финик, киви и даже авокадо из косточки |
Если в школе вы не доучили ботанику, а сейчас интерес вновь проснулся, супермаркеты дают чудную возможность реализовать его по принципу "съел - посади". Итак, изучаем в магазинные полки с фруктами, намечая поле для экспериментов.
Первыми привлекают взгляд всевозможные цитрусовые, ассортимент которых практически не зависит от сезона. Количество видов и форм современных цитрусов дает большой простор для тренировки памяти: апельсин, мандарин, лимон, лайм, грейпфрут, манеола, клементин, каламондин, цитрон, померанец, помело, кумкват... И во многих съеденных плодах вполне хватает косточек. Опытные сеятели советуют подержать косточку несколько минут во рту, и тут же посадить, не подсушивая. Возможно, это актуальное замечание для каких-то совсем экзотических цитрусов, в родословной которых без геральдической палаты не разберешься. Но лимоны прекрасно всходят и из косточек, несколько дней пролежавших на блюдечке на кухонном столе в ожидании, пока руки дойдут до их посадки.
Другой вопрос, что из магазинных цитрусовых вырастет со временем. Большинство из них в природе — большущие деревья, но что вырастет из каждой конкретной косточки, непредсказуемо. Может получиться вполне компактный и симпатичный экземпляр. Одно "но": непривитый цитрус раньше, чем через 7-10 лет плодов точно не принесет. Да и потом урожай вряд ли будет впечатляющим. Прививать же цитрусовый дичок, выросший из съеденного магазинного фрукта можно примерно с полуторогодовалого возраста. Лимон, например, к этому возрасту вырастает примерно в полметра высотой при толщине стволика около 8 мм. Если вы загоритесь этой идеей, возникнет два вопроса: чем именно прививать (какие сорта цитрусовых выведены специально для зимнего сада или комнатной культуры) и как делать прививку. Ответ можно найти в специальной литературе или во Всемирной паутине. В последнем случае есть шанс там "навеки поселиться", "укоренившись" на каком-нибудь цитрусовом форуме, где вы точно узнаете много нового. Например, где берут трифолиату или бигардию, а заодно, что это такое, и почему они при несъедобных плодах хороши в качестве подвоя. А список гибридов пополнится лаймкватом, оранжекватом, цитранжом, цитранжеллой, лимолаймами, лимандаринами и каким-нибудь танжело.
Не хуже цитрусовых всходят косточки из покупных гранатов. Гранат, или гранатник, в природе существенно скромнее по размеру, чем деревья лимона, грейпфрута или апельсина. Его сеянцы проще и интереснее формировать: он и сам по себе охотно растет кустарником или многоствольным деревцем. Цвести юные гранаты начинают раньше, чем цитрусовые, уже на 3-4 год. Это многодомное растение: на нем можно увидеть цветы трех типов - мужские, женские и обоеполые. Гранатины (так называют плоды), даже если завязались, в комнатных условиях вызревают очень долго. Так что, если ваша цель - поесть гранатов, то проще купить их в магазине. Даже если вы сеяли не косточки съеденного плода, а семена одного из комнатных сортов карликового граната. Зато благодаря внешней привлекательности и потенциальному долголетию гранатовый сеянец имеет все шансы стать всеобщим любимцем, который достанется в наследство вашим внукам.
Еще один "фруктоовощ", заслуживающий внимания начинающих, - авокадо или "аллигаторова груша". Дерево это относится к семейству Лавровые, называется персея американская (Persea americana) и в природе вырастает до 18 метров в высоту. Проращивать его намного интереснее, чем лимон или гранат. При покупке важно правильно выбрать зрелый плод, иначе косточка может не прорасти. Недозрелый плод авокадо можно подержать несколько дней в одном контейнере со спелым бананом, чтобы он "дошел". Проращивать аккуратно извлеченную косточку можно несколькими способами:
Сеянцы авокадо смотрятся весьма экзотично: стебель появляется между половинками косточки, которая лежит в горшке как украшение. Но этим декоративность авокадо как комнатного растения и исчерпывается. Персея стойко сопротивляется попыткам формировать ее прищипкой. И хотя растет она мощно и быстро, плодов в домашних условиях не приносит никогда. В отличие от нее, хурма, выращенная из косточки, может даже зацвести на 4-6-ой год.
Чтобы извлечь семена киви, придется приложить некоторые усилия. Следует ложечкой выскрести сердцевину с мелкими черненькими семенами, а потом промыть, не растеряв при этом добытой мелочи. Это самый сложный этап при посеве киви. Семена спелых плодов всходят затем хорошо и быстро. Главное - не закопать их слишком глубоко, достаточно присыпать сверху 1-2 мм субстрата. Вырастет актинидия китайская (Actinidia chinensis) или актинидия деликатесная ( Actinidia deliciosa), близкие родственники которой успешно плодоносят в садах средней полосы России.
Семена фейхоа придется добывать тем же способом, что и киви. Из них вырастает акка (Acca sellowiana), относящаяся к семейству Миртовые. При одновременном посеве семян, вынутых из плода фейхоа, и покупных семян метросидероса, также относящегося к этому семейству, первые продемонстрировали лучшую всхожесть, темпы роста, внешнюю привлекательность и волю к жизни. В природе акка вырастает до 4 метров в высоту. В комнатных условиях неплохо поддается формированию, зацветает охотней мирта, но, к сожалению, имеет общие для всех миртовых проблемы с организацией зимовки.
Сеять, как ни удивительно, можно и сухофрукты. Например, вполне успешно прорастают косточки вяленых фиников. Ожидание всходов, правда, может несколько затянуться. Косточка, пристроенная в горшок к другому цветку, где имелось "лишнее место", способна прорасти спустя полгода-год после посадки, когда о ней и думать забыли. Финиковые пальмы из косточек растут в комнатных условиях очень медленно. Прирост в три-четыре листа за четыре года может считаться хорошим. Впрочем, при недостатке места такой темп роста можно даже счесть достоинством.
Если вам вдруг попадется на глаза маракуйя - та самая, из йогурта с загадочным "персиком-маракуйей", - купите ее обязательно. Под этим названием продаются сочные кисло-сладкие плоды пассифлоры съедобной (Passiflora edulis). Косточки в них тоже съедобные, но лучше их приберечь для посева. Свежие семена из спелых плодов всходят быстро и дружно. Сеянцы получаются крепкие и довольно быстро вырастают в весьма декоративную лиану, в домашних условиях не только цветущую, но и плодоносящую. Единственный недостаток семенного размножения этого вида — сеянцы начинают цвести на 2-4-й год, отставая в этом от растений, размноженных вегетативным способом. Если укоренить черенок от годовалого сеянца, он может зацвести даже раньше или одновременно с маточным экземпляром.
Еще одна диковинка с полки супермаркета - пепино, или дынная груша. Это растение начинает плодоносить уже на 4-6 месяц. Но даже без учета урожая, оно стоит посева: листья – как у перца, цветки – как у картофеля, плод – как у груши, а по вкусу напоминает дыню. К сожалению, прорастают семена только из спелых плодов, которые трудно встретить в магазинах из-за трудностей транспортировки.
Прекрасной возможностью для пополнения "семенного фонда" являются отпускные путешествия в теплые страны. Там можно попробовать в буквальном смысле слова невиданные ранее фрукты: мушмулу, черимойю, гуаву, чику, мангостин, рамбутан... и многое-многое другое. Почему бы не сохранить для посадки их семена?!
Метки: растения |
Особенности выращивания этого цитрусового растения в горшках или кадках |
http://www.floraprice.ru/2008/12/komnatnyj-limon/
В России комнатное цитрусоводство насчитывает почти триста лет, ведь лимоны в страну были завезены еще при Петре I. И сейчас у нас есть немало любителей, выращивающих это вечнозеленое плодоносящее растение в комнате или на утепленной лоджии в горшках или кадках.
Многолетнее лимонное дерево цветет достаточно обильно, но его цветки, как правило, не бросаются в глаза, так как в этот период они обычно полностью закрыты листьями. Зато моментально чувствуешь, что воздух комнаты наполнен сказочным ароматом. И даже если входишь в помещение с большим набором комнатных растений, то и в этом случае твердые кожистые блестящие листья лимонного дерева сразу же привлекают к себе внимание, даже если он еще и не приступил к цветению. И даже если это растение «дикое», т.е. не привитое, все равно оно необычайно декоративно, потому что у него красивые изумрудные блестящие листья.
И не случайно, видимо, в странах, где выращивают цитрусовые культуры, невесту на свадьбу украшают большим венком из цветущих веток лимона или апельсина. Кстати, если цветущие яблоневые сады мы видим издалека – за три-четыре сотни метров, то благоухание цветущей рощи лимонов, надо полагать, разносится на многие километры.
Следует признать, что заниматься выращиванием лимонов в домашних условиях непросто. Во-первых, для этого желательно иметь достаточное просторное помещение с хорошим освещением. Во-вторых, домашний лимон требует большего внимания, чем обычные комнатные цветы. Но в то же время он имеет немало преимуществ по сравнению с ними: более вынослив и долговечен; все растение пахнет приятно, выделяя летучие эфирные масла, которые озонируют окружающий воздух.
В комнатных условиях самые старые деревья достигают высоты 1,5 м, хотя в больших помещениях с огромными светлыми окнами лимоны вырастают до 3 м и более.
Выращивание плодов лимона – довольно длительный и кропотливый процесс, поэтому заранее надо запастись терпением, чтобы дождаться, когда лимонное деревце, наконец, наберется сил и зацветет, а из цветков сформируются хорошего размера плоды.
При выращивании домашнего лимона следует обязательно учитывать его биологические и сортовые признаки, знать агротехнические приемы возделывания, методы его размножения и мероприятия по защите от многочисленных вредителей и болезней.
Надеемся, что после прочтения этой статьи число людей, выращивающих дома это великолепное растение, значительно вырастет. Заведя дома лимонарий, вы уже через несколько лет сможете угостить родных и близких собственноручно выращенными плодами лимона. Ведь нормально сформированное пяти-семилетнее деревце лимона за год может подарить любителю-цитрусоводу от 15 до 50 плодов (в зависимости от сорта).
Лимон – это небольшое дерево или кустарник с сильными, как правило, колючими ветками. У верхушек его молодых побегов окраска пурпурно-фиолетовая. Листья овальные, продолговатые, зубчатые; имеют много железок, содержащих эфирное масло. Смена их на растении происходит постепенно (по мере их старения): лист живет около 2-3 лет. Цветки лимона обоеполые, располагаются по одному, парами или в небольших кистях, они крупные (4-5 см в диаметре). Бутон растет и развивается около пяти недель, цветок цветет не менее 7-9 недель. Период роста и развития плода от завязывания (опадания лепестков цветка) до начала созревания в комнатных условиях при весеннем цветении растения может продлиться до 230 дней. В летний период (оптимальная температура и лучшее освещение) этот срок сокращается до 180-200 дней. Если в первый год молодое, недавно привитое деревце даст цветки, следует их (лучше, когда они еще в бутонах) оборвать, чтобы растение не тратило свои силы и сохранило их для дальнейшего нормального развития. При вторичном цветении бутоны уже не удаляют; чаще всего, деревце само решает, сколько оно может «выкормить» плодов, а сколько «лишних» цветков ему нужно сбросить. Рекомендуют допускать цветение и плодоношение лимона, если у него насчитывается не менее 20 полноценных листьев.
Плоды на лимоне образуются как с опылением цветков, так и без опыления – партенокарпически (в этом случае семена в плодах не образуются). Плоды лимона овальной или яйцевидной формы. Их кожица при вызревании приобретает светло-желтый цвет и сильный лимонный запах. Мякоть у них обычно зеленоватая, разделенная на 9-14 долек, очень сочная и кислая. Семена неправильной яйцевидной формы, белые, покрытые пергаментообразной оболочкой.
Существует тесная взаимосвязь количества плодов с количеством листьев на дереве. Установлено, что для нормального роста и развития каждого плода лимона в кроне деревца должно быть не менее 9-10 зрелых (физиологически активных) листьев.
При выращивании лимонов уход за растением должен быть такой, чтобы с него не осыпались листья. Чаще всего это случается в зимний период. О состоянии лимонных деревьев можно судить по степени их облиственности: чем больше на деревце здоровых листьев, тем лучше оно растет и плодоносит. Без листьев растение не сможет плодоносить: если при неблагоприятных условиях лимон теряет много листьев, то на следующий год он не сформирует плодов. Поэтому главная задача зимой – сохранить листовой аппарат дерева.
О полноте созревания лимонов полностью говорит их характерная интенсивно золотистая кожура, окраску которой придают каротиноиды – источники витамина А. После полного созревания плоды, как правило, не опадают, продолжают расти и в следующем году. Но, увеличиваясь в размере, они в то же время ухудшают свои качества (кожура сильно утолщается, мякоть подсыхает и делается дряблой, сок становится менее кислым).
При нормальных условиях лимон растет, цветет и плодоносит в течение круглого года, поэтому на одном и том же растении одновременно могут быть зрелые плоды, молодые завязи, цветки и бутоны. Период, необходимый для созревания плодов, а он начинается с момента их завязывания, в значительной мере зависит от срока цветения и завязывания. Созревание плодов при цветении лимона в летние месяцы происходит на 1-2 месяца быстрее, чем в весенние. Время от завязывания до созревания плодов может колебаться в широких пределах (7-14 месяцев). Опытные цветоводы-любители умеют регулировать сроки цветения лимона, искусно применяя различные приемы, например, временную подсушку дерева. Так, подсушенное (до начальной степени увядания листьев) дерево приостанавливает рост и цветение и вступает в вынужденный покой, в котором умельцы могут продержать его некоторое время. Если после этого дают обильный полив, то лимон начинает энергичный рост и обильное цветение.
Очень важно при выращивании лимона в кадочной культуре добиться его карликовости, тем более что лимон склонен формировать очень мощные, длинные (не ветвящиеся только на верхушке) ветки, поэтому его надо будет регулярно обрезать: без этого побеги делают крону очень объемной. По мнению специалистов, обрезку всех сильных приростов дерева целесообразно проводить после 5-6 листа, что делает крону более компактной, механически прочной и продуктивной. Систематический уход требуется и за корнями (его проводят, как правило, при пересадке), так как они обеспечивают жизнедеятельность растения. При ненормальном развитии корневой системы рост лимона затормаживается, окраска листьев меняется и т.д.
Продолжительность жизни комнатного лимона при благоприятных условиях может быть довольно большой. Например, я видел в городе Пушкине замечательное почти трехметровое 30-летнее дерево, оно растет в теплице и находится, можно сказать, в поре своего расцвета. На нем одновременно висит несколько сотен плодов.
Значительную роль в снижении долговечности растений, как правило, играют их болезни и вредители. Если же хозяева относятся к своему лимону-питомцу заботливо, как к члену семьи, то при благоприятных условиях продолжительность жизни дерева вполне сможет составить 35-45 лет.
Являясь южным растением, лимонное дерево обязательно даст добрый урожай плодов в комнатных условиях, если ему обеспечить хороший уход и все условия, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Но сразу замечу: требования к теплу, влаге и свету он предъявляет довольно высокие. Оптимальная температура для роста листьев и побегов лимона составляет около 17°С, а для развития плодов 21…22°С. Очень высокие температуры воздуха вредны для лимона, особенно негативно растение реагирует, если температура повышается резко при одновременной низкой относительной влажности воздуха. Такое случается в весенние месяцы и в начале лета – это вызвано резким потеплением на улице. Подобное явление может повлечь за собой опадание цветов и завязей, а сильный перепад температуры в осенние и зимние месяцы – и листвы.
Температура почвы также должна быть близкой к температуре воздуха; особенно вредно резкое отставание температуры почвы от температуры воздуха. Подобное случается, когда кадочный лимон, стоявший длительное время летом и даже осенью на открытом воздухе, при похолодании сразу заносят в теплую жилую комнату. Иногда он реагирует на это сбрасыванием листвы.
Лимон болезненно относится к колебаниям влажности воздуха в помещении. Он отрицательно реагирует на ее недостаток, который наиболее опасен (особенно при высокой температуре) во время цветения и завязывания плодов. Это вызывает осыпание цветов и завязей. Некоторые специалисты считают: чем выше влажность воздуха, тем листья лимона дольше живут.
Лимон – растение короткого светового дня; он вполне мирится с недостатком солнечного освещения. При длинном световом дне его рост усиливается, а плодоношение задерживается. Наиболее благоприятными для комнатного выращивания считаются окна с южной и восточной стороны. На южной стороне летом он получает много света, но его следует затенять марлевой занавеской от прямых солнечных лучей (особенно это важно в период полуденных часов). Некоторые специалисты универсальной считают восточную сторону: ее утренние солнечные лучи, хотя и яркие, но не такие палящие, и растениям вполне хватает такого освещения.
Чтобы не выросло однобокое дерево, рекомендуют каждые полмесяца ящик с растением поворачивать на небольшой угол. Хотя из-за этой процедуры рост побегов и листьев несколько тормозится (лимон очень чувствителен к перемене освещения и перестановке с места на место), зато растение формируется правильной формы. Другие специалисты советуют делать повороты приблизительно на 10˚ через каждые 10 дней: тогда на полный оборот растения уйдет год. Следует также иметь в виду, что лимон чутко реагирует на резкое изменение освещения: с уменьшением его интенсивности увеличивается размер новых листьев.
Во время зимнего периода лимону не помешает дневная подсветка (5-6 часов) лампой дневного света (либо лампочкой накаливания 100-150 Вт), которую размещают на высоте 60-80 см над растением.
Период с октября по март для растений наиболее тяжелый, из-за несоблюдения условий содержания в этот период они нередко гибнут. Зимой при батарейном отоплении воздух в комнате сухой, поэтому растения лучше отодвигать от обогревательных приборов (иногда батареи укрывают влажной материей); можно опрыскивать листовую поверхность пульверизатором. Однако надо помнить, что чрезмерное опрыскивание листовой поверхности, особенно сорта Мейера, может способствовать развитию грибных заболеваний. Не помешает также на поверхности почвы в горшке (или рядом) в широкой плошке держать для испарения воду. Летом желательно хотя бы раз в 1-2 недели промывать листья под душем или аккуратно протирать влажной тряпочкой, чтобы они были чистыми и «глубоко» дышали.
Лимонное дерево выращивают в одном и том же грунте несколько лет, поэтому большое значение для его нормальной жизнедеятельности имеют правильно подобранный для него субстрат, а также подкормки удобрительными смесями. Об этом мы поговорим позже.
Александр Лазарев,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений,
г. Пушкин
Метки: лимон цитрусовые |
Лимон из косточки? Это реально! |
http://www.floraprice.ru/2005/04/limon-iz-kostochki-eto-realno/
Размножение цитрусовых культур
Весенние месяцы март и апрель – самое благодатное время для размножения цитрусовых растений: можно вырастить собственное растение из косточки, а потом к нему сделать прививку, или получить его вегетативным путем (черенком или отводком).
Обычно первым способом выращивают лимон, к которому прививают по желанию культурный лимон, апельсин, мандарин, кинкан. А вот получение растений мандарина из семени обычно не практикуют.
Посадкой семян можно заняться в любое время года, но оптимальным сроком все же является весна, когда активизируются процессы роста. Для этой цели берут свежие семена из покупного (неподмороженного) лимона, желательно только что извлеченные из плодов (у таких хорошая всхожесть и энергия прорастания).
Семена предварительно держат 20 минут в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия, высевают по три штуки в полулитровые горшки с почвенным субстратом из смеси плодородной земли и речного песка (в соотношении 2:1) на глубину 2-3 см, инкубируют при 18… 28°С. Поливают отстоявшейся теплой водопроводной водой. Горшок накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, так как почва не должна пересыхать или быть переувлажненной.
Через 12-15 суток при температуре 25…28°С начинается прорастание семян. При содержании семян при температуре 18…22°С на их прорастание уходит до 4-5 недель, если она будет ниже 18°С, то появление ростков затягивается, даже может произойти их загнивание.
Пересадку сеянцев в возрасте 2-4 листочков делают очень осторожно, стараются меньше травмировать корневую систему, особенно мелкие корешки. Специалисты считают, что дальше затягивать пересадку не нужно: чем сеянец моложе, тем он легче переносит пересадку. Чтобы приживление сеянца прошло удачно, на 2-3 неделе ему создают состояние 100%-ной влажности, накрыв стеклянной банкой, и обеспечивают тщательный уход.
При создании хороших условий выращенное из семени растение быстро развивается, превращаясь в красивое деревце с густой кроной из многочисленных листьев. Однако цветения такой «дикой» формы лимона придется ждать 8-10 лет и даже более. Для ускорения начала цветения и плодоношения растение нужно привить: его используют в качестве подвоя, в качестве привоя берут веточку (копулировка) или глазок (окулировка) с молодых хорошо вызревших стеблей плодоносящих (желательно урожайных или известных сортов) растений.
По мнению опытных цитрусоводов, растения, выращенные из семян и затем привитые, лучше развиваются и плодоносят в комнатных условиях, так как они уже прошли адаптацию к ним. В качестве подвоя чаще используют сеянцы в возрасте 1-1,5 лет, у которых на высоте 5-6 см от корневой шейки толщина стебля составляет 5-7 мм. Оптимальным временем для прививки считают период март – август (активное сокодвижение).
При окулировке на подвое должна хорошо отставать кора, поэтому за 2-3 дня до работы его обильно поливают. Окулировочным ножом делают вдоль стволика продольный разрез коры длиной 1,5-2 см. Над этим разрезом проводят горизонтальный, длиной до 1 см, общий разрез коры получает форму буквы «Т». Верхние края продольного разреза осторожно раскрывают острием ножа сверху вниз. Затем с черенка плодоносящей ветки срезают почку (глазок), захватывая (выше и ниже почки) тоненькую часть древесины длиной 1 см. Ее вставляют сверху в Т- образный разрез коры и медленно продвигают вниз, пока она плотно не войдет в надрез.
Чтобы глазок хорошо приставал к подвою и в разрез не попадала вода, место окулировки заматывают обвязочным материалом, производя эту операцию снизу вверх (при этом привитая почка не должна быть закрыта). После того, как обвяжут место прививки изолентой и аккуратного обмажут его садовым варом, сверху надевают увлажненный изнутри полиэтиленовый пакет, чтобы под этим укрытием создать достаточную влажность воздуха для лучшей приживаемости привоя.
Часто в практике используют прививки в расщеп (или в боковой разрез) либо за кору. Техника применения этих вариантов неплохо описана в литературе по плодовым деревьям, она аналогично используется и на лимоне. Обычно практикуют обе разновидности первого способа прививки, как наиболее простые.
Качество подвоя играет большую роль в дальнейшей жизни сформированного растения: оно сказывается на его развитии, долговечности и урожайности. Приобретая прививочный материал для выращивания в комнатных условиях, нужно узнать: какой это сорт, а если покупаете уже привитое растение, надо поинтересоваться: на каком подвое оно было привито. Оптимальный результат по росту и урожайности растений наблюдают у лимонов, привитых на лимоне. Такие растения лучше приспосабливаются к неблагоприятным условиям в зимние и летние месяцы.
Привитые саженцы вступают в плодоношение быстро: нередко уже на втором году после прививки, но чаще – на третьем. В первые 2-3 года лимон обладает высокой энергией роста: за год как сеянцы, так и привитые саженцы достигают 0,8-1 м.
Часто получают корнесобственные черенки. Для черенкования нужен отрезок ветки толщиной 5-6 мм длиной 8-10 см с 3-4 почками и с 2-4 старыми листьями. При заготовке с материнского растения черенок срезают таким образом, чтобы нижний его срез (угол среза 45°) был под почкой, а верхний – на 0,5 см выше почки. Считают, что в марте-апреле черенки приживаются на подвое намного лучше, чем в августе-сентябре.
Если листовые пластинки большие, то для снижения испарения воды их обрезают наполовину. Перед высадкой в почвенный субстрат для лучшего укоренения черенки основаниями на 3-5 см ставят в 0,02%-ный раствор гетероауксина на 12-15 часов. Тогда укореняемость зеленых черенков повышается до 70%, у них лучше развивается корневая система, чем у необработанных. Перед посадкой нижний срез черенка можно припудрить толченым древесным углем.
Если ростовые вещества не используются, черенки просто обрабатывают углем и укореняют в крупнозернистом увлажненном песке на глубине 2-3 см. Их накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом (для 100%-ной влажности). В течение 2-2,5 недель необходимо ежедневно (утром и вечером) опрыскивать листья черенка водой до образования корневой системы.
Температуру при укоренении выдерживают не ниже 20° С, а лучше 22…25° С, так как при более низкой температуре срез черенка может загнить, при более высокой – сбросить листья, без которых укоренения не будет. Такие укорененные черенки рано вступают в плодоношение, сохраняют все качества материнского растения, но характеризуются более нежной корневой системой, чем у семенных.
Она легко повреждается при подкормке растворами минеральных удобрений, а при повышенной влажности почвы чаще наблюдают заболевание – гоммоз. Владельцам корнесобственных растений нужно быть более внимательными при уходе за ними.
Иногда для получения таких растений поступают очень просто: весной черенок с 3-4 листьями втыкают в землю емкости с большим лимоном, накрывают его стеклянной банкой и через месяц-полтора получают саженец с корневой системой. Черенковые лимоны плодоносят на второй-третий год.
Надо отметить, что растения, выращенные семенами и затем привитые, более выносливы, лучше приспособлены к недостатку света, колебаниям влажности воздуха, чем корнесобственные.
Иногда лимон размножают путем отводки, что дает возможность сразу получить целое растение. Любую ветку (можно с завязями или плодами), расположенную около почвы, пригибают к почве и в месте контакта с ней делают небольшой надрез. Затем пришпиливают ветку приколкой и присыпают место надреза землей. Почву поддерживают во влажном состоянии, через 1,5-2 месяца в месте надреза образуется корневая система и отводок можно отсаживать.
Вырастить растение из семечка под силу даже дошкольнику: нужно только взрослым подобрать соответствующий почвенный субстрат и подсказать малышу, на какую глубину сунуть косточку от лимона.
Метки: лимон |
Гранат Бейби на моем окне |
http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=53&article=9657
Гранат сорта Бейби очень красивое комнатное растение высотой от 30 до 50 см. Оно особенно привлекательно во время цветения, когда усыпано множеством крупных пунцово-красных цветков, которые к осени превращаются в небольшие гранатики. Цветки одиночные или собраны в пучки по 5-7 штук. Листья узкие, ланцентные супротивные. Карликовый гранат неплохо размножается семенами, всхожесть составляет 50-60%. Выращиваю его из семян, которые высеваю в апреле-мае в небольшие баночки на глубину 0,5 см, закрываю их пленкой и ставлю в теплое место. Всходы появляются через 10-15 дней. Два первых семядольных листа округлые, немного напоминают всходы редиса. Всходы быстро растут и хорошо развиваются. Как только у сеянцев образуются 3-4 пары настоящих листьев, рассаживаю их в отдельные емкости.
Гранат - неприхотливое растение, ухода требует намного меньше, чем комнатный лимон. Он быстро растет и уже к осени зацветает, но эти бутоны лучше выщипать, пусть набирается сил для второго года. Бутонов бывает очень много и поэтому гранат цветет долго и обильно, но основная масса цветков бесплодна, завязывают плоды всего 2-3 процента. Чтобы гранатиков было больше, цветы лучше опылять вручную, перенося пыльцу с цветка на цветок, а еще лучше с одного растения на другое. Плоды граната созревают в конце декабря – начале января. Чем крупнее и мощнее растение, тем их больше, а в среднем на двухлетнем кусте бывает от 5 до 8 штук.
Уход несложный: летом обильный полив и 2-3 подкормки в месяц органическими удобрениями, зимой полив умеренный, растения не удобряют. В декабре-январе, после созревания плодов, гранат сбрасывает листья. Ему необходим период покоя 1-2 месяца. В это время растение нуждается в прохладном помещении, где температура от 0оС до +5оС. Через месяц-полтора после «зимовки» растение ставлю в теплое светлое помещение, начинаю поливать, почки распускаются, и гранат пышно наряжается новой зеленой листвой. После покоя гранат лучше растет, цветет и плодоносит. Если же гранат находится в теплом помещении, он может и не сбрасывать листву.
Семена для размножения можно брать из свежесрезанных плодов, промыть их, подсушить и хранить до высева в апреле-мае. Можно размножить гранат и вегетативно. Для этого нарезают полуодревесневшие черенки с 3-4-мя междоузлиями (лучше в мае-июне), обрабатывают в растворе гетероауксина для лучшего корнеобразования. Сажают в крупнозернистый песок и накрывают банкой или пакетом. Черенки укореняются через месяц. Песок для укоренения черенков должен быть умеренно влажный. Для стока лишней воды обязательно должны быть дренажные отверстия.
Гранат хорошо отзывается на обрезку, поэтому с помощью стрижки и прищипки можно придать ему любую нужную вам форму. Летом растение можно перенести в сад, но делать это надо в пасмурную погоду и лучше разместить под кроной деревьев, иначе яркое солнце может спалить все листья. Кроме декоративных качеств, гранат обладает лекарственными свойствами, известными со времен Древней Греции. Отвар из коры плодов и корней обладает вяжущими и противовоспалительными свойствами.
В течение всей вегетации на гранате одновременно цветки, завязь и плоды, что очень красиво.
Метки: растения |
Цитрусовые. Советы по уходу. |
http://cveti.ucoz.ua/publ/citrusovye/citrusovye_sovety_po_ukhodu/158-1-0-181
Хотя при холодной зимовке (5-8°С) цитрусовые могут зацвести и плодоносить уже через 2–3 года. В комнатных условиях растения будут плодоносить только если они привиты. Для некоторых доставит удовольствие вырастить из косточки деревце и не важно будет оно плодоносить или нет. В любом случае, чтобы ваш питомец хорошо выглядел важно знать условия в которых оно нуждается и кое-что о формировании кроны.
Метки: мини-огород дела домашние идеи для дома огород на подоконнике |
Комнатные помидоры |
Комнатные помидоры
http://housebb.ru/sad/146-2009-07-18-09-12-34/277-2009-07-31-21-13-33
Существует множество сортов томатов, в том числе и помидоры для выращивания в комнатных условиях. Например, многолетний сорт Крайова. Высота его куста доходит до 50 см, а плоды весят 70-100 г и имеют красный цвет.
Они плотные, круглые и очень вкусные. Соцветия состоят из 5-7 цветков, которые завязываются все вместе. Крайову нужно сеять весной в пластиковые стаканчики по 3-4 семени или в любую другую подходящую посуду.
Лучше всего они всходят на рыхлой и питательной почве. Когда семена взойдут, надо убрать все слабые растения, а сильные посадить в цветочные горшки, объемом не менее полутора литров. Поливают помидоры сорта Крайова раз в неделю. Их можно подкармливать различными удобрениями, например, «Эффект». Когда томаты зацветут, следует их опылять. Для этого можно постучать карандашом по стволу кустика.
Весной помидоры можно вынести в сад, но не обязательно пересаживать в грунт. Они могут так, и расти в первоначальных горшках до того, как дадут плоды. Затем, осенью, их можно пересадить в новые горшки емкостью 3-5 л, наполненные свежим грунтом.
Метки: мини-огород дела домашние идеи для дома огород на подоконнике |
Как вырастить кофейное дерево |
http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5577
Привычные нам кофейные зерна – плоды дерева семейства мареновых. Семейство объединяет около пяти тысяч видов растений. Из них на род кофе приходится около 80. В А фрике открыто 33 вида, на островах Маврикий и Реюньон – три, в Юго-Восточной Азии – 10, на острове Мадагаскар – 14.
Открытие кофе описывается в многочисленных сказках и легендах. Одна из них ведет в старый монастырь в Эфиопии. Вечером в один из дней около 850 г. н.э. монахам этого монастыря бросилась в глаза необычайная бодрость монастырских коз. Небольшое «расследование» привело отшельников к неизвестным деревьям, благодаря которым в этот день в округе распространялся удивительный аромат. Деревья были усыпаны цветами и ягодами. Из этих ягод монахи решили приготовить напиток, но были очень разочарованы, попробовав его. В порыве гнева бросили они ветки с ягодами в костер и через несколько минут почувствовали дурманящий запах. Монахи потушили огонь и из случайно «обжаренных» кофейных зерен сварили черный напиток. С тех пор кофе, приготовленный по случайно «открытому» рецепту, помогал не засыпать им во время ночных молитв.
Растения рода кофе весьма разнообразны: среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и высокорослые деревья, и кустарники. Всех их объединяет общий признак – присутствие кофеина в семенах и листьях.
Для приготовления напитка годится только два вида кофейных зерен – арабика (плод кофе аравийского) и робуста (плод кофе конголезского), однако иногда используют и либерику (плод кофе либерийского).
Среди домашних растений чаще других можно встретить кофе аравийский. Молодые растения (обычно годовалые сеянцы) продают в цветочных магазинах и садовых центрах по нескольку штук в одном горшке. В ботаническом саду можно купить и подрощенные растения, посаженные по всем правилам.
«Хороший кофе черен, как дьявол, горяч, как адский огонь, сладок, как поцелуй любимой девушки», – считают арабы, первыми распробовавшие этот напиток более 1 000 лет назад. На родине культурного кофе, в Йемене, традиционно готовят напиток с природными ароматизаторами: корицей, мускатным орехом, розовой водой, гвоздикой и даже с чесноком и перцем. Необыкновенно популярен и кофе с имбирем, который заедают финиками. Иногда ароматный напиток становится настоящим культурным феноменом. Например, до сих пор распространен такой обычай: семья, в которой появился новорожденный, готовит для родственников и знакомых угощение, и непременный атрибут праздничного застолья – кофе с кардамоном. Вот уж поистине кофе – «дочь Йемена». Кстати, сорт «мокко» получил свое название благодаря йеменскому городу Моха. А еще в Йемене варят традиционный бодрящий напиток из оболочки кофейных зерен – гышр.
Не важно, на самом деле, откуда в вашем доме появится кофейное дерево. Важно лишь то, как вы будете ухаживать за ним. Однажды и вам удастся собрать урожай с кофейного дерева. Правда сначала придется потрудиться. Совсем немного.
Лучше если место для вашего личного кофе вы выберете светлое, солнечное. С хорошим движением воздуха, но без сквозняков. Больше других ему подойдут западные и восточные окна. Будет кофе жить и на северной стороне, но вот цвести и плодоносить там вряд ли станет. Отлично чувствует себя кофейное дерево при температуре воздуха в 25-30°С. Зимние температуры не должны опускаться ниже 12-15°С.
придется обеспечить обильный, особенно с весны до осени. Зимой – умеренный. Кофейное дерево само скажет вам, когда его пора полить. Огромные листья при нехватке влаги сразу повисают, растение принимает жалкий вид – так и хочется бежать и спасать его с лейками, ведрами.
Совет: дважды в месяц к воде для полива добавляйте немного лимонной кислоты (щепотку кристаллов кислоты на литр воды), это нравится кофейному дереву и помогает сохранять листву.
Процесс созревания кофе длится 8-9 месяцев. В природе на кофейном дереве можно одновременно увидеть и цветы, и зеленые ягоды, и ягоды спелые. В зависимости от того, какой кофейный напиток хотят получить в итоге, ягоды снимают с дерева и зелеными, и красными, и даже сухими. Плоды снимают с дерева исключительно вручную. Чтобы извлечь зерно, необходимо; удалить кожуру плода и мякоть, а также внутреннюю оболочку, напоминающую пергамент. Существует два метода обработки плодов – сухой и мокрый. Сухим методом получают 65 % кофе. Это наиболее древний способ, еще арабы в Древнем Йемене позволяли солнцу засушить плоды на дереве, а затем стряхивали их на подстилку. Кофе мокко и джимма, наиболее ценимые сорта, и сейчас оставляют сохнуть на деревьях.
Никогда кофейное дерево не обижается на опрыскивание, особенно такие процедуры нравятся ему в зимний период, когда в квартирах сухо и душно. От частого опрыскивания на листовых пластинах быстрее накапливается пыль, поэтому один раз в неделю всю крону растения осторожно промывают под душем. Гигиена растения - залог успеха будущего урожая.
При домашнем содержании кофейного дерева на протяжении всей жизни растения периодично вносят в почву питательные элементы. Основной элемент, в котором нуждается культура, - азот. Лучший его источник - навоз, его можно считать универсальной подкормкой для кофейного дерева. Если вас пугает само это слово, мой совет – купите в цветочном готовое удобрение на основе конского навоза (Буцефал, Каурый и т.п.), от него нет запаха, оно удобно в применении. У кофейного дерева нет резко выраженного периода покоя, поэтому, чтобы растение круглый год росло, цвело и плодоносило, его нужно постоянно подкармливать через 10 дней, скажем, 1-го, 10-го и 20-го числа каждого месяца.
Так как кофейное дерево растет довольно быстро – прирост в год может достигать и 20 см – то очень скоро встанет вопрос о пересадке.
Брать сразу большую посуду не советую – велик риск закисания влажной почвы. В большом горшке и залить легче, и засушить. Лучше пересадить дважды, чем загубить единожды. Из готовых грунтов для кофейного дерева можно посоветовать грунт «А залия» (он имеет походящий уровень кислотности почвы). Если возьметесь самостоятельно смешивать субстрат для своей арабики, возьмите одну часть дерновой земли, две части листовой и одну часть песка, к полученной смеси добавьте для кислотности немного торфа. При пересадке обязательно вспомните о дренаже. Кофейному дереву он необходим – корни не должны задыхаться.
Перед тем как превратиться в напиток, кофейные зерна должны пройти одну очень важную стадию – обжаривание. Только после этого они приобретают великолепные вкусовые и ароматические свойства. Во время обжаривания под влиянием высокой температуры в кофейных зернах происходят сложные химические процессы, секреты которых до конца еще не раскрыты. Некоторые химические вещества разрушаются, на смену им появляются новые. Коричневыми зерна становятся в результате карамелизации сахара, но чрезмерная обжарка ведет к карбонизации, обугливанию. В процессе обжаривания объем кофейного зерна увеличивается почти на 50 %, а масса его (преимущественно за счет потери влаги) становится примерно на 18 % меньше. Зеленые кофейные зерна могут храниться годами, при этом они медленно и лишь в незначительной степени теряют свой вкус и качество. Обжаренные кофейные зерна уже по прошествии недели утрачивают свои вкусовые и ароматические качества. Вкус и аромат молотого кофе начинает ухудшаться сразу после помола.
Самой распространенной проблемой кофейного дерева в квартире можно считать некроз листьев. Наиболее частыми причинами явления могут стать нарушение режима полива, нарушение режима питания, резкое снижение температуры воздуха, полив холодной водой, низкая кислотность почвы. Поврежденные листья уже не восстановить, но в ваших силах не допустить новых потерь.
При соблюдении всех условий содержания кофейное дерево почти не повреждается вредителями.
Как и обжаривание, размалывание кофе – важный этап для выявления аромата масел, содержащихся в зернах. Заваривать кофе лучше сразу после размалывания.
Для разных способов заваривания необходим кофе, размолотый до различной степени. Грубый помол (coarse grind): грубый или крупный помол, с частицами размером до 0,8 мм хорошо подходит для заваривания в поршневой кофеварке или в любом сосуде-кофейнике. Время экстракции кофе грубого помола – 6-8 минут.
Средний помол (medium grind): это очень удобный вид помола, т.к. его можно использовать для многих способов заваривания. Время экстракции кофе среднего помола – 4-6 минут.
Тонкий помол (fine grind): используется для приготовления напитка в кофеварках с фильтрами. Время его экстракции – 1-4 минуты.
Тонкий эспрессо помол (fine espresso grind): он необходим для кофеварок эспрессо, в которых струя горячей воды пропускается через молотые зерна.
Порошкообразный, сверхтонкий помол (pulverized): этот вид помола похож на муку и используется исключительно для варки настоящего турецкого кофе с помощью ибрика (турки, джезвы).
Вопрос размножения кофе в домашних условиях для меня до сих пор остается открытым. Самый, пожалуй, известный специалист по кофейным деревьям Ян Салгус в своей работе, посвященной кофе, пишет о том, что размножать кофе в неволе можно двумя способами – семенным и вегетативным (черенкованием).
Семена кофе при хранении быстро теряют всхожесть; продающиеся в магазине зелёные зерна кофе также не дадут всходов. Для размножения лучше взять полностью созревшие плоды с двумя семенами, из которых можно гарантированно вырастить молодые растения, если посеять их сразу после созревания.
Для черенкования берут веточку из средней части кроны плодоносящего растения. Черенок выбирают с двумя парами листьев. Лучше резать черенки с веток предыдущего прироста, так как именно на них закладываются почки, а это способствует быстрейшему вступлению в фазу плодоношения будущих саженцев. Срезают черенок, отступив от нижней пары листьев на 2,5–3 см. Для лучшего корнеобразования на нижней части черенка швейной иглой делают продольные царапины. Перед посадкой черенки выдерживают в растворе гетероауксина в течение 3-5 ч (1/4 таблетки на 1,5 л воды). Стимулятор поможет их лучшему укоренению. Опускать черенок в раствор препарата полностью не следует, это может дать отрицательную реакцию. Погружают только нижний конец черенка (0,5-1 см). При черенковании хорошо применять стимуляцию индолилмасляной кислотой: 25 мг препарата растворяют в 0,5 л теплой воды. При такой концентрации раствора черенки держат в стимуляторе 16 часов и приступают к посадке.
Сажать черенки лучше всего в смесь перлита с торфом (1:1). Приготовленным водным раствором марганцовокислого калия (бледно-розовый цвет) хорошо проливают смесь. Так дезинфицируют торф, входящий в состав смеси, а заодно стимулируют лучшую приживаемость черенков.
При посадке соблюдают определенные правила, если сажают рядом несколько черенков, то листья не должны закрывать друг друга.
Сажают черенки в строго вертикальном положении на глубину 2–2,5 см. Приготовленный черенок берут двумя пальцами и аккуратно вводят в субстрат так, чтобы черешки двух нижних листьев были утоплены в грунт. Подмечено, что на месте, где листья у кофейного дерева соединяются с несущей веткой, очень часто образуются корни. Поэтому при такой посадке черенков они укореняются почти на 100 %.
Обязательные условия укоренения черенков – наличие теплички, высокая влажность воздуха и тепло. Чем выше температура субстрата, тем быстрее укореняются черенки.
В каждой стране есть особые секреты приготовления кофе. В Южной Индии любят пить кофе с большим количеством молока и сахара. Это помогает смягчить очень острую и пряную пищу. Суданцы добавляют в кофе гвоздику и другие пряностями и подают его черным, в кувшине. В Турции кофейная гуща, оставшаяся в пустой чашке, используется для гадания. Для приготовления турецкого кофе в специальный сосуд "ибрик" помешают очищенную кофейную гущу, сахар, воду и доводят до кипения. В результате получается очень крепкий и густой кофе. В арабском мире предпочитают небольшую чашечку сладкого кофе. Голландцы предпочитают крепкий кофе с сахаром; к нему подают кувшин со сливками и стакан воды.
Метки: мини-огород дела домашние идеи для дома огород на подоконнике |
Когда и как сажать тюльпаны |
Метки: цветы идеи для дачи |
Нарциссы: посадка и пересадка |
Метки: цветы идеи для дачи нарциссы |
Как садить морковку |
«Сею морковь по собственной технологии»
Все мы, жители средней полосы, высеваем морковь в первой половине мая. А вот что я советую: за две недели до посева заверните семена моркови в ветхую тряпку, замочите и прикопайте на штык лопаты где-нибудь на грядке. Землю притопчите и поставьте колышек с этикеткой. По мере того как будет поспевать земля, семена будут тяжелеть, набухать и даже чуть наклюнутся.
А когда придет пора посева, делаем так: хорошенько, не торопясь, перекапываем грядку, разбрасываем по всей поверхности печную золу, примерно 1 стакан на 1 м2. Тщательно бороним граблями, чтобы разбить комья земли. Затем делаем разметку вдоль грядки, натягивая шнурок. Расстояние между рядами делаем 40 см. Вдоль шнурка протаптываем канавку (идем ступня к ступне), чтобы получилось плотное дно на ширину ступни. Хорошенько смачиваем почву в канавке, поливая из лейки.
Когда вода впитается, начинаем раскладывать семена, вынув их из ямки. Набухшие, они будут хорошо видны на гладком дне. Расстояние между семенами — 5–6 см, чтобы потом не прореживать. Затем сгребаем с боков канавки землю и засыпаем семена, слегка прихлопываем рядок, не поливая, чтобы не образовалась корка, мешающая доступу воздуха к посевам. Всходы появятся через неделю. Теперь надо полить растения и прорыхлить междурядья, чтобы уничтожить сорняки. Морковка вырастет отличная!
Сейте свои любимые сорта по моей сберегающей труд технологии. Лично я люблю сорт ‘Нантская’ или ее гибриды. Результат всегда хороший. Этот же «морковный способ» используем для посева петрушки, свеклы, лука-чернушки, цветочных однолетников. Главное — не забыть вовремя прикопать семена, примерно за 12–14 дней до посева, тогда не надо будет возиться с рассадой и дел весной поубавится.
Автор: Ольга Кочан, г. Нижний Новгород
Метки: огород устройство огорода выращивание овощей морковь |
Мастер-класс от Рыжика |
Итак, по многочисленным просьбам выкладываю здесь урок о том, как я росписываю стекло.
Читать далее
Метки: роспись по стеклу мастер-класс витраж |
О подсказках Вселенной |
Обычно я прислушиваюсь к подсказкам, но вчера, слишком увлекшись уборкой, не заметила двух. В общем вчера я обломала ноготь, чуть ли не с мясом до крови. Мелочь, но Брр... Неприятно, больно противно. Хотя я не ношу длинные (терпеть их не могу), но это случилось. Теперь не знаю что будет. Страшного надеюсь ничего нет, но болит палец. Двух подсказок я не заметила, потом уже поняла, что это были подсказки. Вот как их улавливать? И еще пришла мысль о дисгармонии тел физического и эфирного, которое вчера проявилось.
Прислушиваемся к подсказкам Вселенной:
http://ezotera.ariom.ru/2009/03/26/podskazki_sudby.html
http://subscribe.ru/digest/style/mystery/n121066659.html
Привычка слышать разговор Вселенной — весьма хорошая привычка, но требующая от вас навыков и определенного терпения в начальном моменте времени. Необходимо научиться обращать внимание на все, все события, ситуации, слова, которые происходят в вашем окружении. Но не через призму «мне это показали», наиболее распространенной ошибки, приводящей к большим проблемам в восприятии окружающего мира, а через призму я это увидел, значит это может быть значимо.
http://oso-znanie.boginya-yar.ru/?p=235
Мир внешний, все то, что мы можем наблюдать в своей жизни, в своей реальности – это отражение мира внутреннего. Все то, что происходит во внутреннем мире – отражается в мире внешнем, как в зеркале.
Метки: эзотерика методики практики |
Эзотерические сайты |
Метки: эзотерика методики практики |
ПРАКТИКА: Самый быстрый способ развития Ясновидения |
Метки: эзотерика методики практики ясновидение |
"Круг женской силы" Лариса Ренар |
Метки: эзотерика методики практики |
Лечебные мандалы |
Мандалы - это рисунки, соединяющие в себе удивительные фигуры и строгие геометрические пропорции.
Что же нужно о них знать, прежде чем применять их на практике:
управляется человеческой мыслью (т.е. вами самими), поэтому чем положительнее информация, тем больше энергии она привлекает к себе через этот канал;
сами они не являются источниками энергии, они только ее проводят, притягивают из единого энергоинформационного пространства;
их энергия мгновенно распространяется на любые расстояния, пронизывая все препятствия; взаимодействие человека с ними происходит непрерывно, и интенсивность этого обмена постоянно увеличивается;
пользоваться ими можно в любое время суток;
их можно класть, ставить так, как вы захотите - действие от этого не ослабнет;
одновременно можно использовать до 3-4 изображений;
не следует их передавать другому лицу, их нельзя уничтожать - лучше закопать в землю, когда они обветшают;
нежелательно обертывать их полиэтиленовой пленкой, целлофаном или чем-нибудь еще: они должны взаимодействовать со средой;
работать с ними можно ежедневно 15-30 минут, делая перерыв на каждый седьмой день.
Через 5-6 месяцев занятия можно проводить уже через 1-2 дня, спустя год сделать их еще реже и заниматься сознательно только тогда, когда для этого появляется внутренняя потребность.
Применение изображения мандал разнообразно: с их помощью можно снимать головные боли, уменьшать воздействие метеорологических факторов, тренировать память, нейтрализовать геопатогенные зоны, использовать для очистки любых сред, пространства, предметов, организмов, медитировать.
Гексография как наука получила развитие в Германии и Северной Европе. Термин «гекс» происходит от немецкого слова hexen означающего «колдовать», «приворожить».
Гексасимволы (мандалы) оберегают человека и его имущество от порчи и других видов враждебного колдовства. Помещённые на стены, они защищают от воровских рук, а само здание от пожаров, стихийных бедствий, разрушительных набегов врагов.
Эти фигуры наносили на мебель, утварь, посуду, они, по сути являлись молитвами, изложенными в особой одухотворённой системе знаков.
Окружность мандал говорит о целостности. Крест символ жизни и непрерывности усилий. ТРИ двойные звезды – восьмиконечны. Это та самая звезда магов, реализующая задачи через небесные влияния. Четырёхугольник или квадрат- реализация задуманного в материальном. Цвета, соответственно - небесно-голубое, обращающее реализацию через снисхождение неба на материальный план бытия. И постоянство такого небесного снисхождения энергии. Фиолетовый цвет – духовность человеческих качеств. Оранжевый цвет- сила, а красный – жизнелюбие. Оранжевый и коричневый цвета определяют изобилие и богатство энергии.
Последовательное движение цветов от голубого к ярко красному и оранжевому определяет временное влияние от небесного плана к непосредственному излиянию энергии сейчас и сегодня.
Лечебные и магические мандалы.
Что такое мандала? Это очень хороший и несложный способ решить или откорректировать многие проблемы. Изображение мандалы определяется как 'магический круг' или 'ритуально-символическая диаграмма'. Определенным образом составленный рисунок позволяет приобрести здоровье, любовь, благосостояние, достигнуть любой определенной цели.
Давно известно, что цвет и форма оказывают сильное воздействие на эмоциональное, физическое и духовное состояние человека. Это традиционно использовалось в целительских практиках различных культур и народов. Терапевтический эффект мандалы может быть использован как средство самопомощи при стрессе, соматическом заболевании, эмоциональном расстройстве, как взрослого, так и ребенка.
Для использования мандалу нужно скачать и распечатать в реальном цвете.
Работа с мандалой имеет свой особый ритм, необходимо рассматривать ее медленно, двигаясь взглядом от краев к центру по часовой стрелке. Дойдя до центра, остановите взгляд, но не фокусируйте его. Прислушайтесь к своим ощущениям, не пытайтесь их оценивать или анализировать, просто сосредоточьте внимание на них, чтобы усилить эффект до максимума, и продолжайте наблюдать за своим внутренним миром, как бы погружаясь в него всё глубже. Время концентрации определяется индивидуально и зависит от тренировки (от 5 минут до часа и более). Можете прекращать, как только почувствуете, что устали, и никаких изменений в вашем состоянии больше не происходит. Продолжайте работать с мандалой ежедневно до получения результата.
Лечебные мандалы.
Мандала-1.
Используются при белокровии, варикозном расширении вен, депрессиях, иммунной недостаточности, раковых опухолях, язвах или ранах, болезнях крови и кровообращения. Повышают иммунитет, кровяное давление. Способствуют образованию эритроцитов.
Мандала-2.
Метки: мандалы |
Как прграмировать людей на желаемый результат |
Метки: эзотерика методики практики |
