Нежные снуды крючком. Связаны они несложным рисунком, поэтому и кажутся легкими.

Снуд крючком , пусть даже  и связан простой вязкой, всегда смотрится выигрышно, если он связан из легкой красивой не толстой  пряжи.

схема вязания розового снуда крючком

схема вязания коричневого снуда крючком

Использовать эти снуды, связанные крючком, скорее можно и нужно как предмет декора, как нарядное дополнение к пальто или платью.

Связать снуд не так уж и сложно. Вяжем прямоугольник длиной 110-120 см и шириной 25-30 см.

Вязаные снуды от KataRina. Снуды вязаные (часть 2)

По сути своей снуд – это шарф без начала и без конца. Где-то читала, что первые снуды появились в Средневековье. Носили их женщины, они покрывали ими длинные волосы.
Как бы то ни было сейчас снуды вновь в моде. А раз они в моде, будем вязать их.

Снуды можно вязать как спицами

Снуд спицами «Гороховый»
автор KataRina

так и крючком.

снуд крючком «Сливовый»
автор KataRina

А можно скомбинировать вязание спицами с вязанием крючком.

снуд крючком и спицами «Иллюзорный»
автор снуда KataRina

А еще снуд может быть ажурным, невесомым как пушинка.

 

снуд «Метелица»
автор KataRina

Можно вязать в круговую, а можно связать прямоугольник, который потом сшить.
Носить снуд можно и с курткой, и с пальто и с толстым свитером. Его можно носить на шее и в тоже время использовать взамен шапочки. А если просто накинуть на плечи — и вот вам болеро.

Чудесные снуды, которые Вы видите на фото, связаны замечательным мастером Екатериной (ник в инете KataRina)  из Санкт-Петербурга.

Екатерина очень любит вязать, но больше всего она любит вязать снуды. Ее вязаные снуды необычные. Я бы даже сказала — креативные.  Хочется надеть их и не снимать.  Видно сразу, что Мастер вяжет их с радостным настроением, которое передается обладательницам такой красоты.

Убедитесь в этом сами, посмотрев коллекцию вязаных снудов от KataRina.

 

http://razpetelka.ru

Стандартный уход за цветами в период вегетации: прополка, рыхление после дождя или полива; подкормка как правило, в период интенсивного роста растения и в период бутонизации комплексным минеральным удобрением типа Азофоска.

Автор: С. Ф. Козлов.

http://sadflower.info/index.php?task=razdel&id=18

Подготовка семян к посеву способствует повышению всхожести и энергии прорастания, созданию для появляющихся всходов улучшенного питания, позволяет получить ранний и высокий урожай, повысить устойчивость растений к неблагоприятным внешним условиям, препятствует распространению с посевным материалом болезней и вредителей. Предпосевная подготовка семян с успехом может проводиться, как для овощных культур, так и для декоративных, принципиальных различий здесь нет.

Обеззараживание семян можно проводить при помощи химических веществ и прогрева. Импортные семена, как правило обработаны ядохимикатами, о чем указано в специальной маркировке. Они имеют окраску, не тепичную для семян данной культуры (ярко-розовую, голубую или серебристую). В домашних условиях для борьбы с вирусными, грибковыми и другими болезнями протравливание семян делают в течении 20 мин в 1%-ном растворе маргонцовокислого калия.

Калибровка семян овощных культур проводится с использованием сит. Плохо просеивающийся материал разделяют на фракции в воде или в 5%-ном растворе поваренной соли (аммиачной селитры). Семена высыпают в воду (раствор) и тщательно перемешивают. Через 5 минут тяжелые семена осядут на дно, а легкие, щуплые всплывут. Всплывшие семена удаляют, а осевшие промывают в проточной воде и высеивают, предварительно подсушив до сыпучести. Следует предупредить, что при калибровке в воде могут всплыть и полноценные, но хранившиеся 2-3 года семена.

Намачивание семян - самый распространенный способ подготовки их к посеву. Это позволяет начать сбор урожая на 2-7 дней раньше. Ускорение появления всходов особенно ценно для защищенного грунта. При намачивании посевной материал доводят до набухания и высевают, когда у семян начнут появляться корешки. Пророщенные семена к моменту посева должны иметь ростки, по длине примерно равные половине ширины семени. Семена с более длинными ростками очень трудно высевать. Семена намачивают и проращивают, погружая в чистую воду, которую меняют каждые 12 часов, или заворачивают в чистую ткань и укладывают в тарелку , куда постоянно подливают чистую воду. Если при намачивании семян в воду при помощи аквариумного компрессора подавать под давлением свежий воздух в течении 18-22 часов, то такой способ подготовки семян к посеау называется <b>барботированием</b>. Обогащение семян кислородом воздуха активизирует ферменты, увеличивает полевую всхожесть и способствует получению более раннего и дружного урожая - на 25-50 % выше по сравнению с посевом сухими семенами.

Обогащение семян питательными и биологически активными веществами проводят, намачивая их в растворах, содержащих микро- и макроудобрения, стимуляторы роста или витамины. Из стимуляторов роста чаще всего используют янтарную кислоту (15 мг/л). Применяют также питьевую соду - 0,5-1 %, метиленовую синь - 0,03-0,04, никотиновую кислоту - 0,01, гетероауксин - 0,03-0,06 %. Для обогащения семян питательными веществами используют марганцовку - 0,05-1 %, борную кислоту - 0,002-0,05, сульфат магния 0,02-0,1, сульфат цинка - 0,005-0,05, медный купорос - 0,001-0,005, молибденовокислый аммоний -0,05-0,1, азотнокислый кобальт - 0,01-0,02, фосфат калия - 0,5-2, калийную селитру - 0,5-2 %. Можно также намачивать семена перед посевом в навозной жиже, разведенной водой в соотношении 1:3. При намачивании семян в водном растворе сока алоэ увеличивается их всхожесть.

Термическая обработка семян не только ускоряет прорастание семян, но и не редко приводит к изменению биологических особенностей растений. Прогревание семян, особенно свежих, чаще всего применяют на семенах растений семейства тыквенных. При посеве свежими семенами пчелоопыляемых сортов появляются мощные растения с большим количеством мужских цветков (пустоцвета), в то время как семена 2-3 года дают растения с женскими цветками уже на главном стебле, что ускоряет поспевание урожая и увеличивает его на 30-50 %. Для этого прогревание делают в термостатах при температуре 50-60°С в течение 4-5 часов. Прогревать следует только хорошо просушенные семена, в противном случае их можно запарить.

Закалку - воздействие пониженными температурами - проводят с целью увеличения устойчивости растений к воздействию пониженных температур. Молодые растения в форме зародыша, только что начавшие активную жизнедеятельность, проще приспособить к условиям существования. При закалке теплолюбивых культур применяют переменные температуры. Для этого наклюнувшиеся семена огурца и томата в течение 12-18 часов выдерживают при температуре от 0 до 5°С, а в течение 6-12 часов - при 18-20°С. Примерно такой же эффект получают, помещая наклюнувшиеся семена на 3-5 суток в снег или холодильник с температурой около 1°С. Такая обработка семян приводит к прибавке урожая около 20 %.

Дражирование семян - обволакивание их смесью из торфа, клеящих и питательных веществ, в которую часто добавляют стимуляторы роста, витамины, ядохимикаты и полезные микроорганизмы. Семена опрыскивают 2%-ным клейстером крахмала, выдержанным в течение 2 дней и процеженным раствором коровяка (1:7) или синтетическим полиакриловым клеем, помещают в емкость, добавляют просеянный низинный торф и интенсивно перемешивают. После этого просеивают с целью удаления излишков торфа и тщательно просушивают. Эту работу проводят на специальных машинах, но если постараться то можно сделать и вручную. Посев дражированными семенами способствует более равномерному распределению их вдоль рядка, повышению полевой всхожести, улучшению питания проростков. Кроме того, в 2-3 раза снижается норма высева, исключаются или значительно сокращаются затраты труда на прореживание, урожай повышается на 10-25%.

Сейчас применяют посев семенами, заключенными в капсулы из клеящих желатиноподобных веществ, микро- и макроудобрений, с добавлением стимуляторов роста и различных пестицидов. Оболочка эта более плотная, не так разваливается, как у дражированых семян. Перед весенним посевом их не надо замачивать. Оболочка капсул относительно скользкая, она быстро набухает, кроме того, семена удобно высевать.

Физические воздействия на семена также находят свое применение при предпосевной обработке семян. Вот несколько способов. Перед посевом сухие семена различных овощных культур в течение 2-6 минут обрабатывают ультразвуком. Можно в течение 0,1-0,5 минуты сухие семена обработать рентгеновскими и гамма-лучами. Также семена можно обработать импульсным концентрированным солнечным светом (делают 30-40 импульсов). Сейчас довольно широко применяют лазерное облучение семян в течение 5-15 минут. Можно сделать и ультрафиолетовое облучение семян при помощи оборудованного лампой кварцевого света кухонного очистителя воздуха.

Большая часть описанных выше приемов применяется в комплексе, например, калибровка сочетается с намачиванием и закалкой семян.

Если апрель тёплый и нету заморозков, то можно приступать к высадке в открытый грунт георгин. В центральных районах России лучшие сроки посадки - с 25 мая по 10 июня, причем в первую очередь высаживают корнеклубни. Растения, выращенные из черенков и семян, могут полностью погибнуть от поздних заморозков, поэтому их высаживают в открытый грунт после 5-10 июня. Для более раннего цветения можно высадить георгины в более ранние сроки - уже после 10 мая, но такие растения при заморозках потребуется хорошо укрывать картонными ящиками или несколькими слоями укрывного материала, но не железными ведрами или банками.

Корнеклубни георгин вынимают из мест хранения заблаговременно - в начале мая, очищают их от усохших корешков, острым ножом удаляют больные, загнившие участки, срезы присыпают древесным углем или фундазолом. Если у корневой шейки заметны почки, можно приступать к делению корнеклубня. Если почки еще не тронулись в рост, "спят", то корнеклубни проращивают: кладут в ящики на небольшой слой почвы, сверху присыпают слоем торфа, мха или другого рыхлого материала, хорошо удерживающего воду, и ставят на свет при температуре 18-20°С.

Через две недели почки тронутся в рост, и корнеклубни можно будет делить. Делят георгины не только для того, чтобы получить больше посадочного материала, но и для его оздоровления, так как выращивание слишком большими кустами ведет к вырождению сорта. Если у куста несколько стеблей, то их аккуратно расшатывают и разнимают, подобно делению кустов многолетников. Если куст плотный, маточный корнеклубень разрезают острым ножом так, чтобы на каждой деленке остались 1-2 почки с частью корневой шейки и 1-3 утолщенных корня. Места срезов немного подсушивают и поделенные растения высаживают в грунт, если позволяет погода, или в ящики для подращивания.

В начале мая еще можно размножать георгины черенкованием (техника черенкования была .подробно описана в предыдущих главах). Укореняются черенки в это время очень быстро, в течение недели.
Участок под георгины должен быть вскопан заранее - с осени или рано весной. При высадке выкапывают лишь ямки глубиной 30-40 см, на дно которых насыпают перегной или компост (примерно четверть ведра), золу (1-2 столовые ложки) и суперфосфат (20 г); все это тщательно перемешивают. Расстояние между растениями зависит от их высоты и сортовой группы я может колебаться: от 50 см для миниатюрных и группы патио до 1 м у крупных высокорослых сортов. Для высоких георгин рядом с ямкой забивают прочный кол высотой не менее метра и высаживают растение с таким расчетом, чтобы шейка клубня находилась на 3-5 см ниже уровня грунта. Георгины, выращенные из черенков, сажают глубже - на 8-10 см - до первой пары настоящих листьев. Почву вокруг растений аккуратно присыпают, поливают и мульчируют. Если высаживают растения пророщенные или полученные из черенков, их подвязывают к кольям. Этикетки с названием сорта ставят возле растений или привязывают к тем же кольям. Материал для подвязки надо применять крепкий, но не режущий, так как стебли этой культуры очень хрупкие.

Высаживать подрощенные георгины можно только после закалки. Для этого парники или теплицы, где находятся растения, за несколько дней до высадки открывают в дневные часы. Из комнат их выносят на балкон или в сад, в защищенное от ветра место. За 5-6 часов до посадки горшки и ящики с растениями хорошо проливают, тогда корни при пересадке меньше травмируются.

==========

Свои георгины я уже высадила:)

В овощеводстве наиболее значимы сорта и гибриды средне - и позднеспелой капусты,

ведь именно их используют в зимне-весенний период. Подбор разных сортов и гибридов по спелости,
соблюдение разных сроков сева и высадки рассады обеспечивают
наличие свежей капусты практически круглый год...

Капуста относится к группе холодостойких растений, однако при длительном воздействии низких температур она промерзает и погибает. Эта культура очень любит влагу и свет, повышенная влажность особенно необходима при прорастании семян. Однако избыток влаги может привести к отмиранию корней, а листья при этом приобретут синеватый оттенок.
Как правильно выращивать капусту?
 

Подготовка участка под посадку капусты

Осенью под капусту перекапывают и освобождают землю от сорняков, весной вносят удобрения: навоз или навозно-торфяной компост (1 ведро на 1 м2) и древесную золу (1-2 ст. на 1 м2). Почву перекапывают на глубину 15 см.

Участок должен быть открытым, солнечным, ровным или с небольшими южными и юго-восточными склонами. Этой культуре подходят почвы с высоким содержанием органических веществ (гумуса), с нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью.

Лучшими предшественниками для капусты являются бобовые и зерновые культуры, огурцы, лук, корнеплоды, картофель. На одном месте капуста может расти не более 2-3 лет, возвращать посадку на ту же землю рекомендуется не ранее чем через 4 года.

Как обогреть почву для выращивания капусты

Рассаде ранних и поздних сортов капусты необходим обогрев почвы и воздуха. При отсутствии отопления в теплице используют навоз. За неделю до посева капусты теплый навоз укладывают рыхло в теплицу или парник: в первом случае слоем 20-30 см, во втором - до 40.

Сверху выравнивают и посыпают известью или древесной золой в целях предупреждения появления грибков. На 1 м кв. расходуют от 0,3 до 0,5 кг извести или 0,6 кг золы.

Через 3-4 дня осевший навоз выравнивают и насыпают грунт из торфа и старых древесных опилок (4:1). При использовании свежих опилок грунт через 2-3 дня разрыхляют. Вместо торфа можно использовать плодородную землю, не зараженную болезнями и вредителями.

Выращивание рассады капусты

Рассаду ранних сортов капусты возделывают в теплых парниках и обогреваемых теплицах, среднеспелых — в холодных рассадниках, среднепоздних и поздних - в специально оборудованных на случай резкого похолодания теплицах или в теплых рассадниках.

Грунтовая смесь должна быть рыхлой и питательной, с кислотностью, близкой к нейтральной (рН 6,8-7). Приготовленную землю насыпают слоем толщиной 15-20 см - при выращивании рассады без горшочков или 5-7 см - при возделывании в питательных горшочках. Глубина заделки семян на легких почвах должна быть не более 2 см, на тяжелых - 1 см. Если вместо сухой земли применяют перегной или торф, слой укрытия может быть увеличен на 1,5-2 см.

Лунки до появления капустных всходов поливают ежедневно. При появлении первого настоящего листа капусту прореживают, оставляя в лунке по 2-3 самых сильных растения, а ещё через 10-15 дней только по одному. Удаленную капустную рассаду высаживают на свободные места.

Капусту как правило, сажают в пасмурную погоду или во второй половине дня. Заглубляют рассаду до уровня семядольных листьев, при этом нельзя засыпать верхушку, точку роста. Выращивают капусту в течение 40-60 дней двумя способами: с пикировкой или без нее.

Уход за сеянцами капусты

Сеянцам капусты по возможности обеспечивают полный световой день. При недостатке света они быстро вытягиваются, капустная корневая система не успевает укорениться и хорошей рассады не будет. С момента посева до появления всходов температура воздуха должна быть Ч20° С, затем ее понижают до 8° С на 5-7 дней, а потом снова повышают — до Ч18° С.

Выращивание капусты с пикировкой

Пикировкуприменяют, когда под капустную рассаду в ранний период трудно сразу приготовить необходимую площадь защищенного грунта. Семена высевают загущенно, так как сеянцам в начале роста не требуется большой площади питания.

Ранние и поздние сорта капусты высевают 22-27 марта в посевные ящики или непосредственно в грунт парника. Чтобы предупредить развитие болезней и нормализовать кислотность почвы, в нее добавляют известь-пушонку в количестве 25 г на 1 ведро. Грунт перед посевом хорошо поливают, а появившиеся сеянцы не переувлажняют.

Через 8-10 дней или когда у капустной рассады появится первый настоящий лист, ее пикируют в парник или теплицу, чаше всего в питательные горшочки размером 6x6 или 7x7 см. Качественная рассада развивается в горшочках с торфом и древесными опилками в соотношении 7:2. Если нет торфяных горшочков, сеянцы капусты пикируют непосредственно в грунт парника по схеме 7x7 см.

Когда растения тронутся в рост, ножом в двух направлениях надрезают почву между ними на глубину 10 см и получают кубики. За неделю до высадки рассады в открытый грунт кубики с капустой ещё раз подрезают по прежним надрезам.

Рассада, выращенная таким образом, хорошо приживается при пересадке и дает более ранний урожай по сравнению с безгоршечной. После пикировки капустные растения поливают водой комнатной температуры. Оптимальная температура воздуха в первые дни после пикировки - Ч15 °С.

Выращивание капусты без пикировки

При возделывании капусты без пикировки семена в период с 25 марта по 1 апреля высаживают в горшочки или кубики. В этом случае рассаду не прореживают. При сомнении в качестве семян в каждый кубик или горшочек кладут по два семечка, а затем слабое растение прищипывают. Горшочки перед посевом поливают водой. Посевной материал заделывают на глубину 0,5 см и засыпают смесью песка и торфа в соотношении 1:1.

За 7-10 дней до высадки капусты в открытый грунт начинают воздушно-световую закалку растений - их приучают к интенсивному освещению, ветру и смене температур. В теплую погоду на весь день снимают рамы с парников, открывают в теплицах двери, форточки.

В последние 3-4 дня капустные растения днем и ночью не укрывают, если не ожидается заморозков. У закаленной рассады появляется восковой налет на листьях и не повреждаются ткани при заморозках до -3-5 °С.

Семена капусты можно высеять непосредственно в грунт, на глубину 1,5-3 см. Рассада, выращенная в рассадниках открытого грунта, к моменту высадки на постоянное место должна быть высотой 15-20 см и иметь 4-6 настоящих листьев.

Высаживают капусту во второй половине дня или в пасмурную погоду. Рассаду раскладывают в подготовленные лунки и обильно поливают. Посадка проводится на глубину до первого настоящего листа.

Вредители капусты и борьба с ними

Капустная белянка и совка.

Капустная белянка — крупная, белая, с черными пятнами на крыльях бабочка. Откладывает яйца на нижнюю сторону листа капусты кучками по 30—100 шт. Яйца желтые, бутылковидные, с продольными ребрышками. Через 8—12 дней из яиц выходят желто-зеленые с бурыми пятнами гусеницы. Они расползаются по растениям и объедают листья, оставляя нетронутыми лишь грубые жилки.
Совка—ночная бабочка. Откладывает также яйца на нижней стороне листа капусты. Гусеницы выходят из яиц через 5—10 дней.

Меры борьбыс капустной белянкой и совкой такие же, как и с капустной молью.

Капустная тля

Мелкое насекомое, покрытое серовато-беловатым восковым налетом. Поселяется тля на капусте большими группами-колониями. Она высасывает из растения соки, в результате чего на листьях образуются вначале беловатые, а потом бурые пятна, листья скручиваются, растения отстают в росте, не завязывают кочаны или полностью погибают. Поврежденные кочаны капусты имеют загрязненную поверхность. Тля появляется на растениях в середине лета.

Борьба с капустной тлей

Необходимо применять следующие меры: опрыскивать анабазин-сульфатом концентрации 0,2% из расчета 0,5 л на 10 м2 (до начала завязывания кочана), опыливать растения 2,5-процентным дустом метафоса из расчета 15—20 г на 10 м2.
При отсутствии этих препаратов растения опрыскивают или обмывают табачным отваром (400 г табачной пыли заливают 2 л воды и кипятят 1,5—2 часа; затем раствор остужают, процеживают, добавляют 40—50 г мыла и растворяют в 1 ведре воды).

Технологии сбора и хранения картофеля

Осенняя уборка урожая картофеля

На продовольственные цели картофель убирают после отмирания ботвы или через 10-12 дней после ее скашивания, т. е. когда прирост клубней прекращается и кожица с них не соскабливается ногтем.

При летней посадке клубни убирают до наступления заморозков. Если клубни находятся длительное время в почве, они теряют массу, поражаются вредителями и болезнями и хуже хранятся. Лучше убирать картофель в солнечные дни. Это позволяет хорошо подсушить и перебрать их, а также повысить лежкость. Семенной картофель следует убирать через 2-3 недели после цветения. При этом предварительно скашивают ботву (еще до ее отмирания). Выкопанные клубни просушивают и озеленяют в затененном
месте (прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги).

Свежеубранные клубни нельзя укрывать ботвой, поскольку на ней могут находиться возбудители болезней.

Нужно ли перед уборкой скашивать ботву картофеля?

Ботва картофеля является ассимиляционным аппаратом растения и играет важную роль в формировании урожая. Но после сформирования клубней и созревания их ботва стареет и отмирает. В это время она поражается грибными заболеваниями и стеблевой нематодой, которые со временем переносятся и на клубни. Поэтому в начале отмирания ботву лучше скосить и удалить с участка.
Однако следует помнить, что преждевременное скашивание ботвы также приводит к недобору урожая.

Хранение картофеля

При хранении картофеля выделяют три основных периода: послеуборочный (лечебный), основной (период глубокого покоя) и весенний (после начала прорастания клубней). Лечебный период после уборки урожая продолжается 10-20 дней. В это время клубни хранят при температуре 15- 20 °С и относительной влажности воздуха 85-95 %. К концу этого периода температуру снижают до 8-10 °С, а затем постепенно (20-50 дней) - до 2-5 °С в зависимости от срока уборки.В дальнейшем на таком уровне ее поддерживают на протяжении зимнего хранения. Необходимым условием при хранении картофеля является отсутствие света.

В домашних условиях картофель хранят в погребах, подвалах, траншеях и ямах. Перед загрузкой погреба и подвалы очищают, просушивают и дезинфицируют раствором извести (2,5 кг извести и 100 г медного купороса на 10 л воды). На хранение клубни засыпают в ящики или закрома.

Если через подвалы проходят трубы центрального отопления, их хорошо изолируют термоизоляционными материалами. 
При хранении в закромах верхний слой клубней часто отпотевает, вследствие чего начинается загнивание. Чтобы этого не допустить, сверху на картофель кладут слой свеклы или опудривают верхние клубни мелом.

Эффективный способ предохранения от отпотевания - хранение клубней в небольших ящиках, сложенных в штабеля. Нельзя при хранении смешивать сорта, поскольку они имеют различную лежкость.

Хранения картофеля в ямах и траншеях

Хорошо хранится картофель в ямах. Яму копают на повышенной местности глубиной 1,5 и шириной 2 м. Клубни загружают слоем до 1 м и сверху на 5-10 см засыпают песком, а затем землей, создавая над ямой холмик высотой 10-15 см. С наступлением холодов яму утепляют (листьями, торфом, соломой, навозом). Укрытие должно заходить за края ямы на 1 м. В такой яме клубни не прорастают и хранятся до весны без вентиляции.

В южных районах картофель часто хранят в траншеях. Их копают на повышенной местности глубиной и шириной до 1 м, произвольной длины. Клубни засыпают поздно осенью - перед замерзанием почвы - на 10-15 см ниже поверхности почвы и укрывают сухой соломой слоем 30-40 см или ветками хвои (до 10 см). С наступлением заморозков траншеи дополнительно укрывают землей слоем 40-50 см.

Посадка перца
Как правильно посадить перец?

Семена перца нуждаются в предпосадочной обработке Семена перца проращивают до набухания в течение 5 часов в воде с температурой 50°С, затем их помещают во влажную ткань до наклевывания на 2-3 дня при комнатной температуре. Такая предпосадочная подготовка семян перца позволяет получить всходы уже на 1-2 день после посева в субстрат.

Под перец выделяют солнечный, защищенный от ветров участок

Почва для посадки перца

Перец сладкий высаживают на хорошо удобренных и легких по механическому составу почвах. Тяжелые почвы для его выращивания непригодны. Гряды должны быть достаточно плодородные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1 м2 добавляют ведро перепревших опилок, ведро перепревшего навоза и два ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы - еще и ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок. Кроме того, на 1 м2 грядки вносят стакан древесной золы.

Свежий навоз не добавляют, так как растения перца дадут сильную листовую массу и не в силах будут сформировать плоды. Почву перекапывают на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делают высотой до 25-30 см и шириной до 90-100 см.

Предшественниками для сладкого перца могут быть: огурец, капуста после сидератов, лук, картофель, морковь, тыква, кабачок. Нельзя сажать перец на грядки, где в предыдущий год росли: картофель, томат, перец, баклажан, физалис.

Сроки посадки рассады

Перец — теплолюбивое растение. Оптимальная температура для его ррста и развития 25—30 °С. Для получения высоких урожаев перец сладкий следует выращивать рассадным способом. Рассаду высаживают, когда почва прогреется до 15—16 °С.

Посадка перца

Сладкий и горький перцы высаживают на постоянное место отдельно друг от друга - на расстоянии не менее 15-20 см (в зависимости от сорта), так как они способны переопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.

Высаживают перец на грядах широкорядным способом с шириной междурядий 50—60 и расстоянием между растениями в рядке 25—30 см. Глубина посадки горшечной рассады — на 2—3 см глубже горшочка, безгоршечной — по месту прикрепления семядолей. При посадке следят, чтобы не присыпать почвой листьев.

Рассаду лучше высаживать во второй половине дня с поливом и мульчированием лунок, как и томат. После посадки безгоршечной рассады растения еще 1—2 раза (через день) поливают с мульчированием лунок сухой почвой. Это связано с тем, что растения перца приживаются хуже, чем растения томата.

Листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке к каждому растению сразу ставят колышки высотой до 60 см для дальнейшей подвязки.

Рассаду перца горького высаживают ленточным или широкорядным способами. Поскольку горький перец имеет небольшой габитус куста, при ленточном способе его высаживают по схеме 45-50+20w-v25 см, при широкорядном — 45X20 по одному или 45X30-40 см по два растения в лунку. Все остальные особенности посадки перца горького такие, как и сладкого.

Защита перца от ветра

Необходимо защитить растения перца от ветра при помощи живых насаждений из высокорослых культур, например свеклы, бобов, мангольда, лука порея. Их заранее выращивают рассадой и высаживают вокруг грядки одновременно с перцами и баклажанами.

Уход и подкормка перца

После приживания перца почву в междурядьях и рядках рыхлят, систематически выпалывают сорняки и проводят борьбу с болезнями и вредителями. После каждого полива или дождя почву в междурядьях и рядках рыхлят. Начиная со второго рыхления, растения слегка окучивают. Поливная норма до плодоношения — 30-35, в период плодоношения — 40-45 л воды на 1 м2. Поливы прекращают за 20 дней до последнего сбора урожая.

Болезни и вредители сладкого перца: фитофтороз, макроспориоз, септориоз, белая гниль, вершинная гниль, черная ножка, колорадский жук, совка, белокрылка, слизни. Со многими проблемами помогут справиться народные средства.

Опытные овощеводы считают, что для повышения урожая необходимо удалить на растении перца центральный цветок, растущий из первого разветвления.

Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.

В холодную погоду поливать перец нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата. В начале массового плодообразования растения желательно подкормить навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1 : 5—7,4 куриным пометом (1 :10-12) или минеральными удобрениями (10 г аммиачной селитры, 15 - суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды).
Такое количество рабочего раствора (10 л) вносят на 1,5 м площади. После подкормки растения поливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрения.

Перец не любит хлористый калий.

В связи с тем, что перец горький формирует меньшую корневую систему, чем сладкий, поливная норма воды в первой половине вегетации составляет 20-30 и во второй — 35- 40 л/м2 в зависимости от погодных условий года. Дальнейший уход за растениями такой же, как для перца сладкого.

Уборка урожая перца

Плоды перца сладкого убирают выборочно с плодоножкой в технической (зеленые) спелости через 6—8 дней и в биологической (желтые и красные) через 2—3 дня. Перед заморозками собирают все плоды с плодоножкой, достигшие товарных размеров, не допуская их повреждения. Без плодоножки они быстро высыхают, сморщиваются, теряют товарный вид и поражаются болезнями. После сбора урожая не допускают подсыхания плодов. Для этого их сразу укрывают влажной мешковиной или полотенцем.
Подсохшие плоды теряют товарные качества, вкус и хуже хранятся.

Перец горький убирают в биологической спелости (красные плоды). За сезон проводят 3-4 сбора с интервалом между ними 5-10 дней. Снимают плоды с плодоножками. При первых сборах следят, чтобы не повредить растений. Последний сбор урожая проводят перед заморозками. В это время собирают все плоды подряд. Затем их сортируют и зеленые дозаривают.

Хранение перца

Для хранения плоды перца сладкого убирают до заморозков.
На хранение закладывают сухие плоды (влажные быстро загнивают). Хранят их в ящиках емкостью 8—10 кг.
Хранить плоды перца можно и в полиэтиленовых мешочках с толщиной пленки 30-60 или 100 мк с перфорацией в холодильнике.
Температура хранения — 0- 2 °С, относительная влажность воздуха — 90-95 %. В таких условиях они хранятся 20-30 дней. Хорошо сохраняются плоды и на кустах, подвешенных на верандах, утепленных балконах, вверх за корни, как и у томата.

Перец горькии в биологической спелости долго не хранится (20-30 дней). Поэтому для длительного хранения его высушивают. Для этого плоды через плодоножку нанизывают на нитку и развешивают в сухом, проветриваемом помещении. В высушенном состоянии и в сухом помещении перец хорошо хранится в течение года и более. Перец горький хорошо хранится и в размолотом состоянии в сухом месте.

Делимся опытом

СВЕТ И ТЕНЬ - место для посадки рассады

Если вы нашли свободное местечко для рассады перцев, баклажанов, помидоров, цветной капусты, кукурузы под деревом или у забора, на урожай можете не рассчитывать. Цветная капуста вырастет с мелкой белой головкой и большим количеством листьев, помидоры вытянутся, а цвести не будут, баклажан и перец могут вообще зачахнуть. Это самые светолюбивые растения в огороде.
В полутени могут расти тыквы, ревень, кустовая фасоль, с легкой кружевной тенью мирятся огурцы.

Делимся опытом

Многие плоды перца и баклажанов выросли искривленными. Почему?
Что делать, чтобы такой проблемы избежать в будущем?

Причин может быть две. 
Первая — недостаточно полное опыление цветков в условиях прохладного и дождливого лета. В этом случае при отсутствии пчел и шмелей применяют искусственное доопыление путем легкого встряхивания цветущих растений.

Вторая причина — недостаточное содержание в растениях бора, от которого зависит правильное формирование завязи и плодов. Поэтому еще в фазе бутонизации — начале цветения перца и баклажанов проводят разовую некорневую подкормку растений бором, применяя для опрыскивания 0,05-0,1%-й водный раствор борной кислоты (5-10 г на 10 л воды). Норма внесения рабочего раствора — 4 л на 100 кв. м.

Правила смешивания сельскохозяйственных культур

С древнейших времен одним из естественных методов защиты растений и обновления почвы является правильный выбор растительных сообществ. Для садовников это само собой разумеется, об этом написано во многих пособиях по садоводству: растения, которые поддерживают друг друга и защищают от вредителей, неудачные растительные сообщества и многое другое.

Например, надо сажать растения с короткими корнями рядом с такими, у которых корневая система уходит далеко вниз. Вокруг грядки с зеленью полезно посадить бархатцы: они будут великолепной защитой от вредителей.

Урожай созревает в разное время, поэтому в конце концов овощи с долгим периодом созревания получат достаточно большую территорию, потому что остальное будет уже убрано.

Несколько удачных комбинаций представлено в нижеследующей таблице:

Неудачные комбинации:
Существуют неудачные комбинации, 
причем составляющие их растения также нехороши и в одной тарелке:

• Бобы рядом с репчатым луком 
• Петрушка рядом с кочанным салатом 
• Капуста рядом с репчатым луком 
• Свекла рядом с помидорами 
• Картофель рядом с репчатым луком 
• Помидоры рядом с горохом 
• Синекочанная капуста рядом с помидорами 
• Горох рядом с бобами

Луковичные растения декоративны и достаточно неприхотливы. В этом кроется секрет их популярности.

Они радуют глаз своим цветением с ранней весны до конца лета.
Вряд ли найдется сад, в котором весной нет тюльпанов, нарциссов, подснежников.

Находим место для посадки

Луковичные садят поодиночке, группами или рядами, в зависимости от того, какого декоративного эффекта хотят достичь.

Хорошо смотрятся ярко цветущие растения, например алые или желтые тюльпаны, на зеленом газоне. Еще лучше, если это будет не одиночное растение, а группа. Их, как правило, делают асимметричными. А рядами цветы высаживают для бордюра.
Луковичные используют для оформления клумб и миксбордеров, сажают на газоне и в контейнерах. А невысокими мелколуковичными растениями можно украсить даже каменистую горку.

Поэтому посадку нужно продумать так, чтобы после окончания цветения неприглядные части растений были визуально скрыты, например многолетниками или однолетниками, имеющими более поздние сроки цветения.

Для луковичных подойдет питательная суглинистая или супесчаная почва. Глинистая - слишком тяжела, а легкая песчаная - быстро пересыхает. Такие почвы нужно улучшать для выращивания луковичных растений.

Почву следует глубоко перекопать, а перед посадкой - удобрить хорошо разложившимся компостом или минеральными удобрениями.
Потребности во влаге у разных видов отличаются. Однако все они нуждаются в хорошем поливе после пересадки. От этого зависит качество их укоренения.

Глубина посадки зависит от величины луковицы. Есть общее правило - толщина слоя почвы над луковицей должна быть втрое больше высоты самой луковицы. Некоторые садоводы говорят, что среднего размера луковицу сажают на глубину трех пальцев.

В тяжелых, например глинистых, почвах глубину посадки уменьшают: луковицу сажают на 2-3 см выше оптимальной или рекомендованной глубины. На легких почвах - увеличивают на те же 2-3 см. Исключение составляют некоторые виды лилий. Так луковицы белой лилии высаживают почти на уровне земли, а лилии, имеющие надлуковичные корни (на стебле над луковицей), наоборот, несколько глубже.

Луковицу сажают вертикально. Иначе растение будет слабое и прорастет значительно позже.
Расстояние между растениями должно составлять 10-12 см для луковиц среднего размера, 15 - для больших, 8-10 - для деток.

Растения, цветущие весной, пересаживают с конца августа до конца октября, это зависит от погоды: летние — весной, поздние, осенние — в начале лета. Укоренение лучше всего происходит при температуре почвы 5-7°С. Если температура выше, то растения укореняются медленнее и могут заболеть. После посадки, особенно в сухую погоду, необходим полив.

Посадка луковичных цветов в вазоны Лучше купить специально подготовленные для зимней выгонки луковицы. Перед посадкой их нужно выдержать в теплом месте одну-две недели. Если вы не уверены, что купили луковицы, специально подготовленные к ранней выгонке, то перед посадкой подержите их при температуре 5—10 °С. Когда же планируете использовать собственный посадочный материал, начните еще весной, не дав растениям зацвести: удалите бутоны, несколько раз подкормите, а выкопав, храните в холодильнике или просто в сухом темном месте до осени. Если вы сажаете несколько луковиц в один вазон, то проследите, чтобы они были одинакового размера. Иначе одновременного цветения не получится. Интересно будут смотреться растения «в два слоя» в прозрачной вазе: в нижний кладут луковицы покрупнее, а в верхний - помельче. Аля посадки лучше брать крупные луковицы: у них больше шансов зацвести. Вазон должен быть в два-три раза выше луковицы. Лучше всего использовать вазоны с дренажными отверстиями. Если их нет, то на дно вазона нужно насыпать керамзит, который хорошо впитывает лишнюю воду. Можно также использовать декоративную корзинку, постелив в нее полиэтиленовую пленку, или красивую прозрачную вазу.

• Луковичные обычно высаживают в конце сентября - ноябре, поскольку в этот условия для их роста наиболее благоприятны. Важно делать это именно осенью - тогда будущие растения как следует напитаются влагой, а весной зацветут обильно и полноценно.

• При покупке луковичных особое внимание необходимо обращать на размер луковиц, в зависимости от этого можно определить их качество. Наиболее красивые цветы вырастают из крупных экземпляров. Любой уважающий себя производитель или продавец обязательно должны указать размер луковицы, а также период цветения растения.

• Большинство луковичных растений сажают на глубину, в три раза превышающую их высоту. Гиацинт является исключением. Его сажают так, чтобы луковица выглядывала из грунта.

• При посадке луковичных цветов пользуйтесь специальными приспособлениями, которые позволяют сделать работу более быстрой и приятной.

• Создать эффект случайности поможет хаотичное размещение растений в группе. Для этого возьмите горсть луковиц, бросьте на газон и посадите их там, куда они упали.

• На газоне луковичные можно сажать, если только его регулярная стрижка начнется не ранее мая.

• Цветы, посаженные под кронами деревьев или на альпийской горке, возможно, по соседству с почвопокровными растениями, практически не нужно пропалывать. Обратите внимание: деревья должны быть такие, на которых листья появляются поздно.

• Осторожно нужно обращаться с так называемыми голыми луковицами, как у лилии. Они более уязвимы, так как не имеют защитного слоя.

• Мускари неприхотливы, хорошо растут как на солнечных местах, так и в тени. Почвы по структуре могут быть любыми, но непременно плодородными.

• Оранжевые цветки ирисов прекрасно уживаются и гармонируют с сочной зеленью хвои.

• К рождественским и новогодним праздникам тоже можно вырастить цветы. Аля этого используют практически все виды луковичных - тюльпаны, нарциссы, гиацинты, подснежники, крокусы.

• В результате тёплой, снежной зимы хорошо сохраняются споры возбудителей грибных болезней. Не дожидаясь их проявления, дважды пролейте посадки луковичныхФундазолом (первый раз - при появлении ростков, второй - перед бутонизацией). 
Можно использовать и медьсодержащие препараты (бордоскую смесь либо хлорокись меди), но некоторые сорта тюльпанов относятся к ним отрицательно. ГАРМАШ И.С. Беловодский р-н Луганской обл.

• Летом после выкопки (а также осенью перед посадкой) луковицы полезно протравить суспензиейфундазола в течение 30 минут.