«Мне наплевать на драгоценности. Они ничего не добавляют к радости жить.

Украшений должно быть много.

Если они настоящие - это отдает хвастовством и дурным вкусом.

Я делаю фальшивые и очень красивые. Они даже красивее настоящих.

Украшения ставят свою метку на эпохе.

Я бы хотела, чтобы моя была отмечена бижутерией Chanel».

(Коко Шанель)

20-е годы 20 века. Изысканная простота моделей Шанель требовала акцентов. Недорогих аксессуаров и украшений. С присущей Шанель легкостью ломать стереотипы, «Великая Мадемуазель» впервые осмелилась заявить, что украшение – это не более чем декоративный элемент, деталь костюма, а не состояние, которое носят на шее и которое можно продать в случае нужды.
Начиная с 1922 года Коко Шанель взялась за изготовление искусственных драгоценностей, которые называла фантазийной бижутерией. К этой работе был привлечен ее друг Этьен де Бомонт, который рисовал эскизы изделий и разрабатывал технологию их изготовления. Этьен де Бомонт, который некогда отказывался приглашать на свои балы «портниху», стал одним из ее наемных работников, а именно «консультантом по разработке бижутерии Шанель», как звучал теперь его «титул». Он создавал для Шанель длинные колье из разноцветного стекла.

С 1929 по 1937 год на Шанель работал итальянский аристократ, сицилийский герцог Фулько ди Вердура, которого Коко сначала наняла как текстильного дизайнера. Ювелирные украшения из коллекций ди Вердуры носили женщины самого безупречного вкуса: Грета Гарбо, Кэтрин Хепберн и принцесса Диана. Именно ди Вердура создал для Шанель знаменитые серебряные браслеты со сливочно-белой и черной эмалью. Браслеты были декорированы мальтийским крестом из драгоценных камней. Фулько ди Вердура создал также серию роскошных украшений в стиле Ренессанса и барокко.

Спустя годы компания, основанная Вердурой, в честь своего 70-летия выпустила ограниченное количество копий браслетов Шанель. Копии украшены золотом и инкрустированы изумрудами, сапфирами, рубинами, аметистами, аквамаринами и другими драгоценными камнями.

В середине 20-х годов Шанель начинает сотрудничать с ювелирным домом Maison Gripoix. Владельцы дома мадам и месье Грипуа были известные ювелиры, получившие свою известность благодаря особой технике работы со стеклом pate de verra и особым стилем, изобилующим использованием природных форм: бабочек, пчел и цветов. При создании применялось венецианское стекло. Шанель и Грипуа сотрудничали на протяжении всей жизни мадам Грипуа. Результатом сотрудничества двух дизайнеров стали неповторимые полудрагоценные украшения, воплотившие в себе дух эпохи art nouveau и инновационную технику работы со стеклом.

Дать женщинам свободно двигаться, не позволяя им подстраиваться под наряд, — главный принцип творческого замысла Коко Шанель. Именно поэтому особое место в ювелирных коллекциях Дома Шанель занимает брошь. «Если вы хотите собрать коллекцию, начинайте с брошей, потому что в большинстве случаев сможете использовать именно их. Брошь можно приколоть на лацкан пиджака, воротник или карман, на шляпу, ремень или вечернее платье». Многофункциональность и своеобразная независимость этого украшения превращают его в визитную карточку модного Дома.

В конце 20-х — начале 30-х Шанель выпустила серию брошей из покрытого эмалью свинца, украшенного горным хрусталем. Большинство из них — это фигурки кошек и лягушек. Принято считать, что все они были сделаны во Франции, хотя многие изготовлены в Америке.

Эскизы украшений Maison Gripoix для дома Chanel, французский Vogue, 1937

Брошь, Maison Gripoix для дома Chanel, 1930

Винтажная брошь, Maison Gripoix для дома Chanel, ok.1930

Значительный вклад в историю бижутерии Шанель внес Франсуа Гюго, правнук писателя. Будучи техническим директором фабрики джерсовой ткани в Аньере, он получал от Шанель еще и заказы на создание эскизов брошей, клипс и всякого рода фантазийных гарнитуров. «Бижутерия, создаваемая ювелирами, наводит на меня тоску», – объясняла она. 

Но Франсуа Гюго создавал коллекции не только для Коко Шанель. Честолюбивая мадемуазель была вынуждена делить талант дизайнера Франсуа Гюго со своей соперницей Эльзой Скиапарелли.

В ноябре 1932 в ее салонах, Коко Шанель и Поль Ириб организовали выставку ювелирных украшений с бриллиантами, представленными на старых восковых манекенах: тиары, браслеты, ожерелья, стреляющие звездами, которые играли вокруг шеи и блистали, как крылья бабочки. 

На выставке были представлены украшения-трансформеры, созданные Полем Ирибом. Например, колье одним движением руки легко превращалось в три браслета и брошь для ношения на шляпке. Эти украшения произвели фурор и вернули внимание мировой прессы к Коко Шанель.

Украшения из коллекции «Звезда» и «Комета» отображали наиболее четкое впечатление от стиля ар деко: формы металла с глянцевой, полированной поверхностью лаконично перекликались с блеском бриллиантов. Диадема и брошь имели плоскостное композиционное решение, четкую, симметричную форму. Колье «Комета» имело простую геометрическую форму, напоминало каскад падающих звездочек, встречающихся в центре, которым являлся крупный ограненный бриллиант. Украшения были выполнены из белого металла, с разными бриллиантами, как по цвету, так и по размерам.

Эта выставка была лишь роскошным эпизодом, после которого имя Коко Шанель навсегда осталось тесно связанным с ювелирными костюмными украшениями.

Начиная с 50-х годов оригинальные образцы бижутерии, созданные великими кутюрье и художниками, ценятся дороже заурядных изделий из драгоценных камней и металлов. Носить авторскую бижутерию становится хорошим тоном. В это самое время — 1954 г. — у Шанель начинает работать ювелир Робер Гуссенс, которому удается воплотить многие идеи Коко. Гуссенс был приглашен Франсуа Дегорсе, который создавал драгоценности для «Шанель» и «Баленсиага». 

Гуссенс был уверен, что красота камней, разнообразие их цветов и оттенков столь же важны в украшениях, как форма и образ. Ювелир создавал коллекции украшений, художественный образ которых соединял в себе византийские, этрусские и кельтские мотивы. Примером может быть браслет с мотивом грифона, пожирающего лошадь, который позаимствован со скифской вазы из собрания «Эрмитажа». Когда на свет появились знаменитые византийские украшения, прославившие логотип «Chanel» в ювелирном искусстве, Шанель пошутила: «Мы никому не скажем, что это сделали сами. Скажем просто, что украшения были найдены при археологических раскопках на улице Камбон». 

«Мое знакомство с Коко Шанель было самой главной встречей в моей жизни», — признавался Робер Гуссенс, сотрудничавший с Великой Мадемуазель до последних дней ее жизни. Шанель и Робер Гуссенс были поклонниками искусства Ренессанса и античности. Только два больших таланта могли искусно сочетать бронзу и драгоценные металлы с жемчугом, горным хрусталем и разноцветным стеклом. 

Приблизительно в 1959 году Гуссенс создал своего рода матросский воротник из металлической сетки и эмали, при разработке которого он столкнулся с большими техническими трудностями, которые смог преодолеть благодаря появившемуся инновационному способу гальванопластики. Также с применением этой технологии Гуссенс выполнил металлическое «петельное» платье, сплетенное из звеньев и цепочек. Сохранились интересные воспоминания Роберта Гуссенса, которые повествуют о создании известной «серьги-гнезда» для Шанель. Гуссенс рассказывал, как работая над созданием тройного кольца с небольшими бусинами из стекла для Дома «Картье», он добавил в композицию жемчуг, который так нравился самой Шанель, и понял, что родилось новое произведение ювелирного искусства — «серьга-гнездо». 

Хотя Гуссенс работал для многих Домов моды высокого класса, его украшения неразрывно связаны с историей Дома «Шанель». С Домом «Шанель» Гуссенс развивал известный «византийский стиль», и вплоть до 1971 года в костюмных украшениях этого Дома можно встретить коллекции, где присутствуют византийские мотивы. В 1960-х годах Шанель и Гуссенс производили ожерелья цветочных мотивов, украшенные жемчугом и бусами, изделия с изображением орлов, скопированных с англо-саксонских поясов, огромные мальтийские броши в форме крестов со стеклянными зелеными и красными кабошонами.

Коко творила до последнего дня своей жизни. Известно, что Шанель не делала эскизов, когда создавала одежду, она кроила прямо на моделях или на манекенах. Интересно, что при создании украшений она тоже не использовала чертежи. Коко пользовалась специальный мягким материалом, из которого она могла лепить украшения и вставлять в них камни. Таким образом Шанель могла видеть готовое изделие практически сразу, она корректировала образец до тех пор,пока он не становился идеальным, и только потом шаблон переносили на оригинальный материал.

После смерти Коко Шанель в 1971 году ювелирная линия Модного дома Шанель продолжала многие годы свою работу по эскизам, которые оставила после себя Мадемуазель (последняя работа Шанель – это браслеты).

Украшения Шанель: современный браслет из коллекции Модного Дома “Шанель”

Карл Лагерфельд, который стал новым дизайнером дома в 1983 году, внёс изменения в линию аксессуаров, немного модернизировал их, но сохранил дух Шанель, а также идеи массивности, изящества и простоты (например, в булавке коллекции 1983 года). Основным нововведением нового дизайнера стал логотип СС (Сосо Chanel), который Карл использует везде (начиная от брошей и заканчивая поясами) и по сегодняшний день.

Частично использован источник:http://bellezza-storia.livejournal.com/92135.html

Серия сообщений "ДАМСКИЕ ШТУЧКИ":
Часть 1 - ИСТОРИЯ ПЕРЧАТОК
Часть 2 - ДАМСКИЕ ШТУЧКИ - КОШЕЛЕК
...
Часть 5 - ДЕСЯТЬ МОДНЫХ УРОКОВ ОТ КОКО ШАНЕЛЬ
Часть 6 - ТАКАЯ МЕЛОЧЬ - НАПЕРСТОК
Часть 7 - УКРАШЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО - КОКО ШАНЕЛЬ
Часть 8 - ДУХИ ЖЕНЩИН-ЛЕГЕНД

Серия сообщений "женщины-легенды":
Часть 1 - АВРОРА С ХРУСТАЛЬНЫМ СЕРДЦЕМ
Часть 2 - ЗАМОК ЗИНАИДЫ ЮСУПОВОЙ В БРЕТАНИ
...
Часть 14 - БОГИ МОДНОГО ОЛИМПА - КОКО ШАНЕЛЬ. часть 3
Часть 15 - ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
Часть 16 - УКРАШЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО - КОКО ШАНЕЛЬ
Часть 17 - ЗИНАИДА ВОЛКОНСКАЯ - ЦАРИЦА МУЗ И КРАСОТЫ
Часть 18 - ДУХИ ЖЕНЩИН-ЛЕГЕНД
Часть 19 - НЕПОДДАЮЩАЯСЯ
Часть 20 - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ ЭДИТ