ЛУННЫЕ ПРАВИЛА

Как известно, все жидкости на Земле находятся под влиянием Луны. В течение двух недель с момента новолуния до полнолуния (период растущей Луны) происходят приливы, уровень воды поднимается. Если говорить о влиянии этой фазы на организм человека - происходит накопление жидкости в тканях, повышаются энергетический и эмоциональный уровни.

В растениях в это время происходит восходящее сокодвижение - от корней к листве, цветам, плодам. Растения - живой организм Земли, влияние Луны на растения такое же, как и на всё живое на Земле, содержащее в своём составе жидкость. Вместе с растущей Луной поднимается и энергия растения, происходит рост вверх.

Эти процессы достигают своего максимума в полнолуние. Полнолуние - это "полный расцвет сил". Растения в это время наиболее жизнестойки и полны сил, содержат максимум полезных веществ. Поэтому, чтобы получить наиболее полезные и энергетически насыщенные плоды, их следует снимать в дни полнолуния - за день до полнолуния, в день полнолуния, в первый день после полнолуния. Это же время - лучшее для сбора лекарственных трав (их надземной части).

Далее, начиная уже со следующего дня с момента полнолуния в течение двух недель до новолуния (период убывающей Луны) на Земле происходит понижение уровня воды, отливы, постепенный спад жизненной активности.

В растениях энергия устремляется вниз - от макушки к корням. Энергии Луны, полученной растениями во время фазы её роста, пока ещё хватает, но уровень её постепенно понижается. Сил у растений остаётся всё меньше. И к моменту новолуния вся энергия находится лишь в корнях. Поэтому в новолуние постарайтесь не заниматься посадкой, пересадкой, обрезкой. Растения в это время очень чувствительны и могут не пережить даже незначительные повреждения.

Эти дни новолуния - день до новолуния, день новолуния и день после новолуния - наиболее подходящее время для сбора урожая картофеля, редиса, моркови, свеклы и др. корнеплодов, ведь в эти дни именно корни концентрируют в себе всю энергию растений. В эти же дни для наибольшей пользы следует собирать и корешки лекарственных трав.

Выбор и покупка роз

При выборе розы следует руководствоваться своим вкусом и состоянием растений. Для начала решите какой тип розы вы хотите посадить. Это может быть:

1.Чайно-гибридная роза. Как правило имеет крупные или среднего размера красивые цветки с многочисленными лепестками, образующими четко выделяющийся центральный конус. Цветки обычно одиночные или с несколькими боковыми бутонами. Окраска — белая, желтая, розовая, лиловая, красная, с множеством переходных тонов, есть двухцветные или изменяющее окраску по мере цветения. Самые ароматные цветы — красные и лиловые, у белых цветков аромат очень тонкий.

2. Роза флорибунда. Уступает более элегантным чайно-гибридным розам по величине, форме и аромату цветков, обладая  в то же время рядом неоспоримых достоинств. Отличается быстротой роста, обильным и почти непрерывным цветением в течение всего сезона. Более вынослива и надежна в сыром климате. Диаметр цветков от 5 до 9 см, они бывают простые, полумахровые и махровые, окраска яркая и устойчивая — оранжевая, кирпично-красная, кораллово-розовая, желтая, белая, одно- или двухцветная. Цветы собраны в соцветиях по 3-25 штук.

3. Роза патио. Растения достигают 45-55 см в высоту, образуют густые кустики.  У таких сортов более мелкие, чем у обычных роз флорибунда, цветки и листья, и они обильно цветут в течение всего сезона собранными в соцветия цветками. Иногда в  каталогах розы патио и миниатюрные розы представляют как единую группу, или же  выделение особой группы роз патио игнорируют, оставляя карликовые сорта в составе группы роз флорибунда. Но несмотря на это, группа патио существует и ее популярность будет неизбежно расти. Розы патио подходят для посадок на небольших клумбах, в контейнерах во внутреннем дворике дома, а также на переднем плане бордюра.

4. Миниатюрная роза. Кусты компактные шаровидной формы высотой 20-50 см. Цветы душистые диаметром 2,2-4 см в соцветиях до 10 штук. Цветение обильное, продолжительное. Используют миниатюрные розы для создания бордюров, миниатюрных штамбов, на альпийских горках,  для декорирования балконов, а также в комнатном цветоводстве. В последнее время эти розы очень популярны как подарок в виде горшечной культуры.

5. Плетистая роза. Растение подвязывается к опоре. Длина побегов от 2,5 до 6 м.

6. Почвопокровная роза. Характеризуется распростертой полегающей или пониклой формой куста, повторным, обильным цветением. Красиво смотрится на склонах, на газонах, между высокими кустарниками.

7. Парковая или кустарниковая роза. Отличается таким же обильным и продолжительным цветением, как флорибунда, и обладают размерами и формой цветка, как чайно-гибридные, но превосходят те и другие силой роста и зимостойкостью. Кусты сильнорослые, высотой до 2 метров. Цветки собраны в соцветия.

Читать далее

Уже в феврале есть смысл начать высчитывать оптимальные сроки посева на рассаду семян овощей и цветов.

Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Для определения даты посева семян необходимо учесть следующие факторы:

• дата предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Как правило, если сажать рассаду предполагается в защищённый грунт, желательно, чтобы она была готова к 10  – 20 мая, если в открытый – не раньше 10 июня;
• средние сроки появления всходов после посева (у разных культур они обычно составляют от 3 до 15 дней);
• возраст, до которого надо дорастить рассаду, прежде чем высаживать на постоянное место.
• после пикировки (если она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного кома), сеянцу  понадобится еще несколько дней на адаптацию и приживание, эти дни тоже желательно учитывать при подсчетах.

Читать далее

Ориентировочные даты посева рассаду основных овощных культур для средней полосы России:

• Сельдерей. Посадка – 25 мая. Возраст рассады – 70-80 дней, от посева до всходов – до 15 дней. Посев – после 25 февраля.
• Сладкий перец. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 70 дней, от посева до всходов – 12-14 дней. Посев – после 10 марта.
• Капуста белокочанная ранняя. Посадка – после 20 мая. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 5 дней. Посев – 15 марта.
• Капусту цветную и брокколи сеют вместе с ранней белокочанной.
• Лук-чернушка и порей. Посадка – в середине мая. Возраст рассады – до 50 дней. Посев – после 15 марта.
• Баклажан. Посадка в теплицу – 5 июня. Возраст рассады – до 50 дней, от посева до всходов – 12 дней. Посев – 1 апреля.
• Томат. Возраст рассады – 45-50 дней, от посева до всходов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 апреля.
• Огурец. Посадка в теплицу без технического обогрева – после 25 мая. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 3 дня. Посев – не ранее 25 апреля.
• Салат кочанный. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – до 40 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 25 апреля.
• Капуста белокочанная среднеспелая. Посадка – после ранней белокочанной капусты. Возраст рассады – до 40 дней. Посев – в конце апреля.
• Тыква, кабачок, патиссон. Посадка – 10 июня. Возраст рассады – 25-27 дней, от посева до всходов – 4 дня. Посев – после 10 мая.

По характеру воздействия гербициды подразделяют на гербициды сплошного действия, т.е. убивающие все без исключения виды растений, и гербициды избирательного действия, которые подавляют лишь один или всего несколько видов сорняков. Гербициды избирательного действия применяются на конкретных культурах, при этом, не повреждая саму эту культуру, а только угнетая рост нежелательной сорной растительности, произрастающей на том же поле, что и культурные растения, конкурирующей с ними в борьбе за свет, питательные вещества и влагу.

Многие современные препараты содержат вещества, благодаря которым они обладают двойным или тройным действием. Дихлорофен и сульфат желе­за действуют на мхи, препараты, содержащие азот­ные вещества, обладают свойством усиливать интен­сивность окраски трав. Некоторые гербициды мо­гут содержать микроэлементы магний и железо.

На этикетке должно быть указано, что препарат предназначен для использования в приусадебном хозяйстве. Использование на приусадебных участ­ках пестицидов, предназначенных для фермерских или промышленных хозяйств, запрещено.

Результат применения гербицида избирательного действия

Необработанный участок    /     Обработанный участок

Некоторые неопытные садоводы бывают разочарованы, не наблюдая быстрого отмирания листьев: эффект от применения гербицида может наступить спустя 2—6 недель. Однако преимуще­ство гербицида избирательного действия заключается в том, что он убивает растение полностью, а не только действует на листья.

СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ

Содержащееся в гербициде активное вещество проникает через листья и быстро распространя­ется по всем частям растения. Восприимчивые растения сначала начинают активно расти, листья у них скручиваются и поднимаются вверх, а затем растение отмирает.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Серия сообщений "ВРЕДИТЕЛИ,БОЛЕЗНИ,СОРНЯКИ":

Дорогие гости, становитесь ПЧ или добавляйтесь "В друзья". В сообществе можно публиковаться. Не забывайте про кнопку "Нравится". Если нет желания писать комментарии, просто голосуйте. Спасибо за понимание!!!

Часть 1 - Народные средства для борьбы с муравьями
Часть 2 - Огородные вредители
...
Часть 8 - Очищаем участок от клещей
Часть 9 - Гербициды - высокоэффективные препараты для борьбы с сорняками
Часть 10 - Гербициды избирательного действия
Часть 11 - Народные способы борьбы с вредителями и болезнями растений
Часть 12 - Борьба с вредителями без химии
...
Часть 26 - Пятна на листьях смородины. Что делать?
Часть 27 - Борьба с колорадским жуком
Часть 28 - Масло от грибковых заболеваний

Самое естественное желание вырастить комнатный лимон из косточки, благо посадочный материал всегда под рукой. Съел лимон, вынул косточки и сажай. Выращивание лимона из косточки интересное и увлекательное занятие, особенно для детей.
Земельную смесь для лимона составляют из 2 частей дерновой и 1 части листовой земли с добавлением по ½  части парникового перегноя и крупного речного песка, а также небольшого количества размельчённого древесного (лучше берёзового) угля. Подойдёт и земля для цитрусовых растений из магазина.
Высаживать косточку надо сразу, как только она была вынута из плода, не давя ей высохнуть. Такие семена лимона всходят хорошо. Сухие семена лимона всходят хуже. Глубина посадки – две длины косточки (приблизительно 1,5 см). Можно сразу сажать в постоянный горшок (6-7 см диаметром), а можно и в плошку, тогда придётся подросший саженец пересадить. Правда при посадке в большой горшок есть угроза слишком увлажнить почву, что может привести к загниванию корней, поэтому сажать косточку надо во влажную землю, накрыть посадку плёнкой и не поливать, а лишь иногда опрыскивать. Освещённость посадки никакой роли не играет, но температура окружающей среды желательна не ниже +18-20 градусов С.  Всходы появляются через три недели. Когда появится вторая пара листьев, плёнку надо снять, горшок перенести в светлое место, но поливать осторожно, умеренно, не допуская ни засыхания, ни чрезмерного увлажнения земляного кома. Вода должна быть отстоянная, а её температура на пару градусов выше температуры воздуха или комнатной температуры, но нельзя поливать лимон холодной водой.

Читать далее

Существует мнение, что если накрыть землю черной пленкой и законсервировать в таком виде на год, то все сорняки на участке исчезнут. Однолетний бурьян исчезнет, но на злостные корневищные — одуванчик, хрен, осот, пырей, сныть метод может не подействовать. Многолетние сорняки можно уничтожить только гербицидами сплошного действия и этим сэкономить 2 - 3 механические обработки. Чтобы избавиться от сорняков надолго, необходимо использовать гербицид общего действия на основе глифосата. Химикаты постепенно проникают сквозь листовую пластину в корневую систему и выжигают все почки, которые могли бы пробудиться. Средство растворяют в воде и распыляют над посадками. Главное — не промахнуться со временем. Лучший период — весна, когда листья уже достигли высоты 10–15 см.  Если все работы проводятся своевременно, можно обойтись экономичными, щадящими дозировками, но стоит запоздать – сорняки наращивают массу, поэтому приходится увеличивать норму расхода препаратов. 

Описание препарата для борьбы с сорняками Раундап

Средство от сорняков Раундап - универсальный препарат для уничтожения любых сорных растений. Раундап является одним из самых распространенных гербицидов во всем мире. Препарат применяется в качестве системного гербицида сплошного действия, обработка производится перед посевом или до появления всходов. Раундап от сорняков воздействует только на листья или молодые побеги, не обладает почвенной активностью!

Особенности средства от сорняков Раундап

• Раундап - один из наиболее безопасных гербицидов в мире. При применении в соответствии с инструкцией не опасен для человека и окружающей среды
• Полностью лишен почвенной активности (не накапливается в почве). Высев можно производить непосредственно после обработки Раундапом
• Обеспечивает полное уничтожение однолетних и многолетних, злаковых и двудольных сорняков, воздействует как на наземные, так и на подземные части
• Действующее вещество: глифосат

Кто не хотел бы украсить свой сад, подоконник или лоджию красивой, пышноцветущей петунией!
Этим желанием особенно загораются те, кто побывал за рубежом, где невозможно было не заметить умопомрачительные роскошные гирлянды петуний, украшающие дома и улицы.
Для этого отлично подойдет ампельная, или каскадная петуния, которая имеет свисающие, длинные и безумно красивые побеги с изысканными цветами. Она отлично смотрится в подвесных корзинах и балконных ящиках, притягивая восхищенные взгляды.

Наверняка, вы хоть раз пытались воплотить свою мечту и вырастить подобную красоту своими руками.
Но многих, даже при наличии страстного желания, часто подстерегает неудача. То семена не взойдут, то рассада пропадет, то растение слабое и неказистое вырастет.

А ведь при правильном подходе можно вырастить ампельную петунию общей площадью около 2 кв.м!!
Есть к чему стремиться!

Попытаемся, основываясь на опыте бывалых цветоводов, исправить ошибки, которые вы совершали при выращивании петунии.

8 правил выращивания ампельных петуний:

С незапамятных пор искусные мастера научились придавать некоторым декоративным кустарникам вид небольшого деревца. Такие рукотворные формы получили название штамбовых. Они были в особой моде в эпоху расцвета регулярных стилей, а сегодня возвращаются к нам как популярная деталь малого сада. Особое место в ассортименте растений, выращенных на штамбе, всегда занимали розы. Сочетание их с низкими кустовыми сортами или другими растениями позволяет очень эффектно (в 2-3 яруса) сформировать пространство цветника. В нашей стране трудно назвать специалиста, который бы знал о штамбовых розах больше и лучше, чем кандидат биологических наук, выдающийся ученый и практик Николай Леонидович МИХАЙЛОВ.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЯ

Главная агротехническая сложность — вырастить из сеянцев шиповника штамбовый подвой надлежащей высоты и качества. Для этого требуется 3-4 года, то есть значительно больше, чем для кустовых роз. Соответственно повышаются и затраты. Поэтому штамбовые розы всегда стоят дороже. Для создания штамба обычно используют один из длинных побегов шиповника (1,5-2 м), который оставляют на кусте, все остальные ветки вырезают. В этот стволик на высоте 1-1,5 м затем прививают сортовую розу, из побегов которой и формируется цветущая крона.
При небольших масштабах выращивания и в частном цветоводстве самый простой и быстрый способ — заготовить штамбы среди многолетних зарослей шиповника (например, в живой изгороди) или использовать подвой после гибели привитых роз. Выкапывают кусты, на которых обнаружены длинные молодые побеги, отхо-
дящие от самого основания. Кора должна быть еще тонкой, не огрубевшей, что позволяет легко сделать прививку.
 

'Дам де Кёр'

'Куин Элизабет'

'Бразилия'

Читать далее

Уход за розами весной

Март

В марте в средней полосе России еще лежит снег, особых работ в саду нет. Однако очень хорошо прогуляться, подышать свежим воздухом, одновременно утаптывая снег вокруг укрытия роз, для того, чтобы препятствовать свободный ход мышам. Уж очень любят они устраивать свои гнезда под укрытиями для роз, при этом обгладывают нежную кору стеблей или даже перегрызают отдельные веточки роз.

Апрель

В теплые апрельские дни, когда снег уже весь растает, можно понемногу приоткрывать воздушно-сухие укры­тия сначала только с торцов. На ночь, а также днем при сильных северных или северо-восточных порывах ветра отдушины укрытий лучше снова закрывать. Одновременно продолжайте подкладывать под укрытие отравляющие приманки от мышей. Постепенно, при повышении температуры окружающего воздуха, уже можно снимать пленку, руберо­ид с укрытий роз.

При легких ночных понижениях температуры до -4-6 ⁰С, на всех розах можно оставить только легкое укрытие из лапника или укрывного материала, который также постепенно нужно убирать. Но! Даже с наступлением тепла не надо то­ропиться полностью раскрывать розы. Это предохранит их от солнечных ожогов.

Как только вы освободите розы от укрытия, но до распускания почек, следует провести обработку 3-процентной бордо­сской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г негашеной извести или 400 г извести-пушонки на ведро воды) — голубое опрыскивание — или 3-процентным раствором железного купороса (300 г купоро­са на 1 ведро воды). К препаратам прилагается подробная инструкция, поэтому, прежде, чем приготовить раствор, следует еще раз внимательно изучить инструкцию. Применение голубого опрыскивания предупредит развитие грибных болезней на кустах роз.

На плетистых, почвопокровных, миниатюрных розах можно оставить легкое укрытие из агроспана. Под ним кусты роз дышат, конденсат не скапливается.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Сроки обрезки

Технология выращивания помидоров (томатов) вниз головой достаточно нова для нашей страны. В статье рассматриваются основные моменты на которые нужно обратить внимание при выращивании помидоров (томатов) вниз головой.

О посадке томатов и перцев с помощью пластиковых бутылок рассказывает Людмила Андреевна ГУЗЕВА 

г. Самара 05.11.2004

 

Многолетний опыт и сравнение с результатами соседей подтвердили преимущества такого способа. А в минувшее лето случай позволил доказать на своем участке и выгоды от применения нетканого укрывного материала (агрила, спанбонда). 

 

Большую часть рассады я высадила на постоянное место 9 и 10 мая под агрил. Для одной грядки не хватило дуг, и перцы были высажены 11 июня. Мало того, для заполнения грядки не хватило 21 растения перцев и я взяла их у своей соседки. Она вырастила прекрасную, сильную рассаду из моих же семян. И вот результат – разница от ранней высадки под укрытие и от посадки в обычные сроки, причем с применением одинаковой агротехники стала видна в августе, когда начал поспевать урожай. 

Укрытие я сняла 10 июня, и к 28 августа на перцах, высаженных в мае, сформировалось за счет пасынков по 10-12 крупных плодов весом в 150-200 г каждый. Из них 2-3 красных, а позднее подоспели более мелкие перцы второго порядка, причем в не меньшем количестве. А на соседкиных перцах было всего 2-3 крупных плода, пасынки маленькие, перцев второго порядка так же 2-3 и ни одного спелого. Повторяю – рассада была отличная и агротехника одинаковая. Более раннее, дружное и обильное плодоношение произошло только за счет своевременного применения агрила. 

А сам способ посадки с бутылками прост, хотя и хлопотный. Мне оказалось удобнее сажать на грядку 3-4 ряда перцев. Грядки шириной примерно 1 м 20 см. Перцы желательно сажать поближе друг к другу, чтобы кроны у взрослых растений смыкались, и земля под ними была в тени. Поэтому низкорослые сорта (30-45 см) имеют более узкие грядки, а среднерослые (45-60 см) – пошире. Высокорослые я не сажаю, так как у нас часто дуют сильные ветра, а место не очень защищенное от них. Перцы я не подвязываю. 

 

Вредители и возбудители болезней наносят сильные поражения и повреждения розам, а иногда приводят растения к гибели. Поэтому защите роз следует уделять исключительно большое внимание.

Сколько раз обжигался на семенах - чернушке: из-за низкой всхожести приходилось пересевать. И тогда решил сам заняться семеноводством репчатого лука. Купил на рынке 10 крупных луковиц (сорт неизвестен), рано весной замочил их в темном растворе марганцовокислого калия и высадил на подготовленную грядку в конце апреля. В июне лук выбросил толстые стрелки и зацвел. Семена собирал в конце лета, когда оболочка на шариках семян начала лопаться. На каждой луковице было по 3~4 семенные стрелки. Обрезав соцветия, попробовал вышелушить семена - не получилось. Чернушка не хотела расставаться со своей одеждой и пролежала в ней до нового сезона. Сеял чернушку в оболочке без всякого замачивания.читай дальше
 

       Перец ,как известно, - культура туговсхожая. Бывает сложно получить в феврале всходы на холодном подоконнике в квартире. Поэтому очень важно подготовить семена перца к посеву на рассаду. Я делаю это так. Завязав в марлевый узелок семена, опускаю их в термос с теплой (40градусов) водой и держу их там 8-10 часов.

     Вынутый из термоса узелок заворачиваю в бумагу, кладу в целлофановый пакет, снова заворачиваю в бумагу и кладу на самое теплое место ( например, батарею парового отопления) и держу его там, пока семена не проклюнутся, после чего выдерживаю их часа 2-3 на свету. После этого семена перца необходимо протравить в течении 20 минут в однопроцентном растворе марганцовки и промыть чистой водой. Такая обработка ускорит всхожесть семян перца и обеззаразит их.

Корневой сельдерей – вкусный и очень полезный для здоровья человека овощ. Однако не многие огородники любят им заниматься, уж больно прихотливый. 

В первую очередь надо правильно выбрать сорт. Наиболее крупные корнеплоды дают позднеспелые сорта сельдерея - Пражский гигант и Максим (массой 0,5 – 0,8 кг), среднеспелые - Егор, Есаул, Купидон (массой 0,35 – 0,5 кг) и среднеранние - Диамант, Юдинка (массой до 0,24 кг).

Выращивать корневой сельдерей следует через рассаду. Поскольку у него длительный (120-190 дней) период вегетации, готовьте рассаду в конце февраля – начале марта. Семена корневого сельдерея “тугодумы” – всходят долго и неравномерно. Ускорить прорастание семян помогает предпосевная обработка: намачивание в теплой воде,  растворе Эпина-экстра, барботирование. Всходы при этом появляются через 8-12 дней вместо 15-20.

Головка у корневого сельдерея будет увесистой, если формировать корнеплод с “детства”. Через 15-20 дней после появления всходов распикируйте рассаду в горшки или кассеты 4x4 см, прищипывая стержневой корень на 1/2 - 1/3 длины. Оптимальная температура при этом должна быть в пределах 18-20°.

 На постоянное место высаживают этот овощ в середине-конце мая по схеме 60x25 см. Не забывайте регулярно его поливать, почву в междурядьях рыхлить – при недостатке влаги в плотной почве корнеплоды плохо растут. Обязательно два-три раза за лето подкормите сельдерей: в июне внесите минеральные удобрения с азотом, фосфором и калием, в июле-августе – фосфор, калий и микроэлементы.

В начале августа отгребите почву от растений, оголяя корнеплоды (эта процедура называется разокучиванием). При необходимости удалите боковые корни, отросшие в верхней части сельдерея. Для профилактики грибной инфекции в начале августа обработайте посадку медьсодержащими препаратами.

Чтобы вырастить корневой сельдерей правильно, не следует выкапывать его преждевременно. Основное нарастание массы сельдерея идет в сентябре. Но чтобы урожай долго и хорошо хранился, убирайте корнеплоды перед осенними заморозками. Храните их в плотных полиэтиленовых мешках при температуре  0 – плюс 2°.

С конца XVI века, а именно тогда редис был впервые упомянут в старинных итальянских огородных справочниках, он заметно изменился. Появились розовые, желтые, а затем и красные корнеплоды, и даже фиолетовые (различных оттенков).

Чем же хорош овощ? Не слишком боится холодов, семена могут прорастать при р +2 — 3°. Всходы выдерживают заморозки до -3 — 4°, а взрослые растения — -5 — 6°. Ранние сорта созревают всего за три недели, а поздние — за четыре-пять. Кроме того, он весьма полезен для здоровья. Гималайские монахи утверждали, что редис помогает очистить организм, и в частности кишечник, от вредных шлаков, накапливающихся за зиму. Сок редиса употребляли в народной медицине при заболеваниях желчного пузыря и печени.

В редисе обнаружено много ферментов, способствующих пищеварению. Он богат калием, кальцием, магнием, железом, фосфором, кремнием, который придает прочность сосудам.

Все любят редис, а выращивать его может далеко не каждый владелец участка.

Наступает осень, а с ней и отопительный сезон. На садовых участках, нет-нет, а задымит чья-нибудь труба. Топливо, сгорая, дает тепло и золу – ценное минеральное удобрение, которое используют все садоводы и огородники.

Состав золы зависит от того, что сжигали: древесину, солому, стебли подсолнечника, ботву картофеля, навоз, торф и т. д. После того, как огонь прогорит, остается серое вещество, именуемое золой, а именно – ценное минеральное удобрение, которое может содержать до 30 нужных растению элементов питания. Главные из них: калий, кальций, фосфор, магний, железо, кремний, сера. Есть в составе золы как удобрения и микроэлементы: бор, марганец и др. А вот азота в золе практически нет, его соединения улетучиваются вместе с дымом.

Больше всего калия в золе, полученной при сжигании травы, соломы, картофельной ботвы и листьев. Зола твердых пород древесины тоже богата калием, например дуб и береза. Березовые дрова, также, лидируют по отдаче кальция и фосфора. Последнего много в коре деревьев и пшеничной сломе. При сгорании хвороста и молодых деревьев образуется зола, более богатая питательными веществами, чем при сжигании толстых старых деревьев.

О ботве картофеля стоит сказать особо. После ее сжигания в золе остается около 30% калия, 15% кальция, 85 фосфора. А если перечислить все содержащиеся в ней микроэлементы, полезные растениям, то перед нами окажется часть таблицы Менделеева.

Применение золы на садовом участке – явление традиционное, однако, не всякая зола как удобрение полезна.