Цитата сообщения Ануфриев_Алекс Как получать суперурожаи

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Как увеличить урожай смородины в два раза
и получить ягоды в 1,5 раза крупнее обычных.
Как в 10 раз увеличить урожай малины.
Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.



Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.



Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.



Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.



Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.



Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.



Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.



Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.



Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.



Рецепты приготовления садовых варов и замазок
для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.



Моченые ягоды и фрукты

Моченые яблоки - безусловно, вкусная и полезная заготовка, но, к сожалению, подобным образом нельзя заготавливать любые фрукты. Традиционно заготавливают так же моченые груши, клюкву и бруснику. Это связано с наличием в их составе определенных веществ, которые в процессе мочения при перебраживании образуют молочную кислоту - она и выступает консервантом. Другие ягоды и фрукты не обладают этими ценными веществами.

Проще всего замачивать клюкву - ее можно просто залить холодной кипяченой водой так, чтобы она покрывала ягоды, закрыть банки пергаментной бумагой и поставить в холодное место. Можно заливать не водой, а сиропом (на 1 л воды 100 г сахара, 0,5 ч.ложки соли, по 5 шт душистого перца, гвоздики и корицы - все вскипятить и охладить).

Бруснику заливают холодной водой или сиропом, доводят до кипения и охлаждают. Но вкуснее всего брусника моченая в бочке в собственном соку: на дно бочки помещают слой раздавленных ягод, затем такой же (10 см) слой целых ягод, затем – опять раздавленных. Сверху придавливают грузом - и в погреб.

Что касается груш - то их мочат так же, как и яблоки.



Листья брусники помогают от вредителей

От жуков-цветоедов хорошо помогает окуривание листьями брусники. Для этого вечером в саду разожгите небольшой костерок, насыпьте в него листья брусники и затушите, чтобы не было огня, а шел густой дым. На утро все жучки подохнут.

Таким же способом борются против яблонной листовертки и плодожорки, только надо выбрать безветренную погоду, чтобы дым окутывал весь сад.

Сушеные, смолотые листья брусники хорошо помогают и от колорадского жука. Для этого надо посыпать ими кусты картофеля, и личинки жука будут падать на землю и дохнуть.

Таким брусничным порошком можно посыпать и капусту, если на ней появились гусеницы. К тому брусника - это не ядохимикат, а полезное лечебное средство.



Выращивайте клюкву

Все знают, что ягоды клюквы полезны, они накапливают много пищевых и биологически активных веществ и особенно ценны как источник различных органических кислот, антоцианов, лейкоантоцианов, высококачественного пектина. Даже в отжимках после приготовления сока находится немало урсоловой кислоты, привлекающей внимание медиков. Богатый химический состав клюквы определяет ее широкое использование в пищевой промышленности и в медицине. В недавнем прошлом клюкву можно было встретить на торфяных болотах почти по всей нашей стране, но в последние годы ее естественные заросли во многих республиках и областях значительно уменьшились, а в некоторых местах она исчезла совсем Причины называют разные одна из них - осушение болот.

Ценность ягод клюквы, с одной стороны, и уменьшение ее ресурсов - с другой, вызывают интерес к ее промышленному разведению. В Северной Америке, где эта проблема возникла раньше, клюква возделывается уже около 170 лет. Первая попытка выращивать ее в культуре была сделана в 1816 году. В последние годы проводятся интенсивные исследования по возделыванию клюквы и в ряде научных учреждений нашей страны. Изучается возможность культивирования как местного вида - клюквы болотной, растущей в диком виде в северных и умеренных широтам Северного полушария, в том числе и в СССР, так и клюквы крупноплодной, обитателя Северной Америки. Получены обнадеживающие результаты, разработаны научные рекомендации.

Клюкву болотную можно выращивать в весьма широком географическом диапазоне. Из клюквы крупноплодной для наших условий наиболее перспективны ранние сорта: Франклин, Ранний черный, Уилкокс. Для размещения посадок рекомендуется подбирать открытое солнечное место, по возможности поближе к воде, так как для успешного роста и развития растений существенное значение имеет достаточное увлажнение. Наиболее пригодна кислая почва (рН 4-6), со слоем торфа не мене 50 см. В большинстве случаев такие условия в коллективном саду создают искусственно. Выкапывают яму глубиной до 50 см, края ее выкладывают бетонными плитками или застилают рубероидом, полиэтиленовой пленкой. Применяют для посадки и деревянные бочки с отверстиями в дне или железобетонные кольца, вкопанные в почву. Подготовленную яму, бочку или железобетонное кольцо плотно заполняют торфом Перед посадкой поверхность торфа засыпают слоем песка в 3-5 см Лучше всего годится крупнозернистый речной лесок. Все подготовительные работы рекомендуется проделывать осенью или ранней весной - в апреле. Размножается клюква черенками длиной 9-15 см. Заготавливают их на естественных зарослях (клюква болотная) или на маточных насаждениях (клюква крупноплодная). Выбирают урожайные заросли с крупными ягодами, не пораженные болезнями. Эти заросли надо отметить еще осенью, а черенки нарезать в начале роста побегов- обычно в первой половине мая.

Для заготовки черенков подходят однолетние (прошлогодние) как вегетативные, так и генеративные побеги. У длинных побегов лучше всего укореняется базальная их часть. Срезают черенки ножом или ножницами и сразу же ставят в воду, прикрывая от прямых солнечных лучей. До посадки хранят в прохладном помещении (5-10°С), во влажном сфагновом мху. В таких условиях черенки можно хранить до 10 дней и более Высаживают их в середине или во второй половине мая когда температура почвы на глубине 15-20 см поднимется до 10-15°С. Клюкву болотную сажают рядами с расстоянием 15-35 см между рядами и 15-25 см между растениями в ряду. Чем гуще посадка, тем скорее клюква покроет отведенную ей поверхность и тем быстрее даст обильный урожай. При посадке пользуются сажальной доской или сажальным колом Размещают гнездовым способом по 2-3 черенка в гнездо. При такой посадке клюква развивается наиболее интенсивно и быстро занимает всю питательную площадь. Над поверхностью почвы оставляют верхушки длиной 2-4 см.

После посадки участок в тот же день обильно поливают. Также обильно при просыхании поверхностного слоя песка следует поливать черенки в первый год после посадки и особенно первые 20-25 дней, пока они не укоренятся.

Однако следует иметь в виду, что переувлажнение так же вредно, как и пересушивание. В сентябре обычно поливы прекращают. Клюква болотная, как и крупноплодная, хорошо зимует под снегом. При бесснежной зиме растения прикрывают ветками ели. Опасны морозы более 25-30°С.

Весною, как только растает снег, в сухую, теплую и ветреную погоду клюкву начинают поливать, чтобы не просохли ее побеги.

В первые 2-4 года после посадки в течение вегетации растения 3-4 раза пропалывают. Работы выполняют очень аккуратно, так как корни клюквы располагаются на глубине 10-15 см и вместе с сорняками могут вырываться укоренившиеся черенки В первый год после посадки удобрения не вносят совсем. При слабом росте в июле - августе можно подкормить азотными удобрениями (5-10 г сульфата аммония на 1 кв.м). Удобряют 2-3 раза через каждые 10-15 дней. В последующие годы, особенно с началом плодоношения, рекомендуется использовать азот фосфор и калий Предпочтительны удобрения с микроэлементами, например комплексные удобрения с микроэлементами марки <К> (производственное объединение "Латвбытхим"). Ранней весной на 1 кв.м вносят 20-30 г этого удобрения и 15-25 г гранулированного суперфосфата. При появлении побегов в два срока с промежутками в 2-3 недели дополнительно вносят сульфат аммония - 5-10 г на 1 кв.м. В случае интенсивного вегетативного роста дозы азотных удобрении уменьшают.

Плодоносить клюква начинает на 3-5-том году после посадки. Ягоды созревают в конце августа-сентябре. Собирают их на небольших площадках вручную, так как иногда используемые гребенчатые совки повреждают генеративные и вегетативные ветки, страдают от этого и почки, и листья

Средняя урожайность клюквы болотной в коллективном саду составляет около 0,5 кг с 1 кв.м, а крупноплодной - до 1 кг с 1 кв.м. В США и Канаде, где клюкву крупноплодную уже давно выращивают на плантациях, в среднем собирают 13 т с гектара, рекордные урожаи превышают 22 т с гектара.



Особенности выращивания крупноплодной клюквы

Полезные качества клюквы хорошо известны: содержащиеся в ней пектины помогают в лечении желудочных болезней. Наличие йода, железа, марганца и бора способствует снижению кровяного давления, а клюкву с медом принимают при атеросклерозе и для укрепления стенок кровеносных сосудов. Прохладительные клюквенные напитки дают в послеоперационный период.

Длительность хранения, транспортабельность и двойной сбор урожая - осенью до снега и весной - выгодно отличают ее от других ягодных культур. В данном материале мы расскажем о североамериканской крупноплодной клюкве. Она много крупнее обыкновенной (как мелкая вишня), и агротехника ее несколько иная.

Посадка клюквы весной.

Период ее роста - 175 дней.

Перед посадкой надо подготовить солнечный участок, освободить его от корней всех растений и в дальнейшем выпалывать своевременно и постоянно, так как стелющиеся побеги будут запутываться в сорняках и могут прекратить рост. Верхний слой почвы снять на 20 см, смешать с торфом (лучше если он будет черный, низинный, на 2 ведра земли - 1 ведро торфа). Вниз вместо дренажа можно уложить пленку. Укладывать слоями, постепенно поливая, на высоту 20-25 см, а сверху, на 2 см -непросеянный песок, он хорошо влияет на температуру растения, а торфу не дает разрушаться. Участок надо размечать на квадратные метры. Весь участок тщательно выровнять, чтобы не было ямок, в которых будет застаиваться вода: клюква не любит избытка влаги

Заготовка посадочного материала заключается в следующем: из питомника получаем длинные однолетние (но могут быть и старше) побеги-плети длиной до метра. Верхушку надо срезать, а остальной побег нарезать на черенки длиной 9-10 см, предварительно замочить в чистой воде на 2 часа, так как при транспортировке плеть подсыхает.

Сажать с середины до конца мая, расстояние между рядами не менее 20 см, а в ряду — 10-15 см. В одно посадочное место сажать по 2 черенка, таким образом, на 1 кв. метр нужно до 60 черенков. Для посадки надо приготовить плоскую палочку длиной примерно 15-20 см, на одном конце сделать маленькое углубление, чтобы легче было углублять черенок в субстрат. Черенок надо положить на песок и посередине углублением палочки вдавить его в песок так, чтобы над песком оставалось не более 2 см каждого конца. Таким образом, один конец черенка будет углублен верхом вниз, а другой конец - низом вверх

Для всех других культур при черенковании черенок углубляется в субстрат нижней частью.

Не забывайте, что песок должен быть при посадке достаточно влажным, но не мокрым, и оставаться таким, пока начнут у черенка образовываться новые побеги. Первые 2-3 недели надо поливать 2 раза в неделю, а после роста побегов достаточно одного раза.

Появление новых побегов означает и появление новых корней Для ускорения укоренения и образования дополнительных корней черенки можно вдавливать в субстрат наклонно, с юга на север.

Правильная посадка обеспечивает быстрое образование корешков, а следовательно, и быстрое получение урожая. Укоренение при соблюдении всех требований наступает через 20-25 дней, а урожаи — на 3-й, реже на 2-й год — с одного квадратного метра можно собрать полведра клюквы.

После посадки все надо тщательно, осторожно разровнять, полить и укрыть пленкой до образования плетей. По мере их роста, через 15-25 см, пришпиливать палочкой, не давать уходить за пределы участка, а заворачивать их. В месте пришпиливания будут образовываться корешки. и пойдут плети уже в обе стороны. Таким образом, закроется вся плантация, все переплетется, и начнется плодоношение. Затем плети будут подниматься вверх и плодоносить во втором ярусе. Клюква -вечнозеленое красивое растение.

Клюкву можно посадить как бордюр по обеим сторонам садовой дорожки. Если начальные побеги плохо развиваются, рекомендуется подкормка органическими удобрениями (слабыми растворами).

Александрушек

Серия сообщений "Садоводство":

Часть 1 - Идеи для дачи
Часть 2 - Колодец, колодец, дай воды напиться!
...
Часть 15 - Озимая овощная агротехника
Часть 16 - Способы повышения урожайности
Часть 17 - Как получать суперурожаи
Часть 18 - Выращивание грибов вешенка
Часть 19 - Выращивание грибов вешенка часть 2
...
Часть 93 - Болезни и Вредители ягодных кустарников
Часть 94 - Болезни и Вредители ягодных кустарников
Часть 95 - Еще раз о смородине