тильды |
Машенька
|
тильды |
Автора цитирую полностью
http://nina-anisimova.blogspot.com/2011/05/blog-post_09.html#comments
Шкодная Малышка
|
огород |
http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4318
Переносят они нехватку воды совершенно по-разному. Например, кактусы, растущие в пустыне, зимой вообще не рекомендуется поливать, а растениям из влажного тропического леса полив сокращают совсем ненамного. Умение верно оценивать потребности растений в воде является залогом их активного роста и цветения. Взгляните сюда – это шкала полива.
Запомните основное правило: поливайте растения только тогда, когда они в этом нуждаются. Понять это можно очень простым способом: погрузите палец в субстрат к растению примерно на глубину 1-2 см и на ощупь определите влажность субстрата.
– А какой водой, коллега, порекомендуете поливать домашние растения? – вопросы Чайнег, как всегда, задавал конкретные.
– Полив жесткой водопроводной водой приводит к накоплению в субстрате солей кальция и ощелачивает его. Это значит, что перед поливом растений жесткую воду нужно умягчать, то есть прокипятить, а затем отстоять как минимум в течение суток. Подойдет вода, прошедшая фильтрацию – если у вас есть бытовой фильтр для воды. Можно поливать и водой из бутылей. Но не поливайте их минеральной водой!
– Что скажете о зимнем поливе? Есть ли различия в поливе растений летом и зимой? – Первонахов старательно копировал лекцию в блокнот.
– Главное правило полива зимой: растениям в период покоя полив сокращают. Если летом вы поливали растение раз в 3-4 дня, теперь можете поливать их раз в неделю, раз в 10 дней. Кактусы на зимовке рекомендуют вообще не поливать зимой. Однако нет правил без исключений: в условиях дополнительной подсветки и тепла цветущие и плодоносящие растения следует поливать так же обильно, как и летом.
– Все ли растения можно поливать традиционным способом – из леечки через верх? – Первонахов что-то рисовал на полях.
– Спасибо за вопрос, коллеги. Некоторые растения лучше поливать особыми способами. Так, растения со склонными к загниванию черешками листьев (узамбарскую фиалку, стрептокарпус, цикламен, синнингию) лучше поливать снизу. Для этого налейте воду в поддон к растению, а спустя полчаса – час вылейте остатки.
Бромелиевые поливайте в нижние листья розетки так, чтобы в розетке всегда стояла вода. При поливе не смачивайте основание цветоноса и не ставьте растение на холодный подоконник.
Эпифитные «атмосферные» тилландсии зимой поливайте не чаще 1 раза в месяц, при этом постоянно повышайте вокруг них влажность воздуха, например опрыскивайте (без подкормки) дважды в день.
Орхидеи можно замачивать в емкости с водой на 30 минут, давая потом воде стечь с коры.
– Почему в некоторых горшках у меня отходит земля от стенок, а в других нет? При поливе некоторых вода проскакивает на ура в поддон, а в других не сразу, а как бы впитывается постепенно? – любопытствовал Первонахов.
– Если почва сильно ссохлась и отошла от стенок горшка, то эту проблему едва ли можно решить просто с помощью лейки. Погрузите горшок до уровня почвы в емкость с водой и оставьте так до тех пор, пока почва не пропитается влагой и на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха. Дайте горшку высохнуть, и слегка примните землю пальцем.
– Мы много говорим о том, как поливать. Какова вероятность залить растение? Как определить – что этому растению воды слишком много или слишком мало? – это старший научный сотрудник отдела растениеводства в животноводстве ботанической секции Бобруйского заповедника Чайнег вступил в беседу.
– Существует такое понятие, как тургор растения. Тургор – это наполненность клеток растения водой. Если растению не достаточно воды, листья и ветки поникают, становятся вялыми, то говорят о потери тургора. Если растение было обезвожено не долго, то достаточно почву хорошенько пропитать водой, чтобы тургор восстановился.
Признаки недостатка воды: поникание листьев, потеря тургора листьями и побегами; у растений с мягкими, нежными листьями (Ванька мокрый) они становятся вялыми и опускаются; у растений с жесткими, кожистыми листьями (фикус, лавр, олеандр, мирты и др.) они засыхают и осыпаются (прежде всего, опадают старые листья); цветки и бутоны опадают или быстро увядают.
Признаки избытка воды: поникание листьев, имеются мягкие участки с признаками гнили; замедление роста; свернувшиеся, пожелтевшие и пожухлые листья, кончики листьев коричневые; опадают как старые, так и молодые листья; появляется плесень на цветках.
А вообще, иногда так полезно обращаться за подсказками к самой природе. Приглядитесь к растению, что живет у вас дома: какие у него листья, как и каким способом оно может запасать воду. Растения, которые легче перенесут засуху, чем избыток влаги, можно отличить по внешнему виду. Например, среди папоротников легче перенесут недостаток влаги платицериум и нефролепис с относительно жесткими листьями, чем адиантум, у которого листочки нежные и тонкие. Антуриумы с толстыми мясистыми корнями дольше продержатся без полива, чем маранта, калатея или строманта с более тонкими корешками.
Обратите внимание, что соли кальция, содержащиеся в жесткой воде, делают почву в горшке с растением щелочной, поэтому азалии, камелии, гардении и другие растения кислых почв следует поливать мягкой водой.
Ну и напоследок, бабушкины хитрости – надежный способ получения мягкой воды: поставьте ведро воды на мороз. Чистая вода замерзает быстрее, чем солевой раствор. Поэтому, когда в ведре образуется достаточно много льда, остатки незамерзшей воды (в которую перешли лишние соли) вылейте, а лед растопите для полива.
– Я вот тут вам памятку приготовила, – Leda протянула собравшимся стопку листов с табличкой. – Надеюсь, пригодится.
Когда поливать больше: | Когда поливать меньше: |
Растения, находящиеся в стадии роста, Растения с большим количеством листьев, Растения с крупными широкими листьями, испаряющие много влаги, Цветущие растения, Взрослые растения с мощной корневой системой, Если в горшке хороший дренаж и большие дренажные отверстия, Растения в глиняных горшках, В помещениях с сухим теплым воздухом зимой, Если летом стоит сухая, жаркая погода. | Растения, находящиеся в период покоя, Растения с небольшим количеством листьев, Растения с сочными мясистыми листьями, Растения с небольшой корневой системой, особенно если корни растения пострадали от вредителей, болезней или вследствие не правильного ухода, Если в горшке нет дренажных отверстий, Растения в не пористой посуде (пластмасса, металл и т.п.), Растения, находящиеся в прохладном или влажном помещении. |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
Культуры перца и баклажанов очень теплолюбивы, и поэтому они в основном выращиваются в южных районах. Однако за последние годы, в связи с приобретением огородниками пленочных и остекленных тепличек, а также с введением в оборот новых сортов, с совершенствованием агротехники, выращивание перца и баклажанов при обретает определенный интерес и в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и других, даже более северных областях.
Сорта болгарского перца
Юбилейный Семко F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 90-100 дней. Растение среднерослое. Плоды конусовидной формы, от светло-зеленой окраски до красной, массой 110-130 г. Толщина стенки 5-6 мм. Урожайность 8-10 кг/м2.
Едино F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибридный сорт болгарского перца, высота растений 55-65 см. Плоды красные, кубовидные, толстостенные (8 мм), длина 12 см, очень вкусные.
Кардинал F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 80-90 дней. Растения высотой 100 см. Плоды крупные, кубовидной формы фиолетового цвета, массой 180-250 г. Толщина стенки до 8 мм. Урожайность 8-14 кг/м2.
Монтеро F1 (Раннее чудо). Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 90-100 дней. Растения высотой 100-120 см. Плоды призмовидной формы, ярко-красного цвета, массой 240-260 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.
Ариес F1. Среднеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения высокорослые, 130-140 см. Плоды крупные, призмовидной формы, темно-красного цвета, массой 290-310 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.
Латино F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой до 100 см. Плоды кубовидной формы, ярко-красного цвета, массой 180-200 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.
Индало F1. Среднеранний сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения высотой 110-120 см. Плоды крупные, кубовидной формы, красивого ярко-желтого цвета, массой 280-300 г. Толщина стенки до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.
Оранжевое чудо F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой 90-110 см. Крупные плоды – кубовидной формы, ярко-оранжевого цвета, массой 230-250 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.
Фиделио F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 80-90 дней. Растение высотой 90-100 см. Плоды кубовидной формы, серебристо-белого цвета, массой 175 г. Толщина стенки плода 7-8 мм. Отличные вкусовые качества. Урожайность 7-14 кг/м2.
Болгарский-79. Среднеспелый (95-100 дней), высокоурожайный сорт болгарского перца, с хорошими вкусовыми качествами, плоды крупные, пирамидальной формы, длиной 9-10 см, с толстыми стенками (5-6 мм), вверх торчащие, при созревании приобретают красный цвет.
Виктория. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды среднего размера, конусовидные, толстостенные, висячие, сладкие, ярко-красные. Растение высотой 40-50 см.
Новогогошары. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды округло-сплюснутые, слегка ребристые, толсто-стенные, сладкие, среднего размера, при созревании становятся красными.
Винни-Пух. Скороспелый сорт болгарского перца, растения невысокие, 35-45 см, плоды при полном созревании красные, конусовидные с заостренной верхушкой. Масса плода 50-70 г. Для получения максимального урожая растения высаживают загущенно.
Керала F1. Ранний, высоко-урожайный сорт болгарского перца. Высота куста 50-65 см. Плоды желтые, бочонкообразные, толстостенные, длиной 11-12, шириной 9-10 см, с высоким содержанием бетакаратотина.
Калифорнийское чудо. Среднеспелый, высокоурожайный сорт болгарского перца. Созревает через 130-140 дней после появления всходов. Высота растения 60-70 см. Плоды крупные, призматические, длиной 10-12 см, ярко-красного цвета, толщина стенки 5-6 мм. Посев в январе, вторая половина.
Белозерка. Среднеранний, высокоурожайный сорт болгарского перца с дружным созреванием плодов. Растение среднерослое, штамбовое, хорошо облиственное. Плоды крупные, широкие, конусовидные, массой 100-120 г и толщиной стенок 5 мм, окраска в биологической спелости золотисто-белая. Обладает повышенной лежкостью и транспортабельностью.
Здоровье. Раннеспелый сорт болгарского перца, в плодоношение вступает на 78-87-й день. Растение высотой 1,4-1,7 м, требует подвязки. Плод призмовидной формы. Окраска плода в технической спелости зеленая, в биологической красная. Масса 33-41 г. Толщина мякоти околоплодника 3-4мм. Урожайность 4,6 кг/м2. Плоды хорошо завязываются и в условиях недостаточной освещенности. Сорт слабо поражается вершинкой гнилью плодов. Рекомендуется выращивать в весенних пленочных сооружениях.
Йоло-чудо. Среднеспелый сорт болгарского перца, высотой 50-60 см, плоды мясистые, сочные, гладкие, ароматные. Масса 300 г. Красные.
Гогошары местные. Сорт на-родной селекции, раннеспелый. Растения низкорослые. Плоды средних размеров, массой 80-100 г, ребристые, томатовидной формы, с наличием горечи (остроты) в одном из сегментов семенной камеры. Толщина стенок 5-6 мм, окраска в технической спелости темно-зеленая, в биологической зрелости - темно-красная. Плоды употребляют только в биологической зрелости.
Реннис F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. Самый крупный, высокоурожайный. Плоды толстостенные, длиной 18 см, шириной 10 см. Отличные вкусовые качества. Красный.
Выращивание рассады перца практически полностью совпадает с выращиванием рассады баклажанов.
Выращивание рассады перцев. Подготовка семян.
3а две-три недели до посева семена всех сортов болгарского перца необходимо проверить на всхожесть. Берут по 10 шт. семян перца и баклажанов и опускают в тканевых мешочках в теплую (25° С) воду на сутки, затем вынимают из воды, кладут в тарелочку и ставят в теплое место (30° С), поддерживая тканевые мешочки во влажном состоянии. Через 4-5 дней наклюнувшиеся семена дают представление о всхожести. Даже если из 10 семян наклюнулось только 5, семена годны для посева.
Семена обеззараживают в крепком растворе марганцовокислого калия (аптечный марганец) в течение 20-30 мин. Семена после обеззараживания промывают водой и намачивают в питательном растворе: в 1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски или древесной золы, или жидкого гумата натрия, или удобрения «Идеал».
В любой выбранный раствор с температурой 25-28°С опускают семена в тканевых мешочках на сутки. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению и повышению раннего урожая перца и баклажанов.
Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора, слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 1-2 сут при температуре 25°С, до наклевывания семян. Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 5-б-й день.
При интенсивном выращивании рассады перцев можно проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5-6 дней. С этой целью берут семена после обработки питательным раствором и кладут в нижнюю часть холодильника на 2 сут, где температура 2-5° С, затем вынимают и кладут на 1 сут в теплое место с температурой 18° С, а потом опять на 2 сут в холодильник. Из холодильника семена сразу сеют в посевные ящички. При этом семена, как в холодильнике, так и в теплом месте всегда должны быть умеренно увлажненными (в мешочках).
Выращивание рассады перца.
Получение раннего и большого урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева как для тепличек, так и для открытого грунта под временные укрытия пленкой - 1-15 февраля, не позднее. А ведь многие огородники, не зная биологии перца и баклажанов, сеют семена поздно, в конце марта, в результате растения начинают цвести только в конце лета. Это объясняется тем, что с момента всходов до цветения этим культурам требуется более 100 дней.
Можно сеять семена и в середине марта, если сразу после всходов рассада будет иметь искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца, пока сеянцы находятся в ящике, Т. С. до пикировки их в горшочки.
При этом нужно брать лампы мощностью 40 или 80 ватт, их горизонтально подвешивают на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 ч вечера; ночью лампы не включают.
Несколько составов почвенных смесей:
1) одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя;
2) две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок;
3) две части перегноя и две части торфа;
4) три части перегноя и две части дерновой земли;
5) две части торфяной питательной смеси «Фиалка», купленной в магазине, и одна часть дерновой земли;
6) удобнее всего использовать готовый грунт - микропарник «Живая земля» без добавления удобрения.
В любую выбранную из четырех питательных почвенных смесей (кроме пятой и шестой) на ведро добавляют 1 ст. ложку древесной золы и 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы при поливе не было вымывания почвы, от поверхности смеси до верхнего края ящика оставляют бортик высотой до 2 см.
Насыланную в ящик почвенную смесь слоем 6-8 см выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см, поливают теплой водой. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга на глубину 1,0-1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.
Ящик с посевами перца и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24-26° С. Почву через 2 дня сверху сбрызгивают водой из расчета 3 ст. ложки воды на ящичек, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 5-6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16°С. Такой режим нужен на короткий срок (6-7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23-25°С, в пасмурную до 18-22°С, ночью 16-17°С.
Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков - примерно через 30-35 дней после всходов. 3а этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28°С, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают 1 раз раствором кальциевой селитры (на 10 л воды - 1 ст. ложка).
Ящички через 2-3 дня разворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.
Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.
3а 2-3 ч перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться от корешков.
Пикировать сеянцы можно в стаканчики из-под мороженого или в пакетики из-под молока, полые торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д. Лучшие размеры стаканчиков или горшочков 8х8 или 10х10 см. Их заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 10 л воды разводят 1 стакан жидкого кашицеобразного коровяка или 1 ст. ложку мочевины; или жидкого гумата натрия или жидкого удобрения «Идеал»; или 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы).
Когда вы убедитесь, что горшочки полностью заполнены влажной почвенной смесью, тогда сделайте посередине углубление и сажайте растение до семядольных листочков (см. рис).
Выращивание рассады перцев. Уход за рассадой.
Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1-2 дня газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.
Полив должен быть регулярным, один раз в 5-6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, то это может вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25°С). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.
Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в 3-литровую банку и залить горячей водой на 5-6 дней, периодически помешивать, затем процедить и полить растения. Или взять 1 стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в 3-литровой банке и через 5-6 дней раствор процедить и полить рассаду.
Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или 2 ст. ложки на 10 л воды жидкого удобрения «Зеленый дом». Зеленые красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия или немного подсылают сухим удобрением «Кормилец».
Неплохо 1-2 раза в период выращивания рассады подсыпать в горшочки древесной золы. Одной чайной ложки хватит на 2-3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.
В целях предотвращения болезни черная ножка подкормки или поливы делают только в утренние часы и один раз полить раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды) к корешкам по 1 ст. ложке. Чтобы растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.
Для лучшей приживаемости растениям после пикировки на протяжении 3-4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20-22°С, ночью 14°С. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23-25°С, а ночью 18-20 С.
При выращивании рассады перцев можно проводить закалку растений она делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки и короче томатов.
К моменту посадки рассада должна иметь 8-12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.
Выращивание болгарского перца во многом совпадает с баклажанами.
Подготовка грядки. Под перец и баклажаны выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать перец и баклажаны там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также перец и баклажаны.
Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.
На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.
Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, шириной до 90-100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. После этого производим посадку.
Выращивание болгарского перца. Посадка. Перец и баклажаны высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см.
Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку перец по 2 растения, баклажаны - по 1 растению; или 70х70 см, при этом высаживают перец по 3 растения, а баклажаны - по 2 в каждую лунку.
Сажают перец и баклажаны под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков (см. рис).
Во время выращивания болгарского перца следует учесть что листья и побеги у перца и баклажанов очень нежные, хрупкие, легко обламываются, да и вредители перца не дремлют, поэтому при посадке не забудьте сразу поставить колышки к каждому растению для дальнейшей подвязки.
После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая пагода, это примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.
При выращивания болгарского перца учтите что после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и медленно растут, так приживается корневая система. Чтобы оказать им помощь, необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.
Выращивание болгарского перца. Полив. Поливают перец и баклажаны до цветения раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 м2 методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения активизируются вредители перца, в том числе поэтому растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.
Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м2.
Поливочная вода должна быть всегда теплой (25° С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.
3а летний период перцу и баклажанам делают от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.
Выращивание болгарского перца. Подкормка во время цветения. В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», хорошо размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.
Народная подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.
Выращивание болгарского перца. Подкормка во время плодоношения. Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.
Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.
Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высылают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2 или в бочку наливают 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.
Все корневые подкормки делаются по влажной почве, Т. е. за 2-3 дня до подкормки необходимо полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. Во время цветения и плодоношения растений кроме жидких подкормок почву посыпают древесной золой по 1-2 стакана на 1 м2 грядки.
Выращивание болгарского перца. Формирование перца и баклажанов. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см, а баклажанов - 25-30 см (см. рис). Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов-16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.
Вообще пасыноквание важный этап в выращивании болгарского перца В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.
Получение собственных семян. Для получения семян перца берут созревшие красные или ярко-желтые плоды (в зависимости от сорта), надрезают их по кругу около чашечки, а затем вынимают за плодоножку семя-нос с семенами. Несколько дней семяносы просушивают (3-4 дня) при температуре 25-30°С, и после этого семена отделяют. Их складывают в бумажный пакетик и хранят в теплом сухом месте 5-6 лет.
Для получения семян баклажанов необходимо оставить 2-3 плода на растении, остальные цветки и маленькие плодики удаляют для того, чтобы быстрее сформировались семенные плоды. Плоды, достигшие полной зрелости, срезают и оставляют на б-10 дней в теплом месте. Срезанные плоды разрезают, выделяют мезгу вместе с семенами, помещают в стеклянную баночку и оставляют на 4-5 дней для брожения. Затем промывают водой и чистые семена просушивают при температуре 28-30°С в течение 2 недель.
Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте.
Вредители перца практически полностью совпадают с баклажанами.
Вредители перца.
Тля - наиболее опасный вредитель перца, который наносит этим культурам огромный вред. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.
Меры борьбы с эти вредителем перца: обработка растений быстро разлагающимися инсектицидами (например карбофосом или кельтаном) из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды. Опрыскивают до и после цветения. Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из народных средств применяют следующий раствор: в 10-литровое ведро высылают 1 стакан древесной золы или 1 стакан табачной пыли, затем заливают горячей водой и оставляют на сутки. Перед опрыскиванием раствор надо хорошо размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растение с утра, лучше из опрыскивателя.
Паутинный клещ ещё один распространённый вредитель перца, высасывает сок с нижней стороны листьев.
Меры борьбы с эти вредителем перца: приготовить раствор, для которого берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока или лука и листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития.
Слизни голые. Эти вредители перца не только поедают листья, но и повреждают плоды, которые затем загнивают.
Меры борьбы с этими вредителями перца: содержать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. При поливе старайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем необходимо делать рыхление на глубину 3-5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или красным), из расчета 1 чайная ложка на 1-2 м2, или сухой горчицей (1 чайная ложка на 1 м2).
От всех вредителей перца, перечисленных выше, наиболее эффективен препарат «Стрела» (на 10 л насылают 50 г порошка, хорошо размешивают, процеживают и опрыскивают). Раствор совершенно безвреден для человека.
Перец. Болезни.
Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек, он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается когда проходит выращивание рассады перцев по причине загущенности посевов.
Меры борьбы: отрегулировать температуру и поливы. В случае появления этой болезни почву надо подсушить, прорыхлить и посыпать древесной золой или пылью размельченных древесных углей.
Болезнь увядания проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.
Меры борьбы: больные увядшие растения удаляют и сжигают, почву рыхлят, поливают редко и только утром. На следующей год на это место перец и баклажаны не сажают.
Иногда на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение температурного режима, когда температура воздуха падает ниже 12°С. При этом обязательно укрытие растений полиэтиленовой пленкой или укрывным материалом «лутрасилом».
От черной ножки, увядания опрыскивают бактериальным препаратом «Заслон». Берут 3 колпачка на 1 л воды. Опрыскивают умеренно (не надо полоскать растения).
Для томатов, перцев и баклажан наилучшие корневые подкормки из готовых почвосмесей с высоким содержанием гумуса, органического вещества; макро-, микроэлементов, стимуляторов роста - это «Синьор Помидор», «Плодородие», «Кормилец», «Богатырь» овощной - «Исполин».
Для внекормовой подкормки по растениям - «Импульс+». Удобрение способствует формированию завязей, увеличивает устойчивость растений к грибным заболеваниям, ускоряет созревание плодов.
Уникальный препарат «Изумруд», предотвращающий преждевременное пожелтение листьев, которое бывает от низких или высоких температур, от недостаточного полива и питания - этот препарат восстанавливает первоначальную зелень и свежесть. Я лично все это проверила на своем огороде! Результат отличный.
Полезные советы, которые в том числе помогут в борьбе с вредителями перца.
Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное доопыление цветущих растений, Т. е. В жаркую, солнечную тихую погоду делают легкое встряхивание растений.
Сладкий и горький перцы высаживаются на постоянное место отдельно друг от друга, т. е. на разные грядки, так как они способны переопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.
Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев, как у перца, так и у баклажанов.
На открытых участках необходимо защитить посадки перца и баклажанов от ветра при помощи кулис насаждений из высокорослых культур, которые заранее высаживаются рассадой вокруг грядки (это свекла, бобы, мангольд, лук-порей), а лучше они плодоносят под пленкой.
Перец и баклажаны не только теплолюбивы и водотребовательны, но и очень светолюбивы. Поэтому затенение вызывает отставание роста и цветения растений.
Так как корневая система этих культур, особенно перца, располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.
Свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой перца и баклажанов, так как дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут сформировать плоды.
Молодая рассада перца и баклажанов, высаженная на грядку, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3°С), а осенние плодоносящие растения выдерживают заморозки до – 3С. Это позволяет держать растения перца и баклажанов в тепличке или на грядке до самой поздней осени.
|
огород |
|
огород |
Многие норвежские сады украшают кусты рододендронов. Я - неопытный садовод и много информации черпаю из интернета. Вот что нового я узнала и хочу поделиться с Вами:
Рододендрон (Rododendron), семейство Вересковых. Род объединяет около 800 видов вечнозеленых и листопадных кустарников. Рододендроны распространены, главным образом, в зонах умеренного климата Сев. Полушария. Самые разнообразные виды растут в Японии и Китае. В России в дикой природе встречаются 18 видов, в основном в горах Кавказа, где они поднимаются вплоть до альпийских лугов.
Размеры кустарников рододендроны самые разные: от стелющихся форм до широких раскидистых кустов двухметровой высоты. Корневая система рододендронов неглубокая, близповерхностная, компактная. Побеги, как правило, голые. Листья продолговатые от 5 до 15 см длиной, черешковые. Края листьев ровные. Листья либо кожистые, блестящие, либо слегка опушенные, зеленые. Цветочные почки чаще верхушечные. Цветки крупные, колокольчатые или воронковидные, одиночные или собранные в зонтичные или щитковые соцветия. Окраска цветков самая разнообразная: белая, малиновая, сиреневая, желтая, оранжевая и т.д. У некоторых видов цветки ароматные. Цветут рододендроны в конце мая – первой половине июня. Бывает повторное цветение осенью.
|
огород |
Многие видели роскошные метровые бороды на улицах и в садах европейских городов, но у нас... Может при пересечении границы у петунии портится настроение? Уже несколько лет в магазинах продаются семена петуний, а результата почему-то не видно.
|
огород |
|
огород |
Самые модные сейчас махровые петуньи. Сколько ни пробовала, не получается вырастить из их семян такие же декоративные цветы. Однако недавно прочитала, что петуньи можно размножать по-другому. Например, если понравился какой-либо сорт махровых пенуний, попробуем размножить их черенками.
Для того, чтобы зимой сохранить махровые петуньи, отбираем растения самые красивые, декоративные, с крупными цветками. С верхушек срезаем побеги по 8-10 см длиной в конце августа-начале сентября. Удаляем с черенков все цветки, бутоны и нижние листья. Высаживаем в почву на ¼ длины на расстоянии 2 см друг от друга. Перед этим обрабатываем растения корнеобразующей смесью. Накрываем ящики стеклом и ставим на подоконник с солнечной стороны.
Единственное условие для того, чтобы черенки прижились – садить в землю из свежесрезанными, иначе не получится. А пока укоренятся, два раза в день снимать стекло, которым накрыты черенки и увлажняем их при помощи опрыскивателя. Периодически ящики проветриваем, чтобы не образовалась плесень.
Суток через 10 на черенках образуются корни. Когда длина корней достигнет 1,5 см, черенки пересаживают в горшочки диаметром не более 5 см. Чтобы петуньи были более кустистые, более декоративные, рассаду необходимо прищепнуть над пятым или четвертым листом.
Растения через пару месяцев сильно разрастутся, их нужно пересаживать в большие горшки. Таким образом рассаду петуньи можно получать круглый год.
|
огород |
|
огород |
Расчеты (калькуляторы) строительных материалов
|
огород |
Посев семян на рассаду и дальнейшее выращивание сеянцев, особенно зимой, - не такое уж простое дело! В этом убеждаются многие начинающие цветоводы и садоводы, проведя свои первые посевы.
Зимние всходы часто бывают хилыми, вытягиваются, падают. В результате слабые растения порой не доживают до высадки в открытый грунт.
У испытавших такие разочарования новичков часто опускаются руки. Однако достаточно учесть в этом деле несколько важных нюансов, и всё получится!
Хочу поделиться с читателями сайта Gardenia.ru своим успешным опытом зимних посевов и выращивания невысокой, крепкой рассады.
Для посева семян на рассаду я использую коробки из-под соков, фольгированные изнутри.
Высота такого контейнера около 7-8 сантиметров – этого вполне достаточно для развития молодых растений на первых порах, что позволяет вырастить в нем отличную рассаду.
Итак, предварительно перед использованием хорошо промываю внутренние стенки коробки от остатков сока.
Кладу чистую коробку на бок и делаю разрезы с трех сторон, а верх отгибаю - получилась фольговая стеночка. Таким образом, коробка из-под сока превратилась в удобный контейнер со светоотражающей стенкой!
Стеночка плотной коробки очень хорошо сохраняет вертикальное положение.
На ней легко писать шариковой ручкой названия сортов посеянных растений. Поскольку я пишу названия с нажимом, то надписи легко читаются (даже если они потом выгорят на солнце).
Кроме того, проведенная на стеночке линия показывает границу посадки семян каждого вида и сорта.
А самый главный плюс фольгового слоя коробки – значительное улучшение условий роста для растений!
Ведь очень часто зимой (да и ранней весной тоже) из-за недостатка естественного освещения всходы вытягиваются. А при посеве семян и посадке черенков в коробки с фольговой стеночкой мои питомцы растут крепкими и коренастыми.
Так как внутренняя часть такого импровизированного контейнера фольгированная, то тепло и свет отражаются от стеночки, благодаря чему надземная часть сеянцев оказывается в гораздо лучших условиях. Да и корешки не переохлаждаются, что тоже очень важно при выращивании рассады в холодное время года.
Дренажных отверстий в коробке я не делаю, а просто умеренно поливаю всходы. Думаю, что не залить развивающиеся растения не сложно, если ты – внимательный и увлеченный садовод и цветовод.
Вначале на дно подготовленной фольгированной коробки-контейнера насыпаю небольшой слой дренажа (1 см или даже поменьше).
Затем наполняю коробку подходящим субстратом, оставляя 5 мм до края контейнера. Слегка рукой уплотняю грунт и выравниваю его поверхность.
В субстрате делаю бороздки для посева семян. У меня для этих целей «видавший виды» карандаш, подходящий по ширине контейнера. Вдавливаю карандаш в почву на необходимую глубину (например, для посева семян томатов и перцев – это как раз диаметр карандаша).
Проливаю образовавшиеся бороздочки теплой водой и раскладываю в них сухие семена. Сверху присыпаю их грунтом, выравниваю поверхность. Слегка рукой прижимаю насыпанный субстрат для лучшего контакта семян с увлажненными бороздками.
Сверху посевы не поливаю. Накрываю коробку полиэтиленом и убираю в теплое место. Семена очень быстро прорастают. Когда появляются первые «петельки» всходов, выставляю контейнеры с поднятыми фольговыми стеночками на светлый подоконник.
Сейчас февраль, и можно уже начинать сеять семена перца, высокорослых томатов, баклажанов для дальнейшего выращивания в теплицах. Планируя сроки посевов, я придерживаюсь лунного календаря.
В такие же фольгированные контейнеры я сею семена петунии и других цветов, выращиваю рассаду разнообразных овощей. Всходы в них не вытягиваются.
В коробки с фольговыми стеночками я сажаю на укоренение черенки петунии от выращенных саженцев понравившихся сортов.
Сейчас сортовая и гибридная петуния очень дорогая, в пакетиках обычно находится от 5 до 10 гранулированных семян. Однако если посеять петунию пораньше, зимой, то из одного семени потом можно получить до высадки в грунт (путем черенкования развившихся саженцев) около 8-10 полноценных растений. Причем, выращенная из таких черенков петуния зацветает быстрей, чем сеянцы.
С молодых подросших сеянцев петунии, когда они имеют уже достаточное количество настоящих листочков, срезаю острым ножом черенки над вторым настоящим листом.
А обрезанный саженец потом очень быстро начинает куститься, пуская боковые побеги.
Нижнюю часть отрезанных черенков обмакиваю в «Корневин» для надежного укоренения (хотя можно обойтись и без стимуляторов корнеобразования). Сажаю нарезанные черенки петунии в субстрат, заглубляя их на 1,5-2 см.
В качестве контейнера использую обрезанные по описанному выше способу коробки из-под соков. Высаженные в них черенки петунии хорошо освещаются благодаря светоотражающей стеночке, и тепло сохраняется. Это важно для образования корешков. Можно надеть на контейнер прозрачный целлофановый пакет для достижения парникового эффекта (хотя мои начеренкованные петунии и так хорошо приживаются).
Создавая мини-тепличку из пакета, не забывайте проветривать черенки во избежание загнивания.
Когда посаженные черенки петунии укореняются и начинают ветвиться, превращаясь в пышные кустики, - опять повторяю черенкование. Новые нарезанные черенки укореняю так же.
Выращенным саженцам петунии обрезка побегов нисколько не вредит. Наоборот, они от этого становятся только красивей. Ведь образующиеся после обрезки боковые веточки растут низко, над самой землей, и их можно присыпать субстратом при высадке саженцев в вазоны, углубляя слегка. Петуния при контакте с почвой боковых побегов пускает из них корешки, а это означает возможность дополнительного питания. Поэтому такое сильное растение в итоге заполняет большой вазон, великолепно растёт и цветёт весь сезон.
Повторное использование фольгированной коробки
Фольгированные коробки из-под соков очень хорошо зарекомендовали себя при выращивании сеянцев и укоренении черенков. Так из доступного и «бросового» материала, не затрачивая финансовых средств, получается достаточно прочный и весьма удобный контейнер для рассады. К тому же, при его использовании на подоконнике нет никакой грязи от земли: всё чисто, а рассаде тепло и светло!
При необходимости такие контейнеры можно использовать повторно. Для этого после извлечения рассады их нужно хорошо промыть горячей водой, после чего наполняю свежим дренажом и субстратом. Приклеиваю малярный скотч на боковую стенку коробки с лицевой стороны, где написана новая информация о посеянных растениях или укореняемых черенках.
Желаю удачных посевов и успешного укоренения черенков!
Елена Доленчук (с. Мельниково, Томская область)
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польз
|
огород |
Не спешите «разбрасывать камни», чтобы потом не пришлось их собирать
|
огород |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
|
огород |
Многие дачники, решившие разбить на своём садовом участке клумбу, сталкивались с проблемой изготовления ограждения для неё. Ведь клумба, это не грядка и её края должны быть чётко очерчены и отделены от окружающего грунта.
Есть несколько достаточно простых и радующих глаз решений как сделать ограждение для клумбы своими руками.
Самый простой вариант – выложить ограждение из обычного кирпича или камня, не применяя бетонный раствор. С кирпичом такой фокус проделать гораздо проще, чем с камнем, так как ровные стороны отдельных кирпичей будут сцепляться прочно и такое ограждение не развалится под собственным весом и напором грунта изнутри клумбы. Камни же лучше скреплять цементным раствором, хотя за неимением оного, можно компенсировать неровность отдельных экземпляров, удачным их подбором и сортировкой по размеру. То есть нужно накладывать камни слой за слоем, начиная с самых крупных. Соединять их нужно таким образом, чтобы сцепление было как можно более прочным. Такое ограждение можно выкладывать прямо на дёрн или мягкую почву.
|
огород |
|
огород |
|
тильды |
Знаю, таких уроков множество, но здесь хочу показать, как делаю именно я.
Очень надеюсь, что это кому-то пригодится 
Часть 1: Шапочка
Есть несколько способов сделать шапочку. Начну с самого сложного, но и самого цивильного.
1.1. Вырезаем из неплотного трикотажа три детали: два одинаковых полукруга и прямоугольник
|
тильды |
|
тильды |
|
тильды |
Всем привет! Меня зовут Севастьянова Юля (вдруг, кто-то будет делать перепост). Сегодня я хочу рассказать вам как шила туфли на каблуке для своих новых девочек (посмотреть их можно тут: http://www.livemaster.ru/item/1912829-kukly-igrushki-akvileya-tekstilnaya-kukla). Надеюсь, данный мастер-класс вам пригодится. Использовать его можно не только на текстильных ножках, но и на куклах из других материалов, правда это внесет свои коррективы в процесс, главное, что бы форма ножки предполагала определенный подъем (т.е. кукла стояла на мысочках пальцев). И так, что мы, собственно, будем делать:
Для этого нам потребуется:
Для начала подготовим нашу ножку. Я решила защитить её от случайных загрязнений в процессе работы и замотала в пищевую пленку:
Самый первый шаг - снимаем выкройку подошвы. Для этого берем тонкий лист бумаги (достаточно пластичный) и прислоняем его к месту будущей подошвы. Можно даже закрепить булавками в трех местах: под пяткой, на сгибе и возле пальцев. Аккуратно обводим, а затем, уже сняв с ножки, делаем более четкими и плавными линии.
Вырезаем получившийся след и вновь прикалываем к ноге. Далее будем снимать выкройку для верха туфель. Для этого форма ноги должна выглядеть соответствующим образом. Если где-то не хватает объема (например, у моих кукол недостаточно высоко находятся пальцы), нужно долепить его кусочком фольги или, если вы уверены, что хорошо обмотали ножку пищевой пленкой, пластилином. Кстати! Перед тем как снимать выкройку подошвы, если ножка вашей куклы сшита плоско, фольгой или пластилином так же можно наростить объемы носка и пятки, главное не увлекитесь, а то готовая обувь окажется на размеры больше необходимого. Главное правило - что бы за пределы предполагаемой обуви ничего не вылазило!
Ура! Теперь прикалываем кусочек бязи к одной и другой половине ноги поочередно и обводим. Снятые выкройки переводим для удобства на бумагу:
А получится должно сто-то вроде этого (обратите внимание, что мысы и пятки должны быть скругленными, что бы наилучшим образом лечь на ноге):
Теперь переводим выкройку на ткань, добавляя припуски. В итоге, если кукла у нас не одноногий Джек, должно получится четыре зеркальных детали из ткани верха и четыре из ткани подкладки. Выбирайте ткани мягкие, легко прошиваемые иголкой и не рассыпающиеся. Лучше всего подойдут хлопки (американские, японские, корейские) и плотный натуральный шелк (как в моем случае). Если Вы хотите сделать туфли снимающимися, можно так же вырезать две детали подошвы, урезав их где-то на миллиметр по краям. Я вот вырезала, но потом поняла, что мне снимающиеся туфли ни к чему.
Начинаем шить. Сшиваем детали верха и подкладки по линиям мыска и пятки. Если есть мини-утюжек или бульки, хорошо бы прогладить получившиеся швы:
Теперь складываем подкладку и верх вместе, швами наружу (следите за направленностью, если у вас есть различия правой и левой ноги), и сшивайте их вместе по верху:
Выворачиваем (хорошо бы прогладить мини-утюжком) и вот что получаем:
Теперь подошва. Возвращаемся к нашей выкройке на тонкой бумаге и переводим её на картон. Вырезаем по две картонные детали на каждую ногу (в общем 4 детали). Из плотной, но не жесткой ткани вырезаем две детали для подошвы с припуском. Аккуратно стягиваем припуски внутрь подошвы, вот так:
Теперь пришиваем получившуюся подошву к верху по краю потайным швом. Что бы видеть куда что пришивать, я наметила себе линию, отделяющую припуск на верхней детали, стирающимся маркером. Маленькая хитрость: я начинаю пришивать подошву от пятки и двигаюсь к мыску, немного не доходя до мыска останавливаюсь, закрепляю нить и вновь возвращаясь к пятке, начинаю шить в другую сторону. Таким образом у меня получилось избежать перекоса:
Здорово, можно примерить 
В недостающее пространство подложим ватку, нам, девочкам, не привыкать)))
Теперь, если вы все же решили шить снимающююся обувь, вам необходимо сделать два дополнительных шага: заклеить подошву кусочком подкладочной ткани внутри и придать определенную жесткость форме, аккуратно пропитав подкладку туфель раствором ПВА с водой 1:1 и надев на хорошо обмотанную пленкой ногу куклы (придется подождать, пока пропитка высохнет).
Теперь каблук! Хорошо, если кто-то может вырезать вам каблук из дерева, но мне будить мужа в два часа ночи и просить вырезать кукле каблук было не сподручно, а доделать обувь хотелось как можно скорее))) Поэтому я выкручивалась как могла Меня выручили палочки для суши. Сначала я отмерила на одной из них высоту и наклон:
...Затем отчертила симметричный наклон на второй палочке. Ну а дальше, методом бобра, я ковыряла канцелярским ножиком кончики палочек, пока не отковыряла необходимые мне детали (ну и отшлифовала кусочком наждачки):
У вас должны были остаться две детали подошвы из картона, помните? Отлично, теперь отрезаем от этих деталей пятку на которую должен крепится каблук и приклеиваем деревянные каблучки:
Кусочками паперклея или любой другой застывающей на воздухе пластики (а можно и обжигаемой в духовке, дерево должно выдержать) или же кусочками папье-маше (перетертые с клеем ПВА салфетки) обклеиваем основание каблука по форме пятки и оставляем сохнуть до вечера:
Вечером отлепляем картонку, она нам больше не нужна, и наждачкой нулевкой полируем получившиеся каблуки до красивой формы:
Отполированные каблуки грунтуем (лучше акриловым грунтом, но можно и ПВА) и красим в необходимый цвет акриловой краской:
Приклеиваем каблуки к туфле на какой-нибудь супер-клей или на тот же ПВА (но тогда уже придется хорошенько подождать высыхания):
Осталась последняя деталь: из ниток мулине я плету косичку и с помощью ПВА приклеиваю её по краю подошвы, можно заменить косичку декоративным шнуром, только следите, что бы она была не слишком крупной и грубой для утонченных туфелек:
Вуаля! Наши туфли готовы!!! Можно теперь их: расписать, украсить стразами, бантиками, шипами, помпонами, дорастить до шнурованых полусапожек и т.д. Не ограничивайте свою фантазию ничем!
|
тильды |
Приветствую вас на страницах моего дневника!
Неделю назад моя маленькая дочь почему-то захотела крылья:) Даже не знаю, что она такое смотрела, где увидела, но, засыпая и просыпаясь, спрашивала о крыльях:) Плотной проволоки и сформировавшейся идеи как сделать их самой у меня не нашлось:), поэтому обойдя магазины, нашла ей чудесные крылья из белых перьев. Теперь к домашним нарядам у нас добавились крылья - любит она их неимоверно! И представьте мою досаду, когда я буквально через несколько дней наткнулась на чудесную работу талантливой мастерицы Dawn Edmonson, автора ресурса The Feathered Nest - крылья из ткани, еще и с мастер-классом по их изготовлению:) Конечно, я хочу сохранить работу в свои запаснички и спешу поделиться с вами, вдруг кто для своего ангела захочет сотворить такие крылья:) или, быть может, создать красивый декоративный элемент для интерьера. И дополнительно публикую еще один вариант от этой же мастерицы, думаю, он будет интересен в первую очередь скрап-мастерам - крыло ангела из фетра. Кстати, к 14 февраля можно сделать нечто подобное - очень символичный будет подарок:) Приятного просмотра!
|
тильды |
|
тильды |
АВТОР:Мама Кендрика, с сайта Страна Мам.
Цитирую автора!!!!!
Мне предложили разместить МК по пошиву Сюзи в одном журнале, но для размещения нужно "голые" фото, а у меня с текстами и всякими нарисовостями ))) Пришлось делать еще раз МК. Но этот МК будет немного отличаться как выкройкой, так и самим пошивом. Итак, поехали )))
Для начала несколько фото готовой куколки. Решила, что это будет Рождественский Ангел. )))
|
тильды |
— «Как-то под Новый год я сделала дедов-морозов, причем половину из них с мужским достоинством. Люди же разные бывают, кому-то может понравиться, а кто-то воспримет его как личное оскорбление. Самое смешное, что через неделю мне позвонила менеджер магазина и попросила забрать бесполых дед-морозов и пришить к ним все, чего не хватает.»
Арлекин
|
тильды |
Записан
|
тильды |
|
шитье |
|
декупаж |
|
вязание |
Вот и я связала свой первый боюсь и последний бактус. Вязала, так сказать, на пробу – что это есть и как оно будет носиться. Предположительно для мужа, а там поглядим. Вчера примерили, вроде ничего :) Муж сказал – аля Бандито.
|
газеты |
|
вязание |
Связать жилет крючком настолько просто, что даже не требуется подробного описания. По крайней мере, такой вот нарядный белый жилет вы можете связать легко и достаточно быстро. Попробуем?
|
огород |
|
вязание |
|
вязание |
|
шитье |
|
вязание |
|
идея |
ЦИТИРУЮ АВТОРА!!!
Прошу Вас УВАЖАТЬ труд и работу. При повторе работы давать действующую ссылку на профиль
http://stranamasterov.ru/user/77423 , или на сам МК.http://stranamasterov.ru/node/533078 разновидности деревьев можно посмотреть тут http://stranamasterov.ru/node/526363
|
Здесь собраны всевозможные приемы, способы и варианты, как сделать лицо куклы объёмным и рельефным. А так же примеры в фотографиях.
